Франция достопримечательности, интересные места отдыха

История квартала Сен - Жермен началась в VI столетии. Он сформировался вокруг одноименного бенедектинского аббатства, золотые времена для которого наступили в XVII веке. Тогда аббатство считалось одним из главных христианских центров Европы. Однако, революция положила конец его славе. В 1792 году 318 монахов были забиты толпой до смерти. Недалеко от храма находится известное кафе «Две макаки». В 20-30-е годы прошлого века здесь собиралась интеллектуальная элита Франции. Популярным было и расположенное неподалеку кафе «де Флор», завсегдатаями этих заведений были Камю, Сартр и Симона де Бовуар. Раньше парижане имели привычки принимать пищу три раза в день, в строго определенное время. Сети быстрого питания и толпы туристов нарушили вековой порядок. Сегодня во многих парижских ресторанах можно заказать обед в любое время.

Еще один символ Парижа - Эйфелева башня. 300-метровая стальная конструкция была возведена по проекту Гюстава Эйфеля в 1889 году к открытию всемирной выставки. Она мыслилась как временное сооружение, тогда никто не мог предположить, что башня останется с Парижем навсегда. Она состоит из 15 тысяч стальных элементов, соединенных друг с другом 2,5 миллионами креплений. Вес всей конструкции около 10 тысяч тонн. Для Гюстава Эйфеля башня была делом всей жизни. Инженера занимала не только техническое, но и эстетическое решение, однако, по слухам поэт Поль Верлен предпочитал ездить по Парижу так, чтобы не видеть башню. Подобное отношение к ней проявляли многие авторитетные горожане. Сегодня же башня вошла в число самых популярных сооружений мира.
Во время строительства башни Эйфелю пришлось немало поволноваться. Во-первых, он превысил бюджет более, чем на 1 миллион франков. Во-вторых, он был вынужден работать в условиях тотальной критики. Одним из самых ярых противников стальной конструкции был писатель Ги де Мопассан, любопытно, что позже он стал завсегдатаем ресторана «Жюль Верн» на первом уровне башни. И объяснял он свое предпочтение так: «Это единственное в Париже место, откуда башню не видно». Сегодня, чтобы пообедать здесь, нужно заказывать столик за несколько недель.
Как же получилось, что сооружение, когда-то дружно ненавидимое парижанами, стало предметом их гордости. Когда эта башня проектировалась, мало кто верил, что она вообще устоит на земле. Эйфель поручился собственным состоянием за стабильность конструкции и более того, выкупил страховку на тот случай, если башня упадет. Вопреки прогнозам скептиков башня оказалась шедевром инженерного мастерства. Прекрасная панорама, открывшаяся с Эйфелевой башни, обезоружила критиков. Вскоре после открытия башня стало излюбленным местом отдыха парижан и вскоре требования ее демонтажа сошли на нет. Конструкция, задуманная лишь для того, чтобы ошеломить своей величиной быстро превратилась в символ - символ города, символ новейшего времени, символ технической революции. В конце концов, дело дошло до того, что башню объявили великим произведением искусства. Была у башни и иная слава - самое высокое сооружение Франции стало популярным среди убийц и смельчаков разной масти, гораздых до эквилибристики.
Большой проблемой для башни была ржавчина, сегодня она не угрожает символу Парижа. Примерно каждые 5 лет башню покрывают 50 тоннами специальной защитной краски. Работы по консервации ведет коллектив из 30 человек, каждое утро для разминки вся бригада вбегает по лестнице на верхний уровень башни. От туристов тяжело требовать, чтобы они поднимались по лестнице. К их услугам имеются специальные лифты, сегодня ежедневно они перевозят около 35 тысяч посетителей. Кроме лифтов постоянного обслуживания требует и система ночного освещения. Главная достопримечательность Парижа должна выглядеть безупречно в любое время дня и ночи.
Париж - мировая столица. Как-то император Карл V очень точно заметил: «Иные города являются лишь городами, а Париж это особый мир». А вот как описывал Париж великий Шопен: «Париж таков, каким ты хочешь его увидеть, в нем можно веселиться и скучать, смеяться и плакать. Ты можешь здесь делать то, что хочешь и это не вызовет удивление. Потому что тысячи людей в Париже делают то же самое, что и ты, но каждый по-своему и согласно собственным предпочтениям».

В 1429 году положение французов в Столетней войне стало критическим: английская армия шла от победы к победе. Карл вместе со своим двором укрылся в замке Шинон. И тогда произошло чудо. Сбылось предсказание легендарного Мерлина, согласно которому Францию должна спасти девушка из народа. 1 марта 1429 года. По узким улочкам Шинона скачет на коне 17-летняя девушка. Ее зовут Жанна Д'Арк. Она прибыла по велению голоса с неба, который призвал ее исполнить историческую миссию. Она должна помочь дофину Карлу. Карл недоверчив, он прячется в толпе придворных. Одеждой дофин ничем не отличается от них, но юная крестьянка безошибочно узнает своего короля. До Жанны были и другие ясновидящие, но будущий король, как и служители церкви, доверился именно ей. Теперь на этом месте лишь обломки стен. В этой башне находится музей Орлеанской девы. Здесь хранится знамя с лилиями, под которым она собрала французское рыцарство. «За Бога и Францию!». Ее призыв услышала вся страна. Тысячи добровольцев покинули свои дома, чтобы освободить родину от господства англичан.

В том месте, где Луара разделялась на два рукава, бароны де Сюлли зарабатывали вдвойне. Они брали подать как с тех, кто плыл по реке, так и с тех, кто проезжал по суше. Перед замком Сюлли-сюр-Луар установлен памятник графу Максимилиану де Бетюну, всемогущему министру Генриха IV. В XVII веке он отреставрировал постройку. Позаботился граф и об укреплении башенок замка. Сто лет спустя, в 1716 году в замке нашел пристанище великий Вольтер. Автор едких сатир восстановил против себя наследника престола и, спасаясь от его гнева, покинул Париж.

Аббатство Сен-Бенуа. За этими стенами покоятся мощи одного из крупнейших духовных авторитетов католицизма – святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев. Рака с останками монаха привезена сюда 1300 лет назад из монастыря Монтекассино в Италии. Аллегорические скульптуры у колонн. Вот святой Мартин, который отдает свой плащ нищему. На месте средневековых укреплений высится замок Монтрезор. Обратимся к прошлому. Минул год с тех пор, как Колумб открыл Америку. Францию охватывает дух возрождения. Эмбер де Бастарне превращает крепость в дворец ренессанса. Де Бастарне – серый кардинал королевского двора. Он служит четырем монархам – от Людовика XI до Франциска I. После смерти его хоронят в небольшой церквушке, которую он построил специально для своего погребения. Свое старинное очарование сохранила и деревня Монтрезор. Сегодня здесь живет 500 человек. Ее простота контрастирует с роскошью замка.

город существует с I века н.э. Именно тогда римляне заложили здесь крепость Цезаро Дунум. Площадь Плюмеро – исторический центр города. Некогда здесь стояла ратуша. В XV веке по соседству построили великолепные дома. Сейчас в этих зданиях разместились кафе и рестораны. Все для туристов, тысячами приезжающих сюда каждый год. Крытая галерея. Деревянная резьба выполнена в те средневековые времена, когда в представлениях людей существовали чудовища и ужасные драконы. В XV веке здешний двор пригласил лучших резчиков по дереву со всей страны. В их бывших мастерских нынче разместились сувенирные лавочки и рестораны. Жанну Д'Арк помнят и здесь. Именно на Рю Кольбер были выкованы ее доспехи. Потомки оружейника назвали свой дом А Ля Пуссель Арме – «Под девой-рыцарем». На одном из перекрестков Рю Руайяль возвышается колокольня церкви Сен-Жульен. Она построена в XIV веке на месте точно такой же, уничтоженной грозою. Напротив остатков римских стен величественный Кафедральный собор Сен-Готьен. Дома, которые расположились у подножия этого могучего творения готической архитектуры, напоминают спичечные коробки. Здесь жил и проповедовал святой Мартин – солдат римской армии, ставший пустынником, а потом – епископом Турским. Один из самых знаменитых святых и сегодня привлекает толпы людей в свой приход. Стоя как-то в карауле, легионер Мартин увидел замерзающего бедняка и отдал ему половину своего плаща. Поскольку обмундирование было собственностью гарнизона, солдат был посажен под арест. В дальнейшем Мартин сделался одним из известнейших проповедников Евангелия. Когда он умер, в его похоронах участвовало огромнейшее для того времени количество народа. Спустя полвека знаменитый военный плащ Мартина развевался подобно знамени над королевской армией франков. Когда настали мирные времена, реликвия была помещена в часовню. Святой Мартин умер в возрасте 81 года в Канде. Однако его тело выкрали и перевезли в Тур, где и состоялись похороны.

С древнейших времен правители размещали свои резиденции на высоких холмах. У их ног находилась река и важные торговые пути, что в те времена означало обладание целым миром. Когда Карл VIII в середине XV века решил достроить небольшой замок, в котором вырос, флорентийский историк написал в изумлении: «Он хочет превратить свой дворец в настоящий город». К замку ведет широкая аллея, по которой могли проехать кареты. Король и его придворные не должны были подниматься по лестнице, чтобы попасть сюда. Затяжные войны с итальянцами поставили Карла на грань разорения. Пожалуй, единственная выгода, которую Франция получила от этих походов, состояла в том, что французы переняли итальянские достижения в области искусства. Прибывшие из Италии архитекторы, художники и ремесленники отвергли средневековые образцы и принялись работать в стиле ренессанс. После наступления сумерек в саду перед замком просыпается память тех лет. Каждый год, в конце августа жители Амбуаза устраивают ночью костюмированное представление «При дворе короля Франциска». Вновь окинем взором прошлое. На дворе 1498 год. В замке Амбуаз все еще ведутся строительные работы. Неожиданно умирает 28-летний наследник престола. И вовсе не на поле брани, а просто, неудачно ударившись головой о дверной косяк. Со смертью Карла VIII пресекается династия Валуа. Его жена, Анна Бретонская, согласно условию брачного договора, должна выйти замуж за того, кто унаследует трон. Молодую вдову и корону получает Людовик XII. Таким образом, Бретань вновь входит в состав Франции. В царствование Людовика XII рыцарство продолжало растрачивать силы в бессмысленных итальянских походах. Когда же на трон взошел новый король, Франциск I, народ поверил, что, наконец, наступит мир и достаток. Молодой Франциск живет в свое удовольствие. Он любит искусство, а еще больше – женщин. Королевский двор меняет свой облик. Любой повод хорош для очередного праздника и веселья. Монарха окружают прекрасные дамы. Повседневная жизнь идет своим чередом в соответствии с правилами придворного этикета. Франциск I, влюбленный в искусство итальянского ренессанса, приглашает в Амбуаз легендарного Леонардо да Винчи. Чтобы добиться согласия мастера, король обещает ему пожизненное жалование в размере 1000 экю. Художник благодарит монарха. Леонардо устраивает при дворе необыкновенные представления. Король и свита с восхищением следят за драконами, извергающими пламя, созерцают огненные фейерверки и изысканные фонтаны. Кроме солидной пенсии Франциск преподносит своему знаменитому гостю резиденцию Кло-Люссе, стоящую невдалеке от королевского замка. Желая постоянно общаться с художником, король пользуется подземным коридором, который ведет прямо в гостиную Леонардо. В остальном художник не испытывает стеснений и не имеет никаких обязанностей. Последние три года жизни он пишет, рисует и проектирует лишь то, что считает нужным. Несмотря на возраст и слабое здоровье, Леонардо продолжает свои занятия анатомией, разрабатывает проекты различных механизмов и устройств, чертит планы целых городов. Великий Леонардо оставляет французам бесценный подарок – портрет Джоконды. Сегодня портрет Моны Лизы выставлен на всеобщее любование в Лувре. Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года в возрасте 67 лет. Король в этот день был в отъезде. Когда же он узнал о смерти мастера, то долго оплакивал его, называя своим отцом. Любимый ученик Леонардо Франциско Мельци пишет: «Каждый оплакивает вместе со мной этого великого мужа. Все мы знаем, что природа никогда не соберет столько сил, чтобы сотворить другого, подобного ему. Тело художника было погребено в прекрасной готической часовне Сен-Юбер.

Самый большой замок, который был построен в эту эпоху – Шамбор. Он окружен стеной небывалой длины – 32 километра. В этом густом лесу молодой король предавался своему второму после любовных утех увлечению – охоте, в том числе и соколиной. Площадь земель, на которых проходила охота, насчитывала 5500 гектаров. Почти такова же площадь Парижа. Великолепнейший из замков Луары был вписан в соответствующий контекст. Строительство этого замка потребовало колоссальных затрат. В установке бесчисленных деревянных фундаментов в болотистой почве на 5-метровой глубине участвовало 1800 рабочих. Строительство одного только донжона с башнями заняло у каменщиков более 15 лет. Замок вполне отвечает цели, ради которой был возведен – продемонстрировать мощь и славу королевской власти, власти, которая, подобно замковым башням, возвышается над народом, разобщенным, как нижние участки постройки. Франциск I приказал поначалу изменить течение Луары, чтобы она протекала ближе к фасаду замка. Но позже монарх удовлетворился рвом, который был прокопан от притока Луары, речки Коссон. Над крышами террас, над всем зданием, возвышается королевская башня с лилией. Две комнаты в башенке. Повсюду видна стилизованная буква F – инициал не только Франциска, но и Франции. В замке находится более 700 изображений саламандры. Это – герб Франциска I, олицетворявший девиз короля: «Сожгу все зло, но сам не сгорю!». В гигантской охотничьей резиденции король занимался охотой и другого характера. На винтовых лестницах, ступени которых никогда не пересекаются, он устраивал засады на придворных дам, флиртуя одновременно с несколькими. При этом любовницы не знали друг о друге. Несмотря на свои размеры, великолепный замок был всего лишь дорогостоящим капризом молодого короля. Тот не мог усидеть здесь дольше двух недель подряд. И лишь последующие владельцы замка, особенно Людовик XIV, постарались извлечь из него всю возможную выгоду. Среди прочих здесь провел 8 лет лишенный трона польский король Станислав Лещинский. Знаменитый писатель XIX века Гюстав Флобер так описал свои впечатления от посещения Шамбора: «Здесь есть все, чего душа пожелает, хотя душа никогда этого не желала. Создается впечатление, что никто никогда не пользовался тем, что тут есть. Как будто бы здесь всего было слишком много. Словно в какой-нибудь заброшенной гостинице, где путешественники даже имен своих на стенах не вырезали». Владельцев замка никогда не интересовало, сколько стоили их сумасбродные желания. В 1525 году в битве под Павией Франциск I был тяжело ранен и взят в плен. Его мощный противник, испанский король Карл V, принудил Франциска подписать договор, согласно которому Франция отказывалась от притязаний на итальянские земли и обязывалась выплатить щедрую компенсацию. Однако, едва вернувшись на родину, Франциск начал снаряжать новый подход, позабыв о данных обещаниях. Конфликт с домом Габсбургов продолжался еще многие годы. Солнце прячется за горизонтом. Большинство посетителей уже покинуло парк. Остались только туристы из отеля Гранд-Сен-Мишель. За небольшую плату в нем можно пережить захватывающую встречу с историей и насладиться прекрасной панорамой окрестностей.

О состоянии казны расточительного Франциска должен был постоянно заботиться его казначей Жак Кёр. Он родился в городе Бурж. Теперь здесь стоит памятник Кёру. Королевский казначей позаботился и о собственных финансах, нажив огромное состояние. Дворец Кёра своей величиной и роскошью мог соперничать с резиденциями наследных аристократов. На каждом шагу мы видим выбитый на камне фамильный герб Жака Кёра: изображение святого Иакова и сердца. Кёр по-французски значит «сердце». «Для доблестных сердец нет ничего невозможного», - вот девиз королевского казначея. Над главным порталом Кёр и его жена высокомерно смотрят на тех, кто осмелился перешагнуть их порог. Однако, к упадку привели не чрезмерные амбиции, а дворцовые интриги: по обвинению в растрате Жак Кёр угодил в карцер, а его имущество было конфисковано королем.

Туристов привлекает Кафедральный собор Сент-Этьен. Этот храм в городе Бурж внесен в список Всемирного наследия в 1992 году, раньше, чем такой чести была удостоена сама долина Луары. Величественный Кафедральный собор возведен в основном в XII веке. Порталы достроены спустя 100 лет. С западного портала язвительно усмехаются бесы из сцены Страшного Суда.
В 1487 году большой пожар уничтожил треть города, а религиозные войны и экономические кризисы разрушили его окончательно. Город никогда уже не обретет былой славы.

Гордая аристократия XVI века не собиралась отставать от короля, который по возвращении из Италии ввел новые правила дворцовой архитектуры. Между Туром и Орлеаном молниеносно распространяется мода на резиденции в стиле ренессанс. Долина Луары превратилась в большую строительную площадку. Растущие королевские амбиции должен был реализовать новый казначей Франции Жиль Бертло. Он обратил на себя внимание короля в начале XVI века, ловко управляя строительством своего замка Азе-Лё-Ридо. Однако счастье изменчиво, особенно если отвечаешь за казну такого расточительного короля, каким был Франциск I. Перед самым завершением строительства замка Бертло был обвинен в финансовых махинациях. Франциск конфисковал резиденцию и передал ее некоему Антуану Раффену, с которым сблизился во время неудавшегося итальянского похода. Оноре де Бальзак так писал об этом замке: «Отшлифованный алмаз с тысячью граней, вставленный в оправу Вотэндра и окрашенный цветами». Сегодня местность как будто вымерла – ничего удивительного, ведь все жители собрались на центральной аллее города, чтобы принять участие в традиционном ежегодном фестивале. Согласно обычаю, женщины оделись в традиционные костюмы. Туристический сезон уже закончился. Горожане устраивают этот фестиваль каждый год в течение последних 200 лет – не для приезжих, а для собственного удовольствия. Каждый с гордостью демонстрирует свои владения или способности.

Тальси. Немногочисленные дома расположились вокруг бывшего господского двора. За стенами нынешние владельцы ухаживают за своим садом. Тальси обязан своей славой двум поэтам и двум страстным романам. Флорентийку Кассандру, дочь владельца замка полюбил Пьер де Ронсар, а ее кузину Диану – предводитель гугенотов Агриппа Добинье. В залах замка время остановилось несколько сотен лет назад. Стол накрыт, вот-вот на нем появится еда. Действительно жаль, что Тальси закрыт для посещения в обеденное время.

Король Генрих II построил этот замок в подарок своей возлюбленной – 38-летней Диане де Пуатье. 60-метровая галерея над рекой Шер во время Второй мировой войны вела с берега, занятого оккупантами, на свободную землю. Во время Первой мировой войны тогдашние владельцы замка устроили в нем лазарет. Здесь побывало 2254 раненых, о чем свидетельствует мемориальная доска. «Когда он будет готов, то напомнит обо мне», - такой девиз поместил здесь первый владелец замка. В замке есть своя часовня. Современные витражи установлены в 50-х годах прошлого века взамен старинных, уничтоженных в 1944 году бомбежками. Гибель грозила часовне и раньше, во времена французской революции. Спасла постройку мадам Дюпен, жена местного налогового инспектора. Она устроила в часовне дровяной склад, чем уберегла здание от сноса. Перенесемся в 1559 год. Когда умер Генрих II, его возлюбленную выгнала вдова короля, Екатерина Медичи. Новая хозяйка принялась наводить порядок. Первым делом она уничтожила все монограммы неверного мужа. На картине невинно улыбаются три грации. Однако историки искусства знают, что их лица – это лица трех сестер сомнительной репутации, которые тоже были любовницами короля. Вместо типичных для средневековых замков винтовых лестниц здесь широкий вход. Такое архитектурное решение позаимствовано у итальянских мастеров эпохи возрождения. Этим путем можно попасть в спальню Людвиги Лотарингской – невестки Екатерины Медичи. Когда был убит ее муж, король Генрих III, скорбящая Людвига велела обить все стены черным сукном. Христос в терновом венце, плачущий серебряными слезами, вырезан из дерева. Он стал единственным другом бездетной Людвиги, погруженной в скорбь. Она закрылась в замке, вдали от света, на 12 лет, пока смерть вновь не соединила ее с любимым мужем.
Шенонсо, который своим обликом обязан женщинам, французы называют Дамским замком. Одной из владелиц замка была красивая и образованная Луиза Дюпен. В середине XVIII века она принимала здесь выдающихся деятелей Просвещения – Вольтера, Монтескье, Руссо. Когда разразилась революция, мадам Дюпен обратилась за поддержкой к деревенским жителям, которые всегда относились к ней с уважением. С их помощью ей удалось сохранить замок.
После изгнания Дианы де Пуатье Екатерина Медичи взялась за генеральную перестройку замка. В то время как во Франции XVI века преобладали средневековые вкусы, Екатерина ориентировалась на образцы своей родной Италии. Это она заменила скромный мост изящной галереей и разбила регулярный сад в стиле ренессанс. В Шенонсо по сей день трудятся профессиональные садовники, которые каждый год высаживают 130 тысяч деревьев. Прогулка между цветущими клумбами радует глаз. Собственное хозяйство сделало Шенонсо независимым от поставок продовольствия. Местную кухню с чувством вспоминал гостивший тут прежде Жан-Жак Руссо: «Еда была отменная. Я растолстел там, как монах».

Смерть Генриха II означала для Дианы де Пуатье наступление трудных времен. Ведь король всегда с полуслова исполнял все ее прихоти. Диана была лишена как предоставленных ей монархом привилегий, так и подаренных им же фамильных драгоценностей. Однако Екатерина Медичи не сочла нужным бесконечно унижать соперницу. Вдова явила великодушие и подарила Диане прекрасный замок Шомон. Свой благородный поступок она объяснила так: «Вы всегда были предметом увлечения моего мужа. Проведите же в покое осень своей жизни». Диана принимает ценный подарок, но чувствует себя в Шомоне не лучшим образом. Она велит выковать над эркером свои инициалы, но бывает тут редко – ей более по душе замок Анет. В XIX веке в Шомоне гостили немецкие романтики Август Шлегель и Адальбер фон Шамиссо. Последний вспоминал о божественном виде, открывавшемся на широкую прекрасную реку. Такова была судьба Шомона. Наибольшее восхищение гостей вызывал не сам замок, а открывавшийся из него вид на окрестности.

На берегу Луары стоят домики с покатыми крышами, над которыми возвышаются замок и Кафедральный собор. В городке Блуа сегодня живет 66 тысяч человек. В XVI веке Блуа был важным политическим и культурным центром. На площади перед собором многочисленные кафе приглашают туристов на чашечку изумительного кофе. Как и в большинстве местных городков, в полдень магазины закрываются на два часа. Жизнь здесь течет не спеша, имея перед глазами 500-летнюю историю, привыкаешь отстраненно смотреть на повседневность. Мощеные улочки старого города ведут вверх – прямо к замку. В таких уголках сильнее всего ощущается атмосфера минувших столетий. С первого взгляда кажется, что в историческом центре города находятся одни музеи. Но висящее на дверях объявление выводит нас из этого заблуждения. Здесь можно снять 105 квадратных метров истории за 690 евро в месяц.
Над городом возвышается монументальный собор Сен-Луи. Лестница ведет нас к замку. 8 апреля 1498 года сюда прибыл гонец из Амбуаза. Он привез известие о смерти Карла VIII. Трон унаследовал его дальний родственник, Людовик XII. Чтобы удержать под своей властью Бретань, он женился на вдове покойного короля, Анне Бретонской. Гербом Людовика XII был дикобраз в короне, а девизом «Кто меня коснется, тот уколется». Инициалы на Гербе принадлежат Людовику и Анне. В замке можно найти также герб Франциска I, саламандру. Внутренний двор словно страница из учебника по истории архитектуры. Позднеготическое крыло времен Людовика XII, лестничная площадка в стиле ренессанс и северная часть построены при Франциске I. И, наконец, барочное крыло от Гастона Орлеанского. Чтобы доставить удовольствие своей жене, Франциск I велел перестроить крыло замка в соответствии с новыми канонами красоты. Шедевр архитектуры – восьмиугольная лестничная площадка, напоминающая сцену. Большая зала графа Блуа. Здесь Генрих III Валуа созвал Генеральные штаты – собрание дворянства, духовенства и представителей других сословий, подобие современного парламента. В те времена короли постоянно разъезжали. Вместе с ними путешествовала любимая мебель и свита из 10000 дворян и слуг. На стене отреставрированного замка вновь появляется двухбуквенная монограмма Генриха II. В Блуа часто гостила Екатерина Медичи. Ее окружала дурная слава отравительницы. Вид этих тайников будит ужасные подозрения. Возможно, именно здесь графиня хранила флаконы со смертоносным ядом, который использовался для устранения неугодных лиц. Ее сын, король Генрих III унаследовал от матери склонность к убийству. Но, в отличие от нее, расправлялся с врагами менее утонченным образом. На совести короля Польши и Франции – убийство соперника, стремившегося занять трон, предводителя католической лиги графа де Гиза. Король заманил его в свои покои, после чего велел слугам заколоть соперника. Та же участь ожидала брата графа. Наступает время кровавых религиозных войн между католиками и гугенотами, французскими протестантами. Братоубийственная война охватывает всю Францию. В Блуа она принимает особенно ожесточенный характер. В 1577 флорентийский историк напишет: «Большой и красивый город. Поистине жаль, что он пропадает». Гражданская война почти на 30 лет погружает королевство в хаос. Гугеноты жестоко расплачиваются за несогласие с господствующей религией. 23 августа 1572 года в ночь святого Варфоломея жертвами погромов в Париже пали 3 000 гугенотов, 10 000 были убиты в других районах Франции. Тем временем папа Григорий XIII поет в Риме благодарственный гимн: «Тебя, Боже, славим!». Перед лицом угрозы Филипп дю Плесси Морне, которого язвительно называли папой гугенотов, превращает свою резиденцию – замок в Сомюре – в крепость. Несколько десятилетий поселившиеся здесь гугеноты пользуются свободой вероисповедания. Но, когда на трон восходит Людовик XIV, они утрачивают привилегии, которые получили согласно Нантскому эдикту. Тот, кто не согласен перейти в католицизм, должен покинуть страну. Массовая эмиграция образованной элиты означает для Франции культурный застой и экономический кризис. Дорога от замка ведет вниз, в старинную область Сомюр. Одноименный городок известен главным образом своими игристыми винами. На площади Сен-Пьер туристы могут подкрепиться в одном из множества маленьких ресторанчиков. Около полудня, когда закрывается старинная церковь, эти ресторанчики переживают настоящую осаду.

Аббатство Фонтевро. Это самый большой монастырский комплекс Франции, который во время религиозных войн был оплотом католической веры. Основатель аббатства Робер д’Арбриссель назначил своим преемником женщину. Монахини происходили из дворянских родов, некоторые даже состояли в родстве с королем. Благосклонность дворянства дала бы монастырю деньги и влияние. В церкви погребены Элеонора Аквитанская и ее муж, Генрих II, самый могущественный английский правитель эпохи Средневековья. Рядом похоронен их сын – легендарный Ричард Львиное Сердце и его свояченица Изабелла, вторая жена Иоанна Безземельного. Фрески утратили свой первоначальный блеск, сейчас реставраторы пытаются их восстановить. Освещенные солнцем хоры – огромные, будто рассчитанные на великанов. Здесь не слишком много украшений: суровая эстетика отвечает бенедиктинским идеалам. Меньшей скромностью отличались сами монахи – вплоть до XIX века их портреты, вставленные в изображения сцен Евангелия, висели на стенах в Зале капитулов. В этой внутренней галерее монахи в течении столетий предавались размышлениям и молитвам. Волна французской революции дошла до монастыря с опозданием – братия покинула его в августе 1792 года. Опустевший храм был разграблен. В 1804 году Наполеон превратил монастырь в тюрьму. Таким образом он, вероятно, хотел спасти аббатство от уничтожения. Только в 1963 году в обители вновь поселились монахи.

Должно было пройти много лет, прежде чем замок Вилландри смог снова принимать гостей со всего света. В 1906 году замок эпохи возрождения купил Хоаким Корвальо. Этот испанский врач отказался от карьеры ученого и вложил все свое немалое состояние в реставрацию Вилландри. Верхнюю часть живописного садового ансамбля занимает прекрасный комплекс прудов. Вдохновение французские архитекторы черпали в произведениях итальянских мастеров. Геометрические комбинации из цветов, овощей и кустов – дело рук правнуков Карвальо. Они, с помощью нескольких садовников, каждый год по-новому располагают растения в их квартирах. Огород, который поначалу располагался вдали от замка, в XVI веке стал центром всего комплекса. Владельцы высаживали здесь экзотические растения, семена которых приобретали у моряков и купцов. Затея эта была отнюдь не из дешевых. Но эффект был ошеломляющим. С течением времени огород превратился в один из прекраснейших садов Франции. Иных французов это утверждение заденет, но факт остается фактом: родоначальница знаменитой французской кухни и итальянка Екатерина Медичи. Это она привезла на Луару кулинаров из Италии, а те уже распространили свое утонченное искусство по всей Франции. Зато садовое искусство своим развитием бесспорно обязано французским монахам. Детям больше всего нравится овощная карусель посреди огорода. Два раза в год семеро садовников высаживают 80 000 растений. В перерыве надо выпалывать сорняки и подстригать кусты. Подстричь следует также 1260 лип буков. Если все их высадить в одну линию, то получится аллея длиной в 52 километра.

Миновав Нант, Луара впадает в Атлантический океан. В самом устье находится последний мост через могучую реку. Уже в XVIII веке здесь работал большой торговый порт. Каждый год сюда прибывало 5000 кораблей со всего света. Замок герцога Бретонского построен по инициативе Франциска II. Когда король умер, его дочь Анна под давлением двора вышла замуж за Карла VIII, принеся королевству земли Британии, герцогиней которой она была. Здесь 30 апреля 1598 года король Генрих I подписал знаменитый Нантский эдикт, который гарантировал религиозную свободу. Так был положен конец 36-летней братоубийственной войне между гугенотами и католической лигой. Впрочем, это был не последний религиозный конфликт во Франции. Из-за нехватки парковочных мест в центре перед замком поставлены следить за порядком несколько абсолютно современных рыцарей. Работы по сохранению готического Кафедрального собора Сен-Пьер унесли часть его исторического очарования. Однако они были необходимы. В 1972 году здание чуть было ни уничтожил сильный пожар. В соборе помещены прекрасные мраморные надгробия отца Анны Бретонской Франциска II и двух его жен. Над могилами возвышаются статуи, символизирующие справедливость, добродетель, мудрость и умеренность.

Над деревушкой Риньи-Усе, где живет 500 человек, возносится сказочный замок Юссе. Острые башенки, мансарды и каминные трубы выделяются на темном фоне леса Шинон. Замок облюбовали ласточки. Они устроили себе под крышей сотни гнезд. Юссе в свое время очаровал знаменитого писателя XVII века Шарля Перро. Вид замка вдохновил его на создание сказки «Спящая красавица». Эта кровать всегда была пуста. Ее поставили здесь для Людовика XIV, но ни Король-Солнце, ни его преемники не удостоили замок своим присутствием. Интересно посмотреть на фламандские гобелены XVII века. Вместо обычных для подобных интерьеров сцен из жизни двора на них вышиты идиллические картины сельской жизни. Недалеко от замка один из его владельцев Жак д'Эспинэ построил прекрасную часовню, которая должна была стать местом его погребения. Ее возвели в 1523 году в позднеготическом стиле. Но порталы постройки обнаруживают влияние южно-европейской моды эпохи возрождения. Стоя здесь, трудно не поддаться романтическому настроению, которым был охвачен Шарль Перро. Немного воображения, и это место становится идеальным для обитания прекрасных принцесс и отважных рыцарей.

Даже самые маленькие деревни могут похвалиться приезжим своими ресторанами и первоклассными деликатесами. Ле Гран Монарк в Азель-Ридо входит в популярную сеть отелей и ресторанов Лож де Франс. Шеф-повар сегодня готовит судака с чесноком в грибном соусе. Тушеные овощи идут вниз, наверху красуется печеная рыба. Однако главное в этом блюде – соус из сморчков, облагороженный парой капель красного вина. К судаку предлагается бутылка сильно охлажденного красного сомюра. На первый взгляд, это никак не вяжется с правилами подачи вина – красное к рыбе, да еще холодное, как лед! Однако кельнер знает, что делает. Подача прекрасного игристого сомюр на Луаре – особый момент. Его букет, который полнее всего раскрывается при температуре 11°С, прекрасно сочетается со вкусом рыбы. Bon Apetit!

Необычный замок в Брезе открылся для посещения несколько лет назад. Огромная голубятня перед замком свидетельствует не только об увлечении хозяев, но и об их богатстве: разведение голубей было привилегией, которую мог даровать только король. На 1 гектар владений должно было приходиться 2 птицы. А здесь так, пустячок, место для 3700 крылатых посланников. Замок в Брезе напоминает айсберг. Снаружи видна только его вершина. Лишь со стороны 18-метрового рва можно увидеть замок в полный рост. Ров вокруг замка сделал его неприступной крепостью. Непрошенных гостей поджидало беспощадное приветствие: из бойниц можно было легко прицелиться в нападающих и обложить их круговым огнем. Почти на километр тянутся подземные коридоры IX – X веков в память о малоизученных временах начала эпохи рыцарства. Тогдашние владельцы часто строили свои укрепления не над, а под землей. В лабиринте коридоров с колодцем, запасами продовольствия и собственной пекарней крепость могла разместить и пропитать во время многодневной осады более 1000 человек. А здесь могло поместиться несколько тонн зерна. На ступенях остались следы. Внимательно рассмотрев их, вы без труда определите, что по правой стороне грузчики поднимались с полными мешками, а по левой спускались с пустыми.

Один из известнейших охотников нашего времени – маркиз де Вибре. 70 его превосходных собак отмечены выстриженной на шерсти буквой V. У своры есть свое место за специальным ограждением из белого известнякового туфа в парке замка Шеверни. В трофейном зале нынешний владелец замка представляет великолепную коллекцию оленьих рогов, собранную им и его предками. Стены комнат и коридоров украшены богатыми шпалерами, стенными коврами, и картинами мастеров XVIII века. Мало какой из открытых для осмотра замков Луары может похвастаться такой богатой сохранностью и богатым украшением. Главная гостиная выглядит точно так же, как и в XIX веке. В оружейной комнате на стенах висит оружие – мечи и алебарды XVI века. В замке Шеверни 15 лет прожила знаменитая Диана де Пуатье – любовница Генриха II.

Лишь немногие замки между Орлеаном и Нантом пережили революцию без потерь. Один из них – Ла-Ферте-Сент-Обен. Его владелец, маркиз де Куэ, вовремя бежал от разъяренной толпы. Но верный камердинер остался на месте и одному ему известным способом успокоил здешних крестьян. Сегодня владение собственным замком – чудовищно дорогой каприз. Когда Жак Гийо выкупал у предыдущего владельца Ла-Ферте-Сент-Обен, имение было в плачевном состоянии. В реставрацию замка он должен был вложить много денег и времени. Во время Второй мировой войны в этом замке скрывалась и работала легендарная группа польских криптологов, которым удалось раскрыть код немецкой шифровальной машины «Энигма». Расшифровка приказов гитлеровского штаба привела к победе союзников в борьбе с подводными лодками в Атлантике. В этой постели завтракала графиня Сикс О’Горман. Что ж, положение обязывает, даже если владельцы находятся на пороге банкротства. После Великой французской революции аристократия так и не смогла вернуть былой блеск. Содержание замков стоило слишком дорого и для большинства владельцев представляло в большей степени проблему, чем повод для гордости. Однако некоторые наследники больших владений нашли способы заработать. Чаще всего они сдавали апартаменты или просто открывали их для осмотра, иногда с дополнительными привлекающими моментами. «Я – кухарка в Сент-Обен и сегодня покажу вам, как сделать пышные медовые магдалинки». На кухне посетителей посвящают в тайну приготовления знаменитого французского лакомства. Магдалинки делают из масла, яиц, муки, меда и миндаля. Тесто ставят в печь на 10 минут. В это время хозяйка церемонии демонстрирует оснащение кухни в эпоху возрождения. «Здесь вы видите два вертела. Они подлинные, трехсотлетней давности. А это – подставки для соусников. Рядом с огнем они оставались теплыми и были всегда под рукой, когда требовалось полить жаркое». Наконец, настало время дегустации. У французов есть обычай с малых лет знакомить детей с историей своей страны. А когда малышам надоедает осмотр достопримечательностей, их ждет вот такой маленький зоопарк. Порода боде-дю-пуату распространена на Луаре с XVII века. Ослов скрещивают с лошадьми для разведения мулов. Перед Первой мировой войной ежегодно выращивалось 15000 мулов для работы в крестьянских хозяйствах.

В парке Мини-Шато можно за полдня осмотреть 44 замка Луары, поскольку здесь наши шаги подобны шагам сказочного Гулливера. Понадобилось 4 года, чтобы сделать миниатюрный макет королевской долины. Этот замок Шенонсо, уменьшенный в масштабе 1:25 и окруженный почти 1000 деревьев-бонсаи находится на расстоянии броска камня от Шенона и Амбуаза. Тем, кто не боится высоты, предоставляется исключительная возможность почувствовать себя на месте братьев Монгольфье. 200 евро стоит вход в эту модель воздушного экипажа, созданного в XVIII столетии пионерами воздухоплавания. 21 ноября 1783 года после пробных полетов животных – курицы, овцы и утки - на шаре, наполненном горячим воздухом, впервые в истории полетели люди. Ими были маркиз д'Арланд и Пилатр де Розье. Тот, кому повезет меньше, вместо ленты реки и живописных замков увидит французские поля и леса. Маршрут полета каждый раз иной, в зависимости от направления ветра. В качестве компенсации за неувиденные замки после счастливого приземления нас ждет поздравление с боевым крещением. Конечно, с настоящим шампанским. Vive la France!

Сен-Мало - это побережье издавна притягивало разного рода авантюристов и искателей приключений и на протяжении долгого времени было базой корсаров. Славу бесстрашных мореходов жителей городка подтвердил экипаж судна Жака Картье, открывшего Канаду. Особенно местные жители гордились грозой морей и океанов легендарным корсаром по имени Робер Сюркуф. Он безжалостно грабил английские торговые суда. Его пиратские похождения обогащали весь город. В отличие от флибустьеров, разбойничавших под личную ответственность, корсары из Сен-Мало пиратствовали с молчаливого согласия короля. Докучая флоту главного врага они приносили пользу короне, а позднее пираты и вовсе оставили безобразие ради легальной торговли. Огромные богатства бретонским морякам принесли торговые контакты с Африкой и Америкой. На черном континенте они сбывали зерно и дешевые безделушки, приобретали невольников, которых затем с гигантской прибылью продавали американским плантаторам. Из Америки они возвращались с трюмами, забитыми сахаром и пряностями.
Свидетельством былого богатства являются великолепные фасады домов и крепостные стены старого города. Окруженные с трех сторон водой укрепления, берегли базу корсаров от покушений. Ни одной вражеской флотилии не удалось на протяжении столетий захватить гранитную цитадель. Ее сломили лишь бомбардировки II мировой войны. Две недели продолжались атаки союзников, пока немецкий гарнизон, находившийся в крепости, не признал себя побежденным. Вследствие военных действий 80%построек старого города превратилось в руины. После войны жители Сен-Мало единогласно высказались за восстановление исторического центра по сохранившимся планам XVIII века. Большую лепту в восстановление городка внесли бретонские эмигранты из Канады. Там, где во времена Сюркуфа пировали моряки, сегодня стоят элегантные кафе и рестораны под открытым небом.

Рыбацкий поселок Динар. Открыл его для парижского общества Альбер Лакура, издатель произведений Виктора Гюго. Деревушка стала модным курортом, который вскоре заполнили и богатые бретонские денди. На стыке XVIII-XIX веков на пике прекрасной эпохи Динар называли самым элегантным курортом Европы.
В изысканном районе вилл на возвышенности Ламалуин отдыхали сливки общества и артистическая богема. Жарким днем общественная жизнь перетекала на пляж под бело-голубые тенты. Прежний шик сохранился, сменилась лишь клиентура. Высшее общество заняло новые, более модные плацдармы. На некогда знаменитом пляже Леклис отдыхают простые смертные. Об атмосферы, царившей тут столетие назад, напоминает стоящий неподалеку Гранд-Отель. Вдали виднеются силуэты яхт и огромных бретонских паромов.

Побережье Южной Бретани характеризуется рекордной для Европы разницей уровней прилива и отлива, в 15 метров. Постоянные приливы и отливы обеспечивают непрерывную поставку свежих устриц. В особенности ими славится городок Канкал. Когда волны отступают почти до самого горизонта на обнажившийся берег выезжают машины, выходят сборщики устриц, ну и конечно, любопытные туристы. Устрицы созревают в течение трех лет в специальных водоемах, но их разведение дело непростое.
История города и его главного деликатеса уходит вглубь веков. Устрицами из Канкала угощались еще легионеры Юлия Цезаря. Высоко оценив главное местное блюдо, Франциск I в XVI веке даровал поселку статус города. От канкальских устриц Наполеон не смог отказаться даже во время похода на Москву. Самые свежие и дешевые устрицы можно купить на пешеходной набережной, они уже открыты и сдобрены лимонным соком. Дегустация на портовой набережной тоже традиция. Некоторые обожают пробу устриц под открытым небом, а у некоторых она вызывает отвращение. Отведав деликатес ценители выбрасывают раковины прямо в море. В XVIII веке существовал запрет на торговлю устрицами в месяцы, в названии которых есть буква «р». Причинами запрета были трудности с хранением и прежде всего опасения истребления моллюсков.
Сегодня, несмотря на экологические тенденции, устриц собирают и продают без ограничения. Годовое производство достигает 6 тысяч тонн, что на четверть удовлетворяет спрос на этот деликатес во Франции. Разумеется, в ресторанах на набережной можно попробовать и другие превосходные дары моря.

Вдали от побережья там, где разветвляется река Ранс, расположен городок Динан. С незапамятных времен вплоть до XVIII века жизненно важная для города река была для него и окном в мир. Городские стены длиной в 2,5 километра с 16 оборонительными башнями навсегда сохранят память о рыцаре Бертране дю Геклене. Именно ему Бретань обязана независимостью от Англии после 100-летней войны.
Порт Сен-Мало - одни из четырех ворот, ведущих к средневековой части города. Самый красивый вид на старый город открывается с городских стен, с пешеходной улицы Гран-Фоссе. Жители Динана и без поощрения властей дорожат памятью о минувших временах. Средневековые постройки содержатся в идеальном состоянии. Настоящее чудо, что они сохранились вопреки многочисленным революциям и войнам, веками донимавшим Динан.
Тесно прижавшиеся друг к другу старинные дома вовсе не музейный комплекс. В них течет обычная жизнь. Символ церковной власти - Храм Христа Спасителя. Его строили и украшали многочисленными каменными орнаментами несколько веков. В церкви покоится сердце народного героя Бертрана дю Геклена. Его образ увековечен на витражах. Источник былого богатства города находился прямо у городских стен на берегу реки Ранс - это порт Динана. Крутая улочка соединяет так называемый Верхний и Нижний город. Нижний город издавна принадлежал ремесленникам и художникам. Некогда порт был местом перегрузки товаров со всего света. Сегодня вместо барж сюда причаливают экскурсионные корабли. В качестве транспортной артерии сегодня Ранс используются в основном яхтсмены-любители.

Бретань привлекательна для туристов в основном из-за разнообразной, протянувшейся на 1200 километров береговой линии. Авантюрная жизнь увлекла в свое время Адольфа Фуре, священника потерявшего слух после апоплексического удара. Он оставил сан и с 1875 года на протяжении 25 лет вытесывал из гранита фигуры легендарных корсаров, увековечивая самые захватывающие моменты их разбойничьей жизни. В центре этой необычной галерее находится сцена, изображающая кровавый финал клана Ротенеф. Зависть и интриги привели к братоубийственной войне, положившей конец существованию легендарного рода. На почетном месте последний из Ротенефов. Священник увековечил историю семьи Ротенеф в 300-х гранитных скульптурах. Его творения тем ценнее, что большая часть достояния этой легендарной династии сгорела при пожаре в Ратуше.

На побережье, длиной в 120 километров между рядами утесов находится множество бухточек с песчаными пляжами. На изумрудном побережье, которое называют жемчужиной севера, выросло несколько курортных уголков. Теплое северо-атлантическое течение обеспечивает относительно высокую температуру воды и воздуха. С моря постоянно дует ветер, создавая отличные условия для серфингистов и яхтсменов.
Маяк на мысе Фриэль был построен в середине XVII королевским инженером Вобаном. Спустя 120 лет на маяке был смонтирован первый в мире прожектор с параболической линзой - изобретение французского физика Огюстена Фреснеля. Мыс покрыт растительностью, меняющей окраску в зависимости от времени года. В погожие дни отсюда можно увидеть очертания Бретонских островов Шозе. У подножия 70-метрового утеса из серо-розового песчаника с грохотом разбиваются волны. На скале гнездятся тысячи водных птиц. На первом плане мощная скала Гран-Фокуньер с парящими вокруг нее чайками.
Белый песок, крики птиц, запах моря - прогулка вдоль побережья доставляет наслаждение всем органам чувств. Цвет моря интригует. Название «Изумрудный берег» полностью оправдано.

На протяжении долгих веков основой существования бретонцев было рыболовство. Еще 100 лет рыбацкие боты надолго уходили в море каждое лето, достигая берегов Исландии и Ньюфаундленда. Сегодня в море выходят немногие. Прежний рыболовный флот ржавеет у берега. Традиция рыболовства сходит на нет даже в Паэмполе, откуда некогда отправлялось большинство кораблей дальнего плавания. В местных ресторанах с каждым сезоном все меньше даров моря и все больше континентальных блюд. Современный Паэмполь уже давно живет за счет туризма, а не рыболовства.
На мысах, с которых жены и матери высматривали своих родных, стоят каменные монументы, называемые Вдовьими крестами. Рассеянные по берегу кладбища полны символических пустых могил. Тех, кто должен был в них покоится, забрало море, не отдающее своей добычи. Через Паэмполь проходит условная граница, которая делит регион на Верхнюю и Нижнюю Бретань. Здесь можно услышать кельтский язык.

Ароморика - так называли бретонцы стhану, протянувшуюся вдоль побережья. Несколько лет назад это название получил северный департамент Кот д?Армор. На центральной площади Трегие возвышается памятник, жившему в XIX веке писателю Эрнесту Ренану. Автор иконоборческой жизни Иисуса не дождался признания в родном городе, где вера играла особую роль. Трегие был религиозным центром еще в IX веке, когда в нем учредили одну из девяти бретонских епархий. Набожность и сегодня является атрибутом города, что заметно по посещаемости богослужений в величественном кафедральном соборе. Ассортимент магазинчиков с сувенирами также в основном предметы культа.

На небольшой пляж Плюманаха еще не добрался массовый туризм. Впрочем, и места здесь бывает много только во время отливов. Плюманах отличная база для экскурсий по дикому скалистому побережью, о которое с яростью разбиваются волны Атлантики. В свете заходящего солнца розоватый гранит приобретает огненный оттенок. Ветер, вода и соль придали скалам сюрреалистические формы. Прежние жители окрестностей видели в них то голову черепахи, то колдунью, то поцелуй.
В V веке здесь высадилось большое войско. На кораблях были бритты, сбежавшие с родного острова от завоевателей англо-саксов. Свое убежище на континенте они назвали малой Бретанией. Появление пришельцев с севера изменило жизнь местного населения, находившегося долгие годы под пятой римлян. В Галлии стали приживаться новые обычаи, изобретения, ремесла, способы земледелия. Появились и миссионеры, проповедовавшие христианство. Некоторые из них стали неформальными лидерами, чем-то вроде народных героев. Для бретонцев они святые, достойные почитания. Даже несмотря на то, что имен этих святых не найти в архивах Ватикана.
Морской маяк Менруз напоминает шахматную ладью. Высокие пошлины угнетали в XIX веке свободную торговлю. В Бретани расцвела контрабанда. Таможенные службы проложили вдоль побережья специальную патрульную дорогу. Сегодня Сентье де Дуанье прогулочный маршрут.
Поместье Кервель. Когда-то в нем жил знаменитый конструктор и инженер Гюстав Эйфель. Под вечер нынешние жильцы наслаждаются пейзажем, свежим воздухом и бокалом шампанского.

Плумербоду со знаменитым 8-ми метровым мегалитом Сен-Узек, осколком древней культуры. В XVII веке культовость этой скалы весьма беспокоила священников и они приказали вытесать на вершине крест и сцены страстей под ним. Таким образом, языческий монолит и вошел в христианский обряд.

Вера укрепляла дух бретонцев, давала силы бороться со стихиями и превратностями судьбы. Свидетельство набожности это и повсеместные кальварии, церкви и часовни с изображениями страстей Господних. Евангельские сцены выбиты в граните, для священников в XVI веке каменные галереи были бесценным подспорьем в пасторском служении. Они отвлекали внимание от языческих божков, поклонение которым обеспечивали саги и легенды. Большая часть кальварий, таких как в Плугастеле была построена в благодарность за спасение города от эпидемии, опустошившей пол Европы в конце XVI века. На строительство крупных соборов бедная Бретань никогда не имела средств. Интерьерами храмов занимались в основном кораблестроители.
Церковь разрешала почитание отдельных бретонских святых, таких как Сен-Эрбо, покровитель животных. Единственный здешний святой, которого можно отыскать в римско-католических святцах - это свято Ив. Бретонцы никогда не упускают возможность продемонстрировать свое национальное своеобразие. К неудовольствию парижских властей, которые вплоть до 1951 года запрещали кельтский диалект.

Город Морле в Финистере лежит посредине огромного железнодорожного виадука. Старый город завораживает вековыми домами в стиле фахверк с шиферными крышами. В 1522 году недалеко от Морле высадился английский флот, это был реванш за взятие Бристоля. Но город, в который ворвались англичане, как будто бы вымер. Ни встретив никакого сопротивления, захватчики устроили пир и напились до беспамятства. А жители отсутствовали лишь по случаю большого праздника и когда они вернулись, то избавиться от непрошенных гостей не составило большого труда.
За 18 лет до этих событий город посетила Анна Бретонская, ставшая затем королевой Франции. Дом, в котором она останавливалась на ночлег во время длительного паломничества, цел и по сей день. Старинный фасад украшают гротескные фигуры. После II мировой войны в Морле началось масштабное строительство. Город разросся и по другую сторону виадука появились широкие проспекты и жилые дома, не портившие старинной застройки.

Вдали от моря за широкой полосой полей и пастбищ начинается Аргоат - страна лесов. На возвышенностях видны маленькие пасторальные деревушки. За долгие века были выкорчеваны довольно большие участки леса. Во время средневековья здесь была девственная пуща, логово колдунов и друидов. Вырубку лесов начали римляне, последующие жители этих мест также нуждались в строительном материале. Огромный спрос на древесину возник в XIX веке. Она требовалась металлургическим заводам и разного рода фабрикам, от лесов осталась лишь 10 часть. Дух кельтских легенд сохранился в горах, недалеко от поселка Юэльгоат. Где-то здесь своих знаменитых рыцарей собирал король Артур. Отсюда он отправился на поиски священного Грааля. Бретонцы верят, что в туманные дни над лесом летает колдунья Дахут, а из горных ущелий доносятся стоны проклятых ею влюбленных. Заколдованный лес Бросселиант декорация для множества подобных историй. Как говорят бретонцы: «Стране, у которой нет легенды, нечем согреть сердце».

Католическим монахам было нелегко найти способ искоренить кельтские мифы в сознании бретонцев. Воздействие на воображение местных жителей требовалось немалое. Число церквей и часовен между Морле и Ландерно свидетельствует о том, что миссионеры взялись на дело всерьез. Строительный энтузиазм подстегивала конкуренция между соседними деревушками, чья кальвария красивее, чьи скульпторы лучше. Скульптуры создавались руками местных художников, а моделями были местные жители. Ничего удивительно, что Иисус и свидетели его страстей одеты в крестьянские одежды XVII века.
Творческий энтузиазм и религиозный пыл подогреваемый соперничеством привели к постройке пышной кальварии в Сен-Огонэг. Местное самоуправление выделило деньги на ее строительство из доходов от продажи льна и парусины. Несколько десятков библейских фигур представлены гораздо скромнее, чем в Гимелье, но эти образы реалистичнее. Откровения, вход в Иерусалим, Тайная вечеря, Воскресение, центрально место занимает сцена распятия. Христос на кресте, который должен был умереть вместе с разбойниками, как обычный вор.

Роскоф. Когда-то город был убежищем пиратов, но сегодня Роскоф живет рыболовством, торговлей и портовыми работами. Область, окружающая город получила название Сентюр д?Оре - Золотой пояс. Источник сокровищ здесь - плодородные почвы, идеально подходящие для роста овощей. 2/3 бретонских артишоков выращивается на окрестных полях. Роскоф окончательно освободился от негативных ассоциаций с бандитским притоном лишь в XIX веке, когда пошел овощной бизнес. Красный лук занимал расположенный неподалеку бретонские островки. Скоро к жителям Роскофа пристало прозвище «луковых парней». Кроме того их называют еще звонарями. Бродячие торговцы возвещали о своем прибытии перезвоном колокольчиков. Над домиками из серого гранита возвышается башня церкви Нотр-Дам-Кораз-Бас. Епископ запретил возводить храмы в пиратском убежище, но набожные разбойники обошли этот запрет. Из глины и камней они насыпали кусочек суши, на котором воздвигли собственную церковь. На рельефах, украшающих церковь парусники с направленными в сторону Англии пушками.
Корсары из Сен-Мало пользовались в Роскофе братским гостеприимством. Они приезжали сюда поправить здоровье, поврежденное баталиями. Заживлению ран способствовал здешний микроклимат и минеральные воды.

Чем дальше на запад, тем больше кажется море неспокойным, а утесы более острыми и опасными. Жертвами волн здесь стали сотни человек. Вода частенько затопляла деревни и поселки. Дорога до безопасного порта Пей дЭлион обозначена рядом морских маяков. Издавна заблудившихся мореходов вели к цели костры, которые монахи разжигали на башнях. На руинах аббатства, где была одна из таких башен, вырос современный 37-метровый маяк Сен-Матье.

На горизонте видны контуры островков, входящих в состав природного парка Арморик. Западнее безумным волнам противостоят утесы острова Уэссан. Это последняя твердь, дальше Атлантика. Ежегодно, невзирая на скалы, мели и коварные течения здесь проходит более 60 тысяч кораблей. Чтобы уменьшить риск катастроф правительство Франции направило огромные средства на создание сверхсовременной предупредительной системы. За безопасностью кораблей следят 111 маяков и десятки радаров, использующих спутниковую систему навигации. В юго-западной части Бретани несет службу 65-метровый гигант - маяк Экмюль. Его название происходит от титула князь Экмюльский, дарованного наполеоновскому маршалу Луи Николя Даву. Он положил на строительство 300 тысяч франков. На верхнюю платформу ведет винтовая лестница в 307 ступеней. Усилия вознаграждаются незабываемым видом побережья.

Кемпер, столица департамента Финистер. Он считается наиболее бретонским из всех городов Бретани. В центре города находится его архитектурная визитная карточка - собор святого Карентина. Кемпер знаменит производством фаянса, изделия украшают мотивы, сделанные вручную, те же, что и 100 лет назад. Столица региона пользуется славой центра культуры и искусств. На проходящий в июле фестиваль съезжаются вокальные и танцевальные группы со всей Бретани. Целую неделю в городе звучат традиционные свирели и габои.
В юго-западной Бретани сильны старинные традиции. Во многом потому, что эта часть страны находится в стороне от основных туристических маршрутов. Здесь действуют два из трех самых крупных рыбацких портов во Франции. Хоть косяки рыб и поредели и в круглогодичном лове участвуют сегодня около 40 судов, Бретань по-прежнему остается главным поставщиком даров моря во Франции. История Атлантического рыболовства увековечена в многочисленных музеях, например, в Кон-Карно. Отличием Кон-Карно является 20-дневные рыболовные рейды.

В Гильвенеке практикуются 1 или 3-х дневные рыболовные выходы. Этот неприметный городок стоит посетить, чтобы увидеть воочию, как устроен рыбный бизнес. В лове участвует 131 траулер. За год в сети попадает около 20 тонн рыбы. После обеда, около 5 часов вечера лодки возвращаются с моря со свежим уловом. В эту пору работа в порту кипит, нужно быстро выгрузить и рассортировать свежую рыбу. Ящики с рыбой доставляются прямо в крие, огромный зал, где проходит аукцион. Цены на рыбной бирже, это пожалуй самая популярная тема для разговоров в Гильвенеке. Взвешиванием рыбы и организацией торгов занимаются пожилые рыбаки.
Еще несколько лет назад такой же спектакль проходил на рее, куда выгружали ящики. Подсчет производит так называемый крие - крикун по-французски. Появление на бирже современной техники было вопросом времени. Сегодня стартовые и текущие цены высвечиваются на электронном табло, а торги ведутся с помощью пультов дистанционного управления. На ристалище стоят агенты торговых сетей и мелкие лавочники, рестораторы и представители консервных заводов. Покупатели делают беглые подсчеты и консультируются по телефону о рентабельности конкретных предложений, атмосфера совсем как на Уолл-Стрит.
По окончании торгов товар молниеносно попадает в грузовики-холодильники. Часть выгрузят в окрестных ресторанах, что-то поедет дальше, например, в Рунжи, самый крупный парижский продуктовый оптовый склад. Нераспроданный товар рыбаки и сотрудники биржи могут забрать на ужин. Небольшая партия рыбы поступает в местные детские дома. Примерно через час в порту Гильвенек вновь наступает тишина, типичная для провинциального городка.
Покой улетучивается с началом вечерних гуляний, пришла пора трех бретонских развлечений - крепкого сидра, блинчиков и традиционной музыки. Национальное лакомство - блинчики из белой муки чаще всего подаваемые на десерт и галеты, блины из темной муки, несладкие, часто даже солоноватые. Начинка по выбору - ветчина, сыр, яйца или все вместе. Бретонской приверженности к фольклору можно только позавидовать. У местной музыки явно британские корни, тон задают дудки, которые здесь называют бинью, слышен и габой, называемый бамбардой.

Древние мифы связаны с заливом Морбиан, по-бретонски «маленьким морем». Эта акватория наполняется водой только во время приливов. Если верить легендам, давным-давно в заливе жили печальные волшебницы, заливавшие сушу своими слезами. Они оставляли на воде венки, превратившиеся в архипелаг из 365 зеленых островков, по числу дней в году. Там, где неустанно борются море и суша жизнь идет в ритме приливов и отливов. За массивными городскими стенами и оборонительными башенками спрятался старый город Ванн - столица департамента Морбиан. Он не утратил былой красоты. Символом городка и любимой темой для фотографов является цветная резьба на фасаде одного из домов. Над средневековыми постройками возвышается величественный собор Сен-Пьер. Его строительство было начато в XII веке. В округлой часовне покоятся реликвии испанского монаха Венсана Ферре. Своими пламенными речами он увлекал толпы верующих. После смерти монаха его продолжали почитать в народе, а за право хранить принадлежавшие ему предметы состязались епископы и светские правители.

Знаменитым местом паломничества стала базилика святой Анны в маленьком городке Оре. Каждый бретонец чувствует себя обязанным посетить ее хотя бы раз в жизни. В 1624 году скромный и набожный крестьянин Ив Николазик нашел в поле деревянную статуэтку, в которой местный епископ узнал черты святой Анны. Ранее Николазику было откровение, что на месте, где чудесным образом была обнаружена статуэтка, верующие должны построить часовню. С той поры сюда приходят толпы паломников и пламя свечей не гаснет ни на минуту.

Бретань родина и гораздо более древних культов. В Карнаке можно обнаружить скопление таинственных мегалитов, возраст которых 6 тысяч лет. Более 3 тысяч камней уложены ровными линиями и узорами. Нигде больше столь малая площадь не объединяет такого количества мегалитов. Место культа - кладбище. Кажется, что теорий о происхождении доисторической кладки столько же, сколько и самих камней. Творения древних обитателей здешних земель не решились снести даже церковные иерархии, враждебно настроенные по отношению к культам.

В XIX веке по инициативе Наполеона I было начато строительство сети каналов, сокращающих дорогу к морю. Сегодня по каналу Блаве ходят небольшие яхты. Неподалеку от Жослена у берега стоят немые свидетели бурного прошлого. Высокие стены из серого камня - часть средневекового замка Жослен. Изнутри крепость кажется гораздо более элегантной, чем снаружи. Великолепный фасад украшен лучшими скульпторами той эпохи. Их творения - это филигранные орнаменты и демонические чудовища из темного гранита. Вот уже 600 лет замок является собственностью семьи Роан. Доход от продажи входных билетов идет на поддержание этого многовекового культурного объекта.

1489 год. За руку 12-летней принцессы Анны Бретонской, но прежде всего за ее приданное борются самые богатые и влиятельные холостяки. Французский король Карл VIII ведет себя не по-рыцарски. Со своей армией он окружает Ренн, где проживают наследницы трона. Хитростью пробирается в город, а затем и в спальню любимой. Что было дальше доподлинно неизвестно, но король сделал предложение и получил согласие. К досаде немецких, английских и испанских претендентов Карл стал правителем Бретани. Коронация проходила в аббатстве Сен-Дени. С того момента для Ренна, столицы региона началась эпоха расцвета.
К сожалению, от первоначальной застройки в стиле фахверк осталось немного. В 1720-м году по вине пьяного ремесленника, огонь попал на строительные леса и перекинулся на город. Пожар бушевал 5 дней и превратил Ренн в гору пепла. Менее, чем через 2 года жители города принялись за его восстановление. Новые градостроительными планами широкими аллеями и монументальными дворцами составил парижский архитектор Жан Габриэль.
Дворец правосудия воздвигнут в середине XVII века. До революции он был резиденцией провинциальных властей. Здесь заседал совет, состоящий из представителей бретонской аристократии, собирался парламент, провозгласивший независимость от абсолютной монархии. Средства на строительство дворца были собраны за счет налогов от торговли вином и сидром. На Ратушной площади красуется неоклассическая ротонда городского театра. Напротив, возвышается колокольня Ратуши. Рядом в нише в 1911 году был установлен монумент в память о вынужденной присяге на верность Франции. 20 лет спустя бретонские сепаратисты взорвали его, с тех пор ниша пустует.
Долгие годы столица Бретани считалась скучным, провинциальным захолустьем даже среди французов. Однако, после окончания II мировой войны Ренн стал расцветать на глазах. За полвека население увеличилось вдвое, разрослись два университета, в которых сегодня обучается 60 тысяч студентов. Благодаря им Ренн помолодел. Сейчас он считается открытым миру современным городом. В отличие от Парижа здесь можно жить на скромную пенсию, не отказывая себе при этом в посещении кафе и баров, которых тут не счесть.
Современный облик Ренна особенно заметен в южных районах. Разрушенные бомбардировками полностью они были отстроены практически заново. Надо сказать, районы получились стильными и органичными рядом с памятниками старины.

Райский сад Живерни почти перед Парижской заставой. От столицы Франции Нормандию отделяет лишь 80 километров. В 1883 году в доме работал неизвестный в то время широкой публике художник Клод Моне. В саду он устроил мастерскую под открытым небом, где работал с утра до ночи. Говорят, выставив сразу несколько мольбертов, он работал над несколькими картинами одновременно. В отличие от своих коллег того времени, которые почитали модные чудеса техники, Моне обратился к природе. Нормандские сады Живерни очаровали его необычайным светом, добавляющим в пейзаж пастельные оттенки, которые меняются в зависимости от расположения солнца и туч в небе.
Для художника это был вызов, уловить то, что казалось неуловимым - плавные переходы и игру цвета и света, размытость контуров. Моне стал одним из предвестников импрессионизма, стиля живописи, пытающегося запечатлеть неуловимые моменты. Первые произведения художника были встречены насмешками со стороны академистов, но признание было лишь делом времени. Оно настигло Моне, который его вовсе не ждал. Уединившись в своем Нормандском убежище художник был одержим творческим порывом.
В письме к другу Моне как-то написал: «Увы, меня не интересуют изображения того, что можно изобразить. Написать красоту ветра, вот это вызов». Сад в восточном стиле был любимым местом работы художника. На протяжении нескольких десятилетий он многократно живописал заросший лилиями и кувшинками пруд. Моне творил в Живерни вплоть до самой смерти, до декабря 1926 года. Усадьба импрессиониста сегодня является местом паломничества для любителей искусства. Хотя здесь выставлены лишь копии картин гения. Большинство оригиналов находится в Париже.

Сикване обязана своим существованием столица Верхней Нормандии Руан. Из здешнего порта в большой мир отправлялись десятки кораблей, заморская торговля приносила городу довольно серьезную прибыль, что отразилось на архитектуре того периода. Собор Нотр-Дам - это классический пример поздне-французской готики. Величественно смотрятся три его башни, самая старшая из них Сен-Ромен расположена с северной стороны. Ее близнец, стоящая южнее Тюрдюбёр, т.е. масляная башня. Ее построили на подати, которые платили желающие есть молочные продукты в пост.

В XV веке во Франции свой кровавый урожай собирала 100-летняя война. Ее ход переломила в пользу французов легендарная Жанна Д?Арк, возродившая боевой дух армии. Схваченная британцами Жанна погибла на костре. Карл VII, обязанный своей короной Орлеанской Деве не соизволил пойти ей на выручку. Где-то здесь находился костер, на котором сгорела канонизированная уже в 1920 году Орлеанская Дева, символ объединенной Франции. К внешним стенам церкви Жанны ДАрк прилегает Вье Марше - старый рынок, не изменившийся за сотни лет. В этом месте вдали от суеты Руан очаровывает своей средневековой атмосферой. Богатство, относительно высокий уровень жизни не спасали город от эпидемий. Сан-Маклу - одно из немногих сохранившихся кладбищ, на котором похоронены жертвы массовых заболеваний.