Франция достопримечательности, интересные места отдыха

Там, где извилистая Сиквана сливается с волнами Атлантического океана стоит Гавр. Порт сотни лет был воротами для эмигрантов, решивших искать счастья за океаном. Во время II мировой войны Гавр попал в руки немцев и стал для них ключевым портом, где перегружалось военное сырье.
6 сентября 1944 года налеты английских бомбардировщиков превратили порт и город в руины. Восстановить Гавр в первозданном виде было невозможно. В 50-е годы французское правительство поручило архитектору Огюсту Перре подготовить новые градостроительные планы, в соответствии с ними и был отстроен новый город. Поскольку строительных материалов не хватало, Перре пришла мысль измельчить камни руин, рассортировать их по цветам первоначальных стройматериалов, а затем перемешать с бетоном. В итоге новые здания получили цвета прежних строений. Модернистские методы Перре пришлись по вкусу не всем, и все же уникальный образец современной архитектуры попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 20 километрах на северо-восток дорога выходит к так называемому Алебастровому побережью. На протяжении тысяч лет море ваяло в здешних меловых породах фантастические скульптуры. Самое великолепное образование - это 50-метровый шпиль-игла, который является визитной карточкой приморского городка Этрета.
«Если бы я хотел показать море тому, кто его никогда не видел, я бы привез этого человека именно сюда» - написал известный журналист Альфонс Кар, одной единственной фразой прославив бухту на всю Францию. Через 100 лет после знаменитого признания здесь невозможно найти и клочка свободного места для новой постройки. Неповторимый пейзаж притягивает в Этрета толпы туристов, на пике сезона городу приходится принимать более 30 тысяч отдыхающих.
Выныривающая из волн скала не осталась без внимания Моне. Прежде чем ее контуры были размножены на миллионах почтовых открыток, художник несколько раз увековечил ее с позиции импрессионизма. Купальный сезон начинается в Нормандии в конце июня, это начало двухмесячных школьных каникул, скоро пляжи заполняют жаждущие отдыха семей со всех концов Франции.

Тысячу лет назад в городке Фалез разыгрался первый акт исторической драмы длительного англо-французского конфликта. А началось все с романтической истории. Возвращаясь в замок молодой принц Робер по прозвищу дьявол увидел на берегу реки прекрасную дочку кожевника Арлет и влюбился в нее с первого взгляда. Арлет ответила Роберу взаимностью. Как гласит легенда, во время первой ночи, проведенной вместе, девушке приснился удивительный сон: выросшее прямо из ее тела дерево своей кроной заслонило всю Нормандию вплоть до самой Англии.
Меньше чем через год Арлет родила сына Вильгельма, который материализовал это видение, заняв английский трон. Вильгельм Завоеватель вскоре стал могущественнейшим правителем. Вильгельма страшил лишь божий гнев и может быть гнев папы Римского, который грозил анафемой за брак с кровной родственницей, Матильдой Фландрской. Чтобы задобрить папу, король основал в Кане два великолепных аббатства. Одной из них Аббей дес Ом он выбрал в качестве места своего погребения. В восточной части города Вильгельм основал женский монастырь Аббей де Дам. Щедрые дары смягчили разгневанного папу, он снял с короля отлучение от церкви и запоздало благословил его. Женское аббатство было выбрано местом погребения супруги короля Матильды.
Возвышающийся над городом замок в Кане был резиденцией правителя. Средневековые дома на склонах горы невдалеке от замка были полностью уничтожены в битве за город во время II мировой войны. Однако впоследствии удалось восстановить разрушенные крепостные стены и фрагменты замка легендарного правителя Нормандии.

Чем дальше от побережья, тем меньше туристов. Эта возвышенность является типичным сельскохозяйственным регионом. Кажется в небольших деревушках все устроено, как и 100 лет назад. Туристов было бы еще меньше, если бы не три деликатеса, которые начинаются с буквы «си» - сидр, кальвадос и камамбер. Знаменитый сыр носит имя невзрачной деревушки Камамбер. В 1791 году один монах, спасаясь от потрясений Великой французской революции выдал секретный рецепт производства сыра крестьянам, которые его приютили.
Несмотря на то, что традиция сыроварения в этом регионе насчитывает уже более 200 лет, недавно на нее покусилась Брюссельская евробюрократия. Производителям камамбера пришлось объединить усилия и оборонять национальное достояние. Законникам не понравилось, что в процессе производства сыра температуры были ниже, чем по разработанным ими нормам. На помощь производителям пришли ценители камамбера, которых бюрократы могли лишить излюбленного лакомства своим нелепым декретом.
Сначала формы заполняют сгустком, затем подсушивают и распыляют над ними смесь благородной плесени с солью. Затем сыр попадает на две недели в сушилку, где температура поддерживается на уровне 13 градусов Цельсия. Когда образуется белая плесень, сыры заворачивают в обработанную парафином бумагу и упаковывают в деревянные коробочки.

Гастрономический маршрут Нормандии - это Рю дю Сидр. Называть свой продукт кальвадос могут лишь те производители, которые придерживаются определенных норм. Для приготовления напитка необходимы и особые сорта яблок из определенных районов, например Пей Дож или Домфронте. С наступлением осени приходит пора разогреть старый котел, в котором кальвадос выгоняют из сидра. Напиток дозревает в 200-летних бочках, сделанных из дуба или каштана. На сидровом маршруте путников там и тут ожидают бесплатные дегустации. Благодаря этому можно познакомиться со всеми вкусовыми вариациями алкогольного напитка.

Сад, занимающий три гектара сохранена атмосфера старинной сельской Нормандии. В Жардин дю Пей Дож (Jardins du Pays d'Auge) можно перенестись в прошлое. Доход от продажи входных билетов идет на реставрацию старинных зданий. Древние машины и инструменты напоминают о старых, добрых временах. Хотя добрыми их назвать едва ли можно, идиллия всегда призрачна. Подобных романтических парков в Нормандии десятки, а может быть и сотни. Своей поразительно буйной растительностью регион обязан теплому северо-атлантическому течению, которое смягчает суровый климат севера. Экзотические растения привозили на родину со всех концов света нормандские мореходы. Садоводческий опыт местные жители переняли от соседей с Британских островов.

Холодная и серая Нормандия - это затертый стереотип совершенно не соответствует месту. Несмотря на романтическую внешность эта часть Нормандии всегда была самым бедным регионом Франции. Людовик XIV- король Солнце разными способами пытался вдохнуть в нее жизнь. В 1715 году он учредил здесь королевские конюшни, где стали разводить самых лучших лошадей и готовить наездников для кавалерии. Конезавод Дю Пэн заработал себе репутацию европейского уровня. Он не утратил ее и по сей день. Владельцы лошадей готовым платить от 1 до 20 тысяч евро за спаривание своей кобылы с лучшими жеребцами. Летом по четвергам до полудня конезавод открывает ворота для посетителей. Элегантный замок на втором плане служит фоном для демонстрации выездки и вольтижировки с участием лошадей десятка превосходных пород. Кроме общепризнанных пород здесь можно увидеть и чисто нормандских лошадей, например кок норманна или сильного и неутомимого першерона.
Название Лошадиный Версаль, которое закрепилось за этим местом, было вполне оправданным. Окружающий конюшни парк был спроектирован Андре Ленором, который создал сады под Парижем.

На набережной в Ульгате расположены дворцы знати эпохи второй империи Белли Пок. Среди низ выделяется роскошное здание казино, где-то здесь Марсель Пруст пустился на поиски утраченного времени. Название Ульгат придумали прежние хозяева города, чтобы упростить его произнесение многочисленным гостям из Англии. Но все напрасно, высшее общество с Британских островов давно предпочитает, расположенный неподалеку Д'Авилль.

Пляжи протянулись до самой оконечности полуострова Котантен. Каждый без труда найдет тут свой кусочек моря и песка. Трудно представить, что в этом месте Вильгельм Завоеватель собрал целый флот для нападения на Англию. Сегодня устье реки Див обмелело, но 10 веков назад в нем без труда уместилось 700 кораблей, которыми управляли 15 тысяч матросов.
Потомок викингов молился о победе в церкви Нотр-Дамм-Див-сюр-Мер. Именно здесь прошло последнее богослужение перед отплытием флотилии. Спустя 800 лет над порталом церкви была помещена мраморная плита с именами самых храбрых воинов.

В лагуне, у которой расположен Давилль причаливают элегантные яхты. Капитаны бросают якоря прямо напротив собственных апартаментов. Завистники окрестили курорта 21 районом Парижа. Действительно летом и по выходным сюда съезжается полстолицы. Даже самые дорогие отели, такие как «Рояль» и «Нормандия» заполняются до отказа. Знаменитая набережная иногда напоминает подиум для модного показа, если не считать того, что шествующие по ней дамы и господа в дорогих нарядах и драгоценностях отличаются возрастом и габаритами от настоящих моделей. На перилах купальных кабин имеются имена звезд, которые в свое время загорали на пляже эксклюзивного курорта.
Яркие зонты и шезлонги характерный элемент Давилльского пейзажа. Для парижских сливок общества пляж и солнце имеют второстепенное значение. Парижанам среднего достатка не приходится выбирать между казино, пристанью и гоночной трассой, они обходятся более скромными развлечениями. Благодаря хорошему транспортному сообщению до моря из столицы можно добраться за пару часов.
Пляжи с мелким песком занимают непростые парижане. Прочих отдыхающих здесь меньшинство. Модники и представители элиты возлежат на шезлонгах под разноцветными зонтами, один прокат которых покажется кому-то целым состоянием. Богачам, который скучно на пляже Давилль предлагает множество других развлечений - верховую езду, поля для гольфа ну и разумеется, азартные игры. Старый город Давилля выглядит так, словно существует испокон веков. На самом же деле его спланировал и построил с нуля в середине XIX века Шарль де Морне. Когда он увидел романтичный дикий пляж, ему пришла в голову идея создания элегантного курорта для парижского высшего общества. План был воплощен в жизнь всего за 8 лет. За это время на пустынном клочке земли выросли виллы, отели, казино и эксклюзивный торговый центр, словно с парижской Рю Сан-Оноре.

Трувилль. Скромный рыбацкий поселок прославили в парижском высшем обществе писатели Гюстав Флобер и Александр Дюма. В 1912 году в устье реки Тук было построено казино, а затем выросли виллы и отели. Но хозяева городка оплошали, они не позволили одному влиятельному журналисту занять место в городском совете. Тот принялся мстить и в своих фельетонах смешал с грязью негостеприимный город. Элита перебралась в ДАвилль.
Несмотря на неослабевающую конкуренцию Трувилль сохраняет свой прежний облик. Старинные фасады домов у самого моря отличаются сдержанностью, они скромны и непретенциозны по сравнению со сверхфешенебельными виллами ДАвилля. Вдоль побережья тянутся прилавки, на которые рыбаки выкладывают свежий улов. Местные деликатесы - омары, креветки и крабы.

Порт Онфлер. Его пышный облик - отголосок эпохи процветания XVII-XVIII веков. Ранее в XVI веке из старого порта в море отправлялись смельчаки, завоевывать для Франции новые колонии. Участки земли вокруг порта ценились несказанно, поэтому дома здесь были узкими и многоэтажными. В конце XVIII века, когда Франция лишилась многих заморских территорий, Онфлер утратил свое значение.
Онфлер возродился спустя 100 лет благодаря артистической богеме, которая нашла в городке идеальную творческую атмосферу. Самым знаменитым горожанином был художник Эжен Буден. В его мастерской гостили выдающиеся представители импрессионизма - Моне, Ренуар, Сезан. Дух искусства чувствуется здесь и по сей день. Молодые художники собираются в старинном соляном складе. После 100-летней войны каменщики и плотники были в дефиците, поэтому строительство церкви жители доверили окрестным судостроителям. Неудивительно, что конструкция крыши напоминает перевернутый корпус корабля. Колокольню построили чуть подальше из опасения, что она может навлечь молнию на деревянный храм.

Байё. В центре средневекового старого города возвышается массивный старый собор. Гордостью Байё является необычный исторический документ. На 70-метровом куске ткани неизвестный художник вышивкой изобразил ряд событий, предварявших вторжение в Англию Вильгельма Завоевателя. На нескольких десятках красочных картин запечатлена повседневная жизнь норманнов и поход флотилии на Британские острова.
Каждое лето Байё на 2 дня превращается в средневековый лагерь. Жители города и его гости, обряженные в исторические костюмы, воссоздают атмосферу давних времен. Музыка и танцы оживляют средневековые переулки. Как и 700 лет назад тесные улочки заполняют торговцы. Мимо них, вокруг готического собора движется поющая и танцующая процессия.
История вышивания и плетения кружева в Байе насчитывает тысячу лет. Эта традиция, развитие которой стимулировали королевские привилегии, чуть было не исчезла в XX веке. Лишь финансовая поддержка со стороны французского правительства помогла сохранить ремеслом и привлечь новых его последователей. Резьба по дереву также имеет в Байо многовековую традицию. Собор Нотр-Дам возводился на протяжении 40 лет, наверное, благодаря Божественному провидению он без малейшего ущерба пережил религиозные войны и Великую французскую революцию. До тех пор, пока Нормандия не попала в зависимость от французской короны, в сакральной архитектуре доминировал романский стиль. Под влиянием Франции сюда пришла готика. Христианская религия появилась в Нормандии между II и III веками н.э.

Аббатство Жюмьеж - эффектный памятник раннего христианства. Монастыри быстро стали важными центрами средоточия власти, в том числе и светской. Аббатство Жюмьеж VII века это самая древня резиденция Бенедиктинского ордена. В период своего расцвета монастырь утопал в роскоши, при этом он не жалел денег на развитие науки, привлекая в свои стены светлые головы из различных областей знания. Жюмьеж утратил свое значение в XVIII веке. После Великой французской революции некогда мощная святыня стала источником бесплатного строительного материала.

Далеко на север выступает полуостров Котантен, расположенные на нем городки напоминают о соседстве с Великобританией. Волны Атлантики разбиваются о гранитные глыбы и о лодки и корабли, попавшие в коварное течение. Многочисленные могилы моряков, разбросанные по побережью мрачное предостережение рыбакам, уходящим на лов. Гораздо более безопасным занятием, обеспечивающим хороший заработок, является сбор устриц. Самая большая ферма по разведению устриц в Нормандии находится в Сен-ва-ла-Уг. Постоянные приливы и отливы обеспечивают хорошую циркуляцию микрочастиц, которыми питаются моллюски. Каждый день море открывает свое дно для так называемой пешей ловли. Местные жители и туристы, вооружившись ведрами, сетками и лопатками отправляются на поиск, спрятанных под камнями даров моря.

На северной оконечности Котантена расположен Шербур, издавна служивший и важной морской базой и пассажирским портом. Искусственная набережная была спасена от буйства моря благодаря огромным затратам и усилиям. Строить набережную начали в 1783 году по приказу короля Людовика XVI. Однако, лишь во времена Наполеона Бонапарта это строительство стало принимать реальные формы. Через несколько десятилетий морская база, площадью в 1,5 тысячи гектаров была наконец готова.
Наполеон на пьедестале пророчески указывает на крепость, которая оказала французской армии неоценимую услугу в последующие эпохи. На постаменте выбито дерзкое обещание: «Я решил придать Шербуру великолепие, которое можно встретить только в Египте».

Легендарное аббатство Мон-Сен-Мишель. Ночлег в исторических стенах нужно резервировать заблаговременно. На горе разместилось 8 помещений для туристов на 114 мест. С возникновением Мон-Сен-Мишель связана легенда. В 708 году епископу Уберу из Авранша было видение. Ему явился архангел Михаил и указал на Мон-Томб, как на место, где должен был быть возведен храм. Говорят, Убер никак не мог поверить своему видению, и ангелу пришлось здорово потрудиться, пока он убеждал епископа. В местной иконописи эта пара часто изображается в забавном контексте. Англе ударяет скептика Убера пальцем по лбу.
В утреннем тумане свята гора выглядит внушительно и таинственно. Окрестные жители называют ее Ля Мон, а монастырь Ля Мервель - чудесный. К монастырю ведет узкая дорожка, эти стены помнят еще времена 100-летней войны. Из гигантской гранитной глыбы вырастают здания, построенные в нескольких архитектурных стилях. Самые старые из них - романские, стоят на вершине горы. Чтобы подняться на эту вершину по крутой лестнице надо быть в хорошей физической форме. Местные гиды говорят, что подъем дается лишь половине туристов, а остальные сдаются.
В средние века Мон-Сен-Мишель был одной из остановок на пути в Сантьго-ди-Компостелла. Хроники упоминают о молящихся и поющих паломниках, поднимающихся в религиозном рвении на гору, чтобы почтить архангела Михаила. Волнительное состояние паломников поддерживал и необычный спектакль с участием морских приливов и отливов. К сожалению после вмешательства человека это зрелище в последующие века потеряло свою выразительность. Некогда волны достигали скорости 30 км/час, сегодня они с трудом перекатываются через занесенную песком и обмелевшую бухту. Каждый прилив наносит колоссальное количество отложений, отлив забирает лишь 3% от этой массы.
Ежедневно, начиная с 9 часов утра, в сторону Мон-Сен-Мишель отправляется караван автомобилей и экскурсионных автобусов. Туристы оставляют в сувенирных магазинах огромные сумму, как когда-то паломники оставляли пожертвования в монастырских ларях. Наряду с Эйфелевой башней и Лувром, аббатство на скале принадлежит к самым важным туристическим достопримечательностям Франции. Осмотр огромного монастырского комплекса потребует нескольких часов.
Когда камни, по которым шли паломники перевернули оказалось, что снизу на них выбиты цифры и буквы. Каменотесы таким образом подписывали свои произведения. По обозначениям на камнях рассчитывалось их жалование. Аскетичная архитектура романской церкви контрастирует с яркой толпой внутри храма. Расположение монастырского комплекса отражает один из характерных аспектов средневекового мировоззрения. Священнослужители находятся выше светских правителей. Самый высокий уровень занимает монастырский двор с галереей XIII века. Расстояние между ее колоннами было подобрано по ширине шагов молящихся монахов.
Сквозь решетчатые окна проникают лучи солнца. Расположенный на среднем уровне зал, называется Рыцарским. Но служил он вовсе не средневековым воинам, а монахам, которые трудолюбиво переписывали священные тексты и хроники. Есть единственное отапливаемое помещение в монастыре. Только здесь у увлеченных монахов не коченели от холода пальцы, державшие гусиные перья.
Рано или поздно туристы теряются в здешних лабиринтах покоев и коридоров. Величественные колонны романского хранилища поддерживают массив верхних этажей - шедевр гениальных архитекторов средневековья. Кажется, что готический колонный зал устремляется к небу. Во времена Французской революции, которая на своих знаменах несла антиклирикальные лозунги, монастырь был превращен в тюрьму и оставался ею на протяжении 73 лет. Осужденных, как и провиант, втаскивали в монастырские стены с помощью специальной лебедки.
Столетиями волны Атлантики подтачивали скалу Сен-Мишель. Для многих опоздавших паломников внезапный прилив оказывался смертельной ловушкой. Сегодня в сопровождении гида поездка на скалу абсолютно безопасна. Туристы отправляются через бухту по следам прежних паломников, свидетелей драматических событий, веками происходивших на этой поразительной земле.