США достопримечательности, интересные места отдыха

Большой Каньон. Открывающийся вид не оставляет путешественников равнодушными. Стоя на краю огромного ущелья, надвое разрезавшего гористое плато Колорадо, большинство туристов замирает в безмолвном восхищении. Коренные жители здешних мест - индейцы паюты называли это чудо природы Кайбаб, что означает - гора, поставленная на голову. Космонавты, пролетая над Большим каньоном без труда различают его в ландшафте планеты.
Пропасть, глубина которой достигает 1800 метров, возникла в результате размыва горных пород плато водами реки Колорадо. В длину ущелье растянулось на 350 километров, а его средняя ширина составляет 16 километров. Каньон начал формироваться 65 миллионов лет назад. Тогда горообразовательные процессы привели к постепенному подъему территории нынешнего плато, однако уровень русла реки Колорадо остался прежним. Миллионы лет, по мере того, как эта местность возвышалась, река размывала под собой все новые и новые породы, выбрасывая в Калифорнийский залив миллиарды тонн песка и камней. Ущелье углубляется и по сей день. Еще в начале прошлого века, до постройки плотины Гувера, воды Колорадо ежедневно перемещали по дну до нескольких миллионов тонн горных пород.
Не всякая птица рискнет перелететь с одного края ущелья на другой. Большинство пернатых спускается вглубь каньона, пролетает над самой поверхностью реки и только потом, достигнув противоположной стены, поднимается вверх.
“Большой каньон – это, пожалуй, самая внушительная глава в истории Земли, написанная и оставленная человеку самой природой” – так в середине 20-го века написал знаменитый американский геолог Джозеф Круч. Нет в этих словах преувеличения. Большой Каньон, наверное, единственное место на Земле, где ученые легко могут исследовать эволюцию 12 скальных формаций, сменявших одна другую с доисторических времен.
Разноцветные скалы сложены слоями самых разных пород, формировавшихся в различные геологические эпохи. Верхний, самый молодой слой – мягкие известняки, под ними сложившиеся в более раннюю эпоху песчаники, еще ниже – граниты и кристаллические сланцы. Происхождение же самого глубокого слоя, магматических сланцев, относят к докембрию, то есть, к периоду, протекавшему более двух миллиардов лет назад. Кроме всего прочего, тут нередко находят окаменевшие останки доисторических растений и животных.
Таким образом, Большой каньон – уникальный источник знаний о древности. Здесь задокументирована добрая половина земной истории.
Первыми людьми, пришедшими в эти удивительные края, были предки современных индейцев. Уже около 10 тысяч лет назад они заселили территорию нынешней Аризоны. Долгие века древние племена кочевали здесь, кормясь собирательством и охотой. Позже они перешли к оседлому образу жизни, обосновавшись в маленьких деревушках пуэбло и освоив земледелие. На территории национальных парков Аризоны и Юты обнаружены остатки около 2 тыс. таких первобытных деревушек.
Из европейцев в Большом Каньоне раньше всех побывали испанские конкистадоры, они добрались сюда в 1540 году. Три дня несколько сотен человек бродили по краям пропасти в поисках безопасного спуска, но гигантское ущелье оказалось непреодолимой преградой. Прошло целых 3 столетия, прежде чем белые вновь появились здесь.
Этот памятник на краю пропасти поставлен одному из самых знаменитых путешественников, бросивших вызов величию природы. Джон Уэсли Пауэлл – ветеран гражданской войны между Севером и Югом, в битве под Шайло потерявший руку, организовал сюда две речные экспедиции. Первое путешествие по водам Колорадо в 1869 году продолжалось 98 дней, за это время люди Пауэлла преодолели расстояние в 1600 км и однорукий майор вошел в историю как один из первопроходцев Дикого Запада.
Даже сегодня трудно себе представить, как этим смельчакам в обыкновенных деревянных лодках удалось преодолеть стремительное течение Колорадо. Первые киносъемки, сделанные в Большом Каньоне в 1911 году, дают нам возможность оценить отвагу Пауэлла сотоварищи, решившихся на столь опасное плавание.
В последующие три четверти века, до конца Второй Мировой Войны, было предпринято не более 100 сплавов по реке Колорадо. А потом здесь появилась барышня по имени Джорджия Кларк. Сказать, что она была любительницей острых ощущений – значит, ничего не сказать. Джорджия преодолела пороги на трех сцепленных между собой надувных плотах. Так юная американка предвосхитила рафтинг, столь модный сегодня вид экстремального водного спорта.
Сплав по реке Колорадо и сегодня серьезное испытание, причем не только для спортсменов, но и для их лодок. Спокойная и величественная издали, на самом деле эта река очень быстрая и бурная. Иные пороги достигают 10 м в высоту. Плавание здесь превращается в родео на доске для серфинга. «Белая Вода» – так любители экстримального спорта называют эти убийственно жуткие отрезки пути, на которых и минуты могут показаться вечностью.
Захватывающие рассказы бывалых путешественников уже в конце ХIХ века привлекли в Большой Каньон великое количество туристов.
Открытие в 1901 году железнодорожной линии, ведущей к краю ущелья, положило конец «эпохе первопроходцев». Отныне тысячи любопытных могли быстро и с комфортом добраться сюда и своими глазами увидеть чудо природы, ставшее к тому времени легендой.
Центром обслуживания туристов, которых год от года приезжало все больше, стал поселок Гранд-Каньон. Благодаря своим оригинальным зданиям, стилизованным под жилища индейцев, этот поселок теперь и сам по себе достопримечательность. В наши дни к услугам приезжих – десятки мотелей, турбаз и кемпингов.
Самое старое из сохранившихся в округе зданий, построенное в 1890 году, – скромный деревянный дом Баки О’нила, журналиста и по совместительству шерифа. Открывшийся 15 лет спустя отель «Эль-Товар» стал здесь первой гостиницей. Многие постройки выполнены в стиле, напоминающем пуэбло местных индейцев хопи, что, безусловно, добавляет поселку экзотики. Идеально вписывается в пейзаж каменная смотровая площадка, её архитектура ничуть не нарушает природной красоты здешних мест. Отсюда туристы могут любоваться одним из самых великолепных видов, созданных природой.
Требующая немалых усилий вылазка вглубь каньона – своего рода путешествие во времени. Геологи подсчитали, что с каждым шагом вниз мы переносимся на 100 тысяч лет назад, все глубже в прошлое нашей планеты.
Решая отправиться в изнурительную экскурсию по узкой тропе, турист должен помнить о двух вещах. В первую очередь необходимо взять собой большой запас воды -многочасовой переход по жаре обессилит даже опытных и выносливых ходоков. И второе: мулы не знакомы с правилами дорожного движения, а потому для собственного же блага будем считать, что первыми всегда проходят они.
Через 4 км пути мы попадаем на туристическую базу «Индиан Гарден Кэмп» . Побывав в этом уютном, заросшем зеленью уголке, туристы воочию убеждаются: Большой Каньон – это не только скалы. Здесь путешественники могут пополнить запасы воды и отдохнуть в тени. Кроме того, не лишним будет подкрепиться прежде, чем продолжить путь.
Еще немного и пора возвращаться, впереди 1000 метров крутой тропы в гору по кошмарной жаре. Многие только теперь понимают, что прогулка в горах это одно, а подъем в Большом Каньоне – совсем другое. Это рискованное предприятие отнимает массу сил, зато впечатления будут незабываемыми. В книге отзывов на одной из турбаз читаем: «Ради того, что можно увидеть в Каньоне, стоит потратить силы на подъем».
Среди этих красных скал каждую минуту открываются новые и новые восхитительные миры, сотни сказочных стран.
Пора прощаться с великолепным, а может и самым великолепным на свете творением природы, с чудом, увидеть которое ежегодно приезжает 5 миллионов туристов. Многие из них, попав в Большой Каньон, наверняка могли бы повторить слова знаменитого естествоиспытателя Джона Мьюра, сказанные им еще в ХIХ веке: «Можно было исходить весь мир вдоль и поперек, увидеть множество ущелий и долин, а потом всего лишь взглянуть на это невероятное место, Большой Каньон Колорадо, и почувствовать, будто бы ты оказался на другой планете, будто пробудился после собственной смерти на какой-то далекой звезде»

Каньон Брайс - пустынное плато Колорадо, едва ли во всей Северной Америке найдутся пейзажи подобные здешним. ошеломляющие, своей монументальной красотой. Нигде больше в Соединенных Штатах нет такого количества национальных парков и других охраняемых территорий. Собственно все плато можно было превратить в один грандиозный национальный парк, настолько не похожи друг на друга здешние ландшафты. Но экологи, мечтающие об этом, сегодня, увы, в меньшинстве.
На Юге Юты сохранились многочисленные следы исчезнувших культур, они остались нам от людей веками живших в согласии с миром дикой природы. Самые древние находки, наскальные рисунки индейских племен, пришедших в этот край более 10 тыс. лет назад
Каменистая пустыня не особенно привлекала белых, охотно селились здесь только мормоны, кроме них у каменистых скал находили и тех, кто не в ладах с законом, как правило, это были скотокрады. В прочем здешние места помнят преступников и посерьезнее, ведь именно тут совершенствовался в бандитской профессии легендарный Бач Кесседи, знаменитый грабитель знал в этих краях все хода и выходы.
Национальный парк Каньон Брайс свое название получил от имени одного из первых прибывших сюда европейцев мормона Эбенезера Брайса. В 1875 году открывшего ферму на границе, как раз национального парка. Уже через 5 лет он переехал в соседнюю Аризону, сказав об этих краях: «Чертово место, для того, кто потеряет здесь корову»!
Более поэтично назвали каньон индейцы паюты: «Красные скалы стоящие подобно людям в нишах похожих на вазы»! Кстати, Брайс это не каньон, а ряд мощных впадин, так называемых амфитеатров по соседству с высоким плато. За миллионы лет под воздействием воды и ветра здесь образовались сотни скал, самых неотразимых форм и цветов. Трудно поверить, что эти каменные глыбы созданы природой, а не вдохновенным скульптором.
Поистине фантастический вид, вершины скал ржаво-красные и розовые на солнце выглядят издалека как пылающие факелы. Из-за большой высоты, до 2400 м над уровнем моря, 200 дней в году температура ночью опускается ниже 0°С. Вода, которая скапливается в трещинах, замерзает, разрушая скалы миллиметр за миллиметром. Именно поэтому массивные каменные стены осыпаются многие тысячелетия подряд. То тут, то там остаются их обломки причудливой формы, скалы колоны.
В туристическом центре парка вам расскажут немало интересного об этих местах, а если захотите, проведут с вами экскурсию. Здесь же, вы можете посетить ряд выставок посвященных истории и природе сурового скалистого края.
Индейские племена жили тут тысячелетиями, а белые открыли для себя эти удивительные места только в середине ХIХ века. В то время в наибольший вклад в изучение здешнего края внес Джон Уэсли Пауэлл, тот самый храбрец, что проплыл по Колорадо, через Большой Каньон.
Эбенезе Брайс, мормону скотоводу посчастливилось войти в историю, в Юте его именем назван каньон, а в Аризоне поселок. Кроме того и присказку про чертово место, здешние жители не забыли и до сих пор частенько ее повторяют.
По широкой грунтовой дороге туристы могут добраться до смотровых площадок в Южной части лесистой возвышенности. Иногда, чтобы омолодить лесистый покров здесь устраивают профилактические пожары. Большим количеством всяких зверей и птиц, богата фауна парка. А одно из главных достопримечательностей парка природный мост, 26 метровая арка в скале еще один архитектурный шедевр матери природы. Через несколько километров взору предстанут скалы еще более диковинных очертаний. Американцы шутят, говоря, что наверное такой формы были первые бутылки Кока-Колы.
Национальный парк Каньон Брайс занимает относительно небольшую территорию. Путешествуя, на автомобиле, или верхом его можно осмотреть за один день, но лучше остаться здесь на несколько дней, чтоб предпринять пешую прогулку вглубь парка.
Даже самые требовательные путешественники единодушны, Каньон Брайс – один из самых красивых национальных парков США. Невероятных очертаний скалы на дне каньона, картина, которая надолго останется в памяти, да и блуждания по здешним лабиринтам, развлечение, что не каждый день предлагают. Словом, не так уж здесь и плохо, как казалось 130 лет назад угрюмому мормону, хотя в отличии от Брайса, современному туристу не нужно искать среди скал потерявшихся коров.

Долина монументов, где был снят целый ряд знаменитых вестернов, один из символов Дикого Запада. Многие туристы, путешествуя по юго-западу США оставляют посещение этого знаменитого края напоследок, чтобы под конец поездки получить самые яркие впечатления.
Огромная резиденция индейцев навахо на границе штатов Юта и Аризона. Небольшой участок, принадлежащий индейцам территории, которого открыты для туристического посещения это и есть парк племени навахо – Долина Монументов. Вход сюда платный, но заплатить стоит, пейзажи подобные здешним Вы не увидите нигде на Земле. Торговля билетами идет бойко настолько, что платные экскурсии оказываются основным источником дохода крупнейшей индейской резервации США. Впрочем, даже эта прибыль не в состоянии компенсировать племени ущерб, некогда причиненный белыми поселенцами.
«Место между скалами, где нет деревьев», так на языке навахо, называется Долина знаменитых скальных башен возвышающих над ржаво-красным песком.
Английское название Долина Монументов более точна, но тоже не совершенна, во всяком случае, ни один геолог не назвал бы это место долиной. Миллионы лет назад здесь расстилалась огромная равнина, тектонические сдвиги приподняли ее, обнажив скалы. Большая часть, которых под воздействием дождя и ветра разрушилась. Но самые прочные из них песчаники, им 200 миллионов лет, уцелели и приобрели удивительные формы, они напоминают башни, шпили, стелы, кубы. Различные индейские племена, в разное время селившиеся здесь, поклонялись этим скалам, как Божествам.
Коренные жители от поколения к поколению все лучше освоились в суровой пустыне, археологи обнаружили здесь остатки более 100 поселений культуры Ана-сази по невыясненной причине, угасшей в конце ХIII века. Вновь люди пришли в Долину Монументов лишь в средине ХIХ века, это были индейцы навахо, которые покинули свои прежние земли, спасаясь от американской армии. А через 100 лет о стране, где нашли свою родину навахо, узнал весь мир благодаря классическим вестернам Джона Форда.
«Настоящим героям моих фильмов всегда была природа, а моей любимой съемочной, площадка Долина Монументов. Здесь и реки и горы и равнины и пустыни – это самое дорогое моему сердцу место, самое красивое на Свете».
Человеком, который показал Форду Долину Монументов был неудачливый коммерсант Гари Гоулдинг, поселившийся в 1923 году и разбогатевший послевыхода фильмов. На месте захудалого магазина когда-то, теперь стоит шикарный отель «Gouldinge» Гоулдинг Слодж. А неподалеку от отеля открыт музей с интереснейшей экспозицией. В 1937 году Гоулдинг, случайно, узнал, что режиссер Джон Форд разыскивает съемочную площадку для нового фильма, и вот взяв с собой 60$ и папку с фотографиями долины, коммерсант отправился в Голливуд. Форд влюбился в это место с первого взгляда, вскоре на экраны вышли «Дилижанс», «Как был завоеван Запад», а затем и еще пять фильмов, которые режиссер, также снял здесь. Легендарный Джон Уэйн идеально вписался в этот экстерьер. После съемки классических вестернов о Долине Монументов узнали во всем мире, вскоре она стала одной из визитных карточек Америки.
Долина Монументов сегодня по-прежнему в моде, здесь снимаются десятки рекламных роликов и художественных фильмов. Вы могли их видеть: «Беспечный ездок», «Форест Гамп», «Миссия невыполнима». Индейцев навахо частенько привлекают к съемкам в качестве статистов, чтоб добавить фильмам и роликам экзотики.
Навахо – самое многочисленное индейское племя Северной Америки. В резервации живет более четверти миллиона человек. Индейцы сохраняют свой древний язык и пользуются достаточно широкой автономией. У них есть свое правительство - Совет племени, а также судебные и полицейские структуры.
На границе резервации расположены популярные, среди туристов, достопримечательность Памятник четырех углов. Он представляет собой деревянный помост, установленный над единым в США местом, где друг с другом граничат сразу четыре штата. Если лечь на этот помост и раскинуть руки, то одной ногой окажешься в Юте, другой в Аризоне, одной рукой в Колорадо, другой в Нью-Мексико.
Блав, штат Юта. Из этого маленького тихого городка на окраине резервации лучше и начинать путешествие в знаменитую Долину Монументов. Кстати и сам город примечателен великолепными видами, открывающимися при въезде.
В парке штата Юта Гузнокс, можно полюбоваться каньоном реки Сан-Хуан с его извивающимися кольцами по каменной пустыне. Вдали магическая Долина Монументов.
Гора «Мексикан Хед» в переводе на русский Сомбреро, каменная шляпа весом в несколько десятков тон, вопреки всем законам гравитации уже не одно столетие удерживается на вершине горы.
Возвращаясь в Долину Монументов, чтобы в заключении путешествия кратко осмотреть местность с высоты птичьего полета. Вы не ошибетесь, с высоты эти места предстают во всей своей красе. Как утверждают навахо, с некоторого времени климат в долине стал суше, нежели раньше. А виной всему, похоже, да. Так и есть – Клинт Иствуд. В 1975 году он снимал здесь свой фильм «Джоси Уэйлс – Человек Вне Закона» и одну из сцен захотел поставить на приглянувшейся ему скале. К ужасу статистов индейцев, он выбрал ту, что имела для племени особое значение – это была скала насылавшая дождь. Но с той поры как на нее забрался Иствуд, скала утратила свою магическую силу.

Водохранилище Пауэлл. В самом сердце пустыни в Юте раскинулось огромное озеро. Для кого-то это искусственное озеро одно из крупнейших в мире, лучшее место для отдыха, для кого-то этот огромный водоем посреди пустыни очередное преступление человека против природы, ведь это водохранилище затопило один из прекраснейших пейзажей Северной Америки.
Почти в двухстах километрах на запад отсюда, где Глен-Каньон смыкается с Большим Каньоном, находится плотина, запрудившая реку Колорадо. Главной причиной строительства огромной плотины, высота которой 215 метров, стала необходимость обеспечить водой и электроэнергией быстро развивавшиеся западные штаты. В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр лично отдал распоряжение произвести первый взрыв. В течение последующих семи лет, до завершения этой грандиозной стройки, было израсходовано несколько сотен тонн взрывчатки.
В 1963 году впервые в истории человечества огромные массы воды были остановлены на полпути от Скалистых Гор к Калифорнийскому заливу. Прошло еще 17 лет и отгремело множество судебных процессов, прежде чем объем водохранилища достиг намеченных показателей. Экологи яростно сопротивлялись реализации проекта, требуя оставить в неприкосновенности чудесный природный ландшафт. Протестовали и антропологи. С постройкой водохранилища должно было навсегда уйти под воду множество наскальных рисунков культуры Анасази.
Но было поздно. Миллионы тонн воды, разлившись на 300 километров, скрыли под собой Глен-Каньон. Такую цену пришлось заплатить за развитие западных штатов. Впрочем, жертва оказалась ненапрасной. Именно благодаря водохранилищу такие города как Феникс и Лас-Вегас избавились от дефицита воды и электроэнергии. Кроме того, никакой экологической катастрофы в районе Глен-Каньона не случилось. Даже наоборот. С постройкой искусственного озера Пауэлл пустынное плато Колорадо ожило. Обнаружился и дополнительный незапланированный плюс. Водохранилище стало главной достопримечательностью Юты, ежегодно привлекающей 4 миллиона туристов, и огромной базой для занятия водными видами спора. А еще, благодаря мастерству инженеров составлявших проект, рукотворное озеро идеально вписалось в естественный пейзаж.
Кроме многодневного круиза на лодке и еще более продолжительного пешего похода вокруг водохранилища, есть еще один, куда более простой способ составить представление о масштабах озера Пауэлл. Это путешествие на самолете, которое можно совершить с аэродрома Пэйджа. Береговая линия водохранилища протянулась почти на 3 200 километров. Это больше, чем длина Тихоокеанского побережья трех западных штатов: Вашингтона, Орегона и Калифорнии.

На территории Аризоны находится лишь небольшая часть водохранилища Пауэлл. Однако именно в этой его части располагается гигантская плотина. Здесь же в Аризоне построен единственный город – Пейдж, стоящий непосредственно на берегу озера Пауэлл. Он возник, как поселок для строителей плотины и должен был быть разобран по завершению стройки. Однако неожиданный наплыв отдыхающих быстро превратил рабочий поселок в процветающий туристический центр. Своеобразный колорит Пейджу придают живущие во множестве здесь индейцы навахо. Одно их присутствие добавляет городу экзотики, что дает в руки местным туристическим агентствам лишний козырь.

Самой восточной точкой побережья водохранилища Пауэлл является город Буллфрог. Отсюда отходит единственный курсирующий по озеру паром. Это очень удобный транспорт для тех, кто путешествует на машине и хочет сэкономить время в пути, а попутно и отдохнуть от видов пустыни. Такие невероятные формы скал с восхищением описывал их первооткрыватель Джон Уэсли Пауэлл. Но он их впервые увидел сверху, стоя на краю каньона. Экологи еще долго будут говорить о том, как уголок дикой природы был превращен в аквапарк. Один из главных инициаторов постройки дамбы спустя много лет после завершения работ признал, что это был самый большой грех, который он совершил в своей жизни. В возрасте 84 лет он попал на передовицы американских газет с требованием осушить озеро, возвратив местности ее первозданный вид. Сегодня ни о чем подобном говорить уже не приходится. Даже если не брать в расчет экономические соображения, осушение вряд ли одобрят многие любители водного спорта. С другой стороны, споры вокруг плотины дали свой положительный результат – с момента ее постройки в США больше не выдвигались проекты подобного масштаба.

В восточной части штата Юта в США, туристов ожидает чудо природы – Национальный парк Арки. Здесь, где плато Колорадо смыкается со Скалистыми Горами, волей природы возник уникальный комплекс песчаниковых скал. 300 миллионов лет назад (в каменноугольный период) эта территория была покрыта морем. Отступая, море оставило толстые, до нескольких сотен метров, залежи соли. Поверх этих залежей формировались песчаные отложения, которые со временем сцементировались, образовав пласты песчаника. Пласты песчаника, в свою очередь, оказывали сильное давление на залежи соли, и она становилась пластичной. От этого возникали трещины, разломы, смещения и впадины. В результате сложился весьма разнообразный рельеф местности. При этом каждое из возникших образований, так или иначе, было подвержено эрозии. Подобным образом и появился ни с чем не сравнимый пейзаж с самыми невероятными скальными формами: шпилями, горбатыми хребтами и арками. Некоторые из них чрезвычайно напоминают творения человека. В XIX веке многие учены были уверены, будто перед ними не результат работы стихии, а следы некой древней цивилизации.
В парке более 2 000 скальных арок. Некоторые из них настоящие гиганты. Другие не так сильно впечатляют туристов, зато необычайно привлекают геологов. Некоторые арки называют «окнами». Они тоже появились в результате выветривания песчаника, просто в данном случае процесс был максимально сильным у основания. Впрочем, эффект от эрозии один и тот же. И разницу между «арками» и «окнами» замечают только эксперты. Это именно они установили официальный стандарт, согласно которому скалу признают «аркой» или «окном»: ширина просвета в ней должна быть не менее 90 см.
Морозное выветривание скал, под воздействием которого появились знаменитые арки в Юте, продолжается. Как и тысячелетия назад сегодня вода, попадая в скальные трещины и замерзая там холодными ночами, миллиметр за миллиметром разрушает всё новые слои песчаника. Возможно, благодаря этому через какое-то время в каменной пустыне появятся очередные арки, но и тогда процесс эрозии не остановится. Так что раньше или позже скальные скульптуры исчезнут под действием воды и ветра. Почти в центре парка находится одна из его главных достопримечательностей, так называемая Уравновешенная скала. Этот 15-метровый валун действительно сохраняет равновесие на встроенном 23-метровом пьедестале, казалось бы вопреки закону всемирного тяготения.
Приятно поразит туриста разнообразие здешней флоры и фауны. Мировое первенство по выживанию в крайне неблагоприятных условиях принадлежит, несомненно, кактусам, которые могут запастись водой на долгие недели, в течение которых не выпадает ни капли дождя. Кроме кактусов мы обнаружим здесь однолетние цветы, агаву, юкку и кустарниковые заросли. Достаточно тут и животных, хотя большинство из них, особенно лис, кроликов и разнообразных грызунов, нечасто можно увидеть при свете дня.
В запутанном лабиринте туристы могут передвигаться только в сопровождении квалифицированного проводника. Единственным ориентиром являются заснеженные вершины Скалистых гор где-то совсем вдали. 40-километровая экскурсия заканчивается в Дьяволовом саду, но это не единственный туристический маршрут в парке. Чтобы увидеть больше разных скал можно пройти также по любому из альтернативных маршрутов.
Эта территория уже в 1929 году была признана национальным природным памятником. Однако прошло целых 42 года пока статус Арок повысили до Национального парка. Площадь Арок, сравнительно с другими национальными парками, не велика. И поэтому Арки идеальное место для туристов, которые хотя познакомиться с природой юго-запада США, но не имеют возможности предпринимать нелегкие многодневные походы. К их счастью, Арки можно осмотреть за один день.

Природные мосты - самый старый из охраняемых объектов в Юте. Белые добрались сюда впервые едва ли раньше, чем во второй половине XIX века в эпоху золотой лихорадки. В 1908 году президент Теодор Рузвельт присвоил этой территории статус национального природного памятника. Тысячи лет здесь жили индейцы, после них остались развалины каменных жилищ и таинственные наскальные рисунки. Даже с первого взгляда видно, что ландшафт здесь иной, чем в Арках. В отличие от Арок Мосты своим происхождением всецело обязаны реке, которая миллионы лет назад протекала здесь, причудливо вымывая себе русло в слоях песчаника. Мост появлялся в месте плавного изгиба русла минадра. Встречая брешь в скале, воды реки, несшие песок на камни начинали расширять ее, пока не пробивали нижнюю часть скалы, открывая путь для нового русла. Овачомо - самый старый из здешних мостов и самый хрупкий. Первые трещины уже появившиеся на нем говорят о том, что довольно скоро по геологическим меркам дожди и ветры уничтожат его. Однако, будем надеяться, что произойдет это не раньше, чем через миллион лет.

Большие Дымчатые горы - вечно-голубой туман - так в переводе на русский звучит название, которое индейцы чероки дали лесам, растущим в Аппалачах. Чероки верят, будто дымка, покрывающая горы, появилась по воле великого Духа. Легенда гласит, что разгневанный бесконечными войнами между людьми, дух превратил переговорщиков, которые не могли найти общего языка — в трубке мира, и дым тех трубок до сих пор стелется над горами, призывая людей к миру. Научное объяснение этого феномена как водится гораздо прозаичнее.
Легкий голубоватый пар в воздухе образуется при насыщении влаги, в которой здесь недостатка нет — эфирными маслами, выделяемые буйной лесной растительностью. Парк «Большие дымчатые горы» — оазис девственной природы посреди густонаселенного индустриального района. Ежегодно сюда приезжают более 10 миллионов туристов.
Начальная точка самого популярного у туристов маршрута – город Чероки, где и расположен вход в парк. Этот город находится на территории резервации Чероки и власть в нем принадлежит индейцам. Благодаря наплыву туристов, американцы просто без ума от этой самой высокой цепи Аппалачей. Жизнь горожан стабильна. С другой стороны едва ли даже самые высокие доходы от туризма могут возместить Чероки тот непоправимый ущерб, который десятилетиями причиняли им белые люди. В конце XVIII века жажда захвата новых земель привела белых завоевателей в Аппалачи.
Несмотря на вооруженное сопротивление, индейцы были вытеснены со своих территорий в глубь девственных лесов, но и там им не удалось скрыться от все прибывавших белых поселенцев. В начале XX века жестокая эксплуатация коренного населения вынудила американское правительство выкупить эти земли и взять их под государственную охрану. В 1934 году здесь был открыт национальный парк «Большие дымчатые горы». Существовавшие на момент основания парка постройки было решено не сносить и сегодня их комплекс представляет собой, что-то вроде этнографического музея-заповедника.
Первые белые поселенцы с самого своего приезда сюда активно использовали водяные турбины, благо воды в этих краях предостаточно. На одной из здешних мельниц вода без остановки вращает колесо уже с 1886 года. Местный мельник, управляющий этим агрегатом — действительно мелит муку, в основном конечно на радость туристам, внося посильный вклад в бюджет национального парка.
На территории парка множество рек и источников. Их общая протяженность составляет 1200 километров. Воды богаты рыбой, так что здешние места настоящий рай для любителей посидеть с удочкой. На вершине Больших дымчатых гор лежит вечный туман. Увы, несколько последних десятилетий, к его характерному аромату, возникающему за счет содержания эфирных масел, примешиваются запахи промышленных выбросов. К огорчению туристов, туман застилает самую высокую вершину массива, гору Клингман Дом. Её высота — 2025 метров над уровнем моря. Тоже самое лежит и на 500 метров ниже, вместо расхваливаемых путеводителями живописных видов разочарованные путешественники могут любоваться в лучшем случае густым как суп туманом. Единственное что видно отчетливо, это граница между штатами Теннеси и Северная Каролина, делящая парк примерно пополам.
Аппалачская тропа. Это главный туристический маршрут Аппалачей, идущий вдоль всего массива, от штата Джорджия до штата Мэн. Трасса длиной более трех тысяч километров проходит через самую высокую цепь Больших дымчатых гор. Специальные защищенные от медведей мусорные контейнеры ненавязчиво напоминают о возможной встречи с самым могущественным обитателем национального парка. Палатки тут разрешается ставить только на особо отмеченных полянах, огражденных массивными барьерами. То, что сейчас в горах насчитывается 1600 медведей – огромный успех экологов, так же здесь живут американские лисы, еноты полоскуны, скунсы, виргинские олени, опоссумы, рыжие рыси, десятки других млекопитающих и более 200 видов птиц.
Плодородные почвы, обильные осадки, несколько типов растительности вследствие различной высоты участков парка – все это способствует развитию богатейшей флоры, по количеству и разнообразию видов сравнимая разве что с флорой тропиков. На сегодняшний день, здесь выявлено и описано около 1400 травянистых растений и более 120 видов деревьев. В северной части парка можно увидеть следы, оставленные прежними жителями этого чудесного края.

Эверглейдс - болотистая низменность на юге Флориды. Эверглейдс простирается от озера Окичоби на севере до Флоридского залива на юге и от Больших Кипарисовых болот на западе до Атлантического побережья на востоке. Глубина воды в болтах всего несколько сантиметров. Кажется, будто вода стоит, но на самом деле она движется в южном направлении. Разница в высоте на 200-километровом отрезке составляет лишь 4 метра.
Селение сименолов. Индейцы оказались здесь не по собственной воле. Это единственное место, где сименолы смогли укрыться от пришедших на их земли белых. Сегодня потомкам беглецов живется получше. Благодаря наплыву туристов у них появилась возможность заработка. Самое прибыльное занятие - это катание отдыхающих на лодках и катерах. Даже простая поездка по Эверглейдсу обогатит впечатлениями. Но поистине незабываемой будет встреча с каким-нибудь представителем местной фауны. Для вездесущих аллигаторов здешние болта один из последних приютов в Америке.
В национальном парке Эверглейдс использование шумных средств передвижения строго запрещено. Большую часть года болота похожи на саванну, однако вода продолжает свое движение по подземным каналам. Естественный стабильный цикл влажных и сухих периодов обусловил буйное воспроизводство флоры и фауны. На тонком слое почвы, сформированной разлагающимися остатками растений, сбалансированная экосистема функционировала веками, пока сюда не пришла цивилизация. Около 1900-го года баланс экосистемы был нарушен в результате постройки ряда каналов и плотин. Потребность растущих городов и курортов Флориды в воде увеличивалась, почвы начали осушать, а в земледелии повсеместно использовать пестициды и искусственные удобрения. Все это привело к тому, что плодородные болота стали превращаться в бесплодные земли.
В 1947 году экологи добились решения о создании в Эверглейдсе национального парка. Впрочем в пределы парка вошла лишь меньшая часть этой уникальной экосистемы. Остальная территория по-прежнему находится во власти капризов человека. Таким образом и сегодня нельзя бы уверенным в благополучной судьбе одного из последних островов девственной природы Америки.
В непосредственной близости к парку находится резервация индейцев микосуки, принадлежащих к племенной группе сименолов. Племя микосуки, едва насчитывающее 500 человек сумело несмотря ни на что сохранить свою самобытность и язык. Строительство скоростной дороги через Эверглейдс вынудило индейцев покинуть свои анклавы. С другой стороны развивающийся туризм стал для них источником средств к более обеспеченному существованию. За многие годы сименолы довели до совершенства свое искусство управляться с аллигаторами. От момента, когда охота на них стала строго ограничена схватки с этими рептилиями лишь имитируют, развлекая туристов абсолютно без вреда для кого-либо. Многочисленные туристические маршруты позволяют ближе познакомиться с восхитительным миром экзотических растений и животных Эверглейдса.
Аллигаторы могли исчезнуть в конце XIX века. Именно тогда охота на них достигла апогея. Люди истребляли животных миллионами только для того, чтобы обеспечить себя модной кожгалантереей. Аллигаторов спасли только жесткие законодательные акты. Сегодня их популяция во Флориде возросла до 2 миллионов особей. Наиболее активны эти рептилии в брачный период, когда самцы громко зазывают самок. В единственном на всей территории парка поселении фламинго туристы могут сделать продолжительную остановку. Большинство островов Флоридского залива имеют статус заповедных объектов. На немногочисленных озерах, которые уцелели в пору засухи, царит неописуемый птичий переполох. К постоянным жителям Эверглейдса присоединяются сотни птиц, зимующих здесь. Тут и пеликаны коричневые и белые и скопы и белые цапли и розовые колпицы - всего около 300 видов птиц.

Роки-Маунтин. Дорога через Роки-Маунтин ведет вглубь протянувшегося на несколько тысяч километров дикого края, где находится целый ряд экосистем и сменяют друг друга несколько климатических поясов. Немногочисленные первые поселенцы пришли в этот неприветливый край лишь во второй половине XIX века. О временах охотников за пушниной и золотоискателей напоминают отдельные сохранившиеся постройки. Скалистые горы и сегодня также суровы и неприступны, как и полтора века назад. В живописной долине Кавуничи, знаменитой своими сочными лугами и сосновыми лесами берет начало одна из главных рек США. Но здесь Колорадо еще не бурная, полноводная река, а всего лишь неприметный ручеек.
Высокогорная трасса над пропастью идет вдоль передового хребта - главного водораздела Северной Америки. Здесь природа решает, куда направит свои воды река - к Тихому океану или в сторону Атлантики. На высоте 2700 и 3400 метров над уровнем моря доминирующие ландшафты - еловые и пихтовые леса и альпийские луга. Здесь живут многочисленные черные медведи, но встретить их путешественникам удается очень редко.
Выше 3400 метров над уровнем моря начинается горная тундра. Над верхней границей леса на скалах можно увидеть только альпийскую растительность, устойчивую к морозам, ветрам и снегу. Субарктический климат не располагает к прогулкам. Большинство турбаз в горах открываются только в середине лета.
Скалистые горы - крыша Северной Америки. Это самый протяженный горный массив континента. На юге он простирается до Нью-Мексико, на севере до таежных лесов Канады. Отроги же заходят и дальше, на Аляску. На территории Роки-Маунтин находится 15 гор, высотой более 4 километров и 5 ледников. На высоте 3713 метров над уровнем моря расположена самая высокая точка федеральной дороги 34. Эта трасса построена в 1932 году. Летом она в распоряжении туристов, впрочем даже в середине лета здесь случаются снежные заносы и тогда по ней проехать нельзя. С каждой смотровой площадки открывается новый и по-своему прекрасный вид на древние горы, история которых насчитывает 1,5 миллиарда лет. Вершины впрочем гораздо моложе. Они начали формироваться около 70 миллионов лет назад. Ледниковая эрозия окончательно оформила их контуры.
Для десятка зверей горные долины с лесами, лугами и ручьями идеальная среда обитания. Неутомимые строители плотин - бобры, лучше всего чувствуют себя в укрытии, а вот большим зверям туристы не мешают.
Эстеспарк - городок, где расположен главный вход в Роки-Маунтин. Именно отсюда большинство туристов начинает свою экскурсию по парку. Названием городок обязан своему основателю. В 1859 году в это безлюдное место прибыл некто Джоэл Эстес с семьей. Вслед за ним в суровый край потянулись и другие поселенцы. В дни национальных праздников Роки-Маунтин изменяется до неузнаваемости. Эстеспарк может позволить себе изысканные украшения. Туризм ежегодно пополняет местный бюджет на весьма значительную сумму.
Живописно извиваются ленты прозрачных ручьев. Мимо такого не пройдет ни один рыболов и будет прав. Форели здесь столько, что как ни старайтесь, но всю ни за что не выловите. В 1915 году благодаря усилиям писателя Милса был открыт парк Роки-Маунтин. Роки-Маунтин - излюбленное место отдыха жителей Денвера, столицы штата Колорадо. Каждое лето сюда направляются толпы туристов и чтобы смягчить последствия таких массовых нашествий, администрация парка закрывает некоторые территории для частных автомобилей. Приехавшим предлагают передвигаться на экскурсионных автобусах. Национальный парк Роки-Маунтин, ежегодно принимающий почти 4 миллиона посетителей принадлежит к числу самых популярных в США. Сказочный вид Медвежьего озера, лежащий на высоте 2900 метров над уровнем моря.

Джошуа-Три. Американцы называют юкку коротколистную деревом Иисуса Навина, по-английски Джошуа-Три. Это имя ей дали мормоны, пришедшие в Южную Калифорнию в середине XIX века. Они сравнили вывернутые ветки юкки с воздетыми в молитве руками еврейского вождя. Джошуа-Три, занимающий почти четверть площади Калифорнии относится к числу известнейших национальных парков США. Его известности посодействовала ирландская рок-группа Ю-2, назвавшая один из своих популярнейших альбомов Джошуа-Три. К счастью несмотря на это толпы приезжих здесь не бродят. Как когда-то испанцы, а в дальнейшем американские поселенцы современные туристы не слишком рвутся проводить время в самом жарком месте Южной Калифорнии.
На территории парка представлены два резко отличающихся друг от друга ландшафта. Причина их несходства в разной высоте над уровнем моря. Расположенная ниже юго-восточная часть парка, Императорская долина, окраина пустыни Колорадо невероятно сухая и жаркая. По сравнению с ней северо-западная часть намного живописнее. Но и здесь в пустыне Мохаве жара нечеловеческая - 50 градусов по Цельсию, тяжкое испытание для любого живого организма. Впрочем на участках, расположенных выше 1000 метров над уровнем моря градусы температуры уже не так горячи, и выпадающие время от времени осадки дают жизнь множеству растений.
Самое крупное из них - дерево юкка коротколистная, достигающая 13 метров в высоту. Особенно красива юкка весной, на кончиках ветвей в эту пору появляются очаровательные кремовые бутоны, которые распускаются белыми цветами. Кроме экзотических деревьев здесь стоит обратить внимание и на удивительные формы скал. Скалы появились здесь десятки тысяч лет назад. Их грани обточились и сгладились под воздействием песчаных бурь и, как ни удивительно, сильных наводнений. Идеальное место для тех, кто любит экстремальное скалолазание.
Весь национальный парк снабжает водой плотина Баркера. После нечастых, но порой очень обильных дождей, пустыня в мгновение ока превращается в огромное озеро. Плотина построена в XIX веке местными скотоводами и золотоискателями с целью обеспечить себя запасами воды. Укрытая от посторонних глаз долина, она так и называется Спрятанная, когда-то была местом, где прятались разбойники, воровавшие скот. Здесь пустыня Махаве предстает в совершенно неожиданном обличии - буйство красок и растительности.
Необыкновенная панорама открывается со смотровой площадки Ки, расположенной на высоте 1700 метров над уровнем. Площадка названа именем Билла Ки, эксцентричного золотоискателя, живущего тут в XIX веке. На территории будущего национального парка везде, где позволяли условия, оседали скотоводы. За ними вслед двинулись скотокрады, а за золотоискателями бандиты всех мастей.
В 1936 году, чтобы сохранить для потомков это необыкновенное место, федеральное правительство объявило Джошуа-Три национальным природным памятником. Но должно было пройти еще почти 60 лет, переде чем в 1994 году пустыня с деревьями Иисуса Навина получила статус национального парка.

Йосемитская долина. Охамите - так на языке коренных жителей звучит название этой реки. Произнести и запомнить такое слово охотникам за пушниной оказалось слишком трудно. Поэтому белые искатели приключений земли обетованной, которой была солнечная Калифорния упростили индейское слово до Йосемити. Формирование современного ландшафта Йосемитской долины началось около 25 миллионов лет назад. В результате горообразовательных процессов выдвинулся мощный гранитный массив, в котором около 3 миллионов лет назад, ледники выдолбили глубокие долины. Затем настало потепление и ледники отступили, оставив после себя шедевр - глубокую, вырезанную в граните долину.
Высота ее стен достигает почти 1,5 километров. К основной ведут небольшие боковые долины, зависшие в нескольких сотнях метров над дном. Со временем с уступов гор побежали водопады, а окрестности долины поросли буйным лесом. Мало в Калифорнии мест, о которых говорили бы в превосходной степени, также как о Йосемитском национальном парке. Неудивительно, что он настоящая туристическая Мекка. Ежегодно сюда приезжает около 4 миллионов человек. По популярности Йосемитская долина уступает только Большому Каньону и знаменитому Йеллоустоуну.
Несмотря на то, что существует хорошо организованная сеть автобусного и железнодорожного сообщения, подъезды к долине Йосемити с июня по сентябрь напоминают автострады крупных городов в часы пик. Нашествие туристов ставит под вопрос саму идею национального парка, как высшей формы охраны природы. Экологи-ортодоксы вообще рады были бы закрыть парк, оставив дикую природу в покое. Но по идее именно национальные парки с момента основания должны были служить людям местом отдыха. Впрочем сейчас, когда вся Америка на машинах буквально штурмует Йосемити, разумно было бы ограничить доступ автотранспорта на территорию парка.
В маленьком музее собраны экспонаты, которые позволят лучше представить жизнь индейских племен, населявших территорию нынешней Калифорнии на протяжении 4 тысяч лет. Первыми видимо были паюты, непревзойденные мастера плетения корзин. Потом миуоки, в середине XIX века через горы Сьерра-Невада перешли первые искатели золота и для индейцев настали сложные времена. Старожилы не хотели отдавать свои земли, но в столкновениях с вооруженными отрядами вновь образованной армии США их шансы были ничтожны. Специальные батальоны занимались поиском укрытий в горах, вылавливанием и переселением непокорных индейцев. Миуоки жили в деревянных домах, самым комфортабельным было жилище вождя племени. В овальных зданиях проходили религиозные обряды. У миуоков была даже сауна, растопив ее дубом, индейцы ходили туда восстанавливать силы перед охотой или пропотеть во время болезни. Из горячего помещения выскакивали в ледяную воду ручья.
Украшение долины, которую чаще всего фотографируют - водопады Йосемити, высотой несколько сотен метров. Особенно прекрасны Йосемитские водопады ранней весной. Долина Йосемити - идеальное место для занятий альпинизмом. Идеальное и по сложности в том числе, некоторые из здешних подъемов, например, утес Мэджик Лайн профессионалы считают одним из самых трудных во всем мире. Отправиться на вершину 1100-метрового монолита Эль Капитан - дело чести для альпиниста. Восхождение занимает несколько дней, ночевать приходится на скалах.
На южной границе парка растут самые большие деревья в мире - секвойи. За огромную величину их также называют мамонтовыми деревьями. Они встречаются только в этом районе Калифорнии. Животные здесь водятся в изобилии. Зеленый уголок и соседняя долина в 1864 году стали первыми национальными парками США. Соответствующее распоряжение подписал президент Авраам Линкольн. Йосемитский парк в его сегодняшних границах появился в 1890 году. Он занимает площадь более 3000 кв.километров. В 1984 году парк был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

Национальный парк Йеллоустоун. Путешествие в один из самых красивых уголков природы мы начинаем от каменных ворот Рузвельта, названных так в честь знаменитого президента Соединенных Штатов Америки. Считается, что первым белым человеком, увидевшим необычный край на северо-западе нового континента был охотник и торговец пушниной Джон Колтер. Когда, вернувшись домой, он рассказал всем о том, что видел, его подняли на смех, никто не поверил в существование дымящихся источников и грязевых вулканов.
Прошло полвека, прежде чем правительство молодого государства снарядило в неисследованный район Скалистых гор официальную экспедицию. В ее состав, помимо ученых, были включены фотограф и художник-пейзажист, увековечившие то, что не мог предать словами Колтер.
Когда известие о чудесном крае разлетелось повсюду, политики в Вашингтоне приняли мудрое решение оградить творение природы в Йеллоустоуне законом. В 1872 году тогдашний американский президент Улисс Грант подписал приказ, запрещавший поселение и охоту в этих местах, как и использование здешнего природного сырья и древесины. Так возник первый в мире национальный парк.
Массивное, находящееся на высоте 2000 метров, плоскогорье, на котором лежит Йеллоустоун, возникло сотни тысяч лет назад в результате извержения вулкана. Позднее в скалах, желтых от осадка серы, свою дорогу проложила река. Сегодня ее воды местами образуют каскады высотой в несколько десятков метров. Мать-природа вырезала Большой каньон Йеллоустоун добрых 200 тысяч лет.
«Мициадачи» – так именовали индейцы реку, мощное течение которой создало этот неповторимый пейзаж. Название переводится как «Скала Желтая река». Белые люди называли это место похожим образом: Йеллоустоун, то есть, Желтая скала.
Самый старинный национальный парк на свете – это не только живописные пейзажи, но и необычайно богатый животный мир. Парк – одно из немногих мест в мире, где редкими животными можно любоваться вблизи, в их естественной среде обитания. В Йеллоустоуне живет единственное сохранившееся в природе стадо диких бизонов. На каждом шагу можно встретить оленя вапити. Кроме этих двух наиболее заметных представителей фауны Йеллоустоуна здесь водится более 60 видов не столь крупных млекопитающих и 200 видов птиц. За их безопасностью следят сторожа – рейнджеры, их задача – во что бы то ни стало обеспечить диким животным покой и оградить их, насколько это возможно, от назойливости туристов.
Йеллоустоун великолепен во многом благодаря необычным геологическим явлениям. Здесь повсюду мы видим кипящие источники и бьющие из-под земли гейзеры. На всякий случай, будем любоваться ими с безопасного расстояния. А вот животные чувствуют себя как дома и не боятся неожиданностей, скрытых среди скал.
Мамонтовые Горячие Источники – самое старое поселение на территории Йеллоустоуна. Кроме обычных объектов туристической инфраструктуры здесь разместились административные здания национального парка. Большинство местных исторических строений – память о тех временах, когда здесь располагались части Американской армии. Между 1886 и 1918 годами, после придания региону статуса охраняемой территории, порядок в Йеллоустоуне поддерживала армия.
Присутствие солдат оказалось как нельзя более кстати, в первые годы сохранение неприкосновенного статуса парка требовало сил. Окрестные жители не очень-то прониклись замыслом политиков из Вашингтона и продолжали массовую охоту на диких животных. Предприниматели, и того хуже, пытались извлечь доход из горячих источников, ставили на них купальни и прачечные.
Террасы над Мамонтовыми Горячими Источниками – это многообразие цвета и форм, созданное термальными водами. Живописные декорации сформированы отложениями минеральных осадков из горячих источников. Неподалеку пузырятся грязевые мини-извержения – горячая вода прокладывает себе путь на поверхность, превращая верхний слой земли в болотистую кипящую мазь. Здесь можно увидеть и фумаролы – так называются расщелины, выплескивающие водяной пар вулканического происхождения, богатый хлором и серными соединениями. Они дают о себе знать на приличном расстоянии запахом тухлых яиц.
У подножья гор вода вырывается наружу в виде гейзеров. «Дикая, бьющая ключом вода» – именно так переводится с исландского гейзер. Подобно горячим источникам, грязевым вулканам и фумаролам, гейзер является чем-то вроде клапана, который высвобождает скопившуюся под землей энергию.
Более 10 тысяч гидротермальных чудес на территории национального парка Йеллоустоун превращают его в одну из самых активных вулканических областей планеты. Все кипящие, бьющие и пузырящиеся феномены на территории парка порождены одним природным явлением. Дождевая вода накапливается в пористых расселинах, ее подогревает горячая подземная лава. Достигнув критической температуры, вода под давлением устремляется наружу. Котел, в котором закипает вода, образован горячей магмой, находящейся на глубине около 5 км под землей.
В основном, гейзеры действуют нерегулярно, периоды между извержениями составляют много дней, а порой и лет. Но совсем иное дело гейзер Старый служака – этот гейзер дает о себе знать примерно каждые 92 минуты. Поразительная пунктуальность. Подобный объект – мечта любой экскурсионной фирмы.
Немного поодаль от знаменитой достопримечательности Йеллоустоуна находится самый старый, и пожалуй, самый красивый отель на территории парка. Посещение гостиницы «Старый служака» – обязательный пункт каждой экскурсии. Восхитительное здание поражает своей конструкцией, и лишь войдя внутрь, понимаешь, что вся постройка состоит из дерева. Команде из 50 человек потребовался почти год, чтобы возвести отель посреди дикого края. В 1904 году это было действительно нелегко. Первым посетителям приходилось платить за ночлег в отеле 4 доллара, в те времена это была значительная сумма, да еще при отсутствии особых удобств – на этаж тогда приходился только один туалет.
С тех пор изменились и цены, и стандарты, прежней осталась лишь развлекательная программа. Её гвоздем вот уже 100 лет является Старый служака, который с завидной регулярностью выбрасывает на высоту почти 55 метров чудный фонтан. Посетители любуются зрелищем прямо с веранды отеля.
Старый служака – только прелюдия к спектаклю, подготовленного для нас природой этого региона. Не забывайте, мы находимся в самом центре настоящего кратера. Пусть он и исчез с поверхности земли, но в память о нем осталось небывалое количество термальных феноменов.
На территории национального парка проживает от 150 до 200 особей гризли. Все они до недавнего времени находились под угрозой исчезновения. Самки присматривают за маленькими медвежатами не дольше двух лет с момента рождения, потом молодняк должен рассчитывать только на свои собственные силы. Тоже самое происходит и у черных медведей - барибалов, чья популяция насчитывает около 500 особей. В Йеллоустоуне велик шанс столкнуться с кем-нибудь нос к носу из этих хищников. Такая встреча может закончиться для человека трагически, но к счастью за медведями внимательно наблюдают рейнджеры. В случае необходимости они умело завернут медвежью семью обратно в лес.
На реке Фаерхол контакт с живностью гораздо менее рискован, однако превосходная рыбалка в этих кристальных водах требует специального разрешения. Озеро Льюиса - еще один райский уголок для любителей рыбалки. Самое большое озеро на территории национального парка и одновременно самое большое горное озеро Америки - озеро Йеллоустоун. Вдоль его 180-километрового побережья разбивали свои лагеря первые жители этого региона, каждое лето охотившиеся на бизонов. Кода парк обрел статус охраняемой территории озеро стало излюбленным местом для туристов и остается таковым по сей день. Кажется, нет на свете другого такого места, где свежепойманную рыбу можно тут же и приготовить, в одном из горячих источников.
В долине Хейден бизоны пасутся не обращая внимание на любопытных туристов. Когда можешь любоваться представителями фауны, исчезновение которых казалось неизбежным, смысл существования американских национальных парков становится очевиден. В начале XX века популяция бизонов насчитывавшая ранее несколько миллионов особей сократилась до нескольких десятков. Таким был результат многолетнего беспощадного варварства белых охотников в Америке. Сегодня только в одном Йеллоустоуне проживает более 6 тысяч бизонов. Во всех штатах численность этих гигантов, весом более тонны, превышает 30 тысяч особей. Благодаря Йеллоустоуну идея охраны окружающей среды стала обретать популярность во всем мире.

Долина смерти. Этому месту трудно найти более точное название. Так нарекли долину белые первопроходцы в 1849 году. Они оказались здесь случайно, в поисках кратчайшей дороги к золоту Калифорнии. Но короткий путь не значит легкий. Золотоискатели сполна ощутили на себе все превратности этого короткого пути. Сегодня в каменную пустыню частенько заглядывают конструкторы автомобильных концернов. Здесь идеальное место для тестирования новых автомоделей в экстремальных условиях. На машинах сюда приезжают и туристы, но чаще всего они жалеют своих железных коней, однако не щадят при этом себя.
Во впадине Бэуотер, лежащей на 86 метров ниже уровня моря - это самая низкая точка американского континента, иногда начинается казаться, что воздух сейчас закипит. Рекордная среднелетняя температура и космический пейзаж Долины смерти оставляют путешественникам неизгладимые впечатления.
Единственный зеленый оазис в Долине смерти - Фернес Крик был вырван у пустыни ценой огромных затрат сил и средств. Там, где сегодня вполне цивилизованно отдыхают туристы, до 1927 года прозябали в походном лагере горняки. Старые механизмы помнят времена, когда здесь добывали буру - минерал, используемый в производстве мыла, косметики и фарфора. Из пустыни его вывозили специальные повозки, запряженные 20 мулами. В конце XIX века в Долине смерти воцарился настоящий бура-бум. Растущий спрос на это соединение соды поставил на краю пустыни десятки горняцких поселений. Они также быстро превратились в развалины, едва месторождения обеднели. Меньше повезло в этих местах отчаянным искателям золота, серебра и меди. Несбывшаяся надежда на обогащение сделала охотников за минералами похожими на индейских кочевников, живших тысячу лет в этом крайней враждебному человеку уголке мира.
Раннее утро и поздний вечер - лучшее время для осмотра Долины смерти. В эту пору температуру воздуха еще можно выносить. Кроме того живописный пейзаж предстает в самом удачном свете, также, как и достигающие 30-метровой высоты песчаные миражи. Для геолога Долина смерти - это 500 миллионов лет истории нашей планеты. Истории, рассказанной при помощи необычно красочной палитры здешних скал и поселений. Такие прекрасные виды позволяют на время забыть об окружающей бесконечной и враждебной пустыне. В пустыне есть еще места, где жива память о былых временах, когда тут текли огромные реки, а плодородная земля терялась в буйной зелени. Так выглядела Долина смерти миллион лет назад после окончания Ледникового периода.
Первые следы жизнедеятельности человека отсылают на 200 тысяч лет назад. Люди не покинули этих мест и поныне, хотя озера превратились в соленые впадины, а от рек остались только каньоны. К жестким условиям лучше всего приспособились индейцы мохаве и юма, принадлежащие к роду шошонов.
Стопфайф Велс - второй островок цивилизации в Долине смерти. 100 лет назад кто-то вбил в землю длинную трубу от печки. Этим странным знаком был отмечен единственный в окрестностях колодец с питьевой водой - важнейшее место для тех, кто перемещался по пустыне между шахтами и лагерями. В 1926 году одному из бывших горняков пришла в голову мысль сделать этот негостеприимный край туристической достопримечательностью. Должно быть, человек обладал нешуточным даром убеждения, если ему удалось найти инвесторов, которые профинансировали строительство асфальтовой дороги и первой гостиницы посреди пустыни. И действительно после этого в Долину смерти буквально хлынули жадные до впечатлений туристы.
В 1933 году правительство США объявило Долину смерти охраняемой территорией. Регион с юридической точки зрения обрел статус национального памятника природы. Национальным парком он стал только в 1994 году.
С Забриски-Пойнт открывается самый эффектный вид Долины. С того момента, как Микеланджело Антониони снял одноименный фильм, это место стало туристической достопримечательностью. В свете заходящего солнца хребты скал на горизонте выглядят волнами бурного моря. Долина смерти - край неповторимой, почти неземной красоты.

Замок Скотти - не мираж, так выглядит одна из главных достопримечательностей Долины смерти. Это одновременно и место действия захватывающей истории времен Дикого Запада. Герои истории - легковерный предприниматель Альберт Джонсон из Чикаго, его жена Элизабет и наконец Вальтер Скотт, бывший наездник в знаменитом шоу Буффало Билла, ковбой, золотоискатель и авантюрист в одном лице. Ему не удалось найти ни крошки драгоценного металла, но благодаря необыкновенному таланту убеждения, он прославился на всем западе, как король золотой жилы пустыни. Скотт затеял блеф с мистером Джонсоном и тот решил инвестировать огромные деньги в бизнес в Долине смерти. Когда же предприниматель понял, что попался на удочку, было уже поздно. Однако, Джонсону полюбился ковбой с буйным воображением, иногда Скотт даже жил в резиденции богача и развлекал его красочными рассказами о своих проделках. Джонсон вложил астрономическую по тем временам сумму - 2 миллиона долларов в бессмысленное строение посреди пустыни, в шикарный дворец с несметным количеством комнат, 4-мя кухнями и 14 ваннами. Ради шутки финансист представлялся как банкир ковбоя, неудивительно, что дворец стали называть Замком Скотти. На самом деле мошенник жил в обычном домике без света и воды и только в глубокой старости поселился во владениях, которые ему приписывали.

В южной части могучего массива Сьерра-Невада, пересекающего Калифорнию с севера на юг обнаруживается кусочек земного рая - Каньон Кингс. Бесконечные леса, огромные горы, глубокие ущелья, живописные реки и водопады - вот визитная карточка национального парка, соединяющего в себе пейзажи Большого Каньона Колорадо и близлежащей Йосемитской долины. Здесь в отличие от известных природных заповедников даже в стороне от основных туристических дорог можно найти что-то удивительное. Можно наслаждаться красотами девственной природы в тишине и одиночестве.
Три четверти охраняемой территории находится в Альпийской и Приальпийской полосах, то есть на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Собственно каньон Кинг занимает небольшую, но зато наиболее впечатляющую часть национального парка. Скалистые стены из гранита и мрамора, высотой в 2000 метров образуют одно из самых глубоких ущелий США.
Осторожность необходима в окрестностях реки Саусфок, которая вместе с рекой Кингс сотни лет углубляла живописный каньон. Весной, когда тают снега, обе реки превращаются в безудержные ревущие потоки. Идиллическая картинка - прекрасная панорама гор с покрытым снегом вершинами Сьерра-Невада на горизонте.
По одной из боковых дорог можно добраться до озера Хьюм. Это искусственное озеро было заложено в 1908 году и выполняло роль шлюза в сети каналов, предназначенных для транспортировки древесины. С тех пор озеро превратилось в популярное место отдыха с магазинами, почтой и даже бензоколонкой.

В Грантгроу - самом большом поселении на территории национального парка Кингс-Каньон можно увидеть нетипичные для Америки контейнеры. Сортировка мусора стала обязательной пока лишь в природных заповедниках. Естествоиспытателю Джону Мьюрру, одному из автором идеи создания национальных парков понравилось бы бережное отношение к природе. Это благодаря ему во второй половине XIX века большая часть Сьерра-Невада оказалась под охраной закона. Известный защитник природы испытывал настоящие страдания из-за массовой вырубки вековых мамонтовых деревьев. К счастью Мьюрр удалось убедить президента Авраама Линкольна подписать в 1864 году указ, регулирующий древесное хозяйство и ограничивающий вырубку лесов. Усилия Мьюрра заслуживал особого признания, поскольку в те времена хищническая эксплуатация природных богатств была вполне обыденным делом.
Край гигантских деревьев. Находясь внутри дерева, которое называют «свергнутым монахом», можно наиболее полно оценить размеры лесного колосса. Остатки дерева, срубленного в 1875 году. Диаметр ствола - 8 метров. Чтобы свалить его, двум дровосекам понадобилось 9 дней. Самым крупным мамонтовым деревьям когда-то в патриотическом запале давали имена заслуженных американских генералов. Генерал Грант обладает особым статусом - раз в году он вспыхивает сотнями гирлянд, исполняя роль национального рождественского дерева Америки. Его возраст почти 2000 лет, высота 82 метра, диаметр более 12 метров у подножья.

Национальный парк Секвойя. Можно увидеть огромное количество гигантский деревьев, о которых восхищенный Джон Мьюрр написал: «Я нигде больше не видел столь прекрасных секвой, назову это место гигантским лесом». Секвойя Дендрон Гигантум - такого латинское название самого крупного представителя флоры на нашей планете. 100 миллионов лет назад секвойи были распространены на огромных пространствах. Сегодня их можно встретить только здесь, на западных склонах Сьерра-Невада на высоте от 1200 до 2500 тысяч метров над уровнем моря. Единственной опасностью для этих деревьев является человек. Без его вмешательства секвойи могут прожить 3000 лет. Даже молнии и огонь не в состоянии уничтожить этих могучих властелинов леса.
Самый знаменитый из гигантов - генерал Шерман. Эта секвойя растет уже 2300 лет. Вес ее ствола свыше 1400 тонн. Благодаря своей высоте 83 метра, окружности ствола - 31 метр и диаметру - 11 метров дерево заслуживает звания самого большого растения на планете.
Национальный парк Секвойя был основан 25 сентября 1890 года. Он второй по старшинству среди 334 природных заповедников, существующих сегодня в Соединенных Штатах. Хотя компания по охране Сьерра-Невада началась в Калифорнии, инициатива создания национальных парков возникла в другом месте, в штате Вайоминг. Самый старый национальный парк в США Йеллоустоун, он основал в 1872 году через несколько лет после того, как Вашингтонская администрация признала охрану природы актуальнейшей задачей.
Недалеко от гигантского леса возвышается величественная скала Моро. С вершины гранитного монолита открывается незабываемый вид на массив Сьерра-Невада. Это испанское название горы получили от конкистадоров. Те, вероятно в приступе ностальгии решили назвать эти сказочные заснеженные хребты так же, как в Андалузии.
В национальном парке Секвойя находится вторая по величине гора Северной Америки - Уитни, высота которой 4418 метров.
Госпитальная скала обязана своим удивительным названием случаю, который произошел у ее подножия. Когда-то здесь прострелил себе ногу белый охотник, а местные индейцы оказали ему первую помощь. В память о милосердных жителях этих земель остались наскальные рисунки XIV века.

Поездка в национальный парк Олимпик начинается с Сиэтла. Живописное побережье Пьюджит-Саунд, охватывающее столицу штата Вашингтон образовалось миллионы лет назад под воздействием отступавшего ледника. Полуостров Олимпик отделился от континента в доисторические времена. Природа веками обустраивала это чарующее местечко. Некоторые растения и животных этих мест можно встретить только здесь. Они принадлежат к редким видам и чтобы предотвратить их исчезновения в конце XIX века район частично взяли под охрану. В 1909 году президент Теодор Рузвельт придал острову статус национального памятника природы. В 1938 году во время правления Франклина Рузвельта Олимпик был официально внесен в список американских национальных парков.
В этом лесу чувствуешь себя как будто в фантастическим фильме. Мертвое дерево дает жизнь нескольким молодым побегам, которые укореняются на поваленном стволе словно этажом выше. На густозаросшей земле для молоди уже нет места. Зеленый зонт над буйно разросшимся семейством растений образует огромные, несколько десятков метров в высоту ели. Сквозь густые ковры мхов и завесы переплетенных лиан к поверхности земли пробиваются немногочисленные, будто профильтрованные зеленым ситом солнечные лучи. Буйная растительность обусловлена местными климатическими условиями. С Тихого океана сюда регулярно приходит туман и облака. А крутые горы оказывают влияние на циркуляцию воздуха. Скопившиеся в атмосфере массы влаги проливаются дождями прямо над лесом. Зимой горный массив ограждает полуостров от холодного континентального воздуха. Температура здесь редко опускается ниже нуля, а летом не превышает 30 градусов Цельсия, идеальные условия для растительности.
Возвышающаяся на 2500 метров гора Олимпус обычно скрывает свою вершину в густых облаках. Возвышенность с побережьем связывают многочисленные потоки, то тут, то там пересекающие ливневый лес. Прибрежная полоса тянется на 100 километров и тоже входит в охраняемую территорию национального парка Олимпик. В 1981 году Олимпик был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк Глейшер находится на северо-западе штата Монтана среди Скалистых гор. Отчетливее всего граница между прерией и высокогорьем прослеживается на рубеже, разделяющим США и Канаду. Индейцы из племени черноногих также считают эту границу и границей своих земель. Путешественники должны быть постоянно начеку в этих диких краях. В этой части Скалистых гор обитает одна из самых многочисленных популяций гризли в Америке. Соблюдая основные правила безопасности нельзя столкнуться с медведем даже на самых заброшенных тропинках. Разбивая палатку необходимо помнить, что все продукты питания следует держать поодаль. Съестные запасы должны быть хорошо завернуты и лучше всего подвесить их на дерево. Чтобы не рассердить медведей своим неожиданным появлением нужно издавать небольшой шум, когда идешь по лесу. Для этих целей на рюкзак можно прикрепить колокольчик.
Бесчисленные каскады водопадов чаще всего попадают в объектив фотокамер. Следуя по главной 80-ти километровой дороге, пересекающей парк с востока на запад можно осмотреть его за один день. Пересекаемое гранитными блоками озеро Святой Марии одно из самых больших и красивых озер региона. Эту идиллическую картину тысячи лет назад сотворили мощные ледники глетчеры, благодаря которым парк и получил свое название. До сих пор сохранилось около 50 глетчеров, точнее это лишь остатки ледяных массивов. Кроме ледников Глейшер открывает чудную коллекцию горных пейзажей.
Шоссе «Путь к солнцу» сулит новые открытия. Дорога, пересекающая горы обязана своим образным названием индейцам. Путь к солнцу напоминает о великом духе, который по легенде научил племя черноногих искусству охоты. На одной из скал, обращенной к солнцу великий дух оставил свое изображение. Шоссе - воплощение гениальной инженерной мысли. Его строительство напоминало настоящую войну. Человек с помощью взрывчатки буквально отвоевывал у скал метр за метром. Шоссе было открыто в 1933 году после 30 лет работы.
На высоте 2000 метров находится перевал Логан, самая высокая точка пути. Здесь проходит водоконтинентальный раздел бассейнов Атлантического и Тихого океанов. В туристическом центре даже в июне царит настоящая зима.
Кое-где известняк образует почти отвесные стены. Инженерам пришлось постараться, чтобы как следует уложить здесь Путь к солнцу. Над головами путешественников клубится облачко пара и капли воды падают в пропасть. Вдали клубится 160-метровый водопад Бедвуман. Защитники окружающей среды уже в начале XIX века пытались взять эту территорию под охрану. В 1910 году их доводы были услышаны правительством. Глейшер стал очередным национальным парком. Спустя 20 лет природный заповедник был объединен со своим канадским соседом - национальным парком Уотертон Лэйкс.
Озеро Макдональд - его длина 16 километров, а глубина достигает 120 метров. Озеро в очередной раз напоминает о леднике, благодаря которому тысячи лет назад появился этот необыкновенный край.

Бесконечные леса и живописные горные вершины на севере Калифорнии - настоящий подарок для любителей нетронутой природы. Один из любопытнейших районов этой малонаселенной части солнечного штата национальный парк Лассен Волканик. Восхитительный вулканический пейзаж на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это кусочек цепи Каскадных гор, которая тянется почти на 1000 километров на север. Древнейший вулкан Тихома извергал потоки лавы 500 тысяч лет назад. А 300 тысяч лет назад временный спад сейсмической активности стал причиной возникновения кратера и 20 километровой впадины. Тектоническая пауза тянулась не слишком долго. Вулкан пробудился и до сих пор дает о себе знать грозным ворчанием. Лассен Волканик - это фрагмент так называемого огненного кольца Тихого океана, пояса высокой сейсмической и вулканической активности, в котором сходятся массивные плиты материков. Кипящая магма под поверхностью земли постоянно питает фумаролы, горячие источники и грязевые мини-вулканы.
Границы бывшего вулкана обозначены возвышенностями, окружающими кратер. Из-за отдаленного расположения и сурового климата эти места привлекают немного туристов. А тот, кто отважится на путешествие, получит в награду незабываемые впечатления от зимы посреди Калифорнийского лета. Прогулка по снегу пешком или на беговых лыжах - прекрасное развлечение в это время года, особенно при сияющем солнце. После особенно холодных зим случается так, что в июне по высокогорным дорогам проехать на автомобиле невозможно. Северный склон вулкана Лассен-Пик. Сам вулкан вознесся на 3000 метров над уровнем моря. До 1914 года его считали угасшим и напрасно. В последующие 7 лет произошло почти 400 извержений, особенно разрушительным было показательное выступление вулкана в мае 1915 года. Лассен-Пик тогда выбросил из себя тучу горячего пепла и водяного пара, а грязевая лавина накрыла почти всю лавину. Следом за ней потекла жидкая лава, сжигая на своем пути все живое.
На территории с говорящим названием Опустошенная зона природа с тех пор так и не восстановилась. Извержение было запечатлено на пленке неким человеком по имени Лумис. Ему удалось заснять взрыв конуса и тучу, взметнувшуюся на 11 километров вверх. В течение последующих 80 лет Лассен-Пик выглядит совершенно безобидно, но на всякийслучай за спящим великаном постоянно наблюдают сейсмологи. Ученые убеждены в том, что среди всех калифорнийских вулканов этот наиболее подозрительный. У подножия великана раскинулся земной рай. Многочисленные озера на территории парка также вулканического происхождения. Сотни видов растений и животных находят здесь идеальные условия для жизни.

Государственный парк Гумбольдт-Редвуд это совершенно особый природный заповедник. В сказочном лесу, где растут самые большие деревья в мире можно почувствовать себя карликом. Вечнозеленая секвойя. Этот вид растений может достигать 100-метровой высоты, уровня 30-этажного здания. Секвойя Семпервиренс - так по-латински именуют деревья, встречающиеся только в Северной Калифорнии и Орегоне. Самым старшим из них 2000 лет. Секвойям не страшны ветра и молнии, единственной угрозой для них на протяжении многих лет является человек.
Вдоль 50-ти километровой аллеи гигантов, пересекающей парк, все разговоры крутятся вокруг одной единственной темы. Эта тема - красное дерево, как часто называют секвойю из-за красноватого оттенка древесины. Есть дерево, которое считается бессмертным, т.к. его не берут ни молнии, ни топоры. Есть рассказ и о дереве-поезде Чарльза Келлога. Шеф известного концерна, производящего кукурузные хлопья построил в 1953 году такой нетипичный поезд, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны Калифорнийских гигантов. В саду паркового музея можно полюбоваться различными видами диких цветов, они прекрасно уживаются с мамонтовыми деревьями. Рекордную в мире флоры продолжительность жизни секвой подтверждают слои древесины, которые хорошо видны на экспонатах.
Особая дата в истории парка - 1918 год, когда начал функционировать фонд охраны секвойных лесов. Если бы не его деятельность возможно бы сегодня любовались секвойями на старинных фотографиях. Этим изумительным растениям, произрастающим на земле непрерывно миллионы лет, в нашу эпоху угрожало полное уничтожение. Опустошающие времена наступили в 50-е годы XIX века, когда резко взлетевший спрос на древесины привел в эти края сотни лесорубов. В результате в течение одного столетия было вырублено 96% растущих тут деревьев. Приобретая большие лесные территории и основывая на них заповедники, такие как Гумбольдт-Редвудс, фонд смог сохранить хотя бы часть девственного леса.

Долина буйной зелени национальный парк Зайон похож на оазис посреди каменной пустыни штата Юта. Когда в середине XIX века его обнаружили первопроходцы, их описания воспринимались с недоверием. Все считали, что рассказчиков обманул мираж, такой характерный для этих мест. Когда же существование Зайона было наконец подтверждено, природозащитники стали бороться за включение местности в сеть национальных парков, что и произошло в 1919 году. Сердце парка - каньон Зайон. Летом, когда дороги заполнены туристами, автомобильный въезд на эту территорию запрещен, сюда можно добраться только на специальном экскурсионном автобусе.
Святыня Синая. Название здешним скалам дал один странствующий проповедник. Зайон, иначе Сион - это мормонах, поселившихся в узкой долине в конце XIX века. Однако условия для ведения хозяйства были настолько непригодны, что община задержалась здесь ненадолго. Ошеломляющий вид - творение реки Вирджиния, мощные воды которой точили скалы на протяжении миллионов лет. На северном краю каньон сужается до узкого перешейка. В этом месте сухопутная дорога заканчивается. Прогулка сюда может быть восхитительной, но только при условии, что дождя не предвидится. Осадки превращают реку в ревущий поток.
Летом большинство дорог заняты туристами. Ежегодно самый знаменитый национальный парк штата Юта посещает более 3 миллионов человек. Зайон - настоящий рай для любителей рыбалки. Потрескавшиеся горные склоны и почти отвесные стены создают идеальные условия для альпинистов, как любителей, так и профессионалов.
Зайон Лодж - это единственное место для ночлега. По количеству приезжих Зайон сравним с Йосемитской долиной или Йеллоустоуном. Порой кажется, что туристы собрались вытоптать парк. В восточную часть парка разрешен въезд на машине. Но эта часть, как ни странно, менее популярна, чем ущелье с противоположной стороны. Дорога ведет через небольшой лесистый каньон, это Большая Арка предвестник главного ущелья. Ее ширина 220 метров, глубина 170 метров.
Наверху можно увидеть сухое плоскогорье с фантастическими скалистыми формами. Здесь тоже преобладает песчаник. С геологической точки зрения этот пейзаж сравнительно молод. Пустыня образовалась здесь 200 миллионов лет назад. С течением времени ее покрыл слой отложений. Грунтовые воды с высоким содержанием окиси железа, просачиваясь сквозь песок образовали внизу что-то вроде отвердевшей цементной глыбы. Красноватый оттенок окаменевших песчаных холмов это тоже заслуга окиси железа или как ни банально ржавчины. Рисунки на скалах шлифовали уже ветер, вода и лед.
С каждым метром подъема вид растений становится все более аскетичным. На высоте 2700 метров пейзаж разительно отличается от вечнозеленого каньона. Всего лишь какие-то часы разделяют 2 разных и восхитительных мира. Великолепным творением природы и отличительным знаком Зайона является Шахматная гора. Могучая, похожая своим рисунком на шахматную доску пирамида идеальным образом венчает сказочный пейзаж.

Юго-запад штата Колорадо. На возвышенности в южной части Скалистых гор расположен национальный парк, чья история особенно интересна. Меса-Верде или Зеленый стол получил свое удивительное имя в XVII веке от испанских конкистадоров. Захватчики были очарованы видом земель словно брызжущих зеленью. Не обнаружив здесь никаких ценных минералов разочарованные, они двинулись дальше. В последующие десятилетия мало кто наведывался в этот район, лежащий вдали от главных дорог. Должно было пройти почти 300 лет, прежде чем край прославился. Это произошло благодаря археологическим раскопкам, приведшим к возникновению национального парка. Он единственный создан не столько ради охраны природы, сколько ради сохранения следов былых эпох.
Главная достопримечательность национального парка Меса-Верде так называемые жилища над пропастью. Необычные многоэтажные строения, выбитые в песчанике, творения рук коренных обитателей этих земель - индейцев анасази. Пик расцвета их каменной архитектуры пришелся на начало XIII века. Целых 114 помещений - таково самое большое строение в Меса-Верде. Большинство комнаты были небольшими, 2 метра в ширину и столько же в длину. Узкие и низкие входы ограничивали поступление холодного воздуха снаружи. Такие проемы не представляли неудобства для низкорослых индейцев. Здесь жило около 125 индейцев анасази. Племя существовало за счет собирательства и охоты не небольших животных. Кроме того индейцы выращивали кукурузу, фасоль и дыни, разводили домашних птиц и собак.
8 круглых, скрытых под землей кеваз были местом для религиозных церемоний. Сюда приносили больных, чтобы совершать над ними магические обряды исцеления. Хотя анасази и были хорошими строителями, до наших времен в неповрежденном виде сохранились лишь несколько каменных кеваз. Вопрос почему индейцы в конце XIII века покинули свои каменные жилища остается одной из самых больших загадок археологии. Причиной исхода могла быть долгая засуха, обесплодившая землю. Некоторые ученые считают, что индейцы перебили всех зверей, и вдобавок им перестало хватать дерева для отопления.
В туристическом центре можно осмотреть экспозицию, художественно повествующую о знаниях и умениях давних обитателей этой земли. Индейцы навахо, они считаются потомками анасази представители самого многочисленного современного племени в Америке, специалисты по серебряной бижутерии. Пионер фотографии Уильям Джексон был вероятно первым белым человеком, ступившим на эту землю после испанских завоевателей, это случилось в 1874 году. А спустя 14 лет некая семья Везерил совершила открытие, обнаружив во время путешествия по пустыне большое, выбитое в скале строение. Чуть позже Везерилы стали проводниками скандинавского археолога Густава Норденскьолда. Этот ученый собрал, а затем перевез в Европу огромное количество предметов культа и ежедневного обихода индейцев анасази. По этой причины именно финны, а не американцы хранят в своем национальном музее самую большую коллекцию находок из Меса-Верде. Прежде чем индейцы загадали свою археологическую загадку, в каменных хозяйствах прожило несколько поколений. Руины Фавью - остатки одного из самых людных поселений в Меса-Верде.
Лежащий на высоте 2600 метров над уровнем моря Парк Пойнт предлагает первоклассный вид на все окрестности. В нескольких милях к востоку отсюда находятся знаменитые 4 угла, пункт в котором сходятся границы 4-х штатов - Колорадо, Нью-Мексико, Юта и Аризона. Рейнджеры используют самую высокую точку для наблюдения за окрестностями. Пожар в этих местах имел был катастрофические последствия для 4 тысяч археологических объектов.
Рекламные проспекты манят туристов развлечениями, организация которых важный источник дохода индейцев, живущих в ближайших резервациях. В декабре 1888 года сюда случайно попал, спасаясь от снежной бури, Ричард Везерил. Он уцелел, обнаружив изумительное укрытие - выбитое в скале древне-индейское жилище. Это был Клиф Пэлас, самое большое из сохранившихся строений анасази. В 217 комнатах жило по меньшей мере 200 человек. Наличие 23 кеваз позволяет предположить, что каменный дворец был домом для 23 семей и кланов. Труднодоступные развалины следует осматривать только в сопровождении местных проводников. Вид выбитых в стене комнат, башенок и культовых объектов производит ошеломляющее впечатление. Парадоксально, но многие археологи считают эти поразительные строения признаком упадка цивилизации анасази.
Исследователи задумываются почему индейцы выбрали прозябание в тесных и неудобных скалистых ямах и отказались от жизни в просторных домах в обычных поселениях. Пещерная жизнь вероятно была особенно тяжелой для детей и стариков. Большие проблемы должны были возникать с питьевой водой, сомнение вызывают и оборонные свойства строений. Да и не было обнаружено здесь никаких признаков сражений. Спасибо мистеру Везерилу и его родным за открытие индейских жилищ. Косвенно эта семья причастна к получению Меса-Верде статуса охраняемой территории. Хотя намерения семейства были далеко не подвижническими. После открытия пещер, Везерил стал продавать найденные в них вещи. Со временем его бизнес вырос настолько, что им заинтересовались власти. В 1906 году торговля археологическими экспонатами была запрещена, и в том же году Меса-Верде стал очередным национальным парком Америки.

Когда в начале XIX века сюда добрались французские охотники за пушниной, их глазам открылся будоражащий вид. Изящные горы вызвали в суровом мужском восприятии однозначные ассоциации со стройными женскими силуэтами. Прошло время и этот живописный район приобрел статус охраняемого заповедника. Путешественники могут осмотреть окрестности, следуя по одной из многочисленных дорог, вьющихся в лесном тумане меж прекрасными горными озерами. Национальный парк Гранд-Тетон, сегодня одна из самых известных достопримечательностей штата Вайоминг.
То и дело у дороги встречаются великолепные водопады и каскады. Озеро Дженни - это имя женщины, жены одного из охотников за пушниной. В первой половине XIX века в округе процветал пушной промысел. Главный интерес для охотников представляли бобры, чей мех был особенно в цене. К счастью около 1840 года меховые шапки вышли из моды и массовое убийство животных прекратилось. Популяция бобров к этому моменту сильно сократилась. Следам индейцев в этих местах 12 тысяч лет, особенно холодные зимы не позволяли кочевьям индейцев стоять здесь больше нескольких месяцев в году. У основания могучих гор охотились и ловили рыбу бесчисленные поколения черноногих и шошонов.
Первыми, кто остался здесь жить постоянно, были белые пионеры конца XIX века в 1884 году в долине Джексонхоул на восточной стороне массива первую ферму поставил некий Джон Карнс. Спустя 10 лет поселенцев было уже так много, что пришлось открыть местную паромную переправу. В последующие годы паром был единственным способом добраться по суше до поселения на другом берегу реки Снейк. В наши дни в летний сезон по реке курсирует точная копия того парома.
Почти три сотни сооружений - это память о прежних обитателях долины. Они жили за счет скотоводства и содержания так называемых льют-ранчо, которые сейчас бы назвали экотуристическими хозяйствами. Прозвище дьютс получили горожане, решившие на время превратиться в ковбоев. Владельцы дьют-ранчо охотно использовали труд своих гостей в хозяйстве и вдобавок брали за это деньги.
Дом, в котором в 1923 году произошла историческая встреча. По ее итогам было решено основать на этих землях национальный парк. Спустя 6 лет замысел был воплощен в жизнь, правда под охрану тогда попал только горный пояс. Прошло еще много лет, прежде чем особый статус распространился на всю заселенную долину. Случилось это только в 1950-м году при содействии Джона Рокфеллера. Миллиардер попросту выкупал у владельцев земли участок за участком, после чего подарил их государству.
Самое красивое из сохранившихся зданий - без сомнения деревянная часовня 1925 года. Окно за алтарем образует уникальную рамку прекраснейшей панорамы Гранд-Титон. С горы Сигнал открывается изумительный вид на долину Джексонхоул с великолепными лугами и лесами. Мемориальная доска напоминает о том, чьим именем названа долина. Уильям Джексон был фотографов, участвовавшим в научной экспедиции 1872 года. Это его отличные снимки обратили внимание общественности на чудо природы в Гранд-Тетон. Именем Джексона названы также 7 озер, лежащих у подножия горной цепи.
Когда-то зеркальная гладь озера Джексон на берегах которого тысячелетиями жили индейцы находилась 12 метрами ниже. Озеро увеличилось в размерах в 1916 году в результате строительства большой плотины неподалеку. Ее возвели для того, чтобы удерживать огромные массы талых вод и орошать ими земли в соседнем штате Айдахо. Искусственный водоем в природном заповеднике является головной болью для управляющих этой территорией. Нелегко найти компромисс между экологией и нуждами живущих в округе людей. Река Снейк - Змеиная река околдовывает своей красотой всех посетителей национального парка Гранд-Тетон.

Свобода и благосостояние, кажется ни в одном другом штате Америки эти ценности, декларируемые Конституцией США, не воплощены столь явно, как в Калифорнии. Запад Америки стал землей обетованной для миллионов эмигрантов и по-прежнему остается символом сбывшейся мечты. Go West - с этим призывом пионеры XVIII века осваивали континент, двигаясь от восточного побережья к западному. Сегодня в солнечном штате живет каждый 10 жители США, остальные были бы не прочь сюда переехать.
История колонизации западного побережья началась в 1542 году. Первым белым человеком, ступившим на землю нынешнего Сан-Диего, был испанский мореплаватель Хуан Кабрильо. Он и его команда думали, что высадились на острове. Открытая ими суша была выжжена солнцем, поэтому долго на ней моряки не задержались. Прошло более 200 лет, прежде чем европейцы вновь заинтересовались этим недружелюбным краем. В 1769 году на побережье была основана первая испанская миссия.
В 1925 году на небольшом авиазаводе в Сан-Диего был создан самолет, на котором 2 года спустя Чарльз Линдберг покорил Атлантику. Это событие оказалось не только краеугольным камнем в развитии авиации, но и началом динамичного развития региона, который прежде был малозначительным клочком земли у мексиканской границы. Сан-Диего стал сначала центром самолетостроения, а затем центром производства ракет и электроники.
Метрополия Сан-Диего насчитывает уже более миллиона жителей, превосходя по численности второй по размеру город штата Сан-Франциско. Несмотря на рост, Сан-Диего пока умеет обходиться без смога и многокилометровых пробок. Газовые фонари уже много лет являются таковыми лишь по названию. Они символ одного из красивейших районов Сан-Диего Газлэмп Куотер. Но не всегда здесь было так чисто и элегантно. В конце XIX века, когда запад все еще оставался диким Газлэмп был самым центром города. Старые газеты обрисовывают картину района преступников, публичных домов и притонов курильщиков опиума. Правительства менялись, но ничего не могли поделать с таким положение дело. До 80-х годов XX века уровень преступности в Газлэмп бил все рекорды. Перемены произошли благодаря сплоченным действиям политиков, артистов и обычных граждан, которые собрали достаточно средств для обновления запущенных домов и улиц. Газлэмп изменился до неузнаваемости и как оказалось не только снаружи.
Образом перемен стал Хортон Гранд-Отель. Собственно он состоит из двух отелей - Гранд и Садлери. Разобранные по кирпичу, они были восстановлены на новом месте. Это необычная архитектурная компиляция была названа по имени Алонсо Хортона, общественного деятеля XIX века, который в значительной степени способствовал развитию города.

Впечатляющая переправа через залив Сан-Диего соединяет Даун Таун с Коронадо. С полуострова открывается фантастический вид, с одной стороны на Тихий океан, с другой на высотки города-миллионера. Великолепные пляжи доступны для любителей солнца и водных видов спорта лишь частично. Довольно большой участок Коронадо находится в распоряжении американской армии. Во время II мировой войны здесь размещалась штаб-квартира командования ВМФ США. Отель «Дель Коронадо», который местные жители называют попросту Дель вот уже 100 лет принимает в своих элегантных номерах видных гостей со всего света. Одним из многих посетителей стал в 1920-м году британский наследник трона принц Уэльский Эдуард VIII. Его визит в Коронадо имел неожиданные последствия. Именно здесь он познакомился со своей будущей женой Уоллис Симпсон. Этот мезальянс означал для него потерю трона и изгнание из рода Виндзоров.
Курортный облик миллионной метрополии. Глядя на ее бесконечные пляжи понимаешь, почему Сан-Диего № 1 в списке городов, в которых предпочли бы жить американцы. Солнце круглый год, высокий уровень жизни, множество развлечений. Отчего же не стремиться сюда. Некоторые люди, в особенности пожилые, пакуют чемоданы и на самом деле переезжают в Сан-Диего. Стражи порядка закрывают глаза на повсеместные нарушения запрета на употребление алкоголя на пляже, поэтому вечеринки здесь возникают легко.

See World - это одна из самых интересных достопримечательностей Сан-Диего. Главным образом благодаря исключительным артистам. See World не только парк развлечений, но и нечто больницы для животных. Ученые-ветеринары лечат и готовят к возвращению в естественную среду обитания раненных дельфинов, тюленей и других морских млекопитающих. See World достиг больших успехов в заботе о живности Тихого океана. Рождение морских черепах стало сенсацией в научном мире. Уникальная возможность встретиться с самыми разными океаническими животными и даже прикоснуться к некоторым из них. Осмотру парка стоит уделить целый день. Многие семьи, живущие в округе, покупают абонемент в парк на весь год, считая, что посещение See World это наилучший способ проведения выходных.
Самые знаменитые обитатели парка развлечений - пара морских львов Клайд и Симор. Но самую большую аудиторию собирает Шамус, огромная касатка. Его выступление посещает более 5000 зрителей за один раз. Акробатические номера - результат многолетней тренировки. При этом две здешние самки стали счастливыми мамашами. Их потомством пользуется особым вниманием со стороны опекунов.

Калифорния потребляет огромное количество энергии. Чтобы удовлетворить растущие потребности промышленности и жителей близлежащих метрополий власти отчаянно ищут альтернативные источники энергии. В окрестностях Палм Спрингс электричество вырабатывают пустынные ветры. Энергия, получаемая от 4000 турбин, покрывает лишь 10% потребности города в пустыне, который благодаря своим теплым зимам стал излюбленным местом отдыха состоятельных американцев.

Массив Сьерра-Невада пересекает Калифорнию с севера на юг. Его западные склоны покрыты густыми лесами, где растут самые крупные деревья на свете - гигантские секвойи. Лучшие экземпляры этих великанов носят имена выдающихся американских генералов. Секвойи или мамонтовые деревья живут до 3000 лет и достигают в высоту 80 метров. Экспедиция в горы Сьерра-Невада обязательный пункт экскурсионной программы по Калифорнии. Озеро Кавиа - один из крупнейших водоемов к западу от Сьерры-Невады снабжает питьевой водой большую часть штата, в том числе и ненасытный Лос-Анджелес. Наличие помп и водопроводов нисколько не мешает толпам туристов и любителям активного отдыха проводить здесь выходные. Дефицит воды одна из самых больших проблем Калифорнии. Особенно резко он ощущается в Калифорнийской долине, важнейшем сельскохозяйственном регионе штата. Этот регион получает слишком малое количество осадков. Их нехватку компенсирует хитрая ирригационная система, обеспечивающая долине гектолитры ценной влаги. Жители этого края привязаны к земле, религиозные, с консервативными взглядами совсем не похожи на своих соседей с побережья.

С восточной стороны Сьерра-Невады предстает великолепная картина. Посреди пустынного вулканического плато сияет поверхность озера Моно. Озеро образовалось боле миллиона лет назад и является одним из старейших водоемов Северной Америки. Скалы абстрактных форм являются, увы, признаком его обмеления, ведь они стали заметны лишь с 1941 года. Именно тогда началось строительство каналов, снабжающих водой Лос-Анджелес. Уровень воды в озере начал резко снижаться. Если эта тенденция сохранится, то через 20 лет от озера останется только обширное солевое пятно, а множество видов птиц лишится своего гнездовья. Одна из причин - хищные койоты, которые в связи с обмелением озера без труда добираются до птичьих гнезд.

Недалеко от высыхающего озера Моно можно увидеть место из времен Дикого Запада. Это Боди, город - призрак. Он был основан в 1859 году, когда некий Уотерман Боди наткнулся здесь на золотоносную жилу и Боди не смог удержать язык за зубами. Спустя 20 лет здесь проживало уже 20 тысяч поселенцев. В городке появилось 65 салунов, 7 пивоваренных заводов и даже китайский квартал. В тоже время Боди стал центром преступности и беззакония на Диком Западе. Местом, где ежедневно происходили убийства, ограбления, нападения на почтовые дилижансы и тому подобное. К 1885 году золотые и серебряные залежи здесь были уже выработаны и численность городского населения снизилась до 3000 человек. Еще больше город опустел после нескольких пожаров. Последний, случившийся в 1942 году, окончательно превратил опустевшее поселение в памятник давней эпохи. Боди трудно найти в путеводители, а жаль. Здесь можно совершить настоящее путешествие во времени.

Сакраменто - столица солнечного штата Калифорния с 1854 года. Несмотря на то, что на побережье выросли гораздо более крупные города, их судьба по-прежнему решается здесь. Резиденция Парламента располагается в Капитолии, архитектура которого, как и во многих других штатах копирует Вашингтонский образец. Одно из крупнейших достопримечательностей Сакраменто является отреставрированный Форд Джона Августа Саттера. Когда в 1839 году он высадился на американском континенте, город насчитывал 7 тысяч жителей. На Диком Западе никто не спрашивал поселенцев об их прошлом в Европе. Да и Саттер, швейцарский предприниматель, скрывавшийся от кредиторов после банкротства своей фирмы, не спешил распространяться о себе. Это помогло ему снискать расположение губернатора, который сделал Саттера главным колонизатором индейских земель. Спустя несколько лет экспансии Саттер стал некоронованным властителем Калифорнии. В его руках оказались огромные участки земли, стада коров, овец и лошадей. На благо его личной империи работали тысячи рук. Но в 1849 году один из работников Саттера нашел золотой слиток и это стало началом заката колонизатора.
Каждый день в Калифорнию приезжали тысячи золотоискателей, которые ни считались ни с кем и ни с чем, перекапывая настоящие и мнимые залежи золота. Старатели и превратили земельные участки Саттера в швейцарский сыр. Несколько лет спустя после короткой войны с Мексикой, Калифорния была включена в состав США. Тогда швейцарец отправился в Вашингтон в заявлением о возмещении убытков. Добился он немного, хоть и выиграл процесс, но до конца жизни не получил ни цента. А город ожидало светлое будущее. Расположенный на важных водных маршрутах, неподалеку от золотоносных жил, Сакраменто развивался стремительными темпами.
В заботливо отреставрированном историческом центре города можно уловить атмосферу середины XIX века, когда в заливе разгорелась золотая лихорадка. Открытие золотоносных жил заставило развивать торговые пути. До Дикого Запада, наконец, добралась железная дорога. Путешествие до восточного побережья в то время длилось, по меньшей мере, четыре недели и разумеется было небезопасным. После открытия Трансконтинентальной железнодорожной линии в 1869 году время, необходимое для пересечения Америки с востока на запад сократилось до 5 дней.

Некоторые поселки золотоискателей, состоявшие из ветхих лачуг, превратились в элегантные города. Грасс-Вэлли и по сей день не утратил былой атмосферы. Самым старым и богатым породой был рудник Empire State Mine. Здесь добывали золото вплоть до середины XX века. Спустя 15 лет после находки первого золотого самородка, рудники были уже прилично выработаны. Но этих лет было достаточно, чтобы штат на берегу Тихого океана получил импульс для экономического развития. Калифорния по-прежнему остается краем больших возможностей, где идея и немного везения могут превратить чистильщика обуви в миллионера.

Торговые пути пионеров соединили восточные штаты с манящими золотоносными склонами Сьерра-Невады. Для многих поселенцев этот путь заканчивался трагически. В этом месте лагерь семьи Доннеров, состоявший из 100 человек встретил внезапный приход зимы. Когда истощились запасы, путники выбрали 15 самых сильных мужчин, которые отправились за помощью. Вернувшись с подмогой, спасители застали в живых лишь 30 человек. Позже это озеро назвали именем Доннеров.

«Вода сверкала ясным блеском, почти как серебро» - так писал об озере Тахо Марк Твен. Это поэтическое сравнение наглядно и сегодня. Водная гладь со всех сторон окруженная живописными горами поражает своей красотой. Тахо, расположенное на высоте почти 2000 метров, одно из самых глубоких озер Америки. От его поверхности до дна 500 метров.
Это идиллическое место расположено на границе двух штатов Калифорнии и Невады. Значительная часть побережья находится в частной собственности. Повсюду обнаруживаются небольшие курортные поселения. Окрестные склоны притягивают к себе тысячи туристов. Расположенный неподалеку городок Скво-Вэлли принимали зимние Олимпийские игры в 1960 году.

Рыболовство является основой существования города со странным названием Эурека. Однако знаменитая Архимедова Эврика относится не к рыбе, а к золоту. Именно с его открытием связано появление и развитие города. Сегодня золотой лихорадки нет и в помине, зато улов впечатляет. В порт Эуреки поступает 90% креветок и крабов, выловленных на Калифорнийском побережье. Отсюда морепродукты развозят по крупным городам. Архитектурная визитная карточка Эуреки дом магната Уильяма Карсона, жившего в XIX веке.

Каким-то чудом Северная Калифорния с ее прекрасными пейзажами устояла под натиском массового туризма. Нетронутая природа привлекает горожан, равнодушных к комфорту. Среди них встречаются художники, ищущие вдохновения, экологи, доморощенные философы, ну и конечно престарелые хиппи, потихоньку возделывающие коноплю. Частые туманы и умеренная температура воздуха противоречит общепринятому представлению о солнечном крае. В отличие от густонаселенного юга штата здесь по-прежнему правит природа, а не человек.
Одним из немногочисленных туристических центров в этом регионе является Мендосино, омываемый океаном. Мендосино отложился в общественном сознании как колония художников. Но этот образ уже давно утратил актуальность. Сегодня городом правят туристы.

В начале XIX века российские торговцы пушниной основали в этой бухточке торговую факторию. Форт Росс служил прежде всего снабженческой станцией для царских плацдармов на Аляске. Поселенцы занимались земледелием, но прежде всего охотой на бобров и выдр ради их меха. После русские официально не предъявляли никаких территориальных претензий, испанцы долгое время мирились с их присутствием и забеспокоились лишь, когда Форт Росс превратился в маленькую державу. Однако проблема разрешилась сама собой. Когда популяция животных была истреблена, наши соотечественники покинули эти земли.
Сегодня Форт Росс находится под опекой рейнджеров, как музей под открытым небом. Несколько раз в году в нем вновь слышится русская речь. Здесь во время национальных праздников проводит свои встречи российская диаспора.

Менее, чем в 200 километрах к югу от Сан-Франциско в океан врезается полуостров Монтерей. Его прекрасные ландшафты и памятники старины привлекают сотни туристов, хотя из-за высоких цен большинство ограничивается посещением пляжа и музеев под открытым небом. В Монтере живет множество знаменитостей. На протяжении долгих лет мэром городка был никто иной, как Клинт Иствуд. Элегантные виллы стоят на исторической территории, испанские завоеватели основали здесь вторую миссию на американском континенте.
Миссия Кармель была главной резиденцией отца Хуниперо Серры, который представлял испанское королевство в Новом свете. Отсюда он руководил остальными 20 миссиями, рассеянными по Камино Реал, королевскому пути. Здесь же глава францисканцев завершил свой жизненный путь. На кладбище рядом с монахами было похоронено около 4000 индейцев. Здания вокруг миссии были заботливо отреставрированы. Вернули первоначальный вид и интерьерам зданий. Здесь отдыхал и работал отец Серра.

Недалеко от миссионерского центра Кармель испанцы расположили свой главный военный пост, вокруг которого со временем вырос город Монтерей. Когда косяки сардин поредели и их ловля стала убыточной перед центром переработки рыбы замаячила перспектива банкротства. Однако, индустриальная атмосфера пришлась по вкусу туристам.
Посещение Cannery Row- это возможность вблизи рассмотреть обитателей океана. Все жители мегааквариума родом из залива Монтерей, самого большого в США охраняемого водного пространства. В аквариуме можно увидеть более 300 тысяч обитателей Тихого океана. Некоторых можно даже потрогать. Самую большую аудиторию собирает ежедневный ритуал кормления животных. У любителей подводного плавания есть возможность попробовать свои силы в фантастических подводных декорациях, разумеется под присмотром специалистов.

Писатель Стейнбек родился в городе Салинас, где в его честь построен музей. Всемирную славу Стейнбеку принесла повесть «К востоку от рая» и снятый по ее мотивам фильм с Джеймсом Дином в главной роли. Однако самым известным произведением Стейнбека остаются «Грозди гнева». Эта трогательная история американской семьи, переехавшей во времена Великой депрессии с бедного юга в Калифорнию, но так и не обретшая землю обетованную. Спорная фабула романа вызвала скандал и обеспечила писателю популярность и Пулитцеровскую премию тоже в 1940 году. В 1962 году Стейнбеку присудили Нобелевскую премию.

Узкая и извилистая трасса была проложена в межвоенный период. Самый сложный и одновременно самый эффектный участок дороги строили заключенные. Не всегда Тихий океан выглядит мирно. Зимой громадные волны захлестывают дорогу. Тогда в дело вступают специальные уборочные бригады. Биг Сюр, как одна из туристических достопримечательностей должен быть доступен круглый год. Однако приезжих привлекают не только пейзажи, но и разнообразный мир. Уже ранней весной на сушу выбираются тюлени. Самцы производят осмотр своих стай.

Современная агломерация простирается от побережья Тихого океана до склонов гор Сан-Габриэль, Санта-Моника и Санта-Ана. Город занимает территорию свыше 1200 кв.километров, а с окрестностями в 8 раз больше. Для 16 миллионов жителей Лос-Анджелес это попросту LA, но многим нравится название Город ангелов. Вместе с Сан-Диего Лос-Анджелес образует второй по величине мегаполис Соединенных Штатов Америки. В нем проживает почти половина всех жителей штата. Разрастаясь, город поглотил 88 населенных пунктов. Сам он разделен на 10 районов, которые соединяет хорошо развитая сеть дорог. Все 15 основных автомагистралей 8-ми полосные. Общая длина улиц агломерации составляет примерно 30 тысяч километров. В столь крупном городе трудно точно определить где находится центр, разве что по названию Даун Таун.
За стеклянными фасадами небоскребов Першинг Сквер обосновался большой бизнес. Здесь вращаются не миллионы, миллиарды долларов. Сама площадь представляет собой один из немногочисленных зеленых районов Даун Тауна. Памятники напоминают о героях былых сражений. В этом воинственном обществе неожиданно смотрится фигура Людвига Ван Бетховена. Зеленый оазис в центре города славится не только памятникам Бетховену и американским солдатам, погибшим в разных частях света. Першинг сквер всего лишь на глубине в пару метров скрывает еще нечто. Сюрприз - в Лос-Анджелесе есть метро. Оно весьма скромное, если говорить о длине путей и количестве станций. Но после того, как город окончательно погряз в пробках, его метро переживает второе рождение. Все большее число жителей города ангелов отказывается от автомобилей. Власти всерьез озабочены строительством дополнительных веток подземки. Город не жалеет средств и на отделку новых станций.

Лишь в нескольких кварталах от богатого финансового центра Лос-Анджелеса коротают жизнь бездомные. Толпы эмигрантов постоянно пребывают в город ангелов в поисках лучшей доли, но лишь немногим выпадает по-настоящему счастливый шанс. На Бродвее обитают главным образом латиноамериканцы, выходцы из Мексики и стран Южной Америки. В нескольких улицах отсюда живут эмигранты с Дальнего Востока. Свыше половины калифорнийцев не являются коренными калифорнийцами. Почти 700 тысяч это эмигранты. В 20-х годах XX века приезжие были в основном уроженцами Африки, Азии и Латинской Америки. Сейчас латиноамериканцы составляют уже почти половину населения.
При помощи предпринимателей-эмигрантов Бродвей переживает настоящее возрождение. Несколько десятилетий назад здесь была одна из самых элегантных торговых аллей Америки. Со временем она утратила свою репутацию, ее заполнили наркоторговцы и карманники. Но вот уже несколько лет здесь снова господствует порядок и бульвар процветает. В старинных, отреставрированные здания возвращаются продавцы и клиенты. Однако, обострилась другая проблема, квартплата растет как грибы после дождя. Люди со средним доходом вынуждены подыскивать себе квартиры в менее престижных районах. Их жилье раскупается на корню успешными бизнесменами, работающими в Даун Тауне. Свидетельством популярности района служит постоянные съемки Голливудских студий на его улицах.
На окраинах Даун Тауна расположился крупнейший в США, если не считать Вашингтона административно-правительственный комплекс. Его центральным пунктом является ратуша, построенная в 1928 году. С центром власти соседствует редакция Лос-Анджелес Тайм, газеты, оказывающей огромное влияние на общественное мнение во всем мире. Барельеф на тыльном фасаде здания иллюстрирует главные события в истории города. Активному росту деревушки Лос-Анджелес способствовали в свое время два непримечательных на первый взгляд факта. Первым было подключение города к главной ветки Трансконтинентальной железной дороги, а вторым открытие в Калифорнии нефтяных месторождений. В результате экономический центр штата переместился именно в окрестности Лос-Анджелеса. Приток капитала послужил развитию торговли, сферы обслуживания и промышленности. Первые издатели Лос-Анджелес Таймс предвещали, что город станет крупнейшим промышленным центром США, так и случилось.

Чтобы посмотреть весь город, можно быстро совершить поездку по какой-нибудь из его главных магистралей, например по Уилшир Бульвар. Это самая длинная автострада Лос-Анджелеса, пересекающая город с востока на запад. Чем ближе к побережью Тихого океана, тем больше встречается элитных домов, автомобилей и элегантно одетых прохожих. Так сложилось, что уровень состоятельности в городе ангелов измеряется расстоянием от дома до пляжа. Чем ближе пляж, тем выше ваши доходы.
Мидтаун - это анклав эмигрантов, наверное, нет такого языка, который не звучит на этих улицах. В Корея Таун жила самая крупная за пределами Корейского полуострова общность корейцев. В 1992 году начался массовый исход азиатов в другие районы. С той поры Корея Таун покинуло почти 2/3 из 160 тысяч корейцев. Причиной такого масштабного переселения была волна убийств и погромов в районе. Беспорядки начались в апреле 1992 года, после того как полиция избила чернокожего таксиста.
В районе Уилшир, где еще в начале XX века стояли нефтяные вышки, находится необычайная галерея животных ледникового периода. Это точные копии особей, попавших в смертельную ловушку природы. Тысячи лет назад здесь было озеро с необычайно вязким, смолистым дном. Животное, вошедшее в воду, оставалось в озере навсегда, законсервированным в смоле. Жертвой коварного озера стал и один человек. Его скелет попал в близлежащий музей вместе с останками мамонтов, медведей и саблезубых тигров.

Между кричащими витринами бутиков и модных клубов разместился ресторан, который не гонится за модой. Ресторан «Антонио» - образец американской мечты. Его хозяин, мексиканец, поселился в LA 30 лет назад, не имея ни центра за душой. Сегодня у его заведения практически культовый статус. Нет в Лос-Анджелесе, наверное, ни одной звезды эстрады или кино, которая бы здесь не побывала, во всяком случае галерея знаменитых гостей производит впечатление.

Городские пейзажи сменяют друг друга, как в калейдоскопе. Самый известный район Лос-Анджелеса, как знать, может быть более известный, чем сам город. Добро пожаловать в Голливуд! Счастье, слава, деньги - это синонимы Голливуда. В американской столице кинематографа реальность перемешана с иллюзией. Здесь любой квадратный метр может стать трамплином для головокружительной карьеры, но может и остаться обычным куском нагретого бетона.
В тротуаре Голливудского бульвара уже свыше 2 тысяч бронзовых звезд. Аллея звезд уходит в бесконечность. Каждый год в специальный комитет поступает несколько сотен заявок по номинациям, но звезды достанутся лишь 20 кандидатам. Сильно вытоптаны звезды перед театром Манс Чайниз. Раз в несколько минут здесь высаживаются из автобусов туристы. Все они спешат в кинотеатр-пагоду, основанный в 1927 году Сидом Грауманом. Вот уже 80 лет здесь проходят премьерные показы самых ожидаемых фильмов. Есть и альтернатива аллее звезд, тротуарная галерея славы. Когда театр Манс Чайниз только строился, в его не застывшем цементе увязла шпилькой актриса Мэри Пикфорд. этот забавный инцидент натолкнул Граумана на мысль и с тех пор популярные актеры увековечивают себя отпечатками ладони или стопы в мягком цементе. Некоторые поступают нестандартно, Джон Уэн оставил, например, отпечаток своего кулака, а Гарольд Ллойд очков.

Премьерные показы голливудских фильмов проходят также в кинотеатре Эль Капитан. Самым известным среди новых залов Голливудского бульвара является кинотеатра Кодак. В нем уже несколько лет проходят церемонии вручения премии Оскар. Посещение музея «Энтертеймент» удачный повод взглянуть за кулисы киноиндустрии и познакомиться с ее историей. Все началось в окрестностях Нью-Йорка в городе Тинсел Таун, где в 1911 году начала свою деятельность первая киностудия. Необычайно суровые законы об авторском праве, высокая стоимость производства, бюрократические барьеры, а также хмурая Нью-Йорская погода склонили киномагнатов к переезду в Калифорнию. Солнечный Лос-Анджелес стал новой родиной американского кино.
Сначала жители провинциального Голливуда с подозрением, если не сказать, враждебно относились к эксцентричным пришельцам с западного побережья. То тут, то там появлялись таблички типа «Собакам и актерам вход воспрещен». Киностудии назывались не иначе, как цыганскими притонами. Но уже в 20-е годы XX века Голливуд стал известен во всем мире, а доходы от созданных здесь фильмов исчислялись миллиардами долларов. Импозантные кинотеатры, виллы, отели и эксклюзивные рестораны росли в городе, как грибы после дождя. В 1930 году Голливуд насчитывал уже 150 тысяч жителей.
Оригинальные декорации из хитов кино и телевидения это изюминка музея «Энтертеймент». В бюро агенты Малдер и Скалли перебирали папки таинственных секретных материалов. Можно пройти и за кулисы комедийного сериала «Чирс», радовавшего американцев 11 сезонов. Специальная экспозиция посвящена связям Голливуда с армией. Американская индустрия развлечений относится к поддержанию боевого духа солдат, как к священной обязанности. По неписанным правилам Голливудские фильмы восхваляют все действия армии США, начиная со II мировой войны и заканчивая обеими войнами в Ираке.

Hollywood Land - так сначала выглядела известная надпись на холмах, возвышающихся за городом. Буквы установлены фирмой, торгующей недвижимостью с целью рекламы участков в живописном перелеске. Местность вскоре была названа Фабрикой грез.
Но слово фабрика сегодня уже звучит немасштабно. Киностудии давно не умещаются в пределах Голливуда, многие из них поселились в городке Бербанк. Невозможно подсчитать, сколько известных во всем мире героев и злодеев появилось именно здесь. Поблуждав по студии «Юниверсал» можно ощутить удивительную атмосферу великого кинематографа. Заглянуть на съемочную площадку какой-нибудь снимающейся в данный момент картины невозможно, это зрелище конфиденциальное. Здесь расположены декорации, которые играли в полутора десятках кинохитов.
Невзначай можно узнать пару секретов кинокухни. Огромный тематический парк дает студиям дополнительный доход. В Америке из любого мероприятия выжимают всю выгоду до последнего цента. Пусть и не каждый фильм успешен, как «Парк Юрского периода». Полным коммерческим провалом был, например, «Водный мир» с Кевином Костнером. Однако, благодаря шоу, продюсеры могут хотя бы свести потери к минимуму. Развлечения по голливудскому рецепту - берем законченного мерзавца, прекрасную героиню и героя-спасителя, добавляем щепоточку романтизма и как можно больше зрелищных поединков и погонь. В конце обязательно нужно наказать отрицательного героя. Побеждает добро! Банально до обидного, но это блюдо голливудского меню приходится по вкусу на любой географической широте.

Район Лос-Анджелеса обязан своей репутацией звездам фильмов 20-х годов. Здесь жили Чарли Чаплин, Рудольф Валентино. Сегодня район может и не принадлежит к числу самых известных, но самым богатым является точно. Приобретение апартаментов в Беверли-Хиллс служит пропуском в мир богатых и знаменитых. В Беверли-Хиллс проживает чуть менее 40 тысяч человек, но известностью этот район может превосходить целые города. Старожилы города звезды кино или эстрады, предприниматели, фамилии которых не сходят с первых страниц газет. Однако тех, кто рассчитывает на встречу с кумиром ждет разочарование. Настоящие звезды не гуляют по улицам так запросто, о покупках они договариваются по телефону и ходят в магазины через черный вход. А магазины во время таких визитов обычно закрываются. Обычным покупателям в здешние бутики не стоит и заглядывать, без платиновой кредитной карты здесь не разгуляешься.
Над Ратушей в Беверли-Хиллс башня в стиле испанского возрождения. Эксклюзивный, усаженный пальмами район вилл. На одного жителя здесь приходится несколько садовников, охранников и полицейских. О стилистах и пластических хирургах не стоит и говорить.