Франция достопримечательности, интересные места отдыха

Самый северный участок суши острова Корсика - это Кап Корс, 40 километровый полуостров разделен посередине горной цепью. Великолепные церкви и укрепленные башни, как например, в Рольяно, сразу выдают своих создателей. В период средневековья этот скромный участок суши принадлежал генуэзцам.

В море плавно спускается кусок суши, поросших характерным для этих мест кустарником - маккией. Баркаджо - это поселок, расположенный в самой северной части острова. Сонная рыбацкая деревушка с пустынными пляжами. Недалеко от порта, измученный жаждой путник найдет единственный в округе бар. За стаканчиком вина можно полюбоваться прекрасной панорамой побережья, с виднеющимся островом Джералья.

Небольшие порты, например, порт Центури, расположенный на западном побережье полуострова и давно не модернизированный, привлекают туристов, тоскующих по романтическим пейзажам. Этот порт расширялся последний раз в XVIII веке, когда появился спрос на лангустов. Сегодня местные таверны специализируются в основном на ракообразных. Однако главным магнитом для туристов служит не гастрономические шедевры, а сказочные окрестности.

На вершине, почти отвесной 160 километровой скалы вырастающей из моря теснятся строения Нонци. Над ними возвышается укрепленная башня. В 1768 году это был один из последних бастионов, восставших против французов. Осаждавшие башню войска оказались под плотным пушечным обстрелом. Чтобы уменьшить потери, французы пообещали защитникам крепости амнистию в случае сдачи. Сколь же велико было удивление захватчиков, когда из крепости вышел лишь один человек Жак Кассело, он был единственным ее защитником. Орудийными канонадами из нескольких орудий он управлял при помощи шнура, привязанного к спусковым крючкам пушек и карабинов. Неудивительно, что Каселло был признан сородичами национальным героем. В Нонци появилась на свет покровительница острова - Святая Юлия. Легенда гласит, что она не отреклась от своей веры, несмотря на жестокие пытки. В 303 году император Диоклетиан приговорил ее к казни через распятие. Тело было сброшено со скалы, из которой впоследствии забил чудесный источник. Культ исторических предков сохранился на Кап Корс до сегодняшнего дня.

Портовый городок Сен - Флоран, расположенный в одноименной бухте. Это корсиканский Сан - Тропе, самое популярное место отдыха. Живописное расположение и песчаные пляжи привлекают сюда тысячи отдыхающих. Зимой деревня остается в полном распоряжении рыбаков, коренных жителей тут чуть более тысячи. Зато летом здесь яблоку негде упасть. Более 10 тысяч туристов заполняют кафе, бары, рестораны и сувенирные лавки. Кажется на рыбаков это уже давно не производит впечатление, они как ни в чем не бывало отправляются на лов, обращая внимание лишь на приливы и отливы. Да и чего им беспокоиться, на свежую рыбу всегда есть спрос, независимо от времени года и сезона.
В историю Сен - Флорана попали генуэзцы, в XV веке они построили крепость, массивные стены которой окружали порт и старый город. До XVIII века Сен -Флоран оставался резиденцией губернатора и епископа. Благодаря своему месторасположению он несколько раз становился ареной кровавых конфликтов между генуэзцами, корсиканцами и французами. Сегодня былые противоречия забыты, всех объединяет корсиканское вино и французская кухня.

80-ти тысячная Бастия является крупнейшим портом и экономическим центром. С середины XV века на протяжении 360 лет она была столицей острова. Период наивысшего расцвета острова пришелся на XVII век. Тогда были воздвигнутые великолепные многоэтажные дома патрициев вокруг старого порта, 8 церквей и 7 монастырей. Самая почетная церковь - церковь Святого Иоанна Крестителя с двумя высокими колокольнями.
Там, где сегодня стоят палатки с сувенирами, бутики, кафе и рестораны раньше были постройки небольшого порта Кардо. 1353 году губернатор Генуи Леонелло Ламилини велел построить в бухте крепость, в которую затем перенес свою резиденцию. Оборонительная башня - по - итальянски «бастилия», на легурийском диалекте «бастия» поделилась названием с новой столицей. Район, который окружал старый порт и назывался Терра Векия, быстро стал для генуэзцев одним из важнейших торговых плацдармов на острове. Чтобы никто не мешал вести дела, они построили крепость, а большую часть города окружили стенами.
Гуляя по узким улочкам района Терра Нова мы приходим к собору Пресвятой Девы Марии. За скромным фасадом скрывается величественная трехнефная церковь с прекрасными барочными произведениями сакрального искусства. Среди них множество фигур и картин с изображениями Богородицы. Самый известный образ Девы Марии - Вознесение Богородицы на небо относится к XVIII веку. Его выковал в серебре сиенский художник Гаэтано Макки. Каждый год 15 сентября изваяние выносят на торжественную процессию, которая проходит по улочкам Терра Новы.
Совсем иные сокровища готовит нам яркое южное солнце. Речь идет о вине - важнейшем сельскохозяйственном продукте Корсики. Островитяне делают упор не на количество, а на качество. Геологическое и климатическое разнообразие способствует тому, что на относительно небольшой территории выращивают 9 сортов винограда.

На возвышенности, расположенной на Коста Сирена находится городок Алерия, история которого насчитывает 2,5 тысячи лет. Ее можно проследить в музее Жерома Каркапина в генуэзской крепости Матра. Этот музей - самый богатый на Корсике с точки зрения собранных в нем экспонатов. Поражает прежде всего своей коллекцией античных предметов - греческой и этрусской керамикой, римскими амфорами и масляными лампами, глиняными, мраморными и бронзовыми статуэтками, предметами быта из стекла и металла. Находки иллюстрируют торговые контакты между Алерией, Грецией и Италией. Пешком мы доходим до места проведения масштабных археологических раскопок, где были найдены сотни предметов, относящихся к древне - римской эпохе. Под слоем земли археологи обнаружили довольно большие фрагменты Форума, храма, Капитолия, публичных бань и жилых домов.
Алерия была основана в VI веке до нашей эры поселенцами из греческой Факеи, располагавшейся в Малой Азии. Изначально город звался Алалия и был чем-то вроде торговой фактории. Со временем он вырос и превратился в важный транзитный центр западной части Средиземного моря. Из Алерии экспортировали древесину для кораблестроения, а также медь и железную руду. В 535 году до н.э. город захватили карфагеняне, а спустя четверть тысячелетия римляне. Алерия стала столицей римской провинции Корсика. В период своего расцвета она насчитывала более 20 тысяч жителей.

Римляне проложили первые мощеные дороги вглубь острова. В качестве транспортной артерии использовалась одна из крупных рек Тавиньяна, которая с Алерией впадает в море. Ее исток находится в озере Нино на высоте 1743 метра. Дорога к нему проходит через заросли макии, каштановые и дубовые леса. В нескольких километрах от Корты ветвящиеся берега реки соединяет мост на трех опорах, построенный генуэзцами. В месте, где течение рек Тавиньяна и Ристоника соединяются у подножия старой крепости на крутом холме, раскинулись строения Корте.
С 1755 по 1769 год город был столицей первого и единственного независимого корсиканского государства и местом расположения национального университета. Главой эфемерного государства был лидер восстания Паскуале Паоли. После падения республики, которая первой в мире провозгласила принятие Конституции, учебное заведение было закрыто на 200 лет. Лишь в 1981 году его открыли вновь. Из 300 тысяч жителей Корте 2/3 являются студентами.
Генерал Франсуа Гаффари это еще один национальный герой Корсики. Он родился в Корте и в 1744 году возглавил восстание против генуэзцев, которых в итоге изгнали из города. Фигура знаменитого воина отлита из бронзы. Постамент был установлен напротив его родного дома, на стенах которого и сегодня были видны следы от пуль генуэзских карабинов.

Региональный парк Корс. Его окружают самые высокие на Корсике горы. Один из красивейших маршрутов ведет из Корты через живописное ущелье Ристоника в озеру Мело. Этот маршрут занимает около часа и для него нужна удобная обувь и непромокаемая куртка на случай перемены погоды. Дорога через долину Ристоники проходит вдоль подножия массива Ротонда, его гранитные стены носят следы разрушительного действия ледников. Среди скалистых глыб виднеются признаки весны, корсиканские крокусы. На самых трудных участниках трассы натянуты тросы и поставлены временные лестницы, облегчающие восхождение. Озеро Мело одно из красивейших на Корсике, его берега покрыты снежными гирляндами. Дальше дорога идет вдоль подножия гор Монте Кардо и Монте Доро, насчитывающих более 2 тысяч метров в высоту.

На озере, которое с севера отгорожено заливом Сагон за небольшим портом лежит Каржес, греческая деревушка. Когда на полуострове Пелопонес высадились турецкие захватчики, несколько сотен греческих беженцев обратилось к генуэзским властям с просьбой о предоставлении убежища, греков поселили на Корсике. Однако, греческая колония была не по вкусу коренным корсиканцам, для них греки были союзниками ненавистных генуэзцев. Нервозность коренных жителей острова вынуждала греков постоянно переезжать с места на место, пока наконец, они не решили остановиться в Каржес. Здесь возник закрытый анклав, в котором начиная с XVII века на протяжении двух столетий культивировались греческие обычаи, традиции, язык и религиозные обряды.
В Каржесе доминируют две церкви - латинская и греческая. В греческой православной церкви неф и алтарь отделены друг от друга деревянным иконостасом. В 1852 году община из 200 человек начала строительство церкви в византийском стиле. На протяжении 20 лет каждое воскресенье после литургии возобновлялись работы на строительной площадке.

К северу от Карго узкая дорога ведет прямо к уединенным бухточкам с песчаными и галечными пляжами. Взгляд притягивают удивительные детали природного мира. Здесь поразительное сочетание красок - красные горы, изумрудно - голубая вода, приглушенная зелень макии, белый песок. Пятикилометровый пляж изгибается вдоль берега залива, который с южной стороны заканчивается величественной скалой. Над портом и постройками Кальви возвышается гордая крепость. Столица небольшого региона Болонье расположена в сказочно - красивом месте. Благодаря своему живописному расположению она получила прозвище «жемчужина севера». Шеститысячный город - одно из излюбленных мест отдыха на Корсике. Летом, маленький порт с трудом вмещает яхты и экскурсионные корабли. Защищенная бухта была удобным местом для создания поселения, ее расположение оценили финикийцы, этрусски и римляне. В I веке н.э. последние построили город и порт. Сегодня вокруг него выросли десятки баров, кафе, ресторанов и сувенирных магазинов - все для туристов.
В узких переулках так называемого Верхнего города и в крепости пейзаж выглядит скорее деревенским. На площади Плясдарм, на которой некогда проводились военные учения, возвышается церковь святого Иоанна Крестителя. Ее построили в XIII веке бенедектинцы, а в XVI веке она была серьезно повреждена пороховым взрывом, который произошел в расположенном по соседству арсенале. Свою современную форму церковь приобрела после капитального ремонта, сделанного в 1570 году. Сверкающий белизной интерьер спроектирован в форме греческого креста. В храме хранятся исторические сокровища - деревянный амвон и алтарный триптих конца XV века. Крепость была построена генуэзскими мастерами в XV веке, благодаря своим массивным стенам она выдержала не одну осаду. Здесь, где когда-то начинали штурм корабли британского флота сегодня пришвартовываются огромные круизные лайнеры, которые свозят на остров тысячи туристов со всего света.

Дома в небольшом городке Порто в устье одноименной реки стоят в тени генуэзской оборонительной башни. Это место также открыли любители массового туризма. О его популярности лучше всего свидетельствует число кафе, таверн и отелей, втиснутых в побережье. Толчея царит как на суше, так и на море. Местный порт является отправной точкой для морских экскурсий, вдоль самого дикого отрезка побережья западной Корсики.
Как и парк Корс, залив в котором находится Порто, является охраняемой природной территорией. Северная часть этого региона входит в состав заповедника Скандола, созданного в 1975 году. Спустя 8 лет он оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Творчество сил природы заметно повсюду, взгляд постоянно натыкается на причудливые скалы, каменные мостики, башни, гроты и утесы, напоминающие фьорды. Полуостров Скандола сложен из порфира и гранита, его неровные крутые утесы созданы ветром и водой. Когда море спокойно на лодке можно приблизиться к скалистым стенам почти на расстояние вытянутой руки. Через узкие расщелины в скалах виднеется солнечное небо. Еще одна чудесная игра света и красок, источник нескончаемого вдохновения для художников и поэтов. Прибрежные скалы почти отвесно уходят в море, ярко - голубая вода контрастирует с красными скалами. Утесы недоступны ни со стороны моря, ни со стороны суши. Они вырастают прямо со дна моря. «Горы из моря», так зовут Корсику.

Рыбацкий поселок Джералата. Над малочисленными домами возвышается квадратная башня старинной генуэзской крепости. Рыбацкая деревушка, живущая за счет ловли лангустов и обслуживания туристов, единственное поселение в заповеднике Скандола. Со стороны суши до него можно добраться только пешком. Легче подходить со стороны моря, каждые несколько часов в Джералате причаливают круизные корабли. Один из самых красивых экскурсионных маршрутов Корсики проходит от Порто до Кол де Вергио. На обочине дороги греются на солнце дикие свиньи. Но действительно ли это дикие свиньи или просто одичавшие домашние. Деревушки, прилепившиеся к горным склонам вносят пестрое разнообразие в ковер зарослей лесистой долины Порто.

Форе-д'Этон. Лес вокруг, наполовину состоящий из черной корсиканской сосны занимает площадь в более, чем 2 тысячи гектаров на высоте от 800 до 2000 метров. Самым старым соснам более 200 лет, их высота свыше 50 метров. Древесину этих сосен генуэзцы использовали для строительства кораблей. Прогулку по лесу облегчают хорошо обозначенные пешеходные маршруты. Весной в лесу появляются фиалки и анемоны. Лесистая область у подножия Кол де Вергио носит имя одного из притоков реки Порто - Этон. Вода несется по нему быстрым потоком, разгоняясь на порогах. Для каждого из них река вымыла обширную пойму, идеальные места для отдыха усталых путников.

Ота - типичная горная деревушка с домиками на крутых склонах. Еще сто лет назад поселения, подобные этому были почти полностью оторваны от внешнего мира. Местечко стало второй после Сицилии родиной вендетты - древнего обычая кровной мести, который переняли итальянские мафиози. По правилам вендетты глава семьи был судьей и палачом. Несмотря на глубокую набожность после нанесенной обиды корсиканец забывал о 10 заповедях. Одно убийство становилось поводом для другого. В XVIII и XIX веках вендетта продолжалась до тех пор, пока перессорившиеся семьи не вырезали друг друга чуть ли не полностью. К счастью кровавый обычай отошел в прошлое. Сегодня в корсиканской душе преобладают позитивные качества - верность, привязанность к семье, смелость и чувство собственного достоинства.
Ота является отправным пунктом для путешествия по романтичному дикому ущелью, которое высекла в скалах река Порто и ее притоки. Сразу за Отой через реку можно переправиться по старинному генуэзскому мосту. Ущелье заканчивается густым лесом, в котором помимо сосен растут каштаны, дубы и ясени. Дорога через чащу ограничена с двух сторон отвесными горными склонами. Ароматы макии и шум воды разносятся над ущельем с милым названием Спилунка. В эти романтические декорации безупречно вписывается изысканный мост, построенный генуэзцами. Путники могут охладиться в кристально - чистой воде.

Южная часть залива Порто - Лекаланж. Кое-где массивные гранитные скалы поднимаются из воды практически вертикально. Хорошо видна работа воды и ветра, перед их натиском устояли лишь сюрреалистические по форме фрагменты твердого гранита. Пурпурный гранит выступает из темноты с восходом солнца, через минуту виден весь лес. Проступают фигуры, очерченные временем, ветром и морским туманом, похожие на шпили, колонны и башни высотой в 300 метров. «Непропорциональные, круглые, угловатые или бесформенные, удивительные и нереальные. Некоторые скалы похожи на деревья, другие на кусты, животных, монументы, людей, монахов в сутанах, рогатых дьяволов и могучих птиц - кошмарный зверинец, который окаменел по причудливой воле Всевышнего» - такими словами описал Лекаланж знаменитый французский писатель Ги де Мопассан.
Особой вид эрозии - тафони, желобки в камне. Для их появления достаточно небольшого повреждения, микродефект дает начало процессу растрескивания скалы под влиянием колебаний температуры и влажности. В зависимости от угла падения солнечных лучей овальные углубления меняют свой цвет, создавая красочную картину.

Аяччо считается городом, открытым миру. Современная столица Корсики, в которой располагается парламент и большая часть правительственных учреждений с незапамятных времен конкурирует с Бастией за главенство и престиж. Существенным козырем в этой борьбе является прекрасное расположение города, с бухтой внизу и могучими горами на фоне. Новый город вырос над старым, который расположен неподалеку от Порто. Фасады домов, выкрашенные в теплые оттенки охры, желтого и розового идеально вписываются в идиллическую атмосферу.
Исторической датой для Аяччо стало 15 августа 1769 года. В этот день на свет появился самый знаменитый житель города Наполеон Бонапарт. Именно ему небольшое поселение обязано своим прозвищем - «императорский город». Известный своими великими делами и силой духа сын Аяччо присутствует в городе даже спустя много лет после своей смерти. Мраморная статуя Наполеона стоит в самом центре города, венчая фонтан на центральной площади. Портреты императора размножены на тысячах футболок и почтовых открыток. Художественные изображения Наполеона собраны в Отель де Виль - городской ратуше. В салоне Наполеона можно полюбоваться на бюсты и живописные полотна, изображающие самого знаменитого корсиканца всех времен и народов.
Над входом в дом, где родился Наполеон помещена на удивление скромная мемориальная табличка. Мезон Бонапарт на протяжении 250 лет был собственностью рода Бонапартов. А современные потомки рода подарили резиденцию государству, которая организовала в нем музей в честь легендарного вождя. В родной город император вернулся лишь однажды, после триумфального похода в Египет.
Современному Аяччо есть чем гордиться и без Наполеона. Город широко известен благодаря неповторимой атмосфере, которую создают его жители - гедонисты, весельчаки и гурманы. Их образу жизни завидуют не только соотечественники, посещение любого рынка это настоящее кулинарное испытание. Корсиканский мед славился еще в древности. В последующие века получили высокую оценку и местные деликатесы из овечьего и козьего сыра. Вкус корсиканских блюд обогащают оливки и, как правило, мирт. К этому можно добавить великолепные дары моря, их богатство легко оценить, посетив ранним утром какой-нибудь из рыбных рынков. От обилия омаров, крабов, кальмаров, карпов, усачей и окуней голова идет кругом. После того, как свежий товар выложен старый порт погружается в дрему. Рыбацкие лодки теснятся у подножия крепости.

Жители Корсики ревностные католики. Церковные праздники отмечаются здесь с большой помпой. С большим почитанием здесь окружены мученики и мученицы, как например, святая Юлия или святая Дивота, убитые в эпоху преследований христиан в эпоху императора Диоклетиана. Лишь древние камни противились христианству, миссионеры обходили их стороной. Как гласят таинственные предания, в тени таинственных менгиров водились злые духи.
Филитоса, здесь среди гор, окружающих долину Тараво на юго-западе Корсики были обнаружены следы древней цивилизации. Могильные камни случайно открыли крестьяне, выращивающие оливы. В 50-х года XX века, через 10 лет после открытия менгиров были начаты археологические раскопки. Паладины - сторожевые башни. Такое прозвище крестьяне дали валунам, на которых, несмотря на прошедшие тысячелетия все еще можно различить черты лиц, нанесенные неизвестным скульптором. Некоторые фигуры вооружены мечами, на других различаются одеяния. Археологи обнаруживали камни один за другим, а вместе с ними остатки поселений, возраст которых 8 тысяч лет. Монолиты от двух до четырех метров возникли в эпоху мегалитической культуры от 3500 до 1000 лет до н.э. В естественных нишах горных склонов древние жители прятались от дождя и холода. Строение в центре поселка, окруженное стеной, скорее всего было местом, где проходили жертвоприношения и религиозные обряды. Для его постройки использовали несколько менгиров, расколотых на мелкие куски. Вероятно, строение можно отнести к культу реторры, которая была распространена на юге Корсики между 1600 и 800-м годами до н.э.
Гордостью археологического музея, расположенного к югу от места раскопок является тщательно отреставрированный менгир. Экспозиция дает представление о древних временах, когда возникали мегалиты и о том, как изменялась впоследствии жизнь вокруг этих каменных свидетелей истории.

Следы древней цивилизации мы находим в районе Сартен, к югу от Филитосы. Ряд из 20 менгиров, возникших во II тысячелетии до н.э. Валуны поставлены в линию, ориентированную с севера на юг, лица каменных фигур обращены на восток в сторону восходящего солнца. Несколько минут пешей прогулки по заросшим холмам и мы у места археологических раскопок на плато Каурия. Долмен Фонтаначчо это самая сохранившаяся доисторическая могила на Корсике. Трехтонная плоская каменная глыба 3,5 метров в длину и 3 в ширину поддерживается шестью вертикально вкопанными в землю камнями.

Узкая тропинка ведет вглубь горного массива Бавелло. Каменные вершины скрываются в тумане и облаках. Самый высокий горный перевал Кол де Бавелло 1281 метров над уровнем моря. Отсюда начинаются пешеходные экскурсии по округе. Крест и статуя обозначают самую высокую точку знаменитого перевала. Сразу за пиком под кронами каштанов и дубов находятся археологические раскопки замка Кукурудзу. Поселение, возникшее во II тысячелетии до н.э. окружают массивные стены. Высеченные в камне ступени ведут через отверстие в стене в центр крепости. После Филитосы каменные фигуры в Кукуруцу наиболее сохранившиеся памятники таинственной культуры торре.

На южном конце острова из моря поднимаются отвесные 60-метровые скалы из песчаника. Мягкая меловая скала отчаянно противостоит ударам волн. В 12 километрах отсюда расположен соседний остров Сардиния. Его отделяет от Корсики пролив Бонифачо, также называется и город, который благодаря писателю Полю Валери получил имя живописной столицы Корсики. Пожалуй, красотой местоположения этот город может поспорить с Аяччо. Бонифачо находится на небольшом участке суши, вдающемся в изумрудное море. Так называемый, Верхний город, над которым возвышается крепостная башня сохраняет свое средневековое очарование. Исторический центр притягивает толпы туристов. Когда-то вода поступала в центральную цистерну по небольшим акведукам.
Кладбище моряков - это город в городе. Искусные мавзолеи выглядят как копии средневековых городских домов. В XII веке городом завладели пираты. В 1188 году его обманом захватили генуэзцы. Бонифачо был стратегически важной точкой для европейских держав. На протяжении последующих веков крепость не раз противостояла атакам. В 1769 году она оказалась в руках Франции.

Здесь, где некогда бросали якорь военные суда, сегодня вместе со скромными лодками швартуются эксклюзивные прогулочные яхты со всего света. Яхтсмены с удовольствием останавливаются и в старом порту Порто Веккьо, в одноименной бухте на юго-западном побережье Корсики. Бывший перегрузочный центр вырос в третий по величине город острова. К счастью, в маленьком старом городе у стен генуэзской крепости не слышно отголосков городского шума. Летом старый город закрывают для автомобильного движения и уличные кафе забиты до отказа. На центральной площади Республики возвышается церковь XIX века, больше похожая на крепость, чем на храм. Угловая и неприступная снаружи изнутри она выглядит совершенно иначе. Плавные арки и округлости производят приятное впечатление. Еще более приветливым храм выглядит, когда сквозь цветные витражи заглядывает солнце. Свой оборонительный характер с веками утратила и оборонительная крепость. В тщательно отреставрированных внутренних помещениях располагается художественная галерея, где можно полюбоваться произведениями современных корсиканских и иностранных художников. Однако, не только памятники старины и искусства притягивают в Порто Веккьо тысячи приезжих. Поистине магнетически воздействует на толпы отдыхающих великолепные пляжи. Дружелюбная Корсика придется по вкусу самым разным гостям, здесь понравится и любителям позагорать и поплавать и сторонникам пеших прогулок на лоне природы и тем, кто интересуется древними культурами. Главное хорошо представлять, зачем вы сюда пожаловали. Людям, умеющим ценить красоту темпераментные корсиканцы рады больше всего.

Париж. Этот прекраснейший город мог бы претендовать на звание столицы мира. Его называют по-разному: город влюбленных, город художников, столица мировой моды. Но под романтическим ореолом Парижа кипит жизнь крупнейшего мегаполиса. Париж - политический, промышленный и финансовый центр Франции, одна из важнейших точек на политической карте Евросоюза. Сегодня на сцене с великолепными историческими декорациями разыгрывается динамичный и современный спектакль.
На острове Ситэ в самой колыбели города с XII века возвышается монументальный собор Парижской богоматери, выдающийся образец готической архитектуры. Инициатива строительства храма принадлежала папе Александру III. Закладывая первый камень в фундамент здания в 1163 году он мечтал о создании святыни более величественной и прекрасной, чем все христианские постройки того времени. Строительство Нотр Дам де Пари продолжалось более 180 лет. Никогда прежде во Франции не возводили столь величественного и столь архитектурно продуманного здания. Над порталами собора размещается галерея королей со статуями 28 царей Иудеи. Когда вспыхнула Великая французская революция, разъяренная толпа приняв статуи за изображения ненавистных аристократов лишила их голов. Сам собор был разграблен и находился под угрозой сноса, но в итоге было решено устроить здесь храм разума. Не исключено, что готическая святыня могла быть все-таки снесена если бы не Виктор Гюго. Его роман «Собор Парижской богоматери», опубликованный в 1831 году сделал храм символом Парижа и склонил власти города к началу реставрационных работ. Все величие собора можно ощутить лишь войдя во внутрь. Главный неф простирается на 130 метров в длину, а его высота 35 метров. Он вмещает 9 тысяч человек. Места перед алтарем принадлежали лишь когда-то аристократам, от любопытных взглядов городской бедноты их отделяла высокая каменная ограда, декорированная резьбой.
Витраж XIII века, представляющий Богоматерь и персонажей Ветхого завета пережил революцию невредимым и это настоящее чудо. Современные грешники могут излить душу в любой из исповедален, по-английски, по-немецки или по-испански. В ризнице некогда находилась церковная сокровищница, но ее опустошила бунтующая толпа. Некоторые реликвии были возвращены на свои места.

Остров Ситэ является колыбелью для французской королевской власти. А первым символом этой власти стал дворец, построенный в XI веке. Часть дворцовых построек получила название Консьержери в те времена, когда здесь жил консьерж - страж королевского дворца. Резиденция выполняла также функции тюрьмы, а во время Французской революции стала местом казни на гильотине. После дни перед смертью здесь провела королева Мария Антуанетта. Ее участь ожидала и вождей революции Дантона и Робеспьера.
С 1370-го года здесь отмеряют время первые городские часы. Сегодня прежняя тюрьма и место казни являются частью дворца Правосудия.

Самая старшая уцелевшая переправа через Сену - Новый мост, ему 400 лет. Одна из наиболее характерных черт Парижа - кафе. И хотя их бессчетное количество, в них трудно найти свободное место из-за наплыва студентов, художников и конечно туристов. Живописные кафе популярны и у белых воротничков, работать здесь с мобильным телефоном и ноутбуком значительно приятней, чем в офисе.

Лувр - самый известный музей мира. На протяжении веков он неоднократно перестраивался. Каждый новый правитель Франции обновлял или расширял его. В XII веке король Филипп II Август возвел здесь крепость, позднее ее увеличил в размерах Карл V. В XVII Франциск I приказал разобрать укрепления и превратил Лувр в королевскую резиденцию, оформив ее в стиле ренессанса. Центром власти дворец перестал быть, когда в XVII веке Людовик XIV переехал со всем двором в Версаль. Национальный конвент Французской революции в 1793 году постановил учредить в Лувре первый общедоступный музей. В нем были собраны произведения искусства, изъятые у аристократии, те, что не успела разграбить вооруженная толпа.
Архитектурное дополнение в виде стеклянной пирамиды появилось в 80-х годах XX века по инициативе президента Франсуа Миттерана. Пирамида, поначалу насмешливо прозванная парижанами теплицей, очень быстро получила статус достопримечательности, придав музею новый блеск. Лувр ежегодно посещает более 5 миллионов человек, в выходные дни тут очень тесно, несмотря на то, что площадь экспозиции составляет 60 тысяч квадратных метров.
Десятки тысяч экспонатов делают Лувр не только известнейшим, но и крупнейшим музеем мира. В Лувре собраны выдающиеся произведения: от древних скульптур и шедевров европейской живописи до образцов декоративно - прикладного искусства. В XIX веке Наполеон III сделал Лувр своей резиденцией. После его поражение во франко - прусской войне восставшие парижане пытались поджечь дворец. Однако, один из членов парижской коммуны вовремя опорожнил бочки с нефтью, расставленные в залах музея и тем самым спас от уничтожения бесценные экспонаты. Несколько лет назад возникла идея пойти навстречу однодневным туристами поместить с одном зале сразу две жемчужины музейной коллекции - «Умирающего раба» Микеланджело и «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Однако, этот проект так и не был реализован, администрация музея считает, что путешествие по залам Лувра является уникальным уроком по истории искусства, а стремление увидеть только знаменитые произведения ведет к профанации.
Особое место в истории Лувра, как и в летописи всей Франции занимает Наполеон Бонапарат. Живописец Антуан Жангро вроде хроникера императорских триумфов. Еще один певец Наполеона I Жак - Луи Давид поначалу был ярым приверженцем революции. В Лувре все дороги ведут к знаменитой Джоконде. Другие полотна, висящие в этом зале, не выдерживают конкуренции с шедевром итальянского гения. Таинственная улыбка Джоконды многие столетия волнует посетителей.

Еще одно напоминание о Наполеоне. Помимо известной Триумфальной арки на площадь Этуаль правитель приказал возвести в свою честь еще одну, более скромную арку по образцу древне - римских. Она теперь возвышается при входе во дворец Тюильри. Во времена Парижской коммуны дворец сгорел до основания, сохранились только арка и прекрасный сад. Украшенный клумбами парк обустроен по всем правилами садово - паркового искусства. Сегодня полоса зелени вдоль Сены полоса спокойствия в сердце шумного города. Каштаны и липы приглушают шум, доносящийся из-за реки. Как и 100 лет назад дети пускают в фонтане бумажные кораблики, а их родители наслаждаются тишиной, которую нарушает лишь посвистывание скворцов.

Сразу за садом Тюильри находится одна из самых восхитительных площадей Европы - площадь Согласия, занимающая 8 гектаров. Она очаровывает своим величием и идеальной симметрией, ее не портит даже поток машин. Лучшая гостиница на площади - отель «Крийон». Раньше это был дворец семейства Шатобриан, сегодня здесь устраиваются балы для представителей высших кругов парижского общества. Ранее площадь носила мя короля Людовика XV, чей памятник и стоял в ее центре. После 1789 года она стала площадью Революции, а на месте памятника была воздвигнута гильотина. По мостовой рекой лилась кровь. Говорят, запах крови был настолько сильным, что коров, проходивших поблизости, охватывала паника. Потом эшафот разобрали, а площадь в очередной раз переименовали на этот раз в площадь Согласия, надеясь, что время террора уже не вернется.
В XIX веке на площади установили египетский обелиск, подаренный Луи Филиппу правителем Египта. Возраст этой 27-метровой колонны насчитывает 3200 лет, она была привезена из храма Рамзеса II в Луксоре. Транспортировка колонны во Францию продолжалась несколько лет. В день открытия обелиска на площади Согласия собралось 200 тысяч любопытных.
Прелестные фонтаны внесли легкость в строгие пропорции площади. Сегодня уже трудно скрыть, что создатели площади придерживались разных художественных взглядов.

Величественная архитектура всегда работала на престиж национальных лидеров в Франции. Похоже, именно ради престижа президент Миттеран выплатил из государственной казны 3 миллиарда евро на расширение сада Тюильри. Не давала Миттерану покоя и Триумфальная арка Наполеона. Большая арка Дефанс обошлась налогоплательщикам в 460 миллионов евро. Район Дефанс это новый центр бизнеса, в небоскребах которого обосновались крупные концерны.

От площади Согласия начинается известная 2-х километровая магистраль Шанс Элизе или Елисейские поля. Эта просторная улица с многочисленными магазинами, ресторанами и отелями - визитная карточка Парижа. Все, кто приезжает во французскую столицу впервые стремятся хоть ненадолго оказаться здесь, окунуться в чарующую атмосферу этого места. Елисейские поля были спроектированы как эффектный проспект, идущий к королевскому дворцу. Однако, он оказался столь просторным, что места здесь хватило всем представителям социальных слоев французской столицы. Улица стала достоянием не только аристократов, но и всех парижан. Что отличает Елисейские поля от других улиц? Здесь нет граффити на стенах, нет художников, рисующих мелками на асфальте, нет уличных музыкантов. Самую известную улицу Франции обходят стороной маргиналы. Елисейские поля для многих синоним слова «люкс», но это представление не всегда соответствует реальности. Элитные бутики переместились в переулки, а владельцы ресторанов открывают свои двери для клиентов со средним достатком. Учитывая огромный поток туристов легче заработать на продаже гамбургеров, нежели сервируя обеды из 5 блюд. Наряды «От кутюр» в витринах магазинов давно уступили место более популярным маркам. Настоящий люкс не создан для толпы.

Элитные товары переместились на расположенную в стороне авеню Монтень. Здесь кричащие вывески и подсвеченные витрины не нужны, кто ищет, тот находит. В некоторые бутики можно зайти лишь после предварительного звонка по телефону, например к Гарри Винстону, одному из известнейших ювелиров в мире. Обслуживают здесь ненавязчиво, профессионально, терпеливо и без посторонних глаз. Конечно, если минимальная стоимость покупок 50 тысяч евро такой порядок вещей подразумевается сам собой. Дополнительными привилегиями тут пользуются звезды шоу-бизнеса, в особых случаях им выдают ювелирные изделия напрокат и это лучшая форма рекламы ювелирного магазина.

Для людей со средним уровнем дохода есть блошиный рынок Сент - Уан, площадью 6 гектаров. Он состоит из нескольких меньших по размеру рынков и торговых залов. Этот рынок не только самый большой и самый старый в городе, но и самый популярный, здесь можно поохотиться за настоящими раритетами. Хотя Сент - Уан и расположен на окраине Парижа в нем достаточно безопасно. Буквально рядом находится рай для любителей антиквариата, рынок Вернезон. Среди пестрого товара каждый найдет вещицу, которая будет ему по карману и по душе. Купив старинную мебель, вы тут же сможете ее отреставрировать. На рынке Маласси специалист за несколько дней вернет любому предмету утраченный блеск. Реставраторы антиквариата в Париже не жалуются на недостаток заказов.

Колоритный базар Парижа - овощной рынок в квартале Барбе. Среди его пестрых прилавков очень просто заблудиться. У этого места ярко выраженный восточный характер. Квартал Барбэ в 80-е годы прошлого века стал новой родиной для тысяч эмигрантов из Азии и Африки. Для большинства из них скромный квартал Барбэ оказался последней гаванью, лишь немногим удалось выбраться отсюда к лучшей жизни. Если по городским рынкам судить об уровне жизни в близлежащих кварталах то окажется, что район Бастилии это район среднего класса. На здешнем рынке большой выбор товаров и приличные цены, кроме того, здесь не торгуются, что характерно, например, для Барбе. Покупки здесь делают жители квартала самого разного возраста и достатка, и всегда находится минута - другая на разговоры с соседями. Все они слышали про Барбе, но никогда там не были. Прежний рабочий квартал, нынешнее место обитания эмигрантов, многие считают приютом нищеты и насилия, туда лучше не соваться без лишней надобности. Безработные часами сидят в чайных. Ощущая свою отчужденность, простившись с мечтами о богатой жизни на новой родине они слушают канал Аль Джазира и курят кальян. В Марокко и Алжире, в Сенегале и Мали квартал Барбэ знают лучше, чем Елисейские поля. Для африканцев Барбе это синоним Париж, а для парижан Барбэ синоним Африки.
В античном обществе изгнание считалось одним из самых жестоких наказаний, для этих людей эмиграция была надежной, а закончилась еще большим разочарованием. Пожилые жители Барбэ уже смирились со своей судьбой, но молодежь все еще бунтует. В 2005 году окраины Парижа, населенные черными эмигрантами превратились в настоящее поле брани. Некоторые дают выход своему отчаянию поджигая автомобили, другие ищут утешения в религии. У мечети в Барбе мало общего со сказочными мечетями из «Тысячи и одной ночи». Мечеть с куполом и минаретом в Париже всего одна, одна была построена после Первой мировой войны на городские деньги, как благодарность солдатам - мусульманам, сражавшимся за Францию. Сегодня сюда ходят в основном алжирцы.

До 60-х годов XX века квартал Марэ пользовался недоброй славой, считалось, что это район воров и разбойников. Но несколькими веками раньше здесь была совсем другая картина. Квартал, расположенный недалеко от Лувра притягивал богачей, которые строили здесь свои резиденции. Однако, после переезда короля в Версаль квартал опустел и пришел в упадок. Название «Марэ», которое переводится, как «Болото» снова стало выражать сущность квартала. Самое старое здание здесь, построенное еще во времена процветания Марэ отель Де санс, некогда оно было резиденцией Санских архиепископов, затем дворцом Бурбонов, а сегодня это библиотека Форни.
В золотые для Марэ времена появилась и королевская площадь, с 1799 года переименованная в площадь Вогезов. Когда-то здесь шумели рыцарские турниры, а позже площадь стала излюбленным местом для дуэлей, в котором Париж не испытывал недостатка.
В 60-х годах XX века правительство Шарля де Голя признало Марэ историческим памятником. Началась реставрация обветшалых зданий, переулкам был возвращен былой блеск. Обновленный Марэ стал местом жительства артистической богемы. В квартале открылось множество кафе, галерей и ночных клубов.

В Париже мусульмане зачастую живут по соседству с евреями. На улице Розье обе общины создали особого рода анклав. Во время обеда в воздухе запахи арабских приправ смешиваются с запахом израильского фалафеля. А утром на улицу выходят люди с головными уборами двух видов, одни надевают платки, а другие ермолки. Неплохой пример для жителей Ближнего Востока. Пицца - это кошерное блюдо, даже круассаны имеют сертификат местного раввина. У Гольденберга можно заказать деликатесы со всего мира.

По злой иронии Пале Рояль, где вырос будущий король Людовик XIV стал искрой, от которой разгорелась французская революция. В 1780 году хозяин дворца герцог Орлеанский велел построить вокруг дворцового сада доходные дома. С их помощью он собирался получать средства на возмещение своих огромных долгов. В новых постройках разместились кафе, игорные дома и дискуссионные клубы. Полиция не могла входить на частную территорию и поэтому именно здесь проходили встречи парижских политиков, среди них был и будущий революционер, соратник Робеспьера, Камил де Мулен. В 1789 году восставшие парижане первым делом бросились к Бастилии, крепости в которой король без суда держал в заключении своих политических оппонентов. Гвардейцы не смогли защитить ненавистный символ угнетения, Бастилия была уничтожена. В 1840 году на площади был открыт памятник июльской революции 1830 года, Июльская колонна, ее венчает статуя «Гений свободы», ангел, освобождающийся из цепей деспотизма с факелом просвещения в руке. Штурм Бастилии стал легендой, хотя в действительности он был весьма прозаичен. В крепости обреталось всего 7 заключенных, мелких воришек, осужденных за незначительные преступления. Обороняла Бастилию горстка солдат, которые сдались без боя после нескольких выстрелов. К слову сказать, революционеры не сдержали обещания помиловать и убили сдавшихся стражников. Снос Бастилии длился несколько месяцев, зато гильотина была возведена в рекордные сроки.

Во дворце Отель де Виль в стиле замков Луары обосновалась парижская мэрия. Площадь, перед городским советом была в XVII веке сценой многих публичных казней. В числе прочих здесь был разорван лошадьми Равальяк, убийца короля Генриха IV. В 1871 ратуша сгорела, но 2 года спустя ее восстановили в первозданном виде. Кажется, что революция у французов в крови. В Париже и месяца не проходит без забастовки, не бывает и недели без демонстрации. Во Франции бастующие не получают зарплату во время забастовки, как допустим в Германии. Порою кажется, что забастовка это французский национальный спорт, бастуют даже археологи и инкассаторы, их протесты, однако, не причиняют таких неудобств, как забастовки обслуживающего персонала аэропортов или железных дорог.

Один из самых главных аттракционов Парижа - это рейсы по реке Сена. Музей Д'Орсе находится в здании бывшего железнодорожного вокзала. Стильную постройку хотели снести, но к счастью нашлись энтузиасты, которые этому воспротивились. В музее размещается одна из самых замечательных коллекций импрессионистов. Перед нашим взором медленно проплывает панорама застройки Парижа. Главные здания находятся в непосредственной близости от реки. Отель де Виль - городская мэрия. Набережная Сены - идеальное место для отдыха в обеденный перерыв и убежище от городского шума в конце недели. Площадь перед собором Парижской богоматери по традиции считается центром Парижа. Все расстояния на указателях соотносятся с этой точкой. Река Сена в свою очередь является точкой отсчета при нумерации улиц. Когда-то Сена была главной транспортной артерией Парижа. На лодке можно было быстрее всего добраться в нужное место, по реке доставлялась основная масса товаров. Сегодня по Сене плавают в основном экскурсионные кораблики, увидеть баржу большая редкость. Речные трамвайчики разворачиваются около моста Гренель, где возвышается уменьшенная в 10 раз копия Нью - Йоркской статуи Свободы. Оригинал французы подарили американцам в честь 100-летней годовщины провозглашения Декларации Независимости. Кстати сказать, внутренняя конструкция знаменитого памятника разработана Гюставом Эйфелем, создателем известной на весь мир башни.
Новый мост - излюбленное место встречи парижской молодежи. Бульвары над рекой оккупировали влюбленные, бегущие сюда из тесных квартир. К сожаленью атмосфера былых времен ощущается здесь все слабее. Сегодня лишь букинисты добавляют этому уголку своеобразие, но и у них все труднее найти какую-нибудь библиографическую редкость. Бульвары вокруг Сены стали важными путями сообщения. Больше всего этим недовольны напуганные шумом птицы, выставленные в клетках на продажу.

Канал Сен - Мартен. Старинные фабричные залы, таверны и магазины XIX века очаровывают взор. Старинные шлюзы все еще действуют. К временам промышленной революции относится разводной мост на улице Кримэ. В конце канала на территории бывшей бойни находится Ла Виллет - большой городской парк с музеем науки и игровыми площадками. Он создан несколько лет назад с целью пробудить в молодых парижанах интерес к науке и искусству. Площадка, на которой проходят концерты популярных музыкантов вмещает 6 тысяч зрителей. В необыкновенном стальном шаре можно посмотреть научно - популярные фильмы на огромном полукруглом экране. Музей науки и техники с планетарием и выставкой космических кораблей - фантастическое здание в парке Ла Виллет.

Смелая архитектура Парижа имеет богатую традицию. Одно из самых необыкновенных зданий - центр Жоржа Помпиду. Злые языки до сих пор называют его «самогонным аппаратом». Сравнение вполне уместно, потому что здание как бы вывернуто наизнанку, все его коммуникации выведены наружу. У парижских архитекторов явная склонность к гигантомании, но при необходимости они могут наступить на горло собственной песне. Когда мастером овладевает ностальгия по классике, у него выходит непретенциозные и всеми любимые произведения. Например, фонтан во внутреннем дворике центра Жоржа Помпиду. Площадь перед центром Помпиду ежедневно превращается в театр, где выступают уличные артисты - художники, музыканты, фокусники. Каждый и них получает своего верного зрителя, свои пять минут внимания случайной публики.
Необыкновенное здание, в котором размещается музей современного искусства появилось в 60-х годах прошлого века по инициативе президента Франции Жоржа Помпиду. В объявленном конкурсе победил смелый индустриальный проект Ричарда Роджерса и Ренцо Пиано. Строительство шло пять лет до 1977 года и стоило в нынешнем исчислении 500 миллионов евро. Постоянные и временные экспозиции музея привлекают сюда 7 миллионов посетителей ежегодно. Когда-то вход в центр Жоржа Помпиду был бесплатным, однако теперь за встречу с прекрасным нужно платить. Также как и за великолепный вид панорамы Парижа, открывающийся с верхней террасы.

Париж считается мировым центром искусства благодаря уважаемому месту Гранд Опера. Строительство здания велось 13 лет с перерывом на ведение франко - прусской войны и закончилось в 1875 году. С того момента парижская опера долгие годы была самой большой и одной и самых знаменитых опер мира.

На Вандомской площади жил до самой своей смерти в 1849 году Фредерик Шопен. На площади стоит памятник, пожалуй, самому известному французу в истории Наполеону Бонапарту. Взяв за образец колонну Трояна, император велел изобразить на постаменте сцены своих самых больших побед. Сама колонна была отлита из 1200 добытых при Аустерлице орудий. Людовик XIV планировал использовать площадь для постройки солидных академий и дипломатических миссий. Но поскольку королевская казна была пуста, права на застройку были проданы, с условием, однако, что фасады новых зданий будут выполнены согласно оригинальным планам. Желание короля было исполнено. Сегодня большинство зданий на площади принадлежит банкирам и ювелирам.

На окрестных улицах Вандомской площади расположились дома прославленных кутюрье. Франция неотделима от моды, ни в какой другой области французы не сохраняли свое первенство так долго, как в моде. Однако, нынче ситуация меняется, новейшие коллекции можно увидеть в прямом эфире по телевизору. Уже спустя день их можно заказать через интернет, а еще через месяц клонированная версия коллекции, но made in China окончательно потеряет свою эксклюзивность и распространится по всему миру. Да, коллекции pret-a-porter доступны всем, но одежда «haute couture» по - прежнему остается радикально дорогим трендом для весьма узкого круга клиентов. Не менее самого показа важен и прием после него, на успехе коллекции неизменно скажется количество присутствующих на рауте звезд шоу-бизнеса, ведь о них наверняка, напишут таблоиды. Во Франции торжественные приемы имеют давнюю традицию, после дефиле вино и шампанское льются рекой. Весной и осенью, когда на показы в Париж съезжаются модели со всего мира, столица Франции становится еще прекрасней.

Париж - столица любви, но парижская любовь многолика. В районе красных фонарей Пигаль, в обшарпанных, запущенных подворотнях скрываются бесчисленные интим - магазины и публичные дома. Эстетизированную эротику предлагают кабаре «Lido» и «Moulin Rouge». Более ста лет назад, когда самым фривольным танцем считалась полька, студенты из школы изящных искусств организовывали тут бесшабашные представления. Их украшением были сколь прекрасны, столь и не стеснительные танцовщицы.

В 9 часов утра открываются кофейни, чуть позже распахивают свои двери магазины. Пекари проснулись раньше всех, Париж еще зевает, а они уже готовят последнюю порцию круассанов, багетов и булочек с шоколадной начинкой. Торгуют выпечкой тут же, парижане не станут покупать остывшие булки, привезенные неизвестно откуда.
Собственная пекарня была и у Людовика XIV, расточительный правитель перенес королевскую резиденцию в бывший охотничий дом в Версале. Так, скромное владение превратилось в самую пышную резиденцию Европы. Людовик XIV автор крылатой фразы: «Государство - это я». Дворец в Версале сделал его выражение более значимым, Версаль давал чувство безопасности, которое не гарантировал, расположенный в сердце столицы Лувр. Строительство дворца началось в 1661 году, охваченный манией величия король не считался с расходами и без колебаний опустошал государственную казну. В иные годы на строительстве было занято 30 тысяч рабочих. Болотистая почва не слишком подходила для фундамента огромного дворца, однако Людовика XIV не смущали такие мелочи.
Сегодня, как и в былые времена в самом роскошном дворце Франции проходят церемонии в честь высоких гостей, таких, например, как королева Иордании Рания. Однако, современные празднества это скромные пикники в сравнении с теми, которые проходили здесь во времена Людовика XIV. Во дворце умещалось 20 тысяч человек, население небольшого городка. Шумные балы длились иногда по нескольку дней, к столам подавались только самые изысканные блюда и в огромных количествах. А по другую сторону дворцовых стен царил голод. Но «золотой век» кончался, монархия, ослабленная войнами и дорогостоящими капризами двора, стояла на пороге банкротства. Спустя менее 100 лет мещане и крестьяне потребовали от Людовика XVI созвать Генеральные штаты. Находясь в безвыходной ситуации король согласился на это, но когда народное представительство потребовало начать работу над новой Конституцией, правитель собрал вокруг Версаля 20-тысячную армию. Возможно, ему бы и удалось запугать депутатов, однако в дело вмешался парижский люд.

Вспыхнула революция навсегда изменившая облик Франции и всей Европы, но уже через 10 лет те придворные повара, которым удалось сберечь голову смогли вернуться к своей прежней профессии. Теперь уже в роли владельцев отелей и ресторанов они продолжили потчевать современников изысканными блюдами. Деликатесы из Франции до сих пор пользуются признанием во всем мире, хотя теперь, в Париже все больше поваров английского и американского происхождения. Честь французских шефов защищает Ги Савуа, ресторан которого входит в первую десятку знаменитейших ресторанов мира. Одно из коронных блюд маэстро - капуста с икрой по-итальянски. Сегодняшние потомки галлов едят не так много, но качественно и благодарить за это они должны итальянку Екатерину Медичи. Будучи женой Генриха II она привезла во Францию своих тосканских поваров и изменила вкусы французских дворян. Мастера флорентийской кухни очаровали парижскую знать трюфелями и тушеной говядиной. С тех пор эти деликатесы прочно закрепились во французской кухне. Чтобы уловить в чем магия французской кухни нужно понаблюдать, как увлеченно и тщательно французы выбирают продукты на рынках и в магазинах, это во-первых. А во-вторых, нужно сказать спасибо Наполеону III, именно он позаботился о развитии сети дорог. Благодаря этой заботе Париж всегда был обеспечен отборными и свежими продуктами питания из различных регионов Франции и Европы.

В каждом парижском районе есть несколько рынков, изобилующие свежими овощами, фруктами, мясом, рыбой, всем, чего может возжелать избалованный французский вкус. Разнообразные деликатесы можно приобрести и в более комфортных условиях, в одном из супермаркетов, в таком как Bon Marche, где огромный выбор вин и свежих морепродуктов. Здесь же и восточные приправы, экзотические фрукты и изумительные копчености и французские сыры. Найдется кое-что и для любителей дальневосточной кухни. Престижный универмаг Bon Marche один из старейших в мире. Его основатель Аристид Буссико был пионером розничной торговли в больших масштабах, ему первому пришла мысль разместить под одной крышей самые разные продукты. Это он сформулировал правила выкладки товаров на полках, повышавших их притягательность. Он был первый среди тех коммерсантов, которые решили обеспечить своим работникам социальные гарантии задолго до того, как эти гарантии стали обязательными по закону.
Французская парфюмерная промышленность выходит на новый уровень. Специальные ароматические букеты отвечают интересам и семейства псовых. По утверждениям создателей духи прошли дерматологический контроль и не раздражают собачье обоняние.

Парижский Пантеон возник по желанию короля Людовика XV. Погибая от смертного недуга, монарх пообещал, что если к нему вернется здоровье, он заново отстроит превращенную в руины церковь святой Женевьевы. Выздоровев, Людовик сдержал свое слово. На месте старой святыни появилась новая, монументальная, напоминающая по стилю римскую архитектуру. Позднее, на это классическое здание положили глаз вожди революции, они сделали его храмом славы. С тех пор тут хоронят выдающихся ученых и артистов. Здесь обрели вечный покой Жан - Жак Руссо, Эмиль Золя, Вольтер, Виктор Гюго, Мария Складовская - Кюри. Вокруг Пантеона расположилась легендарная Сорбонна.

Последним пристанищем для выдающихся личностей стала кладбище Пер Лашез. Оно обустроено на лесистом холме, возвышающемся над Парижем. Земля, на которой находится кладбище принадлежало ордену иезуитов и до сих пор носит имя одного из отцов этого ордена Франсуа де Лашеза, духовного наставника и исповедника Людовика XIV. По распоряжению Наполеона в 1803 году земли были выкуплены для новых захоронений. Ален Кардек был в XIX веке популярным автором книг по спиритизму. Обилие букетов на его могиле свидетельствует о том, что и сейчас многие не прочь поучаствовать в спиритических сеансах. Территория кладбища столь велика, что перед его посещением стоит купить карту с указание могил известных личностей. Без схемы трудно найти могилу легендарного лидера группы Doors Джима Моррисона, который умер в одном из парижских отелей в 1971 году. Сегодня на Пер Лашез более 70 тысяч захоронений. Одни приходят сюда к могилам близких, другие, чтобы дать дань памяти почившим кумирам, а кто-то просто, чтобы отвлечься от повседневности. Здесь похоронен основоположник принципов гомеопатии Самуэль Ганнеманн. Сегодня у его альтернативного метода лечения огромное количество последователей.
Когда-то это кладбище было одним из многих, но после того, как на нем перезахоронили останки Мольера и Лафонтена престиж Пер Лаше резко вырос. Могила Эдит Пиаф, она жила недалеко отсюда. Луиджи Керубини - итальянский композитор поселился в Париже за год до того, как вспыхнула революция. В столице Франции он написал свои великие творения, среди которых опера «Медея». Неподалеку находится могила Фредерика Шопена. Могилу Оскара Уальда посещают не только поклонники его таланта, но и представители сексуальных меньшинств. Для них, изгнанный из пуританской Англии писатель является подобием иконы.

Дом инвалидов, занимающий 127 кв. километров был одним из немногих домов презрения во времена абсолютизма. Король Людовик XIV приказал построить его для ветеранов войны. Сегодня в нем проживает около 200 пенсионеров. Местный собор первоначально должен был служить местом захоронения Людовика XIV, но в конечном итоге в нем упокоились останки другого великого вождя - Наполеона Бонапарта. «Упокоиться на берегах Сены», - такова была последняя воля правителя.

Наполеон всегда питал слабость к Парижу и хотел сделать его лучшим городом мира. Изменение внешнего облика столицы император начал с установки нескольких монументальных памятников в свою честь. Самый большой из них - Триумфальная арка планировалось возвести к свадьбе Наполеона и Марии - Луизы, дочери императора Австрии. К сожаленью строительство затянулось и монарх - победитель вынужден вести свою избранницу под декорации из досок и сурового полотна. Фриз на восточной стороне изображает марш французских солдат, отправляющихся на войну. Западный фриз триумфальное возвращение на родину. На барельефах запечатлены основные победы Наполеона. Под Триумфальной аркой по сию пору начинаются все торжественные парады. Ветераны второй мировой войны традиционно зажигают огонь на могиле неизвестного солдата.
Проехать по дороге вокруг Триумфальной арки для водителя не знающего Париж будет трудным заданием. Здесь нет светофоров, полос движения, каждый сам выбирает себе траекторию. Удивительно, но дорожно- транспортные происшествия здесь случаются редко.

Знаменитый Монмартр. Нигде более бедность и богатство, распущенность и благочестие, кич и высокое искусство не соседствуют так близко. Здешнюю церковь Сакре Кер основали в 1875 году два коммерсанта в благодарность за то, что Господь уберег Париж в войне с Пруссией. Строительство церкви было завершено в 1914 году, но ввиду того, что началась Первая мировая война торжественное освящение храма состоялось лишь 5-ю годами позже. Спустя четверть века, когда Париж был оккупирован немецкими войсками, на вершину колокольни поднялся Адольф Гитлер. Он был доволен, великая столица лежала у его ног.
На холме Монмартр сначала селились мелкие виноградари, позже рабочие с близлежащей каменоломни. В конце XIX века Монмартр стал районом творческой богемы. Здесь жили молодые Пикассо, Утрилло и Аполлинер. Здесь поэты, писатели и художники то страдали от голода, то закатывали пирушки. Узкие улочки Монмартра сохранили атмосферу довоенного Парижа. Ничего удивительного в том, что этот район весьма притягателен для туристов.
Туристы помогают зарабатывать на хлеб уличным художникам, покупая репродукции полотен именитых авторов. Похоже, быстрее всего образы становятся валютой на площади Тертер, расположенной в самой высокой точке Парижа. Если вы хотите заказать свой портрет одному из уличных рисовальщиков, помните, что такое удовольствие стоит здесь не меньше 40 евро. Почему так дорого, потому что зарабатывать таким способом разрешено всего 300 художникам, успешно сдавшим экзамен государственной комиссии.
В глубине дворов, буквально в нескольких шагах от заполненных туристами улиц пульсирует настоящая жизнь квартала. Здесь уличные артисты играют, пишут и рисуют не для публики, а от души, для себя. Уютные кафе и винные бары всегда были идеальным местом для встречи с друзьями. Площадь Абес представляем нам Монмартр таким, каким его увековечил на своих картинах Винсент ван Гог.

Самый известный вход в парижское метро. Кованый навес в стиле модерн выполнен по проекту Эктора Гимара. Метро Парижа, состоящее из 14 линий самое популярное и быстрое средство передвижения во французской столице. Почтенный возраст парижского метрополитена, а ему более века заметен лишь на некоторых станциях. Но по рельсам мчатся современные, напичканные электроникой поезда. Путешествие в метро скрашивают или отравляют, в зависимости от профессионализма самодеятельные музыканты и артисты.