Франция достопримечательности, интересные места отдыха

Самый северный участок суши острова Корсика - это Кап Корс, 40 километровый полуостров разделен посередине горной цепью. Великолепные церкви и укрепленные башни, как например, в Рольяно, сразу выдают своих создателей. В период средневековья этот скромный участок суши принадлежал генуэзцам.

В море плавно спускается кусок суши, поросших характерным для этих мест кустарником - маккией. Баркаджо - это поселок, расположенный в самой северной части острова. Сонная рыбацкая деревушка с пустынными пляжами. Недалеко от порта, измученный жаждой путник найдет единственный в округе бар. За стаканчиком вина можно полюбоваться прекрасной панорамой побережья, с виднеющимся островом Джералья.

Небольшие порты, например, порт Центури, расположенный на западном побережье полуострова и давно не модернизированный, привлекают туристов, тоскующих по романтическим пейзажам. Этот порт расширялся последний раз в XVIII веке, когда появился спрос на лангустов. Сегодня местные таверны специализируются в основном на ракообразных. Однако главным магнитом для туристов служит не гастрономические шедевры, а сказочные окрестности.

На вершине, почти отвесной 160 километровой скалы вырастающей из моря теснятся строения Нонци. Над ними возвышается укрепленная башня. В 1768 году это был один из последних бастионов, восставших против французов. Осаждавшие башню войска оказались под плотным пушечным обстрелом. Чтобы уменьшить потери, французы пообещали защитникам крепости амнистию в случае сдачи. Сколь же велико было удивление захватчиков, когда из крепости вышел лишь один человек Жак Кассело, он был единственным ее защитником. Орудийными канонадами из нескольких орудий он управлял при помощи шнура, привязанного к спусковым крючкам пушек и карабинов. Неудивительно, что Каселло был признан сородичами национальным героем. В Нонци появилась на свет покровительница острова - Святая Юлия. Легенда гласит, что она не отреклась от своей веры, несмотря на жестокие пытки. В 303 году император Диоклетиан приговорил ее к казни через распятие. Тело было сброшено со скалы, из которой впоследствии забил чудесный источник. Культ исторических предков сохранился на Кап Корс до сегодняшнего дня.

Портовый городок Сен - Флоран, расположенный в одноименной бухте. Это корсиканский Сан - Тропе, самое популярное место отдыха. Живописное расположение и песчаные пляжи привлекают сюда тысячи отдыхающих. Зимой деревня остается в полном распоряжении рыбаков, коренных жителей тут чуть более тысячи. Зато летом здесь яблоку негде упасть. Более 10 тысяч туристов заполняют кафе, бары, рестораны и сувенирные лавки. Кажется на рыбаков это уже давно не производит впечатление, они как ни в чем не бывало отправляются на лов, обращая внимание лишь на приливы и отливы. Да и чего им беспокоиться, на свежую рыбу всегда есть спрос, независимо от времени года и сезона.
В историю Сен - Флорана попали генуэзцы, в XV веке они построили крепость, массивные стены которой окружали порт и старый город. До XVIII века Сен -Флоран оставался резиденцией губернатора и епископа. Благодаря своему месторасположению он несколько раз становился ареной кровавых конфликтов между генуэзцами, корсиканцами и французами. Сегодня былые противоречия забыты, всех объединяет корсиканское вино и французская кухня.

80-ти тысячная Бастия является крупнейшим портом и экономическим центром. С середины XV века на протяжении 360 лет она была столицей острова. Период наивысшего расцвета острова пришелся на XVII век. Тогда были воздвигнутые великолепные многоэтажные дома патрициев вокруг старого порта, 8 церквей и 7 монастырей. Самая почетная церковь - церковь Святого Иоанна Крестителя с двумя высокими колокольнями.
Там, где сегодня стоят палатки с сувенирами, бутики, кафе и рестораны раньше были постройки небольшого порта Кардо. 1353 году губернатор Генуи Леонелло Ламилини велел построить в бухте крепость, в которую затем перенес свою резиденцию. Оборонительная башня - по - итальянски «бастилия», на легурийском диалекте «бастия» поделилась названием с новой столицей. Район, который окружал старый порт и назывался Терра Векия, быстро стал для генуэзцев одним из важнейших торговых плацдармов на острове. Чтобы никто не мешал вести дела, они построили крепость, а большую часть города окружили стенами.
Гуляя по узким улочкам района Терра Нова мы приходим к собору Пресвятой Девы Марии. За скромным фасадом скрывается величественная трехнефная церковь с прекрасными барочными произведениями сакрального искусства. Среди них множество фигур и картин с изображениями Богородицы. Самый известный образ Девы Марии - Вознесение Богородицы на небо относится к XVIII веку. Его выковал в серебре сиенский художник Гаэтано Макки. Каждый год 15 сентября изваяние выносят на торжественную процессию, которая проходит по улочкам Терра Новы.
Совсем иные сокровища готовит нам яркое южное солнце. Речь идет о вине - важнейшем сельскохозяйственном продукте Корсики. Островитяне делают упор не на количество, а на качество. Геологическое и климатическое разнообразие способствует тому, что на относительно небольшой территории выращивают 9 сортов винограда.

На возвышенности, расположенной на Коста Сирена находится городок Алерия, история которого насчитывает 2,5 тысячи лет. Ее можно проследить в музее Жерома Каркапина в генуэзской крепости Матра. Этот музей - самый богатый на Корсике с точки зрения собранных в нем экспонатов. Поражает прежде всего своей коллекцией античных предметов - греческой и этрусской керамикой, римскими амфорами и масляными лампами, глиняными, мраморными и бронзовыми статуэтками, предметами быта из стекла и металла. Находки иллюстрируют торговые контакты между Алерией, Грецией и Италией. Пешком мы доходим до места проведения масштабных археологических раскопок, где были найдены сотни предметов, относящихся к древне - римской эпохе. Под слоем земли археологи обнаружили довольно большие фрагменты Форума, храма, Капитолия, публичных бань и жилых домов.
Алерия была основана в VI веке до нашей эры поселенцами из греческой Факеи, располагавшейся в Малой Азии. Изначально город звался Алалия и был чем-то вроде торговой фактории. Со временем он вырос и превратился в важный транзитный центр западной части Средиземного моря. Из Алерии экспортировали древесину для кораблестроения, а также медь и железную руду. В 535 году до н.э. город захватили карфагеняне, а спустя четверть тысячелетия римляне. Алерия стала столицей римской провинции Корсика. В период своего расцвета она насчитывала более 20 тысяч жителей.

Римляне проложили первые мощеные дороги вглубь острова. В качестве транспортной артерии использовалась одна из крупных рек Тавиньяна, которая с Алерией впадает в море. Ее исток находится в озере Нино на высоте 1743 метра. Дорога к нему проходит через заросли макии, каштановые и дубовые леса. В нескольких километрах от Корты ветвящиеся берега реки соединяет мост на трех опорах, построенный генуэзцами. В месте, где течение рек Тавиньяна и Ристоника соединяются у подножия старой крепости на крутом холме, раскинулись строения Корте.
С 1755 по 1769 год город был столицей первого и единственного независимого корсиканского государства и местом расположения национального университета. Главой эфемерного государства был лидер восстания Паскуале Паоли. После падения республики, которая первой в мире провозгласила принятие Конституции, учебное заведение было закрыто на 200 лет. Лишь в 1981 году его открыли вновь. Из 300 тысяч жителей Корте 2/3 являются студентами.
Генерал Франсуа Гаффари это еще один национальный герой Корсики. Он родился в Корте и в 1744 году возглавил восстание против генуэзцев, которых в итоге изгнали из города. Фигура знаменитого воина отлита из бронзы. Постамент был установлен напротив его родного дома, на стенах которого и сегодня были видны следы от пуль генуэзских карабинов.

Региональный парк Корс. Его окружают самые высокие на Корсике горы. Один из красивейших маршрутов ведет из Корты через живописное ущелье Ристоника в озеру Мело. Этот маршрут занимает около часа и для него нужна удобная обувь и непромокаемая куртка на случай перемены погоды. Дорога через долину Ристоники проходит вдоль подножия массива Ротонда, его гранитные стены носят следы разрушительного действия ледников. Среди скалистых глыб виднеются признаки весны, корсиканские крокусы. На самых трудных участниках трассы натянуты тросы и поставлены временные лестницы, облегчающие восхождение. Озеро Мело одно из красивейших на Корсике, его берега покрыты снежными гирляндами. Дальше дорога идет вдоль подножия гор Монте Кардо и Монте Доро, насчитывающих более 2 тысяч метров в высоту.

На озере, которое с севера отгорожено заливом Сагон за небольшим портом лежит Каржес, греческая деревушка. Когда на полуострове Пелопонес высадились турецкие захватчики, несколько сотен греческих беженцев обратилось к генуэзским властям с просьбой о предоставлении убежища, греков поселили на Корсике. Однако, греческая колония была не по вкусу коренным корсиканцам, для них греки были союзниками ненавистных генуэзцев. Нервозность коренных жителей острова вынуждала греков постоянно переезжать с места на место, пока наконец, они не решили остановиться в Каржес. Здесь возник закрытый анклав, в котором начиная с XVII века на протяжении двух столетий культивировались греческие обычаи, традиции, язык и религиозные обряды.
В Каржесе доминируют две церкви - латинская и греческая. В греческой православной церкви неф и алтарь отделены друг от друга деревянным иконостасом. В 1852 году община из 200 человек начала строительство церкви в византийском стиле. На протяжении 20 лет каждое воскресенье после литургии возобновлялись работы на строительной площадке.

К северу от Карго узкая дорога ведет прямо к уединенным бухточкам с песчаными и галечными пляжами. Взгляд притягивают удивительные детали природного мира. Здесь поразительное сочетание красок - красные горы, изумрудно - голубая вода, приглушенная зелень макии, белый песок. Пятикилометровый пляж изгибается вдоль берега залива, который с южной стороны заканчивается величественной скалой. Над портом и постройками Кальви возвышается гордая крепость. Столица небольшого региона Болонье расположена в сказочно - красивом месте. Благодаря своему живописному расположению она получила прозвище «жемчужина севера». Шеститысячный город - одно из излюбленных мест отдыха на Корсике. Летом, маленький порт с трудом вмещает яхты и экскурсионные корабли. Защищенная бухта была удобным местом для создания поселения, ее расположение оценили финикийцы, этрусски и римляне. В I веке н.э. последние построили город и порт. Сегодня вокруг него выросли десятки баров, кафе, ресторанов и сувенирных магазинов - все для туристов.
В узких переулках так называемого Верхнего города и в крепости пейзаж выглядит скорее деревенским. На площади Плясдарм, на которой некогда проводились военные учения, возвышается церковь святого Иоанна Крестителя. Ее построили в XIII веке бенедектинцы, а в XVI веке она была серьезно повреждена пороховым взрывом, который произошел в расположенном по соседству арсенале. Свою современную форму церковь приобрела после капитального ремонта, сделанного в 1570 году. Сверкающий белизной интерьер спроектирован в форме греческого креста. В храме хранятся исторические сокровища - деревянный амвон и алтарный триптих конца XV века. Крепость была построена генуэзскими мастерами в XV веке, благодаря своим массивным стенам она выдержала не одну осаду. Здесь, где когда-то начинали штурм корабли британского флота сегодня пришвартовываются огромные круизные лайнеры, которые свозят на остров тысячи туристов со всего света.

Дома в небольшом городке Порто в устье одноименной реки стоят в тени генуэзской оборонительной башни. Это место также открыли любители массового туризма. О его популярности лучше всего свидетельствует число кафе, таверн и отелей, втиснутых в побережье. Толчея царит как на суше, так и на море. Местный порт является отправной точкой для морских экскурсий, вдоль самого дикого отрезка побережья западной Корсики.
Как и парк Корс, залив в котором находится Порто, является охраняемой природной территорией. Северная часть этого региона входит в состав заповедника Скандола, созданного в 1975 году. Спустя 8 лет он оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Творчество сил природы заметно повсюду, взгляд постоянно натыкается на причудливые скалы, каменные мостики, башни, гроты и утесы, напоминающие фьорды. Полуостров Скандола сложен из порфира и гранита, его неровные крутые утесы созданы ветром и водой. Когда море спокойно на лодке можно приблизиться к скалистым стенам почти на расстояние вытянутой руки. Через узкие расщелины в скалах виднеется солнечное небо. Еще одна чудесная игра света и красок, источник нескончаемого вдохновения для художников и поэтов. Прибрежные скалы почти отвесно уходят в море, ярко - голубая вода контрастирует с красными скалами. Утесы недоступны ни со стороны моря, ни со стороны суши. Они вырастают прямо со дна моря. «Горы из моря», так зовут Корсику.

Рыбацкий поселок Джералата. Над малочисленными домами возвышается квадратная башня старинной генуэзской крепости. Рыбацкая деревушка, живущая за счет ловли лангустов и обслуживания туристов, единственное поселение в заповеднике Скандола. Со стороны суши до него можно добраться только пешком. Легче подходить со стороны моря, каждые несколько часов в Джералате причаливают круизные корабли. Один из самых красивых экскурсионных маршрутов Корсики проходит от Порто до Кол де Вергио. На обочине дороги греются на солнце дикие свиньи. Но действительно ли это дикие свиньи или просто одичавшие домашние. Деревушки, прилепившиеся к горным склонам вносят пестрое разнообразие в ковер зарослей лесистой долины Порто.

Форе-д'Этон. Лес вокруг, наполовину состоящий из черной корсиканской сосны занимает площадь в более, чем 2 тысячи гектаров на высоте от 800 до 2000 метров. Самым старым соснам более 200 лет, их высота свыше 50 метров. Древесину этих сосен генуэзцы использовали для строительства кораблей. Прогулку по лесу облегчают хорошо обозначенные пешеходные маршруты. Весной в лесу появляются фиалки и анемоны. Лесистая область у подножия Кол де Вергио носит имя одного из притоков реки Порто - Этон. Вода несется по нему быстрым потоком, разгоняясь на порогах. Для каждого из них река вымыла обширную пойму, идеальные места для отдыха усталых путников.

Ота - типичная горная деревушка с домиками на крутых склонах. Еще сто лет назад поселения, подобные этому были почти полностью оторваны от внешнего мира. Местечко стало второй после Сицилии родиной вендетты - древнего обычая кровной мести, который переняли итальянские мафиози. По правилам вендетты глава семьи был судьей и палачом. Несмотря на глубокую набожность после нанесенной обиды корсиканец забывал о 10 заповедях. Одно убийство становилось поводом для другого. В XVIII и XIX веках вендетта продолжалась до тех пор, пока перессорившиеся семьи не вырезали друг друга чуть ли не полностью. К счастью кровавый обычай отошел в прошлое. Сегодня в корсиканской душе преобладают позитивные качества - верность, привязанность к семье, смелость и чувство собственного достоинства.
Ота является отправным пунктом для путешествия по романтичному дикому ущелью, которое высекла в скалах река Порто и ее притоки. Сразу за Отой через реку можно переправиться по старинному генуэзскому мосту. Ущелье заканчивается густым лесом, в котором помимо сосен растут каштаны, дубы и ясени. Дорога через чащу ограничена с двух сторон отвесными горными склонами. Ароматы макии и шум воды разносятся над ущельем с милым названием Спилунка. В эти романтические декорации безупречно вписывается изысканный мост, построенный генуэзцами. Путники могут охладиться в кристально - чистой воде.

Южная часть залива Порто - Лекаланж. Кое-где массивные гранитные скалы поднимаются из воды практически вертикально. Хорошо видна работа воды и ветра, перед их натиском устояли лишь сюрреалистические по форме фрагменты твердого гранита. Пурпурный гранит выступает из темноты с восходом солнца, через минуту виден весь лес. Проступают фигуры, очерченные временем, ветром и морским туманом, похожие на шпили, колонны и башни высотой в 300 метров. «Непропорциональные, круглые, угловатые или бесформенные, удивительные и нереальные. Некоторые скалы похожи на деревья, другие на кусты, животных, монументы, людей, монахов в сутанах, рогатых дьяволов и могучих птиц - кошмарный зверинец, который окаменел по причудливой воле Всевышнего» - такими словами описал Лекаланж знаменитый французский писатель Ги де Мопассан.
Особой вид эрозии - тафони, желобки в камне. Для их появления достаточно небольшого повреждения, микродефект дает начало процессу растрескивания скалы под влиянием колебаний температуры и влажности. В зависимости от угла падения солнечных лучей овальные углубления меняют свой цвет, создавая красочную картину.

Аяччо считается городом, открытым миру. Современная столица Корсики, в которой располагается парламент и большая часть правительственных учреждений с незапамятных времен конкурирует с Бастией за главенство и престиж. Существенным козырем в этой борьбе является прекрасное расположение города, с бухтой внизу и могучими горами на фоне. Новый город вырос над старым, который расположен неподалеку от Порто. Фасады домов, выкрашенные в теплые оттенки охры, желтого и розового идеально вписываются в идиллическую атмосферу.
Исторической датой для Аяччо стало 15 августа 1769 года. В этот день на свет появился самый знаменитый житель города Наполеон Бонапарт. Именно ему небольшое поселение обязано своим прозвищем - «императорский город». Известный своими великими делами и силой духа сын Аяччо присутствует в городе даже спустя много лет после своей смерти. Мраморная статуя Наполеона стоит в самом центре города, венчая фонтан на центральной площади. Портреты императора размножены на тысячах футболок и почтовых открыток. Художественные изображения Наполеона собраны в Отель де Виль - городской ратуше. В салоне Наполеона можно полюбоваться на бюсты и живописные полотна, изображающие самого знаменитого корсиканца всех времен и народов.
Над входом в дом, где родился Наполеон помещена на удивление скромная мемориальная табличка. Мезон Бонапарт на протяжении 250 лет был собственностью рода Бонапартов. А современные потомки рода подарили резиденцию государству, которая организовала в нем музей в честь легендарного вождя. В родной город император вернулся лишь однажды, после триумфального похода в Египет.
Современному Аяччо есть чем гордиться и без Наполеона. Город широко известен благодаря неповторимой атмосфере, которую создают его жители - гедонисты, весельчаки и гурманы. Их образу жизни завидуют не только соотечественники, посещение любого рынка это настоящее кулинарное испытание. Корсиканский мед славился еще в древности. В последующие века получили высокую оценку и местные деликатесы из овечьего и козьего сыра. Вкус корсиканских блюд обогащают оливки и, как правило, мирт. К этому можно добавить великолепные дары моря, их богатство легко оценить, посетив ранним утром какой-нибудь из рыбных рынков. От обилия омаров, крабов, кальмаров, карпов, усачей и окуней голова идет кругом. После того, как свежий товар выложен старый порт погружается в дрему. Рыбацкие лодки теснятся у подножия крепости.

Жители Корсики ревностные католики. Церковные праздники отмечаются здесь с большой помпой. С большим почитанием здесь окружены мученики и мученицы, как например, святая Юлия или святая Дивота, убитые в эпоху преследований христиан в эпоху императора Диоклетиана. Лишь древние камни противились христианству, миссионеры обходили их стороной. Как гласят таинственные предания, в тени таинственных менгиров водились злые духи.
Филитоса, здесь среди гор, окружающих долину Тараво на юго-западе Корсики были обнаружены следы древней цивилизации. Могильные камни случайно открыли крестьяне, выращивающие оливы. В 50-х года XX века, через 10 лет после открытия менгиров были начаты археологические раскопки. Паладины - сторожевые башни. Такое прозвище крестьяне дали валунам, на которых, несмотря на прошедшие тысячелетия все еще можно различить черты лиц, нанесенные неизвестным скульптором. Некоторые фигуры вооружены мечами, на других различаются одеяния. Археологи обнаруживали камни один за другим, а вместе с ними остатки поселений, возраст которых 8 тысяч лет. Монолиты от двух до четырех метров возникли в эпоху мегалитической культуры от 3500 до 1000 лет до н.э. В естественных нишах горных склонов древние жители прятались от дождя и холода. Строение в центре поселка, окруженное стеной, скорее всего было местом, где проходили жертвоприношения и религиозные обряды. Для его постройки использовали несколько менгиров, расколотых на мелкие куски. Вероятно, строение можно отнести к культу реторры, которая была распространена на юге Корсики между 1600 и 800-м годами до н.э.
Гордостью археологического музея, расположенного к югу от места раскопок является тщательно отреставрированный менгир. Экспозиция дает представление о древних временах, когда возникали мегалиты и о том, как изменялась впоследствии жизнь вокруг этих каменных свидетелей истории.

Следы древней цивилизации мы находим в районе Сартен, к югу от Филитосы. Ряд из 20 менгиров, возникших во II тысячелетии до н.э. Валуны поставлены в линию, ориентированную с севера на юг, лица каменных фигур обращены на восток в сторону восходящего солнца. Несколько минут пешей прогулки по заросшим холмам и мы у места археологических раскопок на плато Каурия. Долмен Фонтаначчо это самая сохранившаяся доисторическая могила на Корсике. Трехтонная плоская каменная глыба 3,5 метров в длину и 3 в ширину поддерживается шестью вертикально вкопанными в землю камнями.

Узкая тропинка ведет вглубь горного массива Бавелло. Каменные вершины скрываются в тумане и облаках. Самый высокий горный перевал Кол де Бавелло 1281 метров над уровнем моря. Отсюда начинаются пешеходные экскурсии по округе. Крест и статуя обозначают самую высокую точку знаменитого перевала. Сразу за пиком под кронами каштанов и дубов находятся археологические раскопки замка Кукурудзу. Поселение, возникшее во II тысячелетии до н.э. окружают массивные стены. Высеченные в камне ступени ведут через отверстие в стене в центр крепости. После Филитосы каменные фигуры в Кукуруцу наиболее сохранившиеся памятники таинственной культуры торре.

На южном конце острова из моря поднимаются отвесные 60-метровые скалы из песчаника. Мягкая меловая скала отчаянно противостоит ударам волн. В 12 километрах отсюда расположен соседний остров Сардиния. Его отделяет от Корсики пролив Бонифачо, также называется и город, который благодаря писателю Полю Валери получил имя живописной столицы Корсики. Пожалуй, красотой местоположения этот город может поспорить с Аяччо. Бонифачо находится на небольшом участке суши, вдающемся в изумрудное море. Так называемый, Верхний город, над которым возвышается крепостная башня сохраняет свое средневековое очарование. Исторический центр притягивает толпы туристов. Когда-то вода поступала в центральную цистерну по небольшим акведукам.
Кладбище моряков - это город в городе. Искусные мавзолеи выглядят как копии средневековых городских домов. В XII веке городом завладели пираты. В 1188 году его обманом захватили генуэзцы. Бонифачо был стратегически важной точкой для европейских держав. На протяжении последующих веков крепость не раз противостояла атакам. В 1769 году она оказалась в руках Франции.

Здесь, где некогда бросали якорь военные суда, сегодня вместе со скромными лодками швартуются эксклюзивные прогулочные яхты со всего света. Яхтсмены с удовольствием останавливаются и в старом порту Порто Веккьо, в одноименной бухте на юго-западном побережье Корсики. Бывший перегрузочный центр вырос в третий по величине город острова. К счастью, в маленьком старом городе у стен генуэзской крепости не слышно отголосков городского шума. Летом старый город закрывают для автомобильного движения и уличные кафе забиты до отказа. На центральной площади Республики возвышается церковь XIX века, больше похожая на крепость, чем на храм. Угловая и неприступная снаружи изнутри она выглядит совершенно иначе. Плавные арки и округлости производят приятное впечатление. Еще более приветливым храм выглядит, когда сквозь цветные витражи заглядывает солнце. Свой оборонительный характер с веками утратила и оборонительная крепость. В тщательно отреставрированных внутренних помещениях располагается художественная галерея, где можно полюбоваться произведениями современных корсиканских и иностранных художников. Однако, не только памятники старины и искусства притягивают в Порто Веккьо тысячи приезжих. Поистине магнетически воздействует на толпы отдыхающих великолепные пляжи. Дружелюбная Корсика придется по вкусу самым разным гостям, здесь понравится и любителям позагорать и поплавать и сторонникам пеших прогулок на лоне природы и тем, кто интересуется древними культурами. Главное хорошо представлять, зачем вы сюда пожаловали. Людям, умеющим ценить красоту темпераментные корсиканцы рады больше всего.

Париж. Этот прекраснейший город мог бы претендовать на звание столицы мира. Его называют по-разному: город влюбленных, город художников, столица мировой моды. Но под романтическим ореолом Парижа кипит жизнь крупнейшего мегаполиса. Париж - политический, промышленный и финансовый центр Франции, одна из важнейших точек на политической карте Евросоюза. Сегодня на сцене с великолепными историческими декорациями разыгрывается динамичный и современный спектакль.
На острове Ситэ в самой колыбели города с XII века возвышается монументальный собор Парижской богоматери, выдающийся образец готической архитектуры. Инициатива строительства храма принадлежала папе Александру III. Закладывая первый камень в фундамент здания в 1163 году он мечтал о создании святыни более величественной и прекрасной, чем все христианские постройки того времени. Строительство Нотр Дам де Пари продолжалось более 180 лет. Никогда прежде во Франции не возводили столь величественного и столь архитектурно продуманного здания. Над порталами собора размещается галерея королей со статуями 28 царей Иудеи. Когда вспыхнула Великая французская революция, разъяренная толпа приняв статуи за изображения ненавистных аристократов лишила их голов. Сам собор был разграблен и находился под угрозой сноса, но в итоге было решено устроить здесь храм разума. Не исключено, что готическая святыня могла быть все-таки снесена если бы не Виктор Гюго. Его роман «Собор Парижской богоматери», опубликованный в 1831 году сделал храм символом Парижа и склонил власти города к началу реставрационных работ. Все величие собора можно ощутить лишь войдя во внутрь. Главный неф простирается на 130 метров в длину, а его высота 35 метров. Он вмещает 9 тысяч человек. Места перед алтарем принадлежали лишь когда-то аристократам, от любопытных взглядов городской бедноты их отделяла высокая каменная ограда, декорированная резьбой.
Витраж XIII века, представляющий Богоматерь и персонажей Ветхого завета пережил революцию невредимым и это настоящее чудо. Современные грешники могут излить душу в любой из исповедален, по-английски, по-немецки или по-испански. В ризнице некогда находилась церковная сокровищница, но ее опустошила бунтующая толпа. Некоторые реликвии были возвращены на свои места.

Остров Ситэ является колыбелью для французской королевской власти. А первым символом этой власти стал дворец, построенный в XI веке. Часть дворцовых построек получила название Консьержери в те времена, когда здесь жил консьерж - страж королевского дворца. Резиденция выполняла также функции тюрьмы, а во время Французской революции стала местом казни на гильотине. После дни перед смертью здесь провела королева Мария Антуанетта. Ее участь ожидала и вождей революции Дантона и Робеспьера.
С 1370-го года здесь отмеряют время первые городские часы. Сегодня прежняя тюрьма и место казни являются частью дворца Правосудия.

Самая старшая уцелевшая переправа через Сену - Новый мост, ему 400 лет. Одна из наиболее характерных черт Парижа - кафе. И хотя их бессчетное количество, в них трудно найти свободное место из-за наплыва студентов, художников и конечно туристов. Живописные кафе популярны и у белых воротничков, работать здесь с мобильным телефоном и ноутбуком значительно приятней, чем в офисе.

Лувр - самый известный музей мира. На протяжении веков он неоднократно перестраивался. Каждый новый правитель Франции обновлял или расширял его. В XII веке король Филипп II Август возвел здесь крепость, позднее ее увеличил в размерах Карл V. В XVII Франциск I приказал разобрать укрепления и превратил Лувр в королевскую резиденцию, оформив ее в стиле ренессанса. Центром власти дворец перестал быть, когда в XVII веке Людовик XIV переехал со всем двором в Версаль. Национальный конвент Французской революции в 1793 году постановил учредить в Лувре первый общедоступный музей. В нем были собраны произведения искусства, изъятые у аристократии, те, что не успела разграбить вооруженная толпа.
Архитектурное дополнение в виде стеклянной пирамиды появилось в 80-х годах XX века по инициативе президента Франсуа Миттерана. Пирамида, поначалу насмешливо прозванная парижанами теплицей, очень быстро получила статус достопримечательности, придав музею новый блеск. Лувр ежегодно посещает более 5 миллионов человек, в выходные дни тут очень тесно, несмотря на то, что площадь экспозиции составляет 60 тысяч квадратных метров.
Десятки тысяч экспонатов делают Лувр не только известнейшим, но и крупнейшим музеем мира. В Лувре собраны выдающиеся произведения: от древних скульптур и шедевров европейской живописи до образцов декоративно - прикладного искусства. В XIX веке Наполеон III сделал Лувр своей резиденцией. После его поражение во франко - прусской войне восставшие парижане пытались поджечь дворец. Однако, один из членов парижской коммуны вовремя опорожнил бочки с нефтью, расставленные в залах музея и тем самым спас от уничтожения бесценные экспонаты. Несколько лет назад возникла идея пойти навстречу однодневным туристами поместить с одном зале сразу две жемчужины музейной коллекции - «Умирающего раба» Микеланджело и «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Однако, этот проект так и не был реализован, администрация музея считает, что путешествие по залам Лувра является уникальным уроком по истории искусства, а стремление увидеть только знаменитые произведения ведет к профанации.
Особое место в истории Лувра, как и в летописи всей Франции занимает Наполеон Бонапарат. Живописец Антуан Жангро вроде хроникера императорских триумфов. Еще один певец Наполеона I Жак - Луи Давид поначалу был ярым приверженцем революции. В Лувре все дороги ведут к знаменитой Джоконде. Другие полотна, висящие в этом зале, не выдерживают конкуренции с шедевром итальянского гения. Таинственная улыбка Джоконды многие столетия волнует посетителей.

Еще одно напоминание о Наполеоне. Помимо известной Триумфальной арки на площадь Этуаль правитель приказал возвести в свою честь еще одну, более скромную арку по образцу древне - римских. Она теперь возвышается при входе во дворец Тюильри. Во времена Парижской коммуны дворец сгорел до основания, сохранились только арка и прекрасный сад. Украшенный клумбами парк обустроен по всем правилами садово - паркового искусства. Сегодня полоса зелени вдоль Сены полоса спокойствия в сердце шумного города. Каштаны и липы приглушают шум, доносящийся из-за реки. Как и 100 лет назад дети пускают в фонтане бумажные кораблики, а их родители наслаждаются тишиной, которую нарушает лишь посвистывание скворцов.

Сразу за садом Тюильри находится одна из самых восхитительных площадей Европы - площадь Согласия, занимающая 8 гектаров. Она очаровывает своим величием и идеальной симметрией, ее не портит даже поток машин. Лучшая гостиница на площади - отель «Крийон». Раньше это был дворец семейства Шатобриан, сегодня здесь устраиваются балы для представителей высших кругов парижского общества. Ранее площадь носила мя короля Людовика XV, чей памятник и стоял в ее центре. После 1789 года она стала площадью Революции, а на месте памятника была воздвигнута гильотина. По мостовой рекой лилась кровь. Говорят, запах крови был настолько сильным, что коров, проходивших поблизости, охватывала паника. Потом эшафот разобрали, а площадь в очередной раз переименовали на этот раз в площадь Согласия, надеясь, что время террора уже не вернется.
В XIX веке на площади установили египетский обелиск, подаренный Луи Филиппу правителем Египта. Возраст этой 27-метровой колонны насчитывает 3200 лет, она была привезена из храма Рамзеса II в Луксоре. Транспортировка колонны во Францию продолжалась несколько лет. В день открытия обелиска на площади Согласия собралось 200 тысяч любопытных.
Прелестные фонтаны внесли легкость в строгие пропорции площади. Сегодня уже трудно скрыть, что создатели площади придерживались разных художественных взглядов.

Величественная архитектура всегда работала на престиж национальных лидеров в Франции. Похоже, именно ради престижа президент Миттеран выплатил из государственной казны 3 миллиарда евро на расширение сада Тюильри. Не давала Миттерану покоя и Триумфальная арка Наполеона. Большая арка Дефанс обошлась налогоплательщикам в 460 миллионов евро. Район Дефанс это новый центр бизнеса, в небоскребах которого обосновались крупные концерны.

От площади Согласия начинается известная 2-х километровая магистраль Шанс Элизе или Елисейские поля. Эта просторная улица с многочисленными магазинами, ресторанами и отелями - визитная карточка Парижа. Все, кто приезжает во французскую столицу впервые стремятся хоть ненадолго оказаться здесь, окунуться в чарующую атмосферу этого места. Елисейские поля были спроектированы как эффектный проспект, идущий к королевскому дворцу. Однако, он оказался столь просторным, что места здесь хватило всем представителям социальных слоев французской столицы. Улица стала достоянием не только аристократов, но и всех парижан. Что отличает Елисейские поля от других улиц? Здесь нет граффити на стенах, нет художников, рисующих мелками на асфальте, нет уличных музыкантов. Самую известную улицу Франции обходят стороной маргиналы. Елисейские поля для многих синоним слова «люкс», но это представление не всегда соответствует реальности. Элитные бутики переместились в переулки, а владельцы ресторанов открывают свои двери для клиентов со средним достатком. Учитывая огромный поток туристов легче заработать на продаже гамбургеров, нежели сервируя обеды из 5 блюд. Наряды «От кутюр» в витринах магазинов давно уступили место более популярным маркам. Настоящий люкс не создан для толпы.

Элитные товары переместились на расположенную в стороне авеню Монтень. Здесь кричащие вывески и подсвеченные витрины не нужны, кто ищет, тот находит. В некоторые бутики можно зайти лишь после предварительного звонка по телефону, например к Гарри Винстону, одному из известнейших ювелиров в мире. Обслуживают здесь ненавязчиво, профессионально, терпеливо и без посторонних глаз. Конечно, если минимальная стоимость покупок 50 тысяч евро такой порядок вещей подразумевается сам собой. Дополнительными привилегиями тут пользуются звезды шоу-бизнеса, в особых случаях им выдают ювелирные изделия напрокат и это лучшая форма рекламы ювелирного магазина.

Для людей со средним уровнем дохода есть блошиный рынок Сент - Уан, площадью 6 гектаров. Он состоит из нескольких меньших по размеру рынков и торговых залов. Этот рынок не только самый большой и самый старый в городе, но и самый популярный, здесь можно поохотиться за настоящими раритетами. Хотя Сент - Уан и расположен на окраине Парижа в нем достаточно безопасно. Буквально рядом находится рай для любителей антиквариата, рынок Вернезон. Среди пестрого товара каждый найдет вещицу, которая будет ему по карману и по душе. Купив старинную мебель, вы тут же сможете ее отреставрировать. На рынке Маласси специалист за несколько дней вернет любому предмету утраченный блеск. Реставраторы антиквариата в Париже не жалуются на недостаток заказов.

Колоритный базар Парижа - овощной рынок в квартале Барбе. Среди его пестрых прилавков очень просто заблудиться. У этого места ярко выраженный восточный характер. Квартал Барбэ в 80-е годы прошлого века стал новой родиной для тысяч эмигрантов из Азии и Африки. Для большинства из них скромный квартал Барбэ оказался последней гаванью, лишь немногим удалось выбраться отсюда к лучшей жизни. Если по городским рынкам судить об уровне жизни в близлежащих кварталах то окажется, что район Бастилии это район среднего класса. На здешнем рынке большой выбор товаров и приличные цены, кроме того, здесь не торгуются, что характерно, например, для Барбе. Покупки здесь делают жители квартала самого разного возраста и достатка, и всегда находится минута - другая на разговоры с соседями. Все они слышали про Барбе, но никогда там не были. Прежний рабочий квартал, нынешнее место обитания эмигрантов, многие считают приютом нищеты и насилия, туда лучше не соваться без лишней надобности. Безработные часами сидят в чайных. Ощущая свою отчужденность, простившись с мечтами о богатой жизни на новой родине они слушают канал Аль Джазира и курят кальян. В Марокко и Алжире, в Сенегале и Мали квартал Барбэ знают лучше, чем Елисейские поля. Для африканцев Барбе это синоним Париж, а для парижан Барбэ синоним Африки.
В античном обществе изгнание считалось одним из самых жестоких наказаний, для этих людей эмиграция была надежной, а закончилась еще большим разочарованием. Пожилые жители Барбэ уже смирились со своей судьбой, но молодежь все еще бунтует. В 2005 году окраины Парижа, населенные черными эмигрантами превратились в настоящее поле брани. Некоторые дают выход своему отчаянию поджигая автомобили, другие ищут утешения в религии. У мечети в Барбе мало общего со сказочными мечетями из «Тысячи и одной ночи». Мечеть с куполом и минаретом в Париже всего одна, одна была построена после Первой мировой войны на городские деньги, как благодарность солдатам - мусульманам, сражавшимся за Францию. Сегодня сюда ходят в основном алжирцы.

До 60-х годов XX века квартал Марэ пользовался недоброй славой, считалось, что это район воров и разбойников. Но несколькими веками раньше здесь была совсем другая картина. Квартал, расположенный недалеко от Лувра притягивал богачей, которые строили здесь свои резиденции. Однако, после переезда короля в Версаль квартал опустел и пришел в упадок. Название «Марэ», которое переводится, как «Болото» снова стало выражать сущность квартала. Самое старое здание здесь, построенное еще во времена процветания Марэ отель Де санс, некогда оно было резиденцией Санских архиепископов, затем дворцом Бурбонов, а сегодня это библиотека Форни.
В золотые для Марэ времена появилась и королевская площадь, с 1799 года переименованная в площадь Вогезов. Когда-то здесь шумели рыцарские турниры, а позже площадь стала излюбленным местом для дуэлей, в котором Париж не испытывал недостатка.
В 60-х годах XX века правительство Шарля де Голя признало Марэ историческим памятником. Началась реставрация обветшалых зданий, переулкам был возвращен былой блеск. Обновленный Марэ стал местом жительства артистической богемы. В квартале открылось множество кафе, галерей и ночных клубов.

В Париже мусульмане зачастую живут по соседству с евреями. На улице Розье обе общины создали особого рода анклав. Во время обеда в воздухе запахи арабских приправ смешиваются с запахом израильского фалафеля. А утром на улицу выходят люди с головными уборами двух видов, одни надевают платки, а другие ермолки. Неплохой пример для жителей Ближнего Востока. Пицца - это кошерное блюдо, даже круассаны имеют сертификат местного раввина. У Гольденберга можно заказать деликатесы со всего мира.

По злой иронии Пале Рояль, где вырос будущий король Людовик XIV стал искрой, от которой разгорелась французская революция. В 1780 году хозяин дворца герцог Орлеанский велел построить вокруг дворцового сада доходные дома. С их помощью он собирался получать средства на возмещение своих огромных долгов. В новых постройках разместились кафе, игорные дома и дискуссионные клубы. Полиция не могла входить на частную территорию и поэтому именно здесь проходили встречи парижских политиков, среди них был и будущий революционер, соратник Робеспьера, Камил де Мулен. В 1789 году восставшие парижане первым делом бросились к Бастилии, крепости в которой король без суда держал в заключении своих политических оппонентов. Гвардейцы не смогли защитить ненавистный символ угнетения, Бастилия была уничтожена. В 1840 году на площади был открыт памятник июльской революции 1830 года, Июльская колонна, ее венчает статуя «Гений свободы», ангел, освобождающийся из цепей деспотизма с факелом просвещения в руке. Штурм Бастилии стал легендой, хотя в действительности он был весьма прозаичен. В крепости обреталось всего 7 заключенных, мелких воришек, осужденных за незначительные преступления. Обороняла Бастилию горстка солдат, которые сдались без боя после нескольких выстрелов. К слову сказать, революционеры не сдержали обещания помиловать и убили сдавшихся стражников. Снос Бастилии длился несколько месяцев, зато гильотина была возведена в рекордные сроки.

Во дворце Отель де Виль в стиле замков Луары обосновалась парижская мэрия. Площадь, перед городским советом была в XVII веке сценой многих публичных казней. В числе прочих здесь был разорван лошадьми Равальяк, убийца короля Генриха IV. В 1871 ратуша сгорела, но 2 года спустя ее восстановили в первозданном виде. Кажется, что революция у французов в крови. В Париже и месяца не проходит без забастовки, не бывает и недели без демонстрации. Во Франции бастующие не получают зарплату во время забастовки, как допустим в Германии. Порою кажется, что забастовка это французский национальный спорт, бастуют даже археологи и инкассаторы, их протесты, однако, не причиняют таких неудобств, как забастовки обслуживающего персонала аэропортов или железных дорог.

Один из самых главных аттракционов Парижа - это рейсы по реке Сена. Музей Д'Орсе находится в здании бывшего железнодорожного вокзала. Стильную постройку хотели снести, но к счастью нашлись энтузиасты, которые этому воспротивились. В музее размещается одна из самых замечательных коллекций импрессионистов. Перед нашим взором медленно проплывает панорама застройки Парижа. Главные здания находятся в непосредственной близости от реки. Отель де Виль - городская мэрия. Набережная Сены - идеальное место для отдыха в обеденный перерыв и убежище от городского шума в конце недели. Площадь перед собором Парижской богоматери по традиции считается центром Парижа. Все расстояния на указателях соотносятся с этой точкой. Река Сена в свою очередь является точкой отсчета при нумерации улиц. Когда-то Сена была главной транспортной артерией Парижа. На лодке можно было быстрее всего добраться в нужное место, по реке доставлялась основная масса товаров. Сегодня по Сене плавают в основном экскурсионные кораблики, увидеть баржу большая редкость. Речные трамвайчики разворачиваются около моста Гренель, где возвышается уменьшенная в 10 раз копия Нью - Йоркской статуи Свободы. Оригинал французы подарили американцам в честь 100-летней годовщины провозглашения Декларации Независимости. Кстати сказать, внутренняя конструкция знаменитого памятника разработана Гюставом Эйфелем, создателем известной на весь мир башни.
Новый мост - излюбленное место встречи парижской молодежи. Бульвары над рекой оккупировали влюбленные, бегущие сюда из тесных квартир. К сожаленью атмосфера былых времен ощущается здесь все слабее. Сегодня лишь букинисты добавляют этому уголку своеобразие, но и у них все труднее найти какую-нибудь библиографическую редкость. Бульвары вокруг Сены стали важными путями сообщения. Больше всего этим недовольны напуганные шумом птицы, выставленные в клетках на продажу.

Канал Сен - Мартен. Старинные фабричные залы, таверны и магазины XIX века очаровывают взор. Старинные шлюзы все еще действуют. К временам промышленной революции относится разводной мост на улице Кримэ. В конце канала на территории бывшей бойни находится Ла Виллет - большой городской парк с музеем науки и игровыми площадками. Он создан несколько лет назад с целью пробудить в молодых парижанах интерес к науке и искусству. Площадка, на которой проходят концерты популярных музыкантов вмещает 6 тысяч зрителей. В необыкновенном стальном шаре можно посмотреть научно - популярные фильмы на огромном полукруглом экране. Музей науки и техники с планетарием и выставкой космических кораблей - фантастическое здание в парке Ла Виллет.

Смелая архитектура Парижа имеет богатую традицию. Одно из самых необыкновенных зданий - центр Жоржа Помпиду. Злые языки до сих пор называют его «самогонным аппаратом». Сравнение вполне уместно, потому что здание как бы вывернуто наизнанку, все его коммуникации выведены наружу. У парижских архитекторов явная склонность к гигантомании, но при необходимости они могут наступить на горло собственной песне. Когда мастером овладевает ностальгия по классике, у него выходит непретенциозные и всеми любимые произведения. Например, фонтан во внутреннем дворике центра Жоржа Помпиду. Площадь перед центром Помпиду ежедневно превращается в театр, где выступают уличные артисты - художники, музыканты, фокусники. Каждый и них получает своего верного зрителя, свои пять минут внимания случайной публики.
Необыкновенное здание, в котором размещается музей современного искусства появилось в 60-х годах прошлого века по инициативе президента Франции Жоржа Помпиду. В объявленном конкурсе победил смелый индустриальный проект Ричарда Роджерса и Ренцо Пиано. Строительство шло пять лет до 1977 года и стоило в нынешнем исчислении 500 миллионов евро. Постоянные и временные экспозиции музея привлекают сюда 7 миллионов посетителей ежегодно. Когда-то вход в центр Жоржа Помпиду был бесплатным, однако теперь за встречу с прекрасным нужно платить. Также как и за великолепный вид панорамы Парижа, открывающийся с верхней террасы.

Париж считается мировым центром искусства благодаря уважаемому месту Гранд Опера. Строительство здания велось 13 лет с перерывом на ведение франко - прусской войны и закончилось в 1875 году. С того момента парижская опера долгие годы была самой большой и одной и самых знаменитых опер мира.

На Вандомской площади жил до самой своей смерти в 1849 году Фредерик Шопен. На площади стоит памятник, пожалуй, самому известному французу в истории Наполеону Бонапарту. Взяв за образец колонну Трояна, император велел изобразить на постаменте сцены своих самых больших побед. Сама колонна была отлита из 1200 добытых при Аустерлице орудий. Людовик XIV планировал использовать площадь для постройки солидных академий и дипломатических миссий. Но поскольку королевская казна была пуста, права на застройку были проданы, с условием, однако, что фасады новых зданий будут выполнены согласно оригинальным планам. Желание короля было исполнено. Сегодня большинство зданий на площади принадлежит банкирам и ювелирам.

На окрестных улицах Вандомской площади расположились дома прославленных кутюрье. Франция неотделима от моды, ни в какой другой области французы не сохраняли свое первенство так долго, как в моде. Однако, нынче ситуация меняется, новейшие коллекции можно увидеть в прямом эфире по телевизору. Уже спустя день их можно заказать через интернет, а еще через месяц клонированная версия коллекции, но made in China окончательно потеряет свою эксклюзивность и распространится по всему миру. Да, коллекции pret-a-porter доступны всем, но одежда «haute couture» по - прежнему остается радикально дорогим трендом для весьма узкого круга клиентов. Не менее самого показа важен и прием после него, на успехе коллекции неизменно скажется количество присутствующих на рауте звезд шоу-бизнеса, ведь о них наверняка, напишут таблоиды. Во Франции торжественные приемы имеют давнюю традицию, после дефиле вино и шампанское льются рекой. Весной и осенью, когда на показы в Париж съезжаются модели со всего мира, столица Франции становится еще прекрасней.

Париж - столица любви, но парижская любовь многолика. В районе красных фонарей Пигаль, в обшарпанных, запущенных подворотнях скрываются бесчисленные интим - магазины и публичные дома. Эстетизированную эротику предлагают кабаре «Lido» и «Moulin Rouge». Более ста лет назад, когда самым фривольным танцем считалась полька, студенты из школы изящных искусств организовывали тут бесшабашные представления. Их украшением были сколь прекрасны, столь и не стеснительные танцовщицы.

В 9 часов утра открываются кофейни, чуть позже распахивают свои двери магазины. Пекари проснулись раньше всех, Париж еще зевает, а они уже готовят последнюю порцию круассанов, багетов и булочек с шоколадной начинкой. Торгуют выпечкой тут же, парижане не станут покупать остывшие булки, привезенные неизвестно откуда.
Собственная пекарня была и у Людовика XIV, расточительный правитель перенес королевскую резиденцию в бывший охотничий дом в Версале. Так, скромное владение превратилось в самую пышную резиденцию Европы. Людовик XIV автор крылатой фразы: «Государство - это я». Дворец в Версале сделал его выражение более значимым, Версаль давал чувство безопасности, которое не гарантировал, расположенный в сердце столицы Лувр. Строительство дворца началось в 1661 году, охваченный манией величия король не считался с расходами и без колебаний опустошал государственную казну. В иные годы на строительстве было занято 30 тысяч рабочих. Болотистая почва не слишком подходила для фундамента огромного дворца, однако Людовика XIV не смущали такие мелочи.
Сегодня, как и в былые времена в самом роскошном дворце Франции проходят церемонии в честь высоких гостей, таких, например, как королева Иордании Рания. Однако, современные празднества это скромные пикники в сравнении с теми, которые проходили здесь во времена Людовика XIV. Во дворце умещалось 20 тысяч человек, население небольшого городка. Шумные балы длились иногда по нескольку дней, к столам подавались только самые изысканные блюда и в огромных количествах. А по другую сторону дворцовых стен царил голод. Но «золотой век» кончался, монархия, ослабленная войнами и дорогостоящими капризами двора, стояла на пороге банкротства. Спустя менее 100 лет мещане и крестьяне потребовали от Людовика XVI созвать Генеральные штаты. Находясь в безвыходной ситуации король согласился на это, но когда народное представительство потребовало начать работу над новой Конституцией, правитель собрал вокруг Версаля 20-тысячную армию. Возможно, ему бы и удалось запугать депутатов, однако в дело вмешался парижский люд.

Вспыхнула революция навсегда изменившая облик Франции и всей Европы, но уже через 10 лет те придворные повара, которым удалось сберечь голову смогли вернуться к своей прежней профессии. Теперь уже в роли владельцев отелей и ресторанов они продолжили потчевать современников изысканными блюдами. Деликатесы из Франции до сих пор пользуются признанием во всем мире, хотя теперь, в Париже все больше поваров английского и американского происхождения. Честь французских шефов защищает Ги Савуа, ресторан которого входит в первую десятку знаменитейших ресторанов мира. Одно из коронных блюд маэстро - капуста с икрой по-итальянски. Сегодняшние потомки галлов едят не так много, но качественно и благодарить за это они должны итальянку Екатерину Медичи. Будучи женой Генриха II она привезла во Францию своих тосканских поваров и изменила вкусы французских дворян. Мастера флорентийской кухни очаровали парижскую знать трюфелями и тушеной говядиной. С тех пор эти деликатесы прочно закрепились во французской кухне. Чтобы уловить в чем магия французской кухни нужно понаблюдать, как увлеченно и тщательно французы выбирают продукты на рынках и в магазинах, это во-первых. А во-вторых, нужно сказать спасибо Наполеону III, именно он позаботился о развитии сети дорог. Благодаря этой заботе Париж всегда был обеспечен отборными и свежими продуктами питания из различных регионов Франции и Европы.

В каждом парижском районе есть несколько рынков, изобилующие свежими овощами, фруктами, мясом, рыбой, всем, чего может возжелать избалованный французский вкус. Разнообразные деликатесы можно приобрести и в более комфортных условиях, в одном из супермаркетов, в таком как Bon Marche, где огромный выбор вин и свежих морепродуктов. Здесь же и восточные приправы, экзотические фрукты и изумительные копчености и французские сыры. Найдется кое-что и для любителей дальневосточной кухни. Престижный универмаг Bon Marche один из старейших в мире. Его основатель Аристид Буссико был пионером розничной торговли в больших масштабах, ему первому пришла мысль разместить под одной крышей самые разные продукты. Это он сформулировал правила выкладки товаров на полках, повышавших их притягательность. Он был первый среди тех коммерсантов, которые решили обеспечить своим работникам социальные гарантии задолго до того, как эти гарантии стали обязательными по закону.
Французская парфюмерная промышленность выходит на новый уровень. Специальные ароматические букеты отвечают интересам и семейства псовых. По утверждениям создателей духи прошли дерматологический контроль и не раздражают собачье обоняние.

Парижский Пантеон возник по желанию короля Людовика XV. Погибая от смертного недуга, монарх пообещал, что если к нему вернется здоровье, он заново отстроит превращенную в руины церковь святой Женевьевы. Выздоровев, Людовик сдержал свое слово. На месте старой святыни появилась новая, монументальная, напоминающая по стилю римскую архитектуру. Позднее, на это классическое здание положили глаз вожди революции, они сделали его храмом славы. С тех пор тут хоронят выдающихся ученых и артистов. Здесь обрели вечный покой Жан - Жак Руссо, Эмиль Золя, Вольтер, Виктор Гюго, Мария Складовская - Кюри. Вокруг Пантеона расположилась легендарная Сорбонна.

Последним пристанищем для выдающихся личностей стала кладбище Пер Лашез. Оно обустроено на лесистом холме, возвышающемся над Парижем. Земля, на которой находится кладбище принадлежало ордену иезуитов и до сих пор носит имя одного из отцов этого ордена Франсуа де Лашеза, духовного наставника и исповедника Людовика XIV. По распоряжению Наполеона в 1803 году земли были выкуплены для новых захоронений. Ален Кардек был в XIX веке популярным автором книг по спиритизму. Обилие букетов на его могиле свидетельствует о том, что и сейчас многие не прочь поучаствовать в спиритических сеансах. Территория кладбища столь велика, что перед его посещением стоит купить карту с указание могил известных личностей. Без схемы трудно найти могилу легендарного лидера группы Doors Джима Моррисона, который умер в одном из парижских отелей в 1971 году. Сегодня на Пер Лашез более 70 тысяч захоронений. Одни приходят сюда к могилам близких, другие, чтобы дать дань памяти почившим кумирам, а кто-то просто, чтобы отвлечься от повседневности. Здесь похоронен основоположник принципов гомеопатии Самуэль Ганнеманн. Сегодня у его альтернативного метода лечения огромное количество последователей.
Когда-то это кладбище было одним из многих, но после того, как на нем перезахоронили останки Мольера и Лафонтена престиж Пер Лаше резко вырос. Могила Эдит Пиаф, она жила недалеко отсюда. Луиджи Керубини - итальянский композитор поселился в Париже за год до того, как вспыхнула революция. В столице Франции он написал свои великие творения, среди которых опера «Медея». Неподалеку находится могила Фредерика Шопена. Могилу Оскара Уальда посещают не только поклонники его таланта, но и представители сексуальных меньшинств. Для них, изгнанный из пуританской Англии писатель является подобием иконы.

Дом инвалидов, занимающий 127 кв. километров был одним из немногих домов презрения во времена абсолютизма. Король Людовик XIV приказал построить его для ветеранов войны. Сегодня в нем проживает около 200 пенсионеров. Местный собор первоначально должен был служить местом захоронения Людовика XIV, но в конечном итоге в нем упокоились останки другого великого вождя - Наполеона Бонапарта. «Упокоиться на берегах Сены», - такова была последняя воля правителя.

Наполеон всегда питал слабость к Парижу и хотел сделать его лучшим городом мира. Изменение внешнего облика столицы император начал с установки нескольких монументальных памятников в свою честь. Самый большой из них - Триумфальная арка планировалось возвести к свадьбе Наполеона и Марии - Луизы, дочери императора Австрии. К сожаленью строительство затянулось и монарх - победитель вынужден вести свою избранницу под декорации из досок и сурового полотна. Фриз на восточной стороне изображает марш французских солдат, отправляющихся на войну. Западный фриз триумфальное возвращение на родину. На барельефах запечатлены основные победы Наполеона. Под Триумфальной аркой по сию пору начинаются все торжественные парады. Ветераны второй мировой войны традиционно зажигают огонь на могиле неизвестного солдата.
Проехать по дороге вокруг Триумфальной арки для водителя не знающего Париж будет трудным заданием. Здесь нет светофоров, полос движения, каждый сам выбирает себе траекторию. Удивительно, но дорожно- транспортные происшествия здесь случаются редко.

Знаменитый Монмартр. Нигде более бедность и богатство, распущенность и благочестие, кич и высокое искусство не соседствуют так близко. Здешнюю церковь Сакре Кер основали в 1875 году два коммерсанта в благодарность за то, что Господь уберег Париж в войне с Пруссией. Строительство церкви было завершено в 1914 году, но ввиду того, что началась Первая мировая война торжественное освящение храма состоялось лишь 5-ю годами позже. Спустя четверть века, когда Париж был оккупирован немецкими войсками, на вершину колокольни поднялся Адольф Гитлер. Он был доволен, великая столица лежала у его ног.
На холме Монмартр сначала селились мелкие виноградари, позже рабочие с близлежащей каменоломни. В конце XIX века Монмартр стал районом творческой богемы. Здесь жили молодые Пикассо, Утрилло и Аполлинер. Здесь поэты, писатели и художники то страдали от голода, то закатывали пирушки. Узкие улочки Монмартра сохранили атмосферу довоенного Парижа. Ничего удивительного в том, что этот район весьма притягателен для туристов.
Туристы помогают зарабатывать на хлеб уличным художникам, покупая репродукции полотен именитых авторов. Похоже, быстрее всего образы становятся валютой на площади Тертер, расположенной в самой высокой точке Парижа. Если вы хотите заказать свой портрет одному из уличных рисовальщиков, помните, что такое удовольствие стоит здесь не меньше 40 евро. Почему так дорого, потому что зарабатывать таким способом разрешено всего 300 художникам, успешно сдавшим экзамен государственной комиссии.
В глубине дворов, буквально в нескольких шагах от заполненных туристами улиц пульсирует настоящая жизнь квартала. Здесь уличные артисты играют, пишут и рисуют не для публики, а от души, для себя. Уютные кафе и винные бары всегда были идеальным местом для встречи с друзьями. Площадь Абес представляем нам Монмартр таким, каким его увековечил на своих картинах Винсент ван Гог.

Самый известный вход в парижское метро. Кованый навес в стиле модерн выполнен по проекту Эктора Гимара. Метро Парижа, состоящее из 14 линий самое популярное и быстрое средство передвижения во французской столице. Почтенный возраст парижского метрополитена, а ему более века заметен лишь на некоторых станциях. Но по рельсам мчатся современные, напичканные электроникой поезда. Путешествие в метро скрашивают или отравляют, в зависимости от профессионализма самодеятельные музыканты и артисты.

История квартала Сен - Жермен началась в VI столетии. Он сформировался вокруг одноименного бенедектинского аббатства, золотые времена для которого наступили в XVII веке. Тогда аббатство считалось одним из главных христианских центров Европы. Однако, революция положила конец его славе. В 1792 году 318 монахов были забиты толпой до смерти. Недалеко от храма находится известное кафе «Две макаки». В 20-30-е годы прошлого века здесь собиралась интеллектуальная элита Франции. Популярным было и расположенное неподалеку кафе «де Флор», завсегдатаями этих заведений были Камю, Сартр и Симона де Бовуар. Раньше парижане имели привычки принимать пищу три раза в день, в строго определенное время. Сети быстрого питания и толпы туристов нарушили вековой порядок. Сегодня во многих парижских ресторанах можно заказать обед в любое время.

Еще один символ Парижа - Эйфелева башня. 300-метровая стальная конструкция была возведена по проекту Гюстава Эйфеля в 1889 году к открытию всемирной выставки. Она мыслилась как временное сооружение, тогда никто не мог предположить, что башня останется с Парижем навсегда. Она состоит из 15 тысяч стальных элементов, соединенных друг с другом 2,5 миллионами креплений. Вес всей конструкции около 10 тысяч тонн. Для Гюстава Эйфеля башня была делом всей жизни. Инженера занимала не только техническое, но и эстетическое решение, однако, по слухам поэт Поль Верлен предпочитал ездить по Парижу так, чтобы не видеть башню. Подобное отношение к ней проявляли многие авторитетные горожане. Сегодня же башня вошла в число самых популярных сооружений мира.
Во время строительства башни Эйфелю пришлось немало поволноваться. Во-первых, он превысил бюджет более, чем на 1 миллион франков. Во-вторых, он был вынужден работать в условиях тотальной критики. Одним из самых ярых противников стальной конструкции был писатель Ги де Мопассан, любопытно, что позже он стал завсегдатаем ресторана «Жюль Верн» на первом уровне башни. И объяснял он свое предпочтение так: «Это единственное в Париже место, откуда башню не видно». Сегодня, чтобы пообедать здесь, нужно заказывать столик за несколько недель.
Как же получилось, что сооружение, когда-то дружно ненавидимое парижанами, стало предметом их гордости. Когда эта башня проектировалась, мало кто верил, что она вообще устоит на земле. Эйфель поручился собственным состоянием за стабильность конструкции и более того, выкупил страховку на тот случай, если башня упадет. Вопреки прогнозам скептиков башня оказалась шедевром инженерного мастерства. Прекрасная панорама, открывшаяся с Эйфелевой башни, обезоружила критиков. Вскоре после открытия башня стало излюбленным местом отдыха парижан и вскоре требования ее демонтажа сошли на нет. Конструкция, задуманная лишь для того, чтобы ошеломить своей величиной быстро превратилась в символ - символ города, символ новейшего времени, символ технической революции. В конце концов, дело дошло до того, что башню объявили великим произведением искусства. Была у башни и иная слава - самое высокое сооружение Франции стало популярным среди убийц и смельчаков разной масти, гораздых до эквилибристики.
Большой проблемой для башни была ржавчина, сегодня она не угрожает символу Парижа. Примерно каждые 5 лет башню покрывают 50 тоннами специальной защитной краски. Работы по консервации ведет коллектив из 30 человек, каждое утро для разминки вся бригада вбегает по лестнице на верхний уровень башни. От туристов тяжело требовать, чтобы они поднимались по лестнице. К их услугам имеются специальные лифты, сегодня ежедневно они перевозят около 35 тысяч посетителей. Кроме лифтов постоянного обслуживания требует и система ночного освещения. Главная достопримечательность Парижа должна выглядеть безупречно в любое время дня и ночи.
Париж - мировая столица. Как-то император Карл V очень точно заметил: «Иные города являются лишь городами, а Париж это особый мир». А вот как описывал Париж великий Шопен: «Париж таков, каким ты хочешь его увидеть, в нем можно веселиться и скучать, смеяться и плакать. Ты можешь здесь делать то, что хочешь и это не вызовет удивление. Потому что тысячи людей в Париже делают то же самое, что и ты, но каждый по-своему и согласно собственным предпочтениям».

В 1429 году положение французов в Столетней войне стало критическим: английская армия шла от победы к победе. Карл вместе со своим двором укрылся в замке Шинон. И тогда произошло чудо. Сбылось предсказание легендарного Мерлина, согласно которому Францию должна спасти девушка из народа. 1 марта 1429 года. По узким улочкам Шинона скачет на коне 17-летняя девушка. Ее зовут Жанна Д'Арк. Она прибыла по велению голоса с неба, который призвал ее исполнить историческую миссию. Она должна помочь дофину Карлу. Карл недоверчив, он прячется в толпе придворных. Одеждой дофин ничем не отличается от них, но юная крестьянка безошибочно узнает своего короля. До Жанны были и другие ясновидящие, но будущий король, как и служители церкви, доверился именно ей. Теперь на этом месте лишь обломки стен. В этой башне находится музей Орлеанской девы. Здесь хранится знамя с лилиями, под которым она собрала французское рыцарство. «За Бога и Францию!». Ее призыв услышала вся страна. Тысячи добровольцев покинули свои дома, чтобы освободить родину от господства англичан.

В том месте, где Луара разделялась на два рукава, бароны де Сюлли зарабатывали вдвойне. Они брали подать как с тех, кто плыл по реке, так и с тех, кто проезжал по суше. Перед замком Сюлли-сюр-Луар установлен памятник графу Максимилиану де Бетюну, всемогущему министру Генриха IV. В XVII веке он отреставрировал постройку. Позаботился граф и об укреплении башенок замка. Сто лет спустя, в 1716 году в замке нашел пристанище великий Вольтер. Автор едких сатир восстановил против себя наследника престола и, спасаясь от его гнева, покинул Париж.

Аббатство Сен-Бенуа. За этими стенами покоятся мощи одного из крупнейших духовных авторитетов католицизма – святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев. Рака с останками монаха привезена сюда 1300 лет назад из монастыря Монтекассино в Италии. Аллегорические скульптуры у колонн. Вот святой Мартин, который отдает свой плащ нищему. На месте средневековых укреплений высится замок Монтрезор. Обратимся к прошлому. Минул год с тех пор, как Колумб открыл Америку. Францию охватывает дух возрождения. Эмбер де Бастарне превращает крепость в дворец ренессанса. Де Бастарне – серый кардинал королевского двора. Он служит четырем монархам – от Людовика XI до Франциска I. После смерти его хоронят в небольшой церквушке, которую он построил специально для своего погребения. Свое старинное очарование сохранила и деревня Монтрезор. Сегодня здесь живет 500 человек. Ее простота контрастирует с роскошью замка.

город существует с I века н.э. Именно тогда римляне заложили здесь крепость Цезаро Дунум. Площадь Плюмеро – исторический центр города. Некогда здесь стояла ратуша. В XV веке по соседству построили великолепные дома. Сейчас в этих зданиях разместились кафе и рестораны. Все для туристов, тысячами приезжающих сюда каждый год. Крытая галерея. Деревянная резьба выполнена в те средневековые времена, когда в представлениях людей существовали чудовища и ужасные драконы. В XV веке здешний двор пригласил лучших резчиков по дереву со всей страны. В их бывших мастерских нынче разместились сувенирные лавочки и рестораны. Жанну Д'Арк помнят и здесь. Именно на Рю Кольбер были выкованы ее доспехи. Потомки оружейника назвали свой дом А Ля Пуссель Арме – «Под девой-рыцарем». На одном из перекрестков Рю Руайяль возвышается колокольня церкви Сен-Жульен. Она построена в XIV веке на месте точно такой же, уничтоженной грозою. Напротив остатков римских стен величественный Кафедральный собор Сен-Готьен. Дома, которые расположились у подножия этого могучего творения готической архитектуры, напоминают спичечные коробки. Здесь жил и проповедовал святой Мартин – солдат римской армии, ставший пустынником, а потом – епископом Турским. Один из самых знаменитых святых и сегодня привлекает толпы людей в свой приход. Стоя как-то в карауле, легионер Мартин увидел замерзающего бедняка и отдал ему половину своего плаща. Поскольку обмундирование было собственностью гарнизона, солдат был посажен под арест. В дальнейшем Мартин сделался одним из известнейших проповедников Евангелия. Когда он умер, в его похоронах участвовало огромнейшее для того времени количество народа. Спустя полвека знаменитый военный плащ Мартина развевался подобно знамени над королевской армией франков. Когда настали мирные времена, реликвия была помещена в часовню. Святой Мартин умер в возрасте 81 года в Канде. Однако его тело выкрали и перевезли в Тур, где и состоялись похороны.

С древнейших времен правители размещали свои резиденции на высоких холмах. У их ног находилась река и важные торговые пути, что в те времена означало обладание целым миром. Когда Карл VIII в середине XV века решил достроить небольшой замок, в котором вырос, флорентийский историк написал в изумлении: «Он хочет превратить свой дворец в настоящий город». К замку ведет широкая аллея, по которой могли проехать кареты. Король и его придворные не должны были подниматься по лестнице, чтобы попасть сюда. Затяжные войны с итальянцами поставили Карла на грань разорения. Пожалуй, единственная выгода, которую Франция получила от этих походов, состояла в том, что французы переняли итальянские достижения в области искусства. Прибывшие из Италии архитекторы, художники и ремесленники отвергли средневековые образцы и принялись работать в стиле ренессанс. После наступления сумерек в саду перед замком просыпается память тех лет. Каждый год, в конце августа жители Амбуаза устраивают ночью костюмированное представление «При дворе короля Франциска». Вновь окинем взором прошлое. На дворе 1498 год. В замке Амбуаз все еще ведутся строительные работы. Неожиданно умирает 28-летний наследник престола. И вовсе не на поле брани, а просто, неудачно ударившись головой о дверной косяк. Со смертью Карла VIII пресекается династия Валуа. Его жена, Анна Бретонская, согласно условию брачного договора, должна выйти замуж за того, кто унаследует трон. Молодую вдову и корону получает Людовик XII. Таким образом, Бретань вновь входит в состав Франции. В царствование Людовика XII рыцарство продолжало растрачивать силы в бессмысленных итальянских походах. Когда же на трон взошел новый король, Франциск I, народ поверил, что, наконец, наступит мир и достаток. Молодой Франциск живет в свое удовольствие. Он любит искусство, а еще больше – женщин. Королевский двор меняет свой облик. Любой повод хорош для очередного праздника и веселья. Монарха окружают прекрасные дамы. Повседневная жизнь идет своим чередом в соответствии с правилами придворного этикета. Франциск I, влюбленный в искусство итальянского ренессанса, приглашает в Амбуаз легендарного Леонардо да Винчи. Чтобы добиться согласия мастера, король обещает ему пожизненное жалование в размере 1000 экю. Художник благодарит монарха. Леонардо устраивает при дворе необыкновенные представления. Король и свита с восхищением следят за драконами, извергающими пламя, созерцают огненные фейерверки и изысканные фонтаны. Кроме солидной пенсии Франциск преподносит своему знаменитому гостю резиденцию Кло-Люссе, стоящую невдалеке от королевского замка. Желая постоянно общаться с художником, король пользуется подземным коридором, который ведет прямо в гостиную Леонардо. В остальном художник не испытывает стеснений и не имеет никаких обязанностей. Последние три года жизни он пишет, рисует и проектирует лишь то, что считает нужным. Несмотря на возраст и слабое здоровье, Леонардо продолжает свои занятия анатомией, разрабатывает проекты различных механизмов и устройств, чертит планы целых городов. Великий Леонардо оставляет французам бесценный подарок – портрет Джоконды. Сегодня портрет Моны Лизы выставлен на всеобщее любование в Лувре. Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года в возрасте 67 лет. Король в этот день был в отъезде. Когда же он узнал о смерти мастера, то долго оплакивал его, называя своим отцом. Любимый ученик Леонардо Франциско Мельци пишет: «Каждый оплакивает вместе со мной этого великого мужа. Все мы знаем, что природа никогда не соберет столько сил, чтобы сотворить другого, подобного ему. Тело художника было погребено в прекрасной готической часовне Сен-Юбер.

Самый большой замок, который был построен в эту эпоху – Шамбор. Он окружен стеной небывалой длины – 32 километра. В этом густом лесу молодой король предавался своему второму после любовных утех увлечению – охоте, в том числе и соколиной. Площадь земель, на которых проходила охота, насчитывала 5500 гектаров. Почти такова же площадь Парижа. Великолепнейший из замков Луары был вписан в соответствующий контекст. Строительство этого замка потребовало колоссальных затрат. В установке бесчисленных деревянных фундаментов в болотистой почве на 5-метровой глубине участвовало 1800 рабочих. Строительство одного только донжона с башнями заняло у каменщиков более 15 лет. Замок вполне отвечает цели, ради которой был возведен – продемонстрировать мощь и славу королевской власти, власти, которая, подобно замковым башням, возвышается над народом, разобщенным, как нижние участки постройки. Франциск I приказал поначалу изменить течение Луары, чтобы она протекала ближе к фасаду замка. Но позже монарх удовлетворился рвом, который был прокопан от притока Луары, речки Коссон. Над крышами террас, над всем зданием, возвышается королевская башня с лилией. Две комнаты в башенке. Повсюду видна стилизованная буква F – инициал не только Франциска, но и Франции. В замке находится более 700 изображений саламандры. Это – герб Франциска I, олицетворявший девиз короля: «Сожгу все зло, но сам не сгорю!». В гигантской охотничьей резиденции король занимался охотой и другого характера. На винтовых лестницах, ступени которых никогда не пересекаются, он устраивал засады на придворных дам, флиртуя одновременно с несколькими. При этом любовницы не знали друг о друге. Несмотря на свои размеры, великолепный замок был всего лишь дорогостоящим капризом молодого короля. Тот не мог усидеть здесь дольше двух недель подряд. И лишь последующие владельцы замка, особенно Людовик XIV, постарались извлечь из него всю возможную выгоду. Среди прочих здесь провел 8 лет лишенный трона польский король Станислав Лещинский. Знаменитый писатель XIX века Гюстав Флобер так описал свои впечатления от посещения Шамбора: «Здесь есть все, чего душа пожелает, хотя душа никогда этого не желала. Создается впечатление, что никто никогда не пользовался тем, что тут есть. Как будто бы здесь всего было слишком много. Словно в какой-нибудь заброшенной гостинице, где путешественники даже имен своих на стенах не вырезали». Владельцев замка никогда не интересовало, сколько стоили их сумасбродные желания. В 1525 году в битве под Павией Франциск I был тяжело ранен и взят в плен. Его мощный противник, испанский король Карл V, принудил Франциска подписать договор, согласно которому Франция отказывалась от притязаний на итальянские земли и обязывалась выплатить щедрую компенсацию. Однако, едва вернувшись на родину, Франциск начал снаряжать новый подход, позабыв о данных обещаниях. Конфликт с домом Габсбургов продолжался еще многие годы. Солнце прячется за горизонтом. Большинство посетителей уже покинуло парк. Остались только туристы из отеля Гранд-Сен-Мишель. За небольшую плату в нем можно пережить захватывающую встречу с историей и насладиться прекрасной панорамой окрестностей.

О состоянии казны расточительного Франциска должен был постоянно заботиться его казначей Жак Кёр. Он родился в городе Бурж. Теперь здесь стоит памятник Кёру. Королевский казначей позаботился и о собственных финансах, нажив огромное состояние. Дворец Кёра своей величиной и роскошью мог соперничать с резиденциями наследных аристократов. На каждом шагу мы видим выбитый на камне фамильный герб Жака Кёра: изображение святого Иакова и сердца. Кёр по-французски значит «сердце». «Для доблестных сердец нет ничего невозможного», - вот девиз королевского казначея. Над главным порталом Кёр и его жена высокомерно смотрят на тех, кто осмелился перешагнуть их порог. Однако, к упадку привели не чрезмерные амбиции, а дворцовые интриги: по обвинению в растрате Жак Кёр угодил в карцер, а его имущество было конфисковано королем.

Туристов привлекает Кафедральный собор Сент-Этьен. Этот храм в городе Бурж внесен в список Всемирного наследия в 1992 году, раньше, чем такой чести была удостоена сама долина Луары. Величественный Кафедральный собор возведен в основном в XII веке. Порталы достроены спустя 100 лет. С западного портала язвительно усмехаются бесы из сцены Страшного Суда.
В 1487 году большой пожар уничтожил треть города, а религиозные войны и экономические кризисы разрушили его окончательно. Город никогда уже не обретет былой славы.

Гордая аристократия XVI века не собиралась отставать от короля, который по возвращении из Италии ввел новые правила дворцовой архитектуры. Между Туром и Орлеаном молниеносно распространяется мода на резиденции в стиле ренессанс. Долина Луары превратилась в большую строительную площадку. Растущие королевские амбиции должен был реализовать новый казначей Франции Жиль Бертло. Он обратил на себя внимание короля в начале XVI века, ловко управляя строительством своего замка Азе-Лё-Ридо. Однако счастье изменчиво, особенно если отвечаешь за казну такого расточительного короля, каким был Франциск I. Перед самым завершением строительства замка Бертло был обвинен в финансовых махинациях. Франциск конфисковал резиденцию и передал ее некоему Антуану Раффену, с которым сблизился во время неудавшегося итальянского похода. Оноре де Бальзак так писал об этом замке: «Отшлифованный алмаз с тысячью граней, вставленный в оправу Вотэндра и окрашенный цветами». Сегодня местность как будто вымерла – ничего удивительного, ведь все жители собрались на центральной аллее города, чтобы принять участие в традиционном ежегодном фестивале. Согласно обычаю, женщины оделись в традиционные костюмы. Туристический сезон уже закончился. Горожане устраивают этот фестиваль каждый год в течение последних 200 лет – не для приезжих, а для собственного удовольствия. Каждый с гордостью демонстрирует свои владения или способности.

Тальси. Немногочисленные дома расположились вокруг бывшего господского двора. За стенами нынешние владельцы ухаживают за своим садом. Тальси обязан своей славой двум поэтам и двум страстным романам. Флорентийку Кассандру, дочь владельца замка полюбил Пьер де Ронсар, а ее кузину Диану – предводитель гугенотов Агриппа Добинье. В залах замка время остановилось несколько сотен лет назад. Стол накрыт, вот-вот на нем появится еда. Действительно жаль, что Тальси закрыт для посещения в обеденное время.

Король Генрих II построил этот замок в подарок своей возлюбленной – 38-летней Диане де Пуатье. 60-метровая галерея над рекой Шер во время Второй мировой войны вела с берега, занятого оккупантами, на свободную землю. Во время Первой мировой войны тогдашние владельцы замка устроили в нем лазарет. Здесь побывало 2254 раненых, о чем свидетельствует мемориальная доска. «Когда он будет готов, то напомнит обо мне», - такой девиз поместил здесь первый владелец замка. В замке есть своя часовня. Современные витражи установлены в 50-х годах прошлого века взамен старинных, уничтоженных в 1944 году бомбежками. Гибель грозила часовне и раньше, во времена французской революции. Спасла постройку мадам Дюпен, жена местного налогового инспектора. Она устроила в часовне дровяной склад, чем уберегла здание от сноса. Перенесемся в 1559 год. Когда умер Генрих II, его возлюбленную выгнала вдова короля, Екатерина Медичи. Новая хозяйка принялась наводить порядок. Первым делом она уничтожила все монограммы неверного мужа. На картине невинно улыбаются три грации. Однако историки искусства знают, что их лица – это лица трех сестер сомнительной репутации, которые тоже были любовницами короля. Вместо типичных для средневековых замков винтовых лестниц здесь широкий вход. Такое архитектурное решение позаимствовано у итальянских мастеров эпохи возрождения. Этим путем можно попасть в спальню Людвиги Лотарингской – невестки Екатерины Медичи. Когда был убит ее муж, король Генрих III, скорбящая Людвига велела обить все стены черным сукном. Христос в терновом венце, плачущий серебряными слезами, вырезан из дерева. Он стал единственным другом бездетной Людвиги, погруженной в скорбь. Она закрылась в замке, вдали от света, на 12 лет, пока смерть вновь не соединила ее с любимым мужем.
Шенонсо, который своим обликом обязан женщинам, французы называют Дамским замком. Одной из владелиц замка была красивая и образованная Луиза Дюпен. В середине XVIII века она принимала здесь выдающихся деятелей Просвещения – Вольтера, Монтескье, Руссо. Когда разразилась революция, мадам Дюпен обратилась за поддержкой к деревенским жителям, которые всегда относились к ней с уважением. С их помощью ей удалось сохранить замок.
После изгнания Дианы де Пуатье Екатерина Медичи взялась за генеральную перестройку замка. В то время как во Франции XVI века преобладали средневековые вкусы, Екатерина ориентировалась на образцы своей родной Италии. Это она заменила скромный мост изящной галереей и разбила регулярный сад в стиле ренессанс. В Шенонсо по сей день трудятся профессиональные садовники, которые каждый год высаживают 130 тысяч деревьев. Прогулка между цветущими клумбами радует глаз. Собственное хозяйство сделало Шенонсо независимым от поставок продовольствия. Местную кухню с чувством вспоминал гостивший тут прежде Жан-Жак Руссо: «Еда была отменная. Я растолстел там, как монах».

Смерть Генриха II означала для Дианы де Пуатье наступление трудных времен. Ведь король всегда с полуслова исполнял все ее прихоти. Диана была лишена как предоставленных ей монархом привилегий, так и подаренных им же фамильных драгоценностей. Однако Екатерина Медичи не сочла нужным бесконечно унижать соперницу. Вдова явила великодушие и подарила Диане прекрасный замок Шомон. Свой благородный поступок она объяснила так: «Вы всегда были предметом увлечения моего мужа. Проведите же в покое осень своей жизни». Диана принимает ценный подарок, но чувствует себя в Шомоне не лучшим образом. Она велит выковать над эркером свои инициалы, но бывает тут редко – ей более по душе замок Анет. В XIX веке в Шомоне гостили немецкие романтики Август Шлегель и Адальбер фон Шамиссо. Последний вспоминал о божественном виде, открывавшемся на широкую прекрасную реку. Такова была судьба Шомона. Наибольшее восхищение гостей вызывал не сам замок, а открывавшийся из него вид на окрестности.

На берегу Луары стоят домики с покатыми крышами, над которыми возвышаются замок и Кафедральный собор. В городке Блуа сегодня живет 66 тысяч человек. В XVI веке Блуа был важным политическим и культурным центром. На площади перед собором многочисленные кафе приглашают туристов на чашечку изумительного кофе. Как и в большинстве местных городков, в полдень магазины закрываются на два часа. Жизнь здесь течет не спеша, имея перед глазами 500-летнюю историю, привыкаешь отстраненно смотреть на повседневность. Мощеные улочки старого города ведут вверх – прямо к замку. В таких уголках сильнее всего ощущается атмосфера минувших столетий. С первого взгляда кажется, что в историческом центре города находятся одни музеи. Но висящее на дверях объявление выводит нас из этого заблуждения. Здесь можно снять 105 квадратных метров истории за 690 евро в месяц.
Над городом возвышается монументальный собор Сен-Луи. Лестница ведет нас к замку. 8 апреля 1498 года сюда прибыл гонец из Амбуаза. Он привез известие о смерти Карла VIII. Трон унаследовал его дальний родственник, Людовик XII. Чтобы удержать под своей властью Бретань, он женился на вдове покойного короля, Анне Бретонской. Гербом Людовика XII был дикобраз в короне, а девизом «Кто меня коснется, тот уколется». Инициалы на Гербе принадлежат Людовику и Анне. В замке можно найти также герб Франциска I, саламандру. Внутренний двор словно страница из учебника по истории архитектуры. Позднеготическое крыло времен Людовика XII, лестничная площадка в стиле ренессанс и северная часть построены при Франциске I. И, наконец, барочное крыло от Гастона Орлеанского. Чтобы доставить удовольствие своей жене, Франциск I велел перестроить крыло замка в соответствии с новыми канонами красоты. Шедевр архитектуры – восьмиугольная лестничная площадка, напоминающая сцену. Большая зала графа Блуа. Здесь Генрих III Валуа созвал Генеральные штаты – собрание дворянства, духовенства и представителей других сословий, подобие современного парламента. В те времена короли постоянно разъезжали. Вместе с ними путешествовала любимая мебель и свита из 10000 дворян и слуг. На стене отреставрированного замка вновь появляется двухбуквенная монограмма Генриха II. В Блуа часто гостила Екатерина Медичи. Ее окружала дурная слава отравительницы. Вид этих тайников будит ужасные подозрения. Возможно, именно здесь графиня хранила флаконы со смертоносным ядом, который использовался для устранения неугодных лиц. Ее сын, король Генрих III унаследовал от матери склонность к убийству. Но, в отличие от нее, расправлялся с врагами менее утонченным образом. На совести короля Польши и Франции – убийство соперника, стремившегося занять трон, предводителя католической лиги графа де Гиза. Король заманил его в свои покои, после чего велел слугам заколоть соперника. Та же участь ожидала брата графа. Наступает время кровавых религиозных войн между католиками и гугенотами, французскими протестантами. Братоубийственная война охватывает всю Францию. В Блуа она принимает особенно ожесточенный характер. В 1577 флорентийский историк напишет: «Большой и красивый город. Поистине жаль, что он пропадает». Гражданская война почти на 30 лет погружает королевство в хаос. Гугеноты жестоко расплачиваются за несогласие с господствующей религией. 23 августа 1572 года в ночь святого Варфоломея жертвами погромов в Париже пали 3 000 гугенотов, 10 000 были убиты в других районах Франции. Тем временем папа Григорий XIII поет в Риме благодарственный гимн: «Тебя, Боже, славим!». Перед лицом угрозы Филипп дю Плесси Морне, которого язвительно называли папой гугенотов, превращает свою резиденцию – замок в Сомюре – в крепость. Несколько десятилетий поселившиеся здесь гугеноты пользуются свободой вероисповедания. Но, когда на трон восходит Людовик XIV, они утрачивают привилегии, которые получили согласно Нантскому эдикту. Тот, кто не согласен перейти в католицизм, должен покинуть страну. Массовая эмиграция образованной элиты означает для Франции культурный застой и экономический кризис. Дорога от замка ведет вниз, в старинную область Сомюр. Одноименный городок известен главным образом своими игристыми винами. На площади Сен-Пьер туристы могут подкрепиться в одном из множества маленьких ресторанчиков. Около полудня, когда закрывается старинная церковь, эти ресторанчики переживают настоящую осаду.

Аббатство Фонтевро. Это самый большой монастырский комплекс Франции, который во время религиозных войн был оплотом католической веры. Основатель аббатства Робер д’Арбриссель назначил своим преемником женщину. Монахини происходили из дворянских родов, некоторые даже состояли в родстве с королем. Благосклонность дворянства дала бы монастырю деньги и влияние. В церкви погребены Элеонора Аквитанская и ее муж, Генрих II, самый могущественный английский правитель эпохи Средневековья. Рядом похоронен их сын – легендарный Ричард Львиное Сердце и его свояченица Изабелла, вторая жена Иоанна Безземельного. Фрески утратили свой первоначальный блеск, сейчас реставраторы пытаются их восстановить. Освещенные солнцем хоры – огромные, будто рассчитанные на великанов. Здесь не слишком много украшений: суровая эстетика отвечает бенедиктинским идеалам. Меньшей скромностью отличались сами монахи – вплоть до XIX века их портреты, вставленные в изображения сцен Евангелия, висели на стенах в Зале капитулов. В этой внутренней галерее монахи в течении столетий предавались размышлениям и молитвам. Волна французской революции дошла до монастыря с опозданием – братия покинула его в августе 1792 года. Опустевший храм был разграблен. В 1804 году Наполеон превратил монастырь в тюрьму. Таким образом он, вероятно, хотел спасти аббатство от уничтожения. Только в 1963 году в обители вновь поселились монахи.

Должно было пройти много лет, прежде чем замок Вилландри смог снова принимать гостей со всего света. В 1906 году замок эпохи возрождения купил Хоаким Корвальо. Этот испанский врач отказался от карьеры ученого и вложил все свое немалое состояние в реставрацию Вилландри. Верхнюю часть живописного садового ансамбля занимает прекрасный комплекс прудов. Вдохновение французские архитекторы черпали в произведениях итальянских мастеров. Геометрические комбинации из цветов, овощей и кустов – дело рук правнуков Карвальо. Они, с помощью нескольких садовников, каждый год по-новому располагают растения в их квартирах. Огород, который поначалу располагался вдали от замка, в XVI веке стал центром всего комплекса. Владельцы высаживали здесь экзотические растения, семена которых приобретали у моряков и купцов. Затея эта была отнюдь не из дешевых. Но эффект был ошеломляющим. С течением времени огород превратился в один из прекраснейших садов Франции. Иных французов это утверждение заденет, но факт остается фактом: родоначальница знаменитой французской кухни и итальянка Екатерина Медичи. Это она привезла на Луару кулинаров из Италии, а те уже распространили свое утонченное искусство по всей Франции. Зато садовое искусство своим развитием бесспорно обязано французским монахам. Детям больше всего нравится овощная карусель посреди огорода. Два раза в год семеро садовников высаживают 80 000 растений. В перерыве надо выпалывать сорняки и подстригать кусты. Подстричь следует также 1260 лип буков. Если все их высадить в одну линию, то получится аллея длиной в 52 километра.

Миновав Нант, Луара впадает в Атлантический океан. В самом устье находится последний мост через могучую реку. Уже в XVIII веке здесь работал большой торговый порт. Каждый год сюда прибывало 5000 кораблей со всего света. Замок герцога Бретонского построен по инициативе Франциска II. Когда король умер, его дочь Анна под давлением двора вышла замуж за Карла VIII, принеся королевству земли Британии, герцогиней которой она была. Здесь 30 апреля 1598 года король Генрих I подписал знаменитый Нантский эдикт, который гарантировал религиозную свободу. Так был положен конец 36-летней братоубийственной войне между гугенотами и католической лигой. Впрочем, это был не последний религиозный конфликт во Франции. Из-за нехватки парковочных мест в центре перед замком поставлены следить за порядком несколько абсолютно современных рыцарей. Работы по сохранению готического Кафедрального собора Сен-Пьер унесли часть его исторического очарования. Однако они были необходимы. В 1972 году здание чуть было ни уничтожил сильный пожар. В соборе помещены прекрасные мраморные надгробия отца Анны Бретонской Франциска II и двух его жен. Над могилами возвышаются статуи, символизирующие справедливость, добродетель, мудрость и умеренность.

Над деревушкой Риньи-Усе, где живет 500 человек, возносится сказочный замок Юссе. Острые башенки, мансарды и каминные трубы выделяются на темном фоне леса Шинон. Замок облюбовали ласточки. Они устроили себе под крышей сотни гнезд. Юссе в свое время очаровал знаменитого писателя XVII века Шарля Перро. Вид замка вдохновил его на создание сказки «Спящая красавица». Эта кровать всегда была пуста. Ее поставили здесь для Людовика XIV, но ни Король-Солнце, ни его преемники не удостоили замок своим присутствием. Интересно посмотреть на фламандские гобелены XVII века. Вместо обычных для подобных интерьеров сцен из жизни двора на них вышиты идиллические картины сельской жизни. Недалеко от замка один из его владельцев Жак д'Эспинэ построил прекрасную часовню, которая должна была стать местом его погребения. Ее возвели в 1523 году в позднеготическом стиле. Но порталы постройки обнаруживают влияние южно-европейской моды эпохи возрождения. Стоя здесь, трудно не поддаться романтическому настроению, которым был охвачен Шарль Перро. Немного воображения, и это место становится идеальным для обитания прекрасных принцесс и отважных рыцарей.

Даже самые маленькие деревни могут похвалиться приезжим своими ресторанами и первоклассными деликатесами. Ле Гран Монарк в Азель-Ридо входит в популярную сеть отелей и ресторанов Лож де Франс. Шеф-повар сегодня готовит судака с чесноком в грибном соусе. Тушеные овощи идут вниз, наверху красуется печеная рыба. Однако главное в этом блюде – соус из сморчков, облагороженный парой капель красного вина. К судаку предлагается бутылка сильно охлажденного красного сомюра. На первый взгляд, это никак не вяжется с правилами подачи вина – красное к рыбе, да еще холодное, как лед! Однако кельнер знает, что делает. Подача прекрасного игристого сомюр на Луаре – особый момент. Его букет, который полнее всего раскрывается при температуре 11°С, прекрасно сочетается со вкусом рыбы. Bon Apetit!

Необычный замок в Брезе открылся для посещения несколько лет назад. Огромная голубятня перед замком свидетельствует не только об увлечении хозяев, но и об их богатстве: разведение голубей было привилегией, которую мог даровать только король. На 1 гектар владений должно было приходиться 2 птицы. А здесь так, пустячок, место для 3700 крылатых посланников. Замок в Брезе напоминает айсберг. Снаружи видна только его вершина. Лишь со стороны 18-метрового рва можно увидеть замок в полный рост. Ров вокруг замка сделал его неприступной крепостью. Непрошенных гостей поджидало беспощадное приветствие: из бойниц можно было легко прицелиться в нападающих и обложить их круговым огнем. Почти на километр тянутся подземные коридоры IX – X веков в память о малоизученных временах начала эпохи рыцарства. Тогдашние владельцы часто строили свои укрепления не над, а под землей. В лабиринте коридоров с колодцем, запасами продовольствия и собственной пекарней крепость могла разместить и пропитать во время многодневной осады более 1000 человек. А здесь могло поместиться несколько тонн зерна. На ступенях остались следы. Внимательно рассмотрев их, вы без труда определите, что по правой стороне грузчики поднимались с полными мешками, а по левой спускались с пустыми.

Один из известнейших охотников нашего времени – маркиз де Вибре. 70 его превосходных собак отмечены выстриженной на шерсти буквой V. У своры есть свое место за специальным ограждением из белого известнякового туфа в парке замка Шеверни. В трофейном зале нынешний владелец замка представляет великолепную коллекцию оленьих рогов, собранную им и его предками. Стены комнат и коридоров украшены богатыми шпалерами, стенными коврами, и картинами мастеров XVIII века. Мало какой из открытых для осмотра замков Луары может похвастаться такой богатой сохранностью и богатым украшением. Главная гостиная выглядит точно так же, как и в XIX веке. В оружейной комнате на стенах висит оружие – мечи и алебарды XVI века. В замке Шеверни 15 лет прожила знаменитая Диана де Пуатье – любовница Генриха II.

Лишь немногие замки между Орлеаном и Нантом пережили революцию без потерь. Один из них – Ла-Ферте-Сент-Обен. Его владелец, маркиз де Куэ, вовремя бежал от разъяренной толпы. Но верный камердинер остался на месте и одному ему известным способом успокоил здешних крестьян. Сегодня владение собственным замком – чудовищно дорогой каприз. Когда Жак Гийо выкупал у предыдущего владельца Ла-Ферте-Сент-Обен, имение было в плачевном состоянии. В реставрацию замка он должен был вложить много денег и времени. Во время Второй мировой войны в этом замке скрывалась и работала легендарная группа польских криптологов, которым удалось раскрыть код немецкой шифровальной машины «Энигма». Расшифровка приказов гитлеровского штаба привела к победе союзников в борьбе с подводными лодками в Атлантике. В этой постели завтракала графиня Сикс О’Горман. Что ж, положение обязывает, даже если владельцы находятся на пороге банкротства. После Великой французской революции аристократия так и не смогла вернуть былой блеск. Содержание замков стоило слишком дорого и для большинства владельцев представляло в большей степени проблему, чем повод для гордости. Однако некоторые наследники больших владений нашли способы заработать. Чаще всего они сдавали апартаменты или просто открывали их для осмотра, иногда с дополнительными привлекающими моментами. «Я – кухарка в Сент-Обен и сегодня покажу вам, как сделать пышные медовые магдалинки». На кухне посетителей посвящают в тайну приготовления знаменитого французского лакомства. Магдалинки делают из масла, яиц, муки, меда и миндаля. Тесто ставят в печь на 10 минут. В это время хозяйка церемонии демонстрирует оснащение кухни в эпоху возрождения. «Здесь вы видите два вертела. Они подлинные, трехсотлетней давности. А это – подставки для соусников. Рядом с огнем они оставались теплыми и были всегда под рукой, когда требовалось полить жаркое». Наконец, настало время дегустации. У французов есть обычай с малых лет знакомить детей с историей своей страны. А когда малышам надоедает осмотр достопримечательностей, их ждет вот такой маленький зоопарк. Порода боде-дю-пуату распространена на Луаре с XVII века. Ослов скрещивают с лошадьми для разведения мулов. Перед Первой мировой войной ежегодно выращивалось 15000 мулов для работы в крестьянских хозяйствах.

В парке Мини-Шато можно за полдня осмотреть 44 замка Луары, поскольку здесь наши шаги подобны шагам сказочного Гулливера. Понадобилось 4 года, чтобы сделать миниатюрный макет королевской долины. Этот замок Шенонсо, уменьшенный в масштабе 1:25 и окруженный почти 1000 деревьев-бонсаи находится на расстоянии броска камня от Шенона и Амбуаза. Тем, кто не боится высоты, предоставляется исключительная возможность почувствовать себя на месте братьев Монгольфье. 200 евро стоит вход в эту модель воздушного экипажа, созданного в XVIII столетии пионерами воздухоплавания. 21 ноября 1783 года после пробных полетов животных – курицы, овцы и утки - на шаре, наполненном горячим воздухом, впервые в истории полетели люди. Ими были маркиз д'Арланд и Пилатр де Розье. Тот, кому повезет меньше, вместо ленты реки и живописных замков увидит французские поля и леса. Маршрут полета каждый раз иной, в зависимости от направления ветра. В качестве компенсации за неувиденные замки после счастливого приземления нас ждет поздравление с боевым крещением. Конечно, с настоящим шампанским. Vive la France!

Сен-Мало - это побережье издавна притягивало разного рода авантюристов и искателей приключений и на протяжении долгого времени было базой корсаров. Славу бесстрашных мореходов жителей городка подтвердил экипаж судна Жака Картье, открывшего Канаду. Особенно местные жители гордились грозой морей и океанов легендарным корсаром по имени Робер Сюркуф. Он безжалостно грабил английские торговые суда. Его пиратские похождения обогащали весь город. В отличие от флибустьеров, разбойничавших под личную ответственность, корсары из Сен-Мало пиратствовали с молчаливого согласия короля. Докучая флоту главного врага они приносили пользу короне, а позднее пираты и вовсе оставили безобразие ради легальной торговли. Огромные богатства бретонским морякам принесли торговые контакты с Африкой и Америкой. На черном континенте они сбывали зерно и дешевые безделушки, приобретали невольников, которых затем с гигантской прибылью продавали американским плантаторам. Из Америки они возвращались с трюмами, забитыми сахаром и пряностями.
Свидетельством былого богатства являются великолепные фасады домов и крепостные стены старого города. Окруженные с трех сторон водой укрепления, берегли базу корсаров от покушений. Ни одной вражеской флотилии не удалось на протяжении столетий захватить гранитную цитадель. Ее сломили лишь бомбардировки II мировой войны. Две недели продолжались атаки союзников, пока немецкий гарнизон, находившийся в крепости, не признал себя побежденным. Вследствие военных действий 80%построек старого города превратилось в руины. После войны жители Сен-Мало единогласно высказались за восстановление исторического центра по сохранившимся планам XVIII века. Большую лепту в восстановление городка внесли бретонские эмигранты из Канады. Там, где во времена Сюркуфа пировали моряки, сегодня стоят элегантные кафе и рестораны под открытым небом.

Рыбацкий поселок Динар. Открыл его для парижского общества Альбер Лакура, издатель произведений Виктора Гюго. Деревушка стала модным курортом, который вскоре заполнили и богатые бретонские денди. На стыке XVIII-XIX веков на пике прекрасной эпохи Динар называли самым элегантным курортом Европы.
В изысканном районе вилл на возвышенности Ламалуин отдыхали сливки общества и артистическая богема. Жарким днем общественная жизнь перетекала на пляж под бело-голубые тенты. Прежний шик сохранился, сменилась лишь клиентура. Высшее общество заняло новые, более модные плацдармы. На некогда знаменитом пляже Леклис отдыхают простые смертные. Об атмосферы, царившей тут столетие назад, напоминает стоящий неподалеку Гранд-Отель. Вдали виднеются силуэты яхт и огромных бретонских паромов.

Побережье Южной Бретани характеризуется рекордной для Европы разницей уровней прилива и отлива, в 15 метров. Постоянные приливы и отливы обеспечивают непрерывную поставку свежих устриц. В особенности ими славится городок Канкал. Когда волны отступают почти до самого горизонта на обнажившийся берег выезжают машины, выходят сборщики устриц, ну и конечно, любопытные туристы. Устрицы созревают в течение трех лет в специальных водоемах, но их разведение дело непростое.
История города и его главного деликатеса уходит вглубь веков. Устрицами из Канкала угощались еще легионеры Юлия Цезаря. Высоко оценив главное местное блюдо, Франциск I в XVI веке даровал поселку статус города. От канкальских устриц Наполеон не смог отказаться даже во время похода на Москву. Самые свежие и дешевые устрицы можно купить на пешеходной набережной, они уже открыты и сдобрены лимонным соком. Дегустация на портовой набережной тоже традиция. Некоторые обожают пробу устриц под открытым небом, а у некоторых она вызывает отвращение. Отведав деликатес ценители выбрасывают раковины прямо в море. В XVIII веке существовал запрет на торговлю устрицами в месяцы, в названии которых есть буква «р». Причинами запрета были трудности с хранением и прежде всего опасения истребления моллюсков.
Сегодня, несмотря на экологические тенденции, устриц собирают и продают без ограничения. Годовое производство достигает 6 тысяч тонн, что на четверть удовлетворяет спрос на этот деликатес во Франции. Разумеется, в ресторанах на набережной можно попробовать и другие превосходные дары моря.

Вдали от побережья там, где разветвляется река Ранс, расположен городок Динан. С незапамятных времен вплоть до XVIII века жизненно важная для города река была для него и окном в мир. Городские стены длиной в 2,5 километра с 16 оборонительными башнями навсегда сохранят память о рыцаре Бертране дю Геклене. Именно ему Бретань обязана независимостью от Англии после 100-летней войны.
Порт Сен-Мало - одни из четырех ворот, ведущих к средневековой части города. Самый красивый вид на старый город открывается с городских стен, с пешеходной улицы Гран-Фоссе. Жители Динана и без поощрения властей дорожат памятью о минувших временах. Средневековые постройки содержатся в идеальном состоянии. Настоящее чудо, что они сохранились вопреки многочисленным революциям и войнам, веками донимавшим Динан.
Тесно прижавшиеся друг к другу старинные дома вовсе не музейный комплекс. В них течет обычная жизнь. Символ церковной власти - Храм Христа Спасителя. Его строили и украшали многочисленными каменными орнаментами несколько веков. В церкви покоится сердце народного героя Бертрана дю Геклена. Его образ увековечен на витражах. Источник былого богатства города находился прямо у городских стен на берегу реки Ранс - это порт Динана. Крутая улочка соединяет так называемый Верхний и Нижний город. Нижний город издавна принадлежал ремесленникам и художникам. Некогда порт был местом перегрузки товаров со всего света. Сегодня вместо барж сюда причаливают экскурсионные корабли. В качестве транспортной артерии сегодня Ранс используются в основном яхтсмены-любители.

Бретань привлекательна для туристов в основном из-за разнообразной, протянувшейся на 1200 километров береговой линии. Авантюрная жизнь увлекла в свое время Адольфа Фуре, священника потерявшего слух после апоплексического удара. Он оставил сан и с 1875 года на протяжении 25 лет вытесывал из гранита фигуры легендарных корсаров, увековечивая самые захватывающие моменты их разбойничьей жизни. В центре этой необычной галерее находится сцена, изображающая кровавый финал клана Ротенеф. Зависть и интриги привели к братоубийственной войне, положившей конец существованию легендарного рода. На почетном месте последний из Ротенефов. Священник увековечил историю семьи Ротенеф в 300-х гранитных скульптурах. Его творения тем ценнее, что большая часть достояния этой легендарной династии сгорела при пожаре в Ратуше.

На побережье, длиной в 120 километров между рядами утесов находится множество бухточек с песчаными пляжами. На изумрудном побережье, которое называют жемчужиной севера, выросло несколько курортных уголков. Теплое северо-атлантическое течение обеспечивает относительно высокую температуру воды и воздуха. С моря постоянно дует ветер, создавая отличные условия для серфингистов и яхтсменов.
Маяк на мысе Фриэль был построен в середине XVII королевским инженером Вобаном. Спустя 120 лет на маяке был смонтирован первый в мире прожектор с параболической линзой - изобретение французского физика Огюстена Фреснеля. Мыс покрыт растительностью, меняющей окраску в зависимости от времени года. В погожие дни отсюда можно увидеть очертания Бретонских островов Шозе. У подножия 70-метрового утеса из серо-розового песчаника с грохотом разбиваются волны. На скале гнездятся тысячи водных птиц. На первом плане мощная скала Гран-Фокуньер с парящими вокруг нее чайками.
Белый песок, крики птиц, запах моря - прогулка вдоль побережья доставляет наслаждение всем органам чувств. Цвет моря интригует. Название «Изумрудный берег» полностью оправдано.

На протяжении долгих веков основой существования бретонцев было рыболовство. Еще 100 лет рыбацкие боты надолго уходили в море каждое лето, достигая берегов Исландии и Ньюфаундленда. Сегодня в море выходят немногие. Прежний рыболовный флот ржавеет у берега. Традиция рыболовства сходит на нет даже в Паэмполе, откуда некогда отправлялось большинство кораблей дальнего плавания. В местных ресторанах с каждым сезоном все меньше даров моря и все больше континентальных блюд. Современный Паэмполь уже давно живет за счет туризма, а не рыболовства.
На мысах, с которых жены и матери высматривали своих родных, стоят каменные монументы, называемые Вдовьими крестами. Рассеянные по берегу кладбища полны символических пустых могил. Тех, кто должен был в них покоится, забрало море, не отдающее своей добычи. Через Паэмполь проходит условная граница, которая делит регион на Верхнюю и Нижнюю Бретань. Здесь можно услышать кельтский язык.

Ароморика - так называли бретонцы стhану, протянувшуюся вдоль побережья. Несколько лет назад это название получил северный департамент Кот д?Армор. На центральной площади Трегие возвышается памятник, жившему в XIX веке писателю Эрнесту Ренану. Автор иконоборческой жизни Иисуса не дождался признания в родном городе, где вера играла особую роль. Трегие был религиозным центром еще в IX веке, когда в нем учредили одну из девяти бретонских епархий. Набожность и сегодня является атрибутом города, что заметно по посещаемости богослужений в величественном кафедральном соборе. Ассортимент магазинчиков с сувенирами также в основном предметы культа.

На небольшой пляж Плюманаха еще не добрался массовый туризм. Впрочем, и места здесь бывает много только во время отливов. Плюманах отличная база для экскурсий по дикому скалистому побережью, о которое с яростью разбиваются волны Атлантики. В свете заходящего солнца розоватый гранит приобретает огненный оттенок. Ветер, вода и соль придали скалам сюрреалистические формы. Прежние жители окрестностей видели в них то голову черепахи, то колдунью, то поцелуй.
В V веке здесь высадилось большое войско. На кораблях были бритты, сбежавшие с родного острова от завоевателей англо-саксов. Свое убежище на континенте они назвали малой Бретанией. Появление пришельцев с севера изменило жизнь местного населения, находившегося долгие годы под пятой римлян. В Галлии стали приживаться новые обычаи, изобретения, ремесла, способы земледелия. Появились и миссионеры, проповедовавшие христианство. Некоторые из них стали неформальными лидерами, чем-то вроде народных героев. Для бретонцев они святые, достойные почитания. Даже несмотря на то, что имен этих святых не найти в архивах Ватикана.
Морской маяк Менруз напоминает шахматную ладью. Высокие пошлины угнетали в XIX веке свободную торговлю. В Бретани расцвела контрабанда. Таможенные службы проложили вдоль побережья специальную патрульную дорогу. Сегодня Сентье де Дуанье прогулочный маршрут.
Поместье Кервель. Когда-то в нем жил знаменитый конструктор и инженер Гюстав Эйфель. Под вечер нынешние жильцы наслаждаются пейзажем, свежим воздухом и бокалом шампанского.

Плумербоду со знаменитым 8-ми метровым мегалитом Сен-Узек, осколком древней культуры. В XVII веке культовость этой скалы весьма беспокоила священников и они приказали вытесать на вершине крест и сцены страстей под ним. Таким образом, языческий монолит и вошел в христианский обряд.

Вера укрепляла дух бретонцев, давала силы бороться со стихиями и превратностями судьбы. Свидетельство набожности это и повсеместные кальварии, церкви и часовни с изображениями страстей Господних. Евангельские сцены выбиты в граните, для священников в XVI веке каменные галереи были бесценным подспорьем в пасторском служении. Они отвлекали внимание от языческих божков, поклонение которым обеспечивали саги и легенды. Большая часть кальварий, таких как в Плугастеле была построена в благодарность за спасение города от эпидемии, опустошившей пол Европы в конце XVI века. На строительство крупных соборов бедная Бретань никогда не имела средств. Интерьерами храмов занимались в основном кораблестроители.
Церковь разрешала почитание отдельных бретонских святых, таких как Сен-Эрбо, покровитель животных. Единственный здешний святой, которого можно отыскать в римско-католических святцах - это свято Ив. Бретонцы никогда не упускают возможность продемонстрировать свое национальное своеобразие. К неудовольствию парижских властей, которые вплоть до 1951 года запрещали кельтский диалект.

Город Морле в Финистере лежит посредине огромного железнодорожного виадука. Старый город завораживает вековыми домами в стиле фахверк с шиферными крышами. В 1522 году недалеко от Морле высадился английский флот, это был реванш за взятие Бристоля. Но город, в который ворвались англичане, как будто бы вымер. Ни встретив никакого сопротивления, захватчики устроили пир и напились до беспамятства. А жители отсутствовали лишь по случаю большого праздника и когда они вернулись, то избавиться от непрошенных гостей не составило большого труда.
За 18 лет до этих событий город посетила Анна Бретонская, ставшая затем королевой Франции. Дом, в котором она останавливалась на ночлег во время длительного паломничества, цел и по сей день. Старинный фасад украшают гротескные фигуры. После II мировой войны в Морле началось масштабное строительство. Город разросся и по другую сторону виадука появились широкие проспекты и жилые дома, не портившие старинной застройки.

Вдали от моря за широкой полосой полей и пастбищ начинается Аргоат - страна лесов. На возвышенностях видны маленькие пасторальные деревушки. За долгие века были выкорчеваны довольно большие участки леса. Во время средневековья здесь была девственная пуща, логово колдунов и друидов. Вырубку лесов начали римляне, последующие жители этих мест также нуждались в строительном материале. Огромный спрос на древесину возник в XIX веке. Она требовалась металлургическим заводам и разного рода фабрикам, от лесов осталась лишь 10 часть. Дух кельтских легенд сохранился в горах, недалеко от поселка Юэльгоат. Где-то здесь своих знаменитых рыцарей собирал король Артур. Отсюда он отправился на поиски священного Грааля. Бретонцы верят, что в туманные дни над лесом летает колдунья Дахут, а из горных ущелий доносятся стоны проклятых ею влюбленных. Заколдованный лес Бросселиант декорация для множества подобных историй. Как говорят бретонцы: «Стране, у которой нет легенды, нечем согреть сердце».

Католическим монахам было нелегко найти способ искоренить кельтские мифы в сознании бретонцев. Воздействие на воображение местных жителей требовалось немалое. Число церквей и часовен между Морле и Ландерно свидетельствует о том, что миссионеры взялись на дело всерьез. Строительный энтузиазм подстегивала конкуренция между соседними деревушками, чья кальвария красивее, чьи скульпторы лучше. Скульптуры создавались руками местных художников, а моделями были местные жители. Ничего удивительно, что Иисус и свидетели его страстей одеты в крестьянские одежды XVII века.
Творческий энтузиазм и религиозный пыл подогреваемый соперничеством привели к постройке пышной кальварии в Сен-Огонэг. Местное самоуправление выделило деньги на ее строительство из доходов от продажи льна и парусины. Несколько десятков библейских фигур представлены гораздо скромнее, чем в Гимелье, но эти образы реалистичнее. Откровения, вход в Иерусалим, Тайная вечеря, Воскресение, центрально место занимает сцена распятия. Христос на кресте, который должен был умереть вместе с разбойниками, как обычный вор.

Роскоф. Когда-то город был убежищем пиратов, но сегодня Роскоф живет рыболовством, торговлей и портовыми работами. Область, окружающая город получила название Сентюр д?Оре - Золотой пояс. Источник сокровищ здесь - плодородные почвы, идеально подходящие для роста овощей. 2/3 бретонских артишоков выращивается на окрестных полях. Роскоф окончательно освободился от негативных ассоциаций с бандитским притоном лишь в XIX веке, когда пошел овощной бизнес. Красный лук занимал расположенный неподалеку бретонские островки. Скоро к жителям Роскофа пристало прозвище «луковых парней». Кроме того их называют еще звонарями. Бродячие торговцы возвещали о своем прибытии перезвоном колокольчиков. Над домиками из серого гранита возвышается башня церкви Нотр-Дам-Кораз-Бас. Епископ запретил возводить храмы в пиратском убежище, но набожные разбойники обошли этот запрет. Из глины и камней они насыпали кусочек суши, на котором воздвигли собственную церковь. На рельефах, украшающих церковь парусники с направленными в сторону Англии пушками.
Корсары из Сен-Мало пользовались в Роскофе братским гостеприимством. Они приезжали сюда поправить здоровье, поврежденное баталиями. Заживлению ран способствовал здешний микроклимат и минеральные воды.

Чем дальше на запад, тем больше кажется море неспокойным, а утесы более острыми и опасными. Жертвами волн здесь стали сотни человек. Вода частенько затопляла деревни и поселки. Дорога до безопасного порта Пей дЭлион обозначена рядом морских маяков. Издавна заблудившихся мореходов вели к цели костры, которые монахи разжигали на башнях. На руинах аббатства, где была одна из таких башен, вырос современный 37-метровый маяк Сен-Матье.

На горизонте видны контуры островков, входящих в состав природного парка Арморик. Западнее безумным волнам противостоят утесы острова Уэссан. Это последняя твердь, дальше Атлантика. Ежегодно, невзирая на скалы, мели и коварные течения здесь проходит более 60 тысяч кораблей. Чтобы уменьшить риск катастроф правительство Франции направило огромные средства на создание сверхсовременной предупредительной системы. За безопасностью кораблей следят 111 маяков и десятки радаров, использующих спутниковую систему навигации. В юго-западной части Бретани несет службу 65-метровый гигант - маяк Экмюль. Его название происходит от титула князь Экмюльский, дарованного наполеоновскому маршалу Луи Николя Даву. Он положил на строительство 300 тысяч франков. На верхнюю платформу ведет винтовая лестница в 307 ступеней. Усилия вознаграждаются незабываемым видом побережья.

Кемпер, столица департамента Финистер. Он считается наиболее бретонским из всех городов Бретани. В центре города находится его архитектурная визитная карточка - собор святого Карентина. Кемпер знаменит производством фаянса, изделия украшают мотивы, сделанные вручную, те же, что и 100 лет назад. Столица региона пользуется славой центра культуры и искусств. На проходящий в июле фестиваль съезжаются вокальные и танцевальные группы со всей Бретани. Целую неделю в городе звучат традиционные свирели и габои.
В юго-западной Бретани сильны старинные традиции. Во многом потому, что эта часть страны находится в стороне от основных туристических маршрутов. Здесь действуют два из трех самых крупных рыбацких портов во Франции. Хоть косяки рыб и поредели и в круглогодичном лове участвуют сегодня около 40 судов, Бретань по-прежнему остается главным поставщиком даров моря во Франции. История Атлантического рыболовства увековечена в многочисленных музеях, например, в Кон-Карно. Отличием Кон-Карно является 20-дневные рыболовные рейды.

В Гильвенеке практикуются 1 или 3-х дневные рыболовные выходы. Этот неприметный городок стоит посетить, чтобы увидеть воочию, как устроен рыбный бизнес. В лове участвует 131 траулер. За год в сети попадает около 20 тонн рыбы. После обеда, около 5 часов вечера лодки возвращаются с моря со свежим уловом. В эту пору работа в порту кипит, нужно быстро выгрузить и рассортировать свежую рыбу. Ящики с рыбой доставляются прямо в крие, огромный зал, где проходит аукцион. Цены на рыбной бирже, это пожалуй самая популярная тема для разговоров в Гильвенеке. Взвешиванием рыбы и организацией торгов занимаются пожилые рыбаки.
Еще несколько лет назад такой же спектакль проходил на рее, куда выгружали ящики. Подсчет производит так называемый крие - крикун по-французски. Появление на бирже современной техники было вопросом времени. Сегодня стартовые и текущие цены высвечиваются на электронном табло, а торги ведутся с помощью пультов дистанционного управления. На ристалище стоят агенты торговых сетей и мелкие лавочники, рестораторы и представители консервных заводов. Покупатели делают беглые подсчеты и консультируются по телефону о рентабельности конкретных предложений, атмосфера совсем как на Уолл-Стрит.
По окончании торгов товар молниеносно попадает в грузовики-холодильники. Часть выгрузят в окрестных ресторанах, что-то поедет дальше, например, в Рунжи, самый крупный парижский продуктовый оптовый склад. Нераспроданный товар рыбаки и сотрудники биржи могут забрать на ужин. Небольшая партия рыбы поступает в местные детские дома. Примерно через час в порту Гильвенек вновь наступает тишина, типичная для провинциального городка.
Покой улетучивается с началом вечерних гуляний, пришла пора трех бретонских развлечений - крепкого сидра, блинчиков и традиционной музыки. Национальное лакомство - блинчики из белой муки чаще всего подаваемые на десерт и галеты, блины из темной муки, несладкие, часто даже солоноватые. Начинка по выбору - ветчина, сыр, яйца или все вместе. Бретонской приверженности к фольклору можно только позавидовать. У местной музыки явно британские корни, тон задают дудки, которые здесь называют бинью, слышен и габой, называемый бамбардой.

Древние мифы связаны с заливом Морбиан, по-бретонски «маленьким морем». Эта акватория наполняется водой только во время приливов. Если верить легендам, давным-давно в заливе жили печальные волшебницы, заливавшие сушу своими слезами. Они оставляли на воде венки, превратившиеся в архипелаг из 365 зеленых островков, по числу дней в году. Там, где неустанно борются море и суша жизнь идет в ритме приливов и отливов. За массивными городскими стенами и оборонительными башенками спрятался старый город Ванн - столица департамента Морбиан. Он не утратил былой красоты. Символом городка и любимой темой для фотографов является цветная резьба на фасаде одного из домов. Над средневековыми постройками возвышается величественный собор Сен-Пьер. Его строительство было начато в XII веке. В округлой часовне покоятся реликвии испанского монаха Венсана Ферре. Своими пламенными речами он увлекал толпы верующих. После смерти монаха его продолжали почитать в народе, а за право хранить принадлежавшие ему предметы состязались епископы и светские правители.

Знаменитым местом паломничества стала базилика святой Анны в маленьком городке Оре. Каждый бретонец чувствует себя обязанным посетить ее хотя бы раз в жизни. В 1624 году скромный и набожный крестьянин Ив Николазик нашел в поле деревянную статуэтку, в которой местный епископ узнал черты святой Анны. Ранее Николазику было откровение, что на месте, где чудесным образом была обнаружена статуэтка, верующие должны построить часовню. С той поры сюда приходят толпы паломников и пламя свечей не гаснет ни на минуту.

Бретань родина и гораздо более древних культов. В Карнаке можно обнаружить скопление таинственных мегалитов, возраст которых 6 тысяч лет. Более 3 тысяч камней уложены ровными линиями и узорами. Нигде больше столь малая площадь не объединяет такого количества мегалитов. Место культа - кладбище. Кажется, что теорий о происхождении доисторической кладки столько же, сколько и самих камней. Творения древних обитателей здешних земель не решились снести даже церковные иерархии, враждебно настроенные по отношению к культам.

В XIX веке по инициативе Наполеона I было начато строительство сети каналов, сокращающих дорогу к морю. Сегодня по каналу Блаве ходят небольшие яхты. Неподалеку от Жослена у берега стоят немые свидетели бурного прошлого. Высокие стены из серого камня - часть средневекового замка Жослен. Изнутри крепость кажется гораздо более элегантной, чем снаружи. Великолепный фасад украшен лучшими скульпторами той эпохи. Их творения - это филигранные орнаменты и демонические чудовища из темного гранита. Вот уже 600 лет замок является собственностью семьи Роан. Доход от продажи входных билетов идет на поддержание этого многовекового культурного объекта.

1489 год. За руку 12-летней принцессы Анны Бретонской, но прежде всего за ее приданное борются самые богатые и влиятельные холостяки. Французский король Карл VIII ведет себя не по-рыцарски. Со своей армией он окружает Ренн, где проживают наследницы трона. Хитростью пробирается в город, а затем и в спальню любимой. Что было дальше доподлинно неизвестно, но король сделал предложение и получил согласие. К досаде немецких, английских и испанских претендентов Карл стал правителем Бретани. Коронация проходила в аббатстве Сен-Дени. С того момента для Ренна, столицы региона началась эпоха расцвета.
К сожалению, от первоначальной застройки в стиле фахверк осталось немного. В 1720-м году по вине пьяного ремесленника, огонь попал на строительные леса и перекинулся на город. Пожар бушевал 5 дней и превратил Ренн в гору пепла. Менее, чем через 2 года жители города принялись за его восстановление. Новые градостроительными планами широкими аллеями и монументальными дворцами составил парижский архитектор Жан Габриэль.
Дворец правосудия воздвигнут в середине XVII века. До революции он был резиденцией провинциальных властей. Здесь заседал совет, состоящий из представителей бретонской аристократии, собирался парламент, провозгласивший независимость от абсолютной монархии. Средства на строительство дворца были собраны за счет налогов от торговли вином и сидром. На Ратушной площади красуется неоклассическая ротонда городского театра. Напротив, возвышается колокольня Ратуши. Рядом в нише в 1911 году был установлен монумент в память о вынужденной присяге на верность Франции. 20 лет спустя бретонские сепаратисты взорвали его, с тех пор ниша пустует.
Долгие годы столица Бретани считалась скучным, провинциальным захолустьем даже среди французов. Однако, после окончания II мировой войны Ренн стал расцветать на глазах. За полвека население увеличилось вдвое, разрослись два университета, в которых сегодня обучается 60 тысяч студентов. Благодаря им Ренн помолодел. Сейчас он считается открытым миру современным городом. В отличие от Парижа здесь можно жить на скромную пенсию, не отказывая себе при этом в посещении кафе и баров, которых тут не счесть.
Современный облик Ренна особенно заметен в южных районах. Разрушенные бомбардировками полностью они были отстроены практически заново. Надо сказать, районы получились стильными и органичными рядом с памятниками старины.

Райский сад Живерни почти перед Парижской заставой. От столицы Франции Нормандию отделяет лишь 80 километров. В 1883 году в доме работал неизвестный в то время широкой публике художник Клод Моне. В саду он устроил мастерскую под открытым небом, где работал с утра до ночи. Говорят, выставив сразу несколько мольбертов, он работал над несколькими картинами одновременно. В отличие от своих коллег того времени, которые почитали модные чудеса техники, Моне обратился к природе. Нормандские сады Живерни очаровали его необычайным светом, добавляющим в пейзаж пастельные оттенки, которые меняются в зависимости от расположения солнца и туч в небе.
Для художника это был вызов, уловить то, что казалось неуловимым - плавные переходы и игру цвета и света, размытость контуров. Моне стал одним из предвестников импрессионизма, стиля живописи, пытающегося запечатлеть неуловимые моменты. Первые произведения художника были встречены насмешками со стороны академистов, но признание было лишь делом времени. Оно настигло Моне, который его вовсе не ждал. Уединившись в своем Нормандском убежище художник был одержим творческим порывом.
В письме к другу Моне как-то написал: «Увы, меня не интересуют изображения того, что можно изобразить. Написать красоту ветра, вот это вызов». Сад в восточном стиле был любимым местом работы художника. На протяжении нескольких десятилетий он многократно живописал заросший лилиями и кувшинками пруд. Моне творил в Живерни вплоть до самой смерти, до декабря 1926 года. Усадьба импрессиониста сегодня является местом паломничества для любителей искусства. Хотя здесь выставлены лишь копии картин гения. Большинство оригиналов находится в Париже.

Сикване обязана своим существованием столица Верхней Нормандии Руан. Из здешнего порта в большой мир отправлялись десятки кораблей, заморская торговля приносила городу довольно серьезную прибыль, что отразилось на архитектуре того периода. Собор Нотр-Дам - это классический пример поздне-французской готики. Величественно смотрятся три его башни, самая старшая из них Сен-Ромен расположена с северной стороны. Ее близнец, стоящая южнее Тюрдюбёр, т.е. масляная башня. Ее построили на подати, которые платили желающие есть молочные продукты в пост.

В XV веке во Франции свой кровавый урожай собирала 100-летняя война. Ее ход переломила в пользу французов легендарная Жанна Д?Арк, возродившая боевой дух армии. Схваченная британцами Жанна погибла на костре. Карл VII, обязанный своей короной Орлеанской Деве не соизволил пойти ей на выручку. Где-то здесь находился костер, на котором сгорела канонизированная уже в 1920 году Орлеанская Дева, символ объединенной Франции. К внешним стенам церкви Жанны ДАрк прилегает Вье Марше - старый рынок, не изменившийся за сотни лет. В этом месте вдали от суеты Руан очаровывает своей средневековой атмосферой. Богатство, относительно высокий уровень жизни не спасали город от эпидемий. Сан-Маклу - одно из немногих сохранившихся кладбищ, на котором похоронены жертвы массовых заболеваний.

Там, где извилистая Сиквана сливается с волнами Атлантического океана стоит Гавр. Порт сотни лет был воротами для эмигрантов, решивших искать счастья за океаном. Во время II мировой войны Гавр попал в руки немцев и стал для них ключевым портом, где перегружалось военное сырье.
6 сентября 1944 года налеты английских бомбардировщиков превратили порт и город в руины. Восстановить Гавр в первозданном виде было невозможно. В 50-е годы французское правительство поручило архитектору Огюсту Перре подготовить новые градостроительные планы, в соответствии с ними и был отстроен новый город. Поскольку строительных материалов не хватало, Перре пришла мысль измельчить камни руин, рассортировать их по цветам первоначальных стройматериалов, а затем перемешать с бетоном. В итоге новые здания получили цвета прежних строений. Модернистские методы Перре пришлись по вкусу не всем, и все же уникальный образец современной архитектуры попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 20 километрах на северо-восток дорога выходит к так называемому Алебастровому побережью. На протяжении тысяч лет море ваяло в здешних меловых породах фантастические скульптуры. Самое великолепное образование - это 50-метровый шпиль-игла, который является визитной карточкой приморского городка Этрета.
«Если бы я хотел показать море тому, кто его никогда не видел, я бы привез этого человека именно сюда» - написал известный журналист Альфонс Кар, одной единственной фразой прославив бухту на всю Францию. Через 100 лет после знаменитого признания здесь невозможно найти и клочка свободного места для новой постройки. Неповторимый пейзаж притягивает в Этрета толпы туристов, на пике сезона городу приходится принимать более 30 тысяч отдыхающих.
Выныривающая из волн скала не осталась без внимания Моне. Прежде чем ее контуры были размножены на миллионах почтовых открыток, художник несколько раз увековечил ее с позиции импрессионизма. Купальный сезон начинается в Нормандии в конце июня, это начало двухмесячных школьных каникул, скоро пляжи заполняют жаждущие отдыха семей со всех концов Франции.

Тысячу лет назад в городке Фалез разыгрался первый акт исторической драмы длительного англо-французского конфликта. А началось все с романтической истории. Возвращаясь в замок молодой принц Робер по прозвищу дьявол увидел на берегу реки прекрасную дочку кожевника Арлет и влюбился в нее с первого взгляда. Арлет ответила Роберу взаимностью. Как гласит легенда, во время первой ночи, проведенной вместе, девушке приснился удивительный сон: выросшее прямо из ее тела дерево своей кроной заслонило всю Нормандию вплоть до самой Англии.
Меньше чем через год Арлет родила сына Вильгельма, который материализовал это видение, заняв английский трон. Вильгельм Завоеватель вскоре стал могущественнейшим правителем. Вильгельма страшил лишь божий гнев и может быть гнев папы Римского, который грозил анафемой за брак с кровной родственницей, Матильдой Фландрской. Чтобы задобрить папу, король основал в Кане два великолепных аббатства. Одной из них Аббей дес Ом он выбрал в качестве места своего погребения. В восточной части города Вильгельм основал женский монастырь Аббей де Дам. Щедрые дары смягчили разгневанного папу, он снял с короля отлучение от церкви и запоздало благословил его. Женское аббатство было выбрано местом погребения супруги короля Матильды.
Возвышающийся над городом замок в Кане был резиденцией правителя. Средневековые дома на склонах горы невдалеке от замка были полностью уничтожены в битве за город во время II мировой войны. Однако впоследствии удалось восстановить разрушенные крепостные стены и фрагменты замка легендарного правителя Нормандии.

Чем дальше от побережья, тем меньше туристов. Эта возвышенность является типичным сельскохозяйственным регионом. Кажется в небольших деревушках все устроено, как и 100 лет назад. Туристов было бы еще меньше, если бы не три деликатеса, которые начинаются с буквы «си» - сидр, кальвадос и камамбер. Знаменитый сыр носит имя невзрачной деревушки Камамбер. В 1791 году один монах, спасаясь от потрясений Великой французской революции выдал секретный рецепт производства сыра крестьянам, которые его приютили.
Несмотря на то, что традиция сыроварения в этом регионе насчитывает уже более 200 лет, недавно на нее покусилась Брюссельская евробюрократия. Производителям камамбера пришлось объединить усилия и оборонять национальное достояние. Законникам не понравилось, что в процессе производства сыра температуры были ниже, чем по разработанным ими нормам. На помощь производителям пришли ценители камамбера, которых бюрократы могли лишить излюбленного лакомства своим нелепым декретом.
Сначала формы заполняют сгустком, затем подсушивают и распыляют над ними смесь благородной плесени с солью. Затем сыр попадает на две недели в сушилку, где температура поддерживается на уровне 13 градусов Цельсия. Когда образуется белая плесень, сыры заворачивают в обработанную парафином бумагу и упаковывают в деревянные коробочки.

Гастрономический маршрут Нормандии - это Рю дю Сидр. Называть свой продукт кальвадос могут лишь те производители, которые придерживаются определенных норм. Для приготовления напитка необходимы и особые сорта яблок из определенных районов, например Пей Дож или Домфронте. С наступлением осени приходит пора разогреть старый котел, в котором кальвадос выгоняют из сидра. Напиток дозревает в 200-летних бочках, сделанных из дуба или каштана. На сидровом маршруте путников там и тут ожидают бесплатные дегустации. Благодаря этому можно познакомиться со всеми вкусовыми вариациями алкогольного напитка.

Сад, занимающий три гектара сохранена атмосфера старинной сельской Нормандии. В Жардин дю Пей Дож (Jardins du Pays d'Auge) можно перенестись в прошлое. Доход от продажи входных билетов идет на реставрацию старинных зданий. Древние машины и инструменты напоминают о старых, добрых временах. Хотя добрыми их назвать едва ли можно, идиллия всегда призрачна. Подобных романтических парков в Нормандии десятки, а может быть и сотни. Своей поразительно буйной растительностью регион обязан теплому северо-атлантическому течению, которое смягчает суровый климат севера. Экзотические растения привозили на родину со всех концов света нормандские мореходы. Садоводческий опыт местные жители переняли от соседей с Британских островов.

Холодная и серая Нормандия - это затертый стереотип совершенно не соответствует месту. Несмотря на романтическую внешность эта часть Нормандии всегда была самым бедным регионом Франции. Людовик XIV- король Солнце разными способами пытался вдохнуть в нее жизнь. В 1715 году он учредил здесь королевские конюшни, где стали разводить самых лучших лошадей и готовить наездников для кавалерии. Конезавод Дю Пэн заработал себе репутацию европейского уровня. Он не утратил ее и по сей день. Владельцы лошадей готовым платить от 1 до 20 тысяч евро за спаривание своей кобылы с лучшими жеребцами. Летом по четвергам до полудня конезавод открывает ворота для посетителей. Элегантный замок на втором плане служит фоном для демонстрации выездки и вольтижировки с участием лошадей десятка превосходных пород. Кроме общепризнанных пород здесь можно увидеть и чисто нормандских лошадей, например кок норманна или сильного и неутомимого першерона.
Название Лошадиный Версаль, которое закрепилось за этим местом, было вполне оправданным. Окружающий конюшни парк был спроектирован Андре Ленором, который создал сады под Парижем.

На набережной в Ульгате расположены дворцы знати эпохи второй империи Белли Пок. Среди низ выделяется роскошное здание казино, где-то здесь Марсель Пруст пустился на поиски утраченного времени. Название Ульгат придумали прежние хозяева города, чтобы упростить его произнесение многочисленным гостям из Англии. Но все напрасно, высшее общество с Британских островов давно предпочитает, расположенный неподалеку Д'Авилль.

Пляжи протянулись до самой оконечности полуострова Котантен. Каждый без труда найдет тут свой кусочек моря и песка. Трудно представить, что в этом месте Вильгельм Завоеватель собрал целый флот для нападения на Англию. Сегодня устье реки Див обмелело, но 10 веков назад в нем без труда уместилось 700 кораблей, которыми управляли 15 тысяч матросов.
Потомок викингов молился о победе в церкви Нотр-Дамм-Див-сюр-Мер. Именно здесь прошло последнее богослужение перед отплытием флотилии. Спустя 800 лет над порталом церкви была помещена мраморная плита с именами самых храбрых воинов.

В лагуне, у которой расположен Давилль причаливают элегантные яхты. Капитаны бросают якоря прямо напротив собственных апартаментов. Завистники окрестили курорта 21 районом Парижа. Действительно летом и по выходным сюда съезжается полстолицы. Даже самые дорогие отели, такие как «Рояль» и «Нормандия» заполняются до отказа. Знаменитая набережная иногда напоминает подиум для модного показа, если не считать того, что шествующие по ней дамы и господа в дорогих нарядах и драгоценностях отличаются возрастом и габаритами от настоящих моделей. На перилах купальных кабин имеются имена звезд, которые в свое время загорали на пляже эксклюзивного курорта.
Яркие зонты и шезлонги характерный элемент Давилльского пейзажа. Для парижских сливок общества пляж и солнце имеют второстепенное значение. Парижанам среднего достатка не приходится выбирать между казино, пристанью и гоночной трассой, они обходятся более скромными развлечениями. Благодаря хорошему транспортному сообщению до моря из столицы можно добраться за пару часов.
Пляжи с мелким песком занимают непростые парижане. Прочих отдыхающих здесь меньшинство. Модники и представители элиты возлежат на шезлонгах под разноцветными зонтами, один прокат которых покажется кому-то целым состоянием. Богачам, который скучно на пляже Давилль предлагает множество других развлечений - верховую езду, поля для гольфа ну и разумеется, азартные игры. Старый город Давилля выглядит так, словно существует испокон веков. На самом же деле его спланировал и построил с нуля в середине XIX века Шарль де Морне. Когда он увидел романтичный дикий пляж, ему пришла в голову идея создания элегантного курорта для парижского высшего общества. План был воплощен в жизнь всего за 8 лет. За это время на пустынном клочке земли выросли виллы, отели, казино и эксклюзивный торговый центр, словно с парижской Рю Сан-Оноре.

Трувилль. Скромный рыбацкий поселок прославили в парижском высшем обществе писатели Гюстав Флобер и Александр Дюма. В 1912 году в устье реки Тук было построено казино, а затем выросли виллы и отели. Но хозяева городка оплошали, они не позволили одному влиятельному журналисту занять место в городском совете. Тот принялся мстить и в своих фельетонах смешал с грязью негостеприимный город. Элита перебралась в ДАвилль.
Несмотря на неослабевающую конкуренцию Трувилль сохраняет свой прежний облик. Старинные фасады домов у самого моря отличаются сдержанностью, они скромны и непретенциозны по сравнению со сверхфешенебельными виллами ДАвилля. Вдоль побережья тянутся прилавки, на которые рыбаки выкладывают свежий улов. Местные деликатесы - омары, креветки и крабы.

Порт Онфлер. Его пышный облик - отголосок эпохи процветания XVII-XVIII веков. Ранее в XVI веке из старого порта в море отправлялись смельчаки, завоевывать для Франции новые колонии. Участки земли вокруг порта ценились несказанно, поэтому дома здесь были узкими и многоэтажными. В конце XVIII века, когда Франция лишилась многих заморских территорий, Онфлер утратил свое значение.
Онфлер возродился спустя 100 лет благодаря артистической богеме, которая нашла в городке идеальную творческую атмосферу. Самым знаменитым горожанином был художник Эжен Буден. В его мастерской гостили выдающиеся представители импрессионизма - Моне, Ренуар, Сезан. Дух искусства чувствуется здесь и по сей день. Молодые художники собираются в старинном соляном складе. После 100-летней войны каменщики и плотники были в дефиците, поэтому строительство церкви жители доверили окрестным судостроителям. Неудивительно, что конструкция крыши напоминает перевернутый корпус корабля. Колокольню построили чуть подальше из опасения, что она может навлечь молнию на деревянный храм.

Байё. В центре средневекового старого города возвышается массивный старый собор. Гордостью Байё является необычный исторический документ. На 70-метровом куске ткани неизвестный художник вышивкой изобразил ряд событий, предварявших вторжение в Англию Вильгельма Завоевателя. На нескольких десятках красочных картин запечатлена повседневная жизнь норманнов и поход флотилии на Британские острова.
Каждое лето Байё на 2 дня превращается в средневековый лагерь. Жители города и его гости, обряженные в исторические костюмы, воссоздают атмосферу давних времен. Музыка и танцы оживляют средневековые переулки. Как и 700 лет назад тесные улочки заполняют торговцы. Мимо них, вокруг готического собора движется поющая и танцующая процессия.
История вышивания и плетения кружева в Байе насчитывает тысячу лет. Эта традиция, развитие которой стимулировали королевские привилегии, чуть было не исчезла в XX веке. Лишь финансовая поддержка со стороны французского правительства помогла сохранить ремеслом и привлечь новых его последователей. Резьба по дереву также имеет в Байо многовековую традицию. Собор Нотр-Дам возводился на протяжении 40 лет, наверное, благодаря Божественному провидению он без малейшего ущерба пережил религиозные войны и Великую французскую революцию. До тех пор, пока Нормандия не попала в зависимость от французской короны, в сакральной архитектуре доминировал романский стиль. Под влиянием Франции сюда пришла готика. Христианская религия появилась в Нормандии между II и III веками н.э.

Аббатство Жюмьеж - эффектный памятник раннего христианства. Монастыри быстро стали важными центрами средоточия власти, в том числе и светской. Аббатство Жюмьеж VII века это самая древня резиденция Бенедиктинского ордена. В период своего расцвета монастырь утопал в роскоши, при этом он не жалел денег на развитие науки, привлекая в свои стены светлые головы из различных областей знания. Жюмьеж утратил свое значение в XVIII веке. После Великой французской революции некогда мощная святыня стала источником бесплатного строительного материала.

Далеко на север выступает полуостров Котантен, расположенные на нем городки напоминают о соседстве с Великобританией. Волны Атлантики разбиваются о гранитные глыбы и о лодки и корабли, попавшие в коварное течение. Многочисленные могилы моряков, разбросанные по побережью мрачное предостережение рыбакам, уходящим на лов. Гораздо более безопасным занятием, обеспечивающим хороший заработок, является сбор устриц. Самая большая ферма по разведению устриц в Нормандии находится в Сен-ва-ла-Уг. Постоянные приливы и отливы обеспечивают хорошую циркуляцию микрочастиц, которыми питаются моллюски. Каждый день море открывает свое дно для так называемой пешей ловли. Местные жители и туристы, вооружившись ведрами, сетками и лопатками отправляются на поиск, спрятанных под камнями даров моря.

На северной оконечности Котантена расположен Шербур, издавна служивший и важной морской базой и пассажирским портом. Искусственная набережная была спасена от буйства моря благодаря огромным затратам и усилиям. Строить набережную начали в 1783 году по приказу короля Людовика XVI. Однако, лишь во времена Наполеона Бонапарта это строительство стало принимать реальные формы. Через несколько десятилетий морская база, площадью в 1,5 тысячи гектаров была наконец готова.
Наполеон на пьедестале пророчески указывает на крепость, которая оказала французской армии неоценимую услугу в последующие эпохи. На постаменте выбито дерзкое обещание: «Я решил придать Шербуру великолепие, которое можно встретить только в Египте».

Легендарное аббатство Мон-Сен-Мишель. Ночлег в исторических стенах нужно резервировать заблаговременно. На горе разместилось 8 помещений для туристов на 114 мест. С возникновением Мон-Сен-Мишель связана легенда. В 708 году епископу Уберу из Авранша было видение. Ему явился архангел Михаил и указал на Мон-Томб, как на место, где должен был быть возведен храм. Говорят, Убер никак не мог поверить своему видению, и ангелу пришлось здорово потрудиться, пока он убеждал епископа. В местной иконописи эта пара часто изображается в забавном контексте. Англе ударяет скептика Убера пальцем по лбу.
В утреннем тумане свята гора выглядит внушительно и таинственно. Окрестные жители называют ее Ля Мон, а монастырь Ля Мервель - чудесный. К монастырю ведет узкая дорожка, эти стены помнят еще времена 100-летней войны. Из гигантской гранитной глыбы вырастают здания, построенные в нескольких архитектурных стилях. Самые старые из них - романские, стоят на вершине горы. Чтобы подняться на эту вершину по крутой лестнице надо быть в хорошей физической форме. Местные гиды говорят, что подъем дается лишь половине туристов, а остальные сдаются.
В средние века Мон-Сен-Мишель был одной из остановок на пути в Сантьго-ди-Компостелла. Хроники упоминают о молящихся и поющих паломниках, поднимающихся в религиозном рвении на гору, чтобы почтить архангела Михаила. Волнительное состояние паломников поддерживал и необычный спектакль с участием морских приливов и отливов. К сожалению после вмешательства человека это зрелище в последующие века потеряло свою выразительность. Некогда волны достигали скорости 30 км/час, сегодня они с трудом перекатываются через занесенную песком и обмелевшую бухту. Каждый прилив наносит колоссальное количество отложений, отлив забирает лишь 3% от этой массы.
Ежедневно, начиная с 9 часов утра, в сторону Мон-Сен-Мишель отправляется караван автомобилей и экскурсионных автобусов. Туристы оставляют в сувенирных магазинах огромные сумму, как когда-то паломники оставляли пожертвования в монастырских ларях. Наряду с Эйфелевой башней и Лувром, аббатство на скале принадлежит к самым важным туристическим достопримечательностям Франции. Осмотр огромного монастырского комплекса потребует нескольких часов.
Когда камни, по которым шли паломники перевернули оказалось, что снизу на них выбиты цифры и буквы. Каменотесы таким образом подписывали свои произведения. По обозначениям на камнях рассчитывалось их жалование. Аскетичная архитектура романской церкви контрастирует с яркой толпой внутри храма. Расположение монастырского комплекса отражает один из характерных аспектов средневекового мировоззрения. Священнослужители находятся выше светских правителей. Самый высокий уровень занимает монастырский двор с галереей XIII века. Расстояние между ее колоннами было подобрано по ширине шагов молящихся монахов.
Сквозь решетчатые окна проникают лучи солнца. Расположенный на среднем уровне зал, называется Рыцарским. Но служил он вовсе не средневековым воинам, а монахам, которые трудолюбиво переписывали священные тексты и хроники. Есть единственное отапливаемое помещение в монастыре. Только здесь у увлеченных монахов не коченели от холода пальцы, державшие гусиные перья.
Рано или поздно туристы теряются в здешних лабиринтах покоев и коридоров. Величественные колонны романского хранилища поддерживают массив верхних этажей - шедевр гениальных архитекторов средневековья. Кажется, что готический колонный зал устремляется к небу. Во времена Французской революции, которая на своих знаменах несла антиклирикальные лозунги, монастырь был превращен в тюрьму и оставался ею на протяжении 73 лет. Осужденных, как и провиант, втаскивали в монастырские стены с помощью специальной лебедки.
Столетиями волны Атлантики подтачивали скалу Сен-Мишель. Для многих опоздавших паломников внезапный прилив оказывался смертельной ловушкой. Сегодня в сопровождении гида поездка на скалу абсолютно безопасна. Туристы отправляются через бухту по следам прежних паломников, свидетелей драматических событий, веками происходивших на этой поразительной земле.