Великобритания достопримечательности, интересные места отдыха

Собор святого Павла с величественным куполом вознесся до высоты 110 метров. Выше него только купол Собора святого Петра в Риме. Постройка этого шедевра архитектуры велась с 1675по 1708 год. Под куполом находится шепчущая галерея, даже шепот слышен одинаково хорошо в любой ее точке. Снаружи купола каменная и золотая галереи. Внутри собор чистое барокко, полон роскоши и величия. Стены украшали самые знаменитые художники и ремесленники того времени. Фрески, покрывающие купол представляют картины из жизни святого Павла и сцены из Библии.
За алтарем находится часовня, освященная в 1958 году как место молитв о душах солдат, погибших во время II мировой войны. Национальная святыня англичан многократно служила местом проведения важных церемоний. Одной из последних была трансляция на весь мир венчание принца Чарльза с леди Дианой в 1981 году. Памятник легендарному военноначальнику герцогу Веллингтону, который в 1815 году разгромил армию Наполеона под Ватерлоо. Бренные останки героического предводителя покоятся в крипте кафедрального собора. Помимо Веллингтона здесь захоронено много других исторических деятелей Англии, таких как адмирал Нельсон, Лоуренс Аравийский и сам архитектор собора Кристофер Рен, погребенный здесь первым. Собору лишь однажды угрожала серьезная опасность во время немецких налетов II второй мировой войны. К счастью архитектурный шедевр не понес не малейшего ущерба и стал символом стойкости города.

Классический портик. Вход в один из самых известных музеев мира. Никуда не спеша, мы могли бы в течение нескольких дней, а то и недель изучать культурное и художественное наследие человеческой цивилизации. «Национальная сокровищница», как называют Британский музей, была основана в 1753 году и в основу ее была положена частная коллекция врача Хэнса Слоуна. Благодаря дарам и пожертвованиям коллекция со временем разрослась до собрания более 6 миллионов экспонатов разных эпох.
Наиболее ценные артефакты попадали в музей благодаря путешественникам и первооткрывателям, исследовавшим далекие уголки британских колоний. Было время, когда пополнение Национальной сокровищницы художественными раритетами стало своеобразной модной привычкой. В этом соревновались молодые аристократы, путешествовавшие по всему миру.
В разделе нумизматика мы можем проследить историю денег от первых монет до современного фунта стерлинга. Гордость музея - его египетские залы. Страна пирамид долгое время была британской колонией, англичане спешили воспользоваться этим, чтобы привезти на родину побольше сокровищ фараонов. Пожалуй, самым знаменитым экспонатом здесь является 2-х тысячелетний розеттский камень. На этой гранитной глыбе выбит на трех языках один и тот же текст - Устав египетских жрецов. Поскольку два и трех языков были известны, удалось расшифровать и древне-египетские иероглифы, что дало новый толчок развитию археологии.
Еще одной крупной партией ценных экспонатов Британский музей обогатился после завершения наполеоновских войн. В рамках репарации англичане присвоили себе то, что раньше вывезли из Египта французы. Часть музея занимает огромная библиотека. Этим читальным залом пользовались Оскар Уальд, Бернард Шоу, Карл Маркс и Махатма Ганди.

Район Кэмпден, пересекаемый живописными каналами, очередная маленькая Венеция, каких много по миру. В обычные дни окрестности шлюзов Кэмпден Лок служат прекрасным местом для прогулок на свежем воздухе, а выходные здесь располагается одна из самых больших и красочных уличных ярмарок Лондона. Здесь моно купить практически все, от рукоделия, бижутерии и одежды до дисков и книг. Кто-то приобретает здесь и продовольственные товары, но таких людей немного. Наибольшим спросом пользуются старинные предметы одежды и аксессуары, ставшие в наши дни необыкновенно модными. Многие утверждают, что этот рынок дает стилистам и модельерам новое вдохновение.

Шоу цветов в Челси, комментарии из кинохроники на тему знаменитой цветочной биржи. Лондон, май 1969 года, самый холодный май за последние 200 лет. Однако англичан и садоводов из-за границы не пугает пронизывающий холод. На фестивале цветов в Челси, самых крупных в мире цветочных торгах царит весна. Садоводы с гордостью представляю выращенные ими растения для парков и садов, для комнат и балконов. Цветочный фестиваль проводится Королевским обществом садоводов на протяжении уже почти 100 лет. Мероприятия проходят в виде конкурса, и в тоже время являются чем-то вроде форума по обмену опытом между садоводами. Фестиваль помогает найти новых клиентов.
Шоу длится четыре дня. Входные билеты обычно расхватывают уже в феврале, ведь нигде в мире не увидишь в одном месте такое количество великолепных цветов. Здесь даже герань является произведением искусства, от которого трудно оторвать взор. Случаются и курьезы. Голубая картошка - это вид родом из Шотландии. Как утверждает наш собеседник, когда-то он был распространен на всех британских островах. Сорт легок в обработке и вроде бы вкусен, но господствующее положение в европейской кухне занимает его белый собрат.
Шоу цветов в Челси - удачный повод для производителей продемонстрировать свои возможности. Кстати сказать, далеко не каждый выставляет здесь свое оборудование и садовый инвентарь. Общество садоводов допускает лишь избранных.
Огромным успехом у посетителей пользуются тематические парки, созданные мастерами ландшафтного дизайна. Участники показов стараются максимально использовать 4-х дневный праздник. Это подходящий случай, чтобы посмотреть новейшие направления в садоводстве и найти вдохновение для собственного дела.
В садоводстве есть некое волшебство, иначе как объяснить тот факт, что все растения независимо от происхождения, вида и поры цветения выпустили самые красивые цветы именно тогда, когда это было необходимо, на открытие шоу.

Самый знаменитый из лондонских парков - Гайд-парк. Он по праву именуется легкими города. Эта колоссальная территория была когда-то частью владений Вестминстерского аббатства. Позже Генрих VIII устроил здесь королевские охотничьи угодья. В 1637 году Яков I превратил это место в первый королевский парк, доступный для широкой общественности. С того времени Гайд-парк стал излюбленным местом отдыха лондонцев.
В прежние времена простой люд прогуливался по аллеям, а аристократия выезжала верхом или в экипажах. Время от времени здесь совершались нападения, происходили дуэли. Сегодня в парке все спокойно, если не считать громких речей доморощенных политиков и разнообразнейших философов, которые собираются здесь каждое воскресенье. В уголке ораторов Спикер Скорнер, расположенном в северо-восточной части парка проходит очередной смотр. Это место предназначено для высказывания самых различных взглядов - при соблюдении единственного условия - речь не должна оскорблять правящую династию. Традиция еженедельных выступлений тянется с 1872 года, когда профсоюзы рабочих вынудили власти признать право собраний и свободного выражения мысли. Но корни традиции лежат еще в более глубоком прошлом. На протяжении нескольких веков здесь находились виселицы. Приговоренные к смерти имели право на последнее слово. Они могли сказать все, что хотели и не стеснялись этим правом пользоваться, поскольку терять им было уже нечего. В 60-е годы XX века Спикер Скорнер был ареной пламенных дебатов, которые переродились в регулярные политические демонстрации. Сегодня в это верится с трудом. Эксцентричные ораторы скорее являются поводом для развлечения посетителей Гайд-парка.
В нескольких десятках шагов, там, где некогда вешали карманников, стоит Триумфальная мраморная арка. Она должна была стать въездными воротами в Букингемский дворец, но оказалась слишком узкой для этого. Теперь арка просто обозначает начало Оксфорд стрит, самой знаменитой торговой улицы Лондона.

Театр «Глобус», восстановленная копия того, в котором начинал Уильям Шекспир. Настоящий же «Глобус» открылся в 1599 году спектаклем «Генрих V». Все последующие годы зрители просто ломились в театр, но в 1613 году во время спектакля, стоявшая на сцене пушка вместо выстрела дала осечку, воспламенившую занавес. Здание театра было охвачено пламенем и сгорело дотла. Нынешний «Глобус» появился в конце 90-х годов прошлого века.
В современной копии театра по-прежнему идут пьесы Шекспира. Хотя они и сегодня пользуются бешеным успехом, атмосфера здесь уже не та, что несколько веков назад, когда театр был самым захватывающим народным развлечением. В день представления улицы вокруг театра были заполнены людьми еще до полудня. Зал мог вместить около полутора тысяч человек, но желающих было в несколько раз больше. Самый дешевый билет стоил 1 пенс, 1/10 среднего дневного заработка. В ложах наверху места стоили в несколько раз дороже. Во время представления публика имела обыкновение есть и пить, причем вовсе не воду. Поэтому в порядке вещей были различные выходки в зрительном зале. На самые безобидные из них, вроде пьяного рева, никто попросту не обращал внимания. Происходили также дискуссии и даже стычки между зрителями и актерами. Уже тогда в Лондоне умели стирать грань между вымыслом и реальностью.В театральном музее мы можем осмотреть музыкальные инструменты, реквизит и сценические костюмы былых времен.

На северном берегу Темзы возвышается, пожалуй, самая известная лондонская постройка. Укрывшийся за глубоким рвом и толстыми стенами Тауэр был своего рода городом в городе. До начала XVII века здесь размещалась королевская резиденция, затем крепость с башней исполняла роль дворца, тюрьмы, где пытали и наказывали, арсенала, монетного двора и государственной сокровищницы.
Бифитеры или поедатели говядины, таким странным именем называют гвардейцев ее королевского величества. Над крепостным комплексом уже 900 лет возвышается Белая башня - Уайт Тауэр. В Джуэл Хаус, сокровищнице, хранятся символы королевской власти.
Строительство крепости начал в 1067 году Вильгельм Завоеватель. Для защиты от англо-саксов был выстроен сначала деревянный форт, а потом 30-метровая башня. В последующие века крепость достраивали Ричард Львиное Сердце, Генрих III и Эдуард I. Большую часть своей почти тысячелетней истории Тауэр внушал угрозу, ведь здесь людей пытали и казнили. Самым кровавым правителем в истории Тауэра была Генрих VIII. Он повелел лишить жизни своего канцлера, епископа и двух из шести жен. Последним именитым узником Тауэра стал человек, прозванный «тенью Гитлера» Рудольф Гесс, один из руководителей Третьего рейха.

Королева Виктория сделала Букингемский дворец королевской резиденцией. В этом монументальном здании более 600 помещений и километры коридоров. Сегодня, если королева находится в резиденции, над дворцом развевается королевский флаг, так называемый «Union Jack». В такие дни туристам вход во дворец закрыт. Резиденция утопает в зелени. Букингемский дворец окружают Грин парк и Сент-Джеймс парк. Это лишь два из 1700 парков, благодаря которым Лондон пользуется славой самой зеленой столицы мира. В Лондоне каждый без труда может найти себе местечко для отдыха от городского шума. Жителям города больше всего по душе Сент-Джеймс парк. В нем больше всего зелени и есть озеро, довершающее идиллическую картину.

История Лондона неразрывно связана с его великолепной архитектурой. Потрясающие здания расположены здесь чуть ли не в 10 метрах друг от друга. Однако, не все приезжают в английскую столицу для того, чтобы созерцать памятники старины. Некоторых притягивает нечто другое. Shop till you drop - шоппинг до упаду, вот девиз многих туристов. Какой еще город так хорошо подходит для совершения покупок, как ни Лондон с его Оксфорд Стрит, Бон Стрит и Слоун Стрит. Добро пожаловать в центр мировой моды, где удачные покупки можно сделать и в небольшом бутике и в секонд-хенде и в громадной торговой галерее.
Лондонские магазины рассчитаны на самые разные вкусы и возможности. Перед рождеством сюда приезжают премьеры и президенты разных стран. Прибывают и нефтяные магнаты, привыкшие жить на широкую ногу. Более дешевые магазины захлестывает волна покупателей, привлеченных сезонными скидками.

Несколько автобусных остановок отделяет современный центр от квартала Ноттинг-Хилл, прославленного одноименной мелодрамой с Хью Грантом и Джулией Робертс в главных ролях. В выходные дни улочки Ноттинг-Хилл становятся декорациями для самой модной уличной ярмарки в Лондоне, традиция проведения которой восходит к 1870-му году. В те времена здесь проходила дорога на ферму Порто Белло, а вдоль нее цыгане расставляли свои лотки. Сегодня вдоль Порто Белло Роуд расположено более 2000 лавок и магазинчиков, предлагающих всякие разности для души и тела.

В конце недели заполняется людьми и Ковент Гарден, очаровательный квартал кофеен, маленьких магазинчиков и художественных галерей. Здесь удивительная атмосфера, которую обожают сами лондонцы и туристы. Еще не так давно, в 70-е годы XX века, в этих помещениях торговали петрушкой, а окрестные здания ветшали на глазах. С той поры многое изменилось. Обновленный Ковент Гарден переживает сегодня настоящее возрождение, как модный, культурный и торгово-развлекательный центр.

Китайском квартал Сохо. В лондонском чайна-тауне проживает около 60 тысяч китайцев. Самые старые прибыли сюда в 50-60-х годах прошлого века. Последняя волна эмигрантов нахлынула сюда в 1997 году после того, как Гонконг вышел из-под контроля Великобритании и перешел под управление КНДР.
Вечером чайна-таун залит огнями. Отличные недорогие рестораны каждый вечер привлекают тысячи любителей азиатской кухни. Во всем Лондоне действует более 6 тысяч ресторанов, предлагающих блюда со всех концов земли. Благодаря им несложно забыть о традиционной английский кухне, впрочем а что мы о ней знаем.
Сохо пробуждается вечером. Бывший квартал красных фонарей сегодня не таит в себе ничего неприличного. Гостей приглашают в пабы и бистро, а в более поздние часы в клубы и на дискотеки. Лондонская эстрада пользуется вполне заслуженной славой. Даже в обычные дни в городе происходит около 50-ти концертов. Лондон - настоящее открытие для любителей театральных представлений и мюзиклов. В столице Великобритании действует более 100 театральных сцен. Здесь постоянно находится не менее 5 симфонических оркестров с мировым именем.

Мечта среднего лондонца иметь собственный домик в одном из оживленных кварталов, таких как Челси или Кенсингтон, но мало кто может себе это позволить. Цены на землю здесь астрономические. И уж вовсе непомерная арендная плата и цены на квартиры, расположенные на модных торговых улицах - Кингс-роуд, Бром-роуд, Кенсингтон-хайстрит, наиболее привлекательные городские районы. На Кенсингтон нас ждут дорогие бутики самых известных марок, среди которых выделяются торговые дома Харви Николс и Хэрродс.
Хэрродс с 1849 года неоспоримый лидер продаж на британских островах. Среди трех сотен отделов каждый найдет что-то для себя, были бы деньги. От деликатесов и игрушек до высокой моды. Здесь все самое лучшее, эксклюзивное и дорогое. Увы, фото и киносъемка здесь запрещены.

Кенсингтон - это не только храмы торговли, но и памятники старины и сокровищницы науки. Чтобы осмотреть все достопримечательности этого района, придется потратить несколько дней. В здании XIX века, напоминающем кафедральный собор разместился один из самых любимых лондонцами музеев - музей Естествознания. Нас встречает 26-метровый скелет динозавра диплодока. Здесь собраны тысячи экспонатов, иллюстрирующих эволюцию нашей планеты и жизни на ней - от доисторических времен до наших дней. Вся коллекция насчитывает около 70 миллионов экспонатов. Некоторые модели динозавров приводятся в движение с помощью электричества и выглядят в точности как живые. Есть тут и экземпляры редких животных, млекопитающих, птиц, членистоногих и морских беспозвоночных. В экологической галерее необычайно реалистично воссоздан фрагмент тропического леса.
Можно рассмотреть вблизи гигантского обитателя морских глубин - синего кита, одна главное зрелище впереди. Благодаря современным компьютерным технологиям в самом центре современного города ученым удалось воссоздать настоящий парк Юрского периода. Очень эффектно выглядят галереи, посвященные возникновению нашей планеты. Целый штаб ученых, технологов и педагогов разработал нечто вроде наглядного пособия. Можно проследить эволюцию нашей планеты, а также познакомиться с возможными сценариями ее будущей истории. Наибольшее впечатление на посетителей производит извержение вулкана и мультимедийная реконструкция реального землетрясения, произошедшего в 1995 году в японском городе Коба.

Снаружи здание смотрится гораздо беднее, чем внутри. Вспышки фотоаппаратов подсказывают, что здесь какая-то знаменитость, а может быть и не одна. Это музей мадам Тюссо. Посмотрим, кто сегодня пожаловал на вечеринку. Кто же здесь двойник, а кто просто восковая фигура, приятно что любимые всеми кумиры без сопротивления и с улыбкой позируют для снимков. И не протестуют, когда к ним хотят прикоснуться. Столько звезд в одном месте разве это не забавно? Знаменитости из мира кино, музыки, спорта и политики, чьи фигуры попадают в салон мадам Тюссо, могут воспринимать это, как подтверждение своего звездного статуса. Повод для радости есть и у наследников француженки Марии Тюссо, жившей на рубеже XVIII и XIX веков и в совершенстве овладевшей искусством создания восковых скульптур. Сегодня в ее музей народ валит толпами. Первыми произведениями Тюссо были скульптуры Вольтера, Руссо и Франклина, а также посмертные маски аристократов, погибших на гильотине во время французской революции. Лондонский музей был основан в 1835 году и моментально приобрел огромную популярность.
Создание одной фигуры занимает у мастеров почти полгода и стоит огромных денег. В так называемом Большом зале мы можем увидеть и основательницу восковой галереи. Вокруг нее собрались известнейшие государственные мужи, религиозные предводители и монархи. Из российских политиков здесь можно увидеть Михаила Сергеевича Горбачева.

Прекрасный Риджентс - парк. Как и большинство лондонских парков, он возник на месте королевских охотничьих угодий. Позднее его поделили на участки и сдали в аренду окрестным крестьянам. В начале XIX века королевский двор вернул себе собственность лишь затем, чтобы создать живописный парк и открыть его для посещения всем желающим.

Неподалеку от Ридженс-парка расположен дом, известный всем любителям детективов в мире - дом 221b по Бейкер-стрит. Здесь якобы жили и расследовали запутанные дела знаменитый мастер дедуктивного метода Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон. Самого знаменитого детектива всех времен и народов придумал сэр Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс и по сей день здесь над станцией метро Бейкер-стрит.

Tube, самое старое метро в мире. Тube значит труба, так иной раз называют тоннель. Первый поезд на паровом ходу отправился в путь по подземным тоннелям Лондона в 1863 году. Нынешняя сеть лондонского метро насчитывает 440 километров путей и 274 станции. Обычно столичный британский сабвей перевозит около 3 миллионов человек в день. Без этой системы Лондон ожидал бы неминуемый транспортный коллапс.
Постоянные пассажиры знают расписание наизусть, но туристы здесь как в лабиринте. Путешествие скашивают музыканты и артисты, что наполняет обычную поездку на метро новыми впечатлениями. Станция в Хэмпстеде - северной части города расположена на глубине 100 метров. Это самая глубокая станция во всей трубе, была открыта в 1937 году после долгих лет строительства. С технической точки зрения она шедевр инженерной мысли.

Хэмпстед по-прежнему остается чем-то вроде деревни в центре современного мегаполиса. Поросшие лесом холмы, буйная зелень и вересковые поля хорошо изолируют район от городского шума. Находясь в 7 километрах от центра, сохраняется ощущение такое, словно вокруг провинция. Подобные ощущения издавна притягивали сюда городских жителей. Убежище от суеты нашли здесь многие писатели, например легендарная Агата Кристи и Ян Флеминг, создатель Джеймса Бонда. Жили здесь и актеры - Питер О Тул и Элизабет Тейлор. Некоторое время здесь жил и Карл Маркс.
В XVIII веке в Хэмпстеде находился источник Челебит, обладавший по слухам целебными свойствами. Источник пересох, однако лондонцы не стали бывать здесь реже. При солнечной погоде Хэмпстед с его живописными лугами и озерами место номер 1 для проведения week-enda.

В 20 километрах от центра города расположен дворец Хэмптон - самое большое и красивое сооружение эпохи Тюдоров, связано с личностью известного монарха Генриха VIII, который однако, не был инициатором постройки. Строительство начал в 1515 году кардинал Томас Уолси, новоизбранный королевский канцлер. Всего годом ранее он приобрел в этих местах крупный земельный участок и начал строительство скромных владений. Но когда епископа назначили вторым лицом в государстве, он изменил свое отношение к жизни и решил построить великолепный дворец.
Аппетит приходит во время еды. Спустя несколько лет Хэмптонский двор превратился в резиденцию, состоявшую из 280 богато украшенных помещений и крыла для слуг с сотнями комнат. Уолси как раз собирался переселяться, когда его дворец попался на глаза Генриху VIII. Монарх чуть не лопнул от зависти и возненавидел своего протеже. Архиепископ, спасая свое положение, пошел ва-банк и попросту подарил резиденцию королю. Тот принял подарок, но оказался неблагодарным. Спустя четыре года Уолси был отстранен от должности.

Гринвич, прежде чем его поглотила агломерация, был скромным портовым городком на Темзе. Отсюда отправлялись в путь великие английские мореплаватели. Здесь в колониальную эпоху действовал один из самых крупных в Европе перегрузочных портов. Годы расцвета прошли, однако такие наглядные свидетельства огромных инвестиций, как Миллениум Доум - Купол тысячелетия до сих пор притягивает взоры.

Корабль «Катти Сарк» С 1954 года самый знаменитый и когда-то самый быстрый клиппер Соединенного Королевства находится на заслуженном отдыхе в сухом доке, куда открыт доступ туристам. «Катти Сарк» был построен в 1869 году, как судно для перевозки китайского чая. В 1871 году, перевозя груз из Индии в Англию, корабль установил рекорд скорости и стал легендой.

Королевский навигационный колледж - отсюда вышли самые знаменитые английские мореплаватели. Очередная реликвия минувшей эпохи. Открытая в 1837 году паб «Трафальгарская таверна» был традиционным местом встречи мариманов, а подаваемая здесь жареная рыба приманивала даже политиков из Вестминстера. Завсегдатаем таверны был писатель Чарльз Диккенс.

В самой высокой точке Гринвич-парка находится королевская обсерватория. До 1948 года она исполняла роль центра астрономических исследований. Но ученые покинули это место. Огни современного Лондона и городской смог затрудняли дальнейшие исследования. Обсерватория известна, прежде всего тем, что по международной конвенции 1884 года здесь проходит условная линия нулевого меридиана, разделяющее землю на западное и восточное полушарие. Здесь же измеряется время по Гринвичу.

Кэнэри-Уорф Тауэр, самое высокое здание на британских островах, высотой 224 метра. Полные офисы вместо пустых доков - таким девизом руководствовались в 80-е годы прошлого столетия сторонники глобальных инвестиций, желавшие вернуть к жизни пришедший в упадок район. В начале 90-х комплекс был готов, но ударил кризис и огромные офисные площади остались пустыми. Прошло несколько лет, прежде чем Кэнэри-Уорф стал таким, каким мы видим его сегодня. Примечательно, что старый финансовый центр Лондона - Сити находится в отличном состоянии.

Одна из наиболее характерных для Лондона построек - мост Тауэр. В 1894 году принц Уэльский торжественно открывал этот знаменитый разводной мост, провозглашенный чудом инженерной мысли. Строительство переправы стоило астрономических по тем временам денег - миллион фунтом и продолжалось 8 лет. Механизм, разводящий пролеты многие годы паровой, лишь недавно ставший электрическим был спрятан в пенаклях, остроконечных декоративных башенках.

Остатки городской стены дают представление о скромных размерах старого Лондона, который с течением времени превратился в огромный мегаполис. На территории, которую занимала когда-то римское поселение сегодня и находится Сити. В самом маленьком районе Лондона формально проживает около тысячи человека, хотя более полумиллиона ежедневно прибывает сюда на работу. Еще два миллиона человек просто посещают район. Здесь бьется сердце одной из самых крупных в мире после Нью-Йорка и Токио финансовой и торговой метрополии. На площади так называемого, Большого Лондона работает около 25% людей, занятых в английской экономики. Сити поражает контрастами. Небоскребы вырастают по соседству со столетними пабами. Здания биржи и банков высятся над старинными церквями. Бог и деньги живут в Сити по соседству - комментируют этот факт лондонцы.
Одно из новейших и наиболее спорных строений Сити - резиденция швейцарского акционерного общества, прозванное из-за своей формы «огурчиком». Критики утверждают, что произведение знаменитого архитектора Нормана Фостера не вписывается в антураж. Критикам противоречит число престижных наград, которых удостоен проект. Высота «огурчика-корнишона» 180 метров, разумеется, чем выше этаж, тем выше престиж, расположенной на нем фирмы и тем выше арендная плата.
Другое произведение современной лондонской архитектуры - здание страхового гиганта «Ллойд», действующего с XVII века. Спроектированное Ричардом Роджерсом сооружение немного напоминает парижский центр «Помпиду», здание как бы вывернуто наизнанку. Наружу выведены лифты, лестницы и водопроводные трубы. Между резиденциями великих концернов скрывается Лиден Холл Маркет. Этот старинный торговый зал здесь с викторианских времен, сегодня в нем делают покупки менеджеры и чиновники и окрестных небоскребов.
Моньюмент - 62-метровая колонна, возведенная в 1677 году увековечила великий пожар, опустошивший город 11 годами ранее. Автор проект - архитектор Кристофер Рен, руководивший отстройкой Лондона после катастрофы.
Ближе к вечеру Сити заканчивает работу и окрестные станции метро и парковки наводняет почти миллионная толпа.

Солcбери по праву считается красивейшим городом южной Англии. В нем царит необыкновенная атмосфера. С одной стороны это энергичный и современный город, с другой романтичный и мечтательный. Еще у римлян здесь был форт Сорбиодумон. Однако, сам город был основан англо-саксами. Норманны сделали Солсбери столицей епархии. Такой статус требовал постройки представительного храма и она началась в 1220 году. Кафедральный собор - шедевр ранней английской готики. Над ним возвышается самая высокая колокольня Великобритании, 123 метра высотой. Масштабный силуэт собора выразил амбиции клира, который в те времена соперничал со светской властью.
В кафедральном соборе хранятся бесценные памятники прошлого. В сокровищнице находится одна из четырех сохранившихся копий великой Хартии Вольности. Она была издана в 1215 году Иоанном Безземельным под давлением недовольных королевских самоуправством аристократов. Самый древний часовой механизм в Англии, он был запущен в 1386 году.

Стоунхендж - самое известное в Европе мегалитическое сооружение. Многие веки этот ансамбль восхищает и смущает умы не только исследователей древних культур, но даже физиков, занимающихся статикой. Как это возможно? Блоки, вкопанные в землю лишь на метр простояли тысячелетия. Почему подкова, состоящая из 5-ти трилитов до сих пор сохраняет свою форму. Был ли каменный круг храмом? Если это так, то каким богам здесь поклонялись? А может Стоунхендж - это древняя обсерватория? Вопреки усилиям многих исследователей Стоунхендж не дает определенных ответов. Известно лишь то, что сооружение возводилось на протяжении 1600 лет, а начало строительства датируют 3000-м годом до н.э. Назначение постройки до сих пор не установлено.
Расположение камней позволяет думать, что строители имели глубокие астрономические и математические познания. В день летнего солнцестояния один из каменных блоков отбрасывает тень точно в середину круга. К слову сказать, в самый продолжительный день года Стоунхендж переживает нашествие экстрасенсов и исследователей тайн прошлого. Все они пытаются самостоятельно раскрыть тайну каменного круга.

Корнуолл - край кельтов. Память о них здесь еще жива. В изысканной усадьбе уже 4 века живет семья Придо. История этого рода насчитывает тысячу лет. Сегодня мы можем посетить резиденцию по одной простой причине, славный род настолько обнищал, что вынужден открыть двери своего имения для посещения публикой за деньги. Теперь каждый может войти в салоны благородных господ Придо.

Вдоль побережья Корнуолла рассыпаны десятки милых рыбацких деревушек. Иногда в пейзаж побережья вклиниваются современные курорты, но даже они не могут нарушить романтичную атмосферу. Особенно впечатляет крайний юго-западный мыс корнуолльского полуострова, где ничто не защищает каменный берег от ярости океана. Очарование полуострову придают не только дикие пейзажи, но и связанные с этим местом легенды. Говорят, что в пещере жил волшебник Мерлин, весьма значимый персонаж мифов о короле Артуре.
На вершине холма стоят развалины замка Тинтажель, в котором по преданию родился и вырос король Артур. Одинокая, открытая всем ветрам крепость могла стать идеальной сценой для эпоса, если бы не одна мелочь. Твердыня построена в XIII веке, т.е. через 700 лет после смерти легендарного правителя. Пожалуй, легенда слишком красива, чтобы разбирать ее на сухие факты. Однако, современные мистики верят в существование Артура и его придворного мага. Где-то недалеко от замка Тинтажель был зарыт круглый стол, вокруг которого собирались рыцари короля Артура. Наиболее ортодоксальные поклонники саги приезжают сюда каждый год в день летнего солнцестояния. Говорят, что это единственный день в году, когда круглый стол показывается из-под земли, озаряя ночь таинственным светом. Ученые-историки воспринимают предание о круглом столе и мече-экскалибур более скептично. Не существует никаких письменных доказательств, хотя бы частично подтверждающих красивый миф. Исследователи готовы лишь признать, что прообразом короля Артура был римско-британский воин. Он возглавил восстание местного населения против саксов в VI веке.

Трудно отказать в отваге капитану Дрейку. Испанская великая армада уже виднелась на горизонте, когда легендарный мореплаватель заявил, что до выхода в море ему непременно нужно закончить партию в боулинг. Партию он доиграл, после чего вышел в море и сразил испанцев. Гравилинское сражение произошло у Плимута в июле 1588 года. 11-ю годами раньше Дрейк тоже выходил из Плимута в море, но не на войну, а в кругосветное плавание. Попытка закончилась успешно. По возвращении Дрейк получил от королевы дворянский титул и стал национальным героем, хотя и слыл забиякой и авантюристом.
Плимут был важным портом уже в XIV веке. Отсюда английские корабли выходили на сражение 100-летней войны с Францией. Позже из Плимута отправлялись Джеймс Кук, Роберт Фалкон-Скотт и Чарльз Дарвин. В 1620-м году из Плимута к Новому Свету отправился корабль «May Flower». Удачей обернулось бегство сотни протестантов, названных впоследствии отцами-паломниками. Преследуемые в Англии сектанты положили начало колонизации Северной Америки.

«Воин» - корабль ее величества. В 100 морских милях восточнее Плимута находится исторический порт военного флота Портсмут. Здесь стоят тщательно отреставрированные военные корабли разных периодов морской истории Великобритании. Броненосец «Воин» был первым, укрепленным сталью кораблем британского флота в XIX веке. Вскоре после спуска на воду он стал грозой вечного врага Великобритании Франции. Наполеон III называет его «черной змеей среди кроликов». Народная гордость - величественный корабль «Победа», он и сегодня способен выйти в море. Могучий трехмачтовый корабль был спущен на воду в 1765 году. На борту служило 850 матросов и среди них великолепно обученные артиллеристы. Мастерство канониров было рекордным для тех времен, по скорости выстрелов. Один залп каждые полторы минуты.
40 километров канатов, 16 тысяч кв.метров парусов. Флагманский корабль Великобритании ходил под командованием адмирала Горацио Нельсона. В 1805 году под Трафальгаром Нельсон повел английский военный флот в битву против объединенных сил Испании и Франции. Благодаря искусной тактике и силе огня корабля «Победа» битва закончилась эффектной победой англичан, подтвердивших свое мировое господство на море.
«Мэри Роуз» - флагманский корабль Генриха VIII. В 1545 году, выходя из порта на войну с Францией корабль перевернулся на глазах у изумленного монарха, пройдя лишь несколько сотен метров.
Сегодня Портсмут является одним из важнейших грузовых и пассажирских портов южной Англии и поэтому с историческим портом военного флота соседствует архитектурный футуризм.

Портсмут - это не только история морских сражений. В городе много других памятников. На Олд Коммершиан Роуд, в доме под номером 393 в 1812 году родился один из известнейших английских писателей - Чарльз Диккенс. В своих романах он весьма реалистично и в тоже время с налетом сказочного лиризма описывал жизнь Англии XIX века. Писатель, хотя и жил в достатке указывал на несправедливость общественного порядка, при котором богатые эксплуатируют бедных, беззащитных и лишенных прав. Из-под пера Диккенса вышли трогательные сочинения, которые до сих пор пользуются успехом у читателей - «Дэвид Копперфильд», «Рождественские истории» и «Оливер Твист».

Пляж в Брайтоне. Сюда стоит приехать даже в плохую погоду. Самый известный и элегантный курорт Англии как всегда популярен.
Британская аристократия облюбовала это место отдыха в середине XVIII века. Сюда охотно приезжали и члены королевской семьи. Здесь бывала королева Виктория, но чаще других монархов отдыха в Брайтоне Георг IV. Прославленный многочисленными любовными похождениями монарх велел построить здесь дворец, в котором тайно встречался со своими любовницами и устраивал экстравагантные приемы. Королевский павильон был построен в ориентальном стиле, что вызвало в свое время острую критику. «Коробка для шляпы, брюквы и 4-х луковиц» - так выразился о резиденции один из современников монарха.
Другая конструкция всем пришлась по вкусу. Брайтон пирс - прогулочный пирс, построенный в 1899 году, выходит в море почти на полкилометра.

Взору открываются стильные курорты и пляжи. Самая ценная достопримечательность этих мест - природа. Из моря вырастают красивые, ослепительно-белые меловые скалы, а в глубине суши располагаются живописные леса и луга. Меловое ущелье «Семь сестер» неподалеку от Истборна самый живописный уголок южного побережья Англии. Отвесная 170-метровая стера не раз становилась смертельной ловушкой для неосторожных путешественников. 50-метровый маяк позволяет заглянуть в бездну.

К западу от долины реки Северн простирается край, который всегда оставался в тени великой Англии. Но это соседство не помешало гордым жителям Уэльса сохранить свое кельтское самосознание, язык и культуру. В столичном Кардиффе с 1999 года собирается отдельное, независимое от лондонское уэльское собрание. Решение о создании собственного парламента граждане Уэльса приняли на референдуме. Это не значит, что Уэльс отделился от Великобритании. Он считается частью Соединенного Королевства и имеет представителей в общенародном парламенте. Уэльс не оспаривает власти британской королевы.
В Кардиффе живет каждый десятый из 3-х миллионного населения Уэльса. Долгое время это был провинциальный городок. Лишь строительство канала Гламорганшир и развитие порта в XVIII веке превратили Кардифф в важный торговый центр. В середине XX века, когда резко упала добыча угля, главного экспортного продукта края, уменьшилось и значение порта, но сам город сумел выбраться из кризиса.
Над рекой Тафф расположена гордость горожан - суперсовременный стадион Миллениум, который может вместить 70 тысяч зрителей. Наверное это самая современная спортивная арена Британии.
В центре города возвышается прекрасный замок. Сначала здесь стоял форт, построенный римлянами в 75 году н.э. Кстати, именно римлянами город обязан своим названием, Кардифф означает «Крепость у реки». Римлян вытеснили норманны, которые построили здесь настоящую крепость. В течение последующих столетий крепость дополняли новыми башнями и стенами, основная реконструкция произошла здесь лишь в XIX веке. Замок тогда был собственностью одного богатого маркиза, который мечтал о летней резиденции, напоминающей сказочный замок. Его желание воплотил эксцентричный архитектор Уильям Бёрджес, получивший от заказчика полную свободу и неограниченный бюджет. Как видно Бёрджес великолепно справился с поставленной задачей. Сегодня в банкетном зале проходят официальные приемы самого высокого уровня, например, встречи глав государство членов Евросоюза.

На окраинах города в скансене Сент-Фэгенс туристы могут познакомиться с историей Уэльса. Здесь проходили популярные в XVII веке петушиные бои. Поверье гласит, что красный цвет отпугивает демонов. Крестьянский дом построен в 1610 году, как и все постройки в Сент-Фэгенс дом по частям перенесен с прежнего места и тщательно возведен заново. В таких домах жили шахтеры, зданиям около 200 лет, но интерьеры обустроены так, чтобы продемонстрировать условия жизни нескольких различных поколений. В течение веков важнейшим местом в Уэльской деревне была кузница. Историю родной страны лучше изучать в подлинной обстановке. Лекции в музее читают на уэльском языке.

Городок Тенби на побережье стал курортом уже в XVIII столетии, однако Меккой для туристов он стал после появления железной дороги в середине прошлого века. Здесь почти средиземноморская растительность. Этих берегов достигает теплое северо-атлантическое течение.

Девственными ландшафтами Уэльса можно любоваться по-разному. Через Уэльс проходит несколько исторических железнодорожных линий, одна из самых старых узкоколеек в мире - железная дорога Таллилин, работает почти бесперебойно с 1866 года. Дорога предназначалась для перевоза полезных ископаемых, а затем превратилась в пассажирскую линию. После 80 лет эксплуатации, когда спрос на уголь резко упал, всем казалось, что железная дорога отжила свое. В 1950-м году энтузиасты основали сообщество, ставившее целью спасение этой и нескольких похожих железных дорог. Благодаря им, Таллилин не была разобрана. А сегодня историческая достопримечательность легко окупает свое содержание.

Высоко над заливом Тремадок возвышается замок Харлек. Он был построен в 1289 году королем Эдуардом I. Своим внушительным видом замок должен был отпугивать всевозможных заморских агрессоров. 60-ю метрами ниже на дюнах можно увидеть, как играют в гольф на родине этой игры. Национальный спорт шотландцев и жителей Уэльса пользуется огромной популярностью во многих странах. В Уэльсе насчитывается более 200 полей для гольфа и Харлек пожалуй одно из самых оригинальных по местоположению.

Типичная деревенская дорога ведет нас к массиву Сноудон. У подножия самого высокого горного хребта Уэльса расположен Бедгелерт. Сказочная горная деревня. Ничего удивительно, что она притягивает не только туристов, но и великих режиссеров. Здесь снимали Ингмар Бергман и Стивен Спилберг. Гора Сноудон, 1085 метров над уровнем моря - самый высокий пик страны.

Уэльс не зря слывет страной крепостей. Исполинский замок Карнарвон был построен по замыслу короля Эдуарда I. Крепость является частью, так называемого, железного кольца. В него входят восемь фортификаций, благодаря которым английский правитель успешно контролировал движение жителей Уэльса и в случае необходимости мог подавить любой мятеж.
Уэльс - край красного дракона на протяжении многих столетий не хотел подчиняться Англии. Договор о присоединении к более сильному соседу был подписан лишь в XVI веке после долгих лет восстаний и пограничных конфликтов.

Городок Конви - это жемчужина средневековой архитектуры. Его окружают великолепно сохранившиеся городские стены с 21-й башней и тремя городскими воротами. В буквальном смысле маленькая любопытная подробность. Самый маленький дом в Великобритании - три метра в длину, почти 2 метра в ширину и 2,5 метра в высоту. Таким жилищем обзавелся один рыбак в начале XIX века.
В прекрасно отреставрированном центре города туристы могут насладиться шедеврами архитектуры нескольких эпох. Эбр Конви Хаус построен в 1300-м году по заказу богатого купца. Великий двор XVI - одно из зданий эпохи королевы Елизаветы, сохранившееся лучше других в стране.
Внушительная городская стена в прошлом непреодолимая преграда, а в настоящем отличное место для променада. Огромное здание в панораме Конви - замок с 8-ю круглыми башнями. Это еще одна сохранившаяся крепость из прославленного «железного кольца» короля Эдварда. Замок был построен в рекордный срок, за 5 лет, а строительство велось силами свыше тысячи рабочих.

Лландудно - чудный курорт на побережье. Здесь нет памятников средневековой архитектуры, но как нигде чувствуется атмосфера викторианской элегантности. Именно она притягивала сюда европейскую аристократию, создавая конкуренцию для признанных английских курортов. В Лландудно отдыхали Бисмарк и наполеон. Неудивительно, что при таких клиентах здешние магазины считались самыми дорогими во всей стране, после Лондона, разумеется. Во время туристического сезона бульвар превращается в галерею под открытым небом. Сегодня Уэльский курорт утратил свой элитный статус, цены снизились и отдых в Лландудно могут позволить себе и представители среднего класса. Но одно здесь осталось неизменным - исключительные впечатления от отдыха.
Особой гордостью Лландудно является то, что частым гостем здесь был Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес».

Лондонский музей. Его стоит посетить, чтобы проследить историю города с незапамятных времен до наших дней. Второй по величине после Москвы город Европы возник по некоторым данным, как кельтское поселение. В 43 году н.э. им завладели римляне во главе с императором Клавдием. Над Темзой был построен мост и на ее северном берегу возникли жилые кварталы. Место назвали Лондиниум. Есть несколько версий этимологии этого названия. Возможно, оно произошло от кельтских слов озеро и укрепление. Уже к 100-му году н.э. город стал значимым торговым пунктом римской Британии с населением 60 тысяч человек. После ухода римлян в V веке город постепенно заселяли бритты. Наступали беспокойные времена. В IX веке Люденбург, так он назывался в то время, подвергся нападению викингов, чье господство длилось 20 лет. В 886 году Альфред Великий вернул город англо-саксам.
В средние века Лондон был уже самым крупным среди городов Европы и делился на две основные части - административно-политическую Вестминстер и коммерческую - Сити. В XIX веке в эпоху стремительной индустриализации и урбанизации город стал крупнейшим в мире. Его население возросло в 6 раз. В истории Лондона было две катастрофы, недолго тормозивших его стремительное развитие. В 1665 году в город пришла Великая чума, которая унесла жизни почти 100 тысяч жителей. А год спустя столицу Англии опустошил Великий Лондонский пожар, уничтоживший большую часть застройки.
Значение Лондона росло вместе с могуществом Англии, как торговой, промышленной и морской державы, первой в Европе, а затем и в мире. Во времена королевы Виктории столица империи процветала, улучшались условия жизни беднейших слоев общества. Однако, с другой стороны резкий приток населения спровоцировал общественное напряжение, серьезные жилищные и санитарные проблемы. Условия работы на фабриках тоже способствовали росту недовольства в массах. Со временем блага цивилизации стали доступны даже самым бедным слоям населения. В 1900-м году население Лондона составляло 6 миллионов человек.
Карета лорда Мэйджора используется с 1757 года по сей день. Однако, обычно она появляется на улицах только раз в году, во время традиционного праздничного парада. Остатки городской стены - когда-то они были границей лондонского сити. В XVIII веке большую часть стены сломали, разрастающийся город требовал новых территорий.

Вестминстер - часть города, где слава и могущество старой Англии представлены во всем великолепии. Вестминстерское аббатство - это культовый комплекс и в тоже время ценнейший памятник национальной истории особого значения. Здесь устраивали коронации, хоронили правителей, героев и великих деятелей искусства. Первая церковь возникла здесь уже в VII веке, но основную часть комплекса возвели с 1245 по 1269 год при Генрихе III. Храм насчитывает 31 метр в высоту, башни достигают 69 метров, длина храма 156 метров, ширина 61 метр. Аббатство имеет форму латинского креста, удлиненного с восточной стороны.
Первым здесь короновали короля Гарольда в январе 1066 года. Разгромивший его в битве при Гастингсе Вильгельм Завоеватель короновался здесь в том же году, о чем свидетельствуют архивы аббатства. Церемонию омрачил инцидент. Королевская стража неправильно поняла крики приветствия снаружи и решив, что произошло восстание разогнала толпу. В довершение гвардия еще и подожгла окрестные дома. К счастью этот случай не бросил тень на само аббатство. Последующие века здесь короновали практически всех правителей Великобритании. С 1296 года роль трона во время торжеств исполняло невзрачное седалище.
Несметное количество произведений искусства, памятники, гробницы великих личностей сделали аббатство неофициальным национальным музеем. Нигде так явственно не проявляется тысячелетняя британская история, как в Вестминстере. Часовню построил в начале XVI века Генрих VIII. Возможно, таким образом, он хотел успокоить свою совесть, ведь он шел к трону по трупам.
Одна из многочисленных филигранных деталей - сводчатые перекрытия. В этой часовне похоронена Мария Стюарт - шотландская королева. Она была главной соперницей Елизаветы I в борьбе за трон и стала узницей Шефилдского замка. В 1587 году после раскрытия заговора против Елизаветы Мария Стюарт была обезглавлена. Спустя несколько лет и Елизавета обрела последний приют недалеко от могилы своей бывшей соперницы.
В аббатстве похоронен также Георг Фридрих Гендель - великий немецкий композитор, большую часть своей жизни проведший в Англии. В Южном пределе есть так называемый уголок поэтов, место захоронения известнейших творцов. Здесь покоится прах Чёсера, Теннесси, Браунинга, Диккенса. Рядом с ними погребен прославленный актер Дэвид Гарек. В уголке поэтов находится множество памятников Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Джорджу Элиоту и другим. Внимание привлекает бюст Уильяма Блейка. Среди поздних мемориальных досок можно найти табличку, посвященную лорду Лоуренсу Оливье.

С набережной южного берега Темзы открываются зрелищные виды. Перед нами одно из самых известных строений - здание Парламента. Почти 150 лет из знаменитого Биг Бена звучит фрагмент «Миссии» Генделя или позывные «Радио BBC», кому как больше нравится. Колокол, который британцы считают народным достоянием весит 13 тонн и установлен на высоте 106 метров в башне с часами над Парламентом.
Огромный комплект пересекают 100 коридоров, называемых «коридорами власти», общая длина которых составляет более 3 километров. По ним ходят те, кому доверено вершить судьбу этой страны. В богато украшенной палате Лордов дискутируют представители аристократии. В более скромной палате Общин спорят члены парламента, избранные гражданами. В 1642 году произошел исторический курьез. Король Карл I пришел в палату с солдатами, чтобы арестовать 5-х парламентариев-антиройалистов. Но председательствующий не позволил этого сделать, король почувствовал себя оскорбленным и заявил, что отныне ноги его здесь не будет. С тех пор монархи не переступали порога палаты Общин.
На площади перед Парламентом установлены статуи известных государственных мужей, в том числе и бывших премьер-министров Великобритании. Среди удостоенных такой части Бенджамин Дизраэли и Уинстон Черчилль. Грозный взгляд Черчилля словно напоминает его политическим последователям об огромной ответственности перед народом.

Уайтхолл - это улица, соединяющая Парламент с Трафальгарской площадью. Вдоль нее высятся правительственные здания, большинство из которых построено в конце XVII века. В боковой улочке размещается здание, которое является официальной резиденцией британского премьер-министра. Даунинг стрит дом 10 - вот его адрес. В доме 11 по-соседски размещается министр финансов.
Миновав несколько домов можно увидеть казармы королевской конной гвардии. Это элитное подразделение кавалерии, охраняющее монархов с 1661 года. В последние десятилетия гвардия приносит стране дополнительный доход, являясь туристической достопримечательностью. Ежедневная смена караула вызывает огромный интерес. Чтобы занять место, откуда церемонию будет хорошо видно нужно прийти на площадь задолго до начала. Больше всего народу собирается здесь 10 июня, в этой день совершается выезд по случаю дня рождения королевы. Виновница торжества лично посещает это действо.

На первом плане памятник Адмиралу Нельсону, а фоном служит Лондон во всей своей красе. Знаменитая Трафальгарская площадь. Адмирал Горацио Нельсон с гордостью взирает на площадь с 52-метрового постамента. Нельсон пользовался заслуженной славой в Британии, он дважды разгромил флот главного противника Франции и значительно ослабил мощь Испании. Решающая битва разыгралась под Трафальгаром, где сам адмирал получил смертельное ранение. В честь той битвы назвали площадь, самую знаменитую нынче в Лондоне.
Сегодня это традиционное место проведения политических собраний и празднования Нового года. Здесь же можно посетить церковь святого Мартина в полях и Национальную галерею. Трафальгарская площадь - центр города и самое оживленное его место. Здесь проезжает около 5 сотен автобусов в час.

Справа от Трафальгарской площади расположена арка Адмиралтейства, открывающая нам одну из самых широких улиц города, элегантную Молл Стрит. Нас встречает капитан Джеймс Кук - великий мореплаватель и первооткрыватель, живший примерно в тоже время, что и адмирал Нельсон. Молл Стрит соединяет Трафальгарскую площадь и Букингемский дворец. Трудно представить себе лучшее место для праздничных парадов. Посередине Молл Стрит находится дворец Святого Иакова, бывший королевской резиденцией ранее, еще до Букингемского дворца. В конце Молл Стрит возвышается мраморный памятник в честь королевы Виктории. Выдающаяся правительница, которой Британия обязана своим расцветом вступила на трон в 1837 году в возрасте 18 лет. Королева Великобритании и Ирландии, а с 1863 года императрица Индии вела свою страну к пику могущества более 63 лет.

На восточном побережье в паре километров от Стоунхевена возвышается замок Доннотар. Возведенный на холме, окруженный с трех сторон морем и отделенный от суши глубокой пропастью он долгие годы считался неприступной крепостью. Во времена восстания Кромвеля в замке сохранились драгоценности королевской короны. Однако, Оливеру Кромвелю не удалось добыть знаки королевского достоинства, когда он захватил крепость в 1652 году. Еще во время осады драгоценности вынесла из замка и спрятала в безопасном месте жена пастора из Киннефа. Огромные размеры замка мы можем оценить и находясь внутри. Возможно даже лучше, чем стоя у его ворот.

700-летний замок Блэр. С XIX века резиденция графов Атолла. Их род обладает правом владения армией, единственной привилегией Англии, подтвержденной королевой Викторией. Полк Атолл Хайлендерс напоминает о своем существовании во время ежегодного парада, проводимого согласно традиции в последнюю неделю мая. Неподалеку от замка Блэр в густом лесу, окружающем озеро Лох-Таннел нас ждут виды, которыми в свое время любовалась гостья замка Блэр королева Виктория.

Спейсайд. Долина реки Спей представляет собой так называемый «золотой треугольник» между местностями Грэнтайн-он-Спей, Элджин и Даффитаун. Это самый крупный в мире центр производства виски, настоящего виски, самого лучшего виски, одним словом шотландского. Бесчисленные винокуренные заводы расположены на дороге, условно названной Молд Виски Трейл. Производства, такие как Кардху перед туристами. Желающие могут увидеть своими глазами, как рождается благородный напиток. Отсюда туристы выйдут с большим благоговением к нему. Родниковая вода, дрожжи и ячмень - основные составляющие оригинального виски из солода.
Первый этап производства. Ячменные зерна размачивают в воде и растирают над горящим торфом. Дым придает солоду характерный аромат. После измельчения солод попадает в большой чан, так называемый маштан, где под воздействием горячей воды растворяется, образуя сусло, необходимое для ферментации. Дрожжи способствуют выделению из массы алкоголя. Собственно дистилляция происходит в огромных медных чанах, стил потс. В результате образуется бесцветный напиток с 68% содержанием алкоголя. Молодое виски разливают в старые дубовые бочки, где выдерживают по меньшей мере в течение 3 лет. Однако, обычно этот процесс занимает от 8 до 15 лет, а то и больше. Столь долгий срок выдержки приводит к тому, что напиток приобретает золотистый цвет, а вместе с ним прекрасный вкус и насыщенный аромат. В Шотландии производят более 170 видов виски, каждый обладает своим неповторимым вкусом. Разнообразие обеспечивают мелкие, но весьма важные детали - сорт ячменя, вид торфа, формы медных чанов, темп и температуры перемешивания жидкости, вода из того или иного источника, но и конечно бочки, в которых выдерживается виски. На этом этапе начинается строго охраняемый секрет фирмы, тайна каждого производителя. Дегустация виски ил солода требует особой обстановки и уж на родине виски, в Шотландии, в этом знают толк.

Традиция обязывает, бывшие дворянские усадьбы, а сегодня гостиницы полны достоинства и неповторимой элегантности. Забота о них святая обязанность каждого очередного поколения владельцев. Идеально подстриженные живые изгороди и газоны в парках и садах. Кажется, здесь используется зеленое покрытие полей для гольфа. Шотландия - родина этого элитного вида спорта и антураж для него здесь тоже безупречен. По всей стране более 450 полей для гольфа, самые известные из них Олд Курс в Сент-Эндрюсе. Именно здесь в 1764 году была обустроена первая в истории профессиональная площадка для игры в гольф. Самая игра еще старше, первое упоминание о гольфе относится к 1457 году, тогда он был запрещен. Такой приказ был отдан королем Яковом II, который хотел чтобы его подданные развивали меткость, соревнуясь в стрельбе из лука, а не в ударах по мячу. Сегодня Сен-Эндрюс особое место, своего рода святыня для любителей гольфа со всего мира. Для поклонников возможность сыграть матч в исторической колыбели этого вида спорта является волнующим событием. Желающие должны занести свое имя в особый список и терпеливо ждать удобного момента. При удачном стечении обстоятельств он наступит через какие-нибудь три месяца.
Тех, кому не удалось ступить на траву легендарного Олд Курс в окрестностях ждут другие поля для гольфа, рассчитанные на 18 лунок. Здесь также находятся бесчисленные магазины с профессиональным снаряжением. Стоит добавить, что каждые 2 года в Сент-Эндрюсе проходят престижные соревнования Бритиш Оупен.

Насчитывающий 14 тысяч жителей городок на полуострове Файф это не только родина гольфа, но и место, где расположен старейший университет Шотландии. Его основа в 14 11 году еписком Генри Уордлоу. На протяжении веков университет с достоинством обретал свою славу. Наибольшим уважением пользовались кафедры естественных наук и богословия. Выпускником последней был среди прочих бунтарь-проповедник Джон Нокс, основатель пресвитерианской церкви.

Вдоль шотландского побережья, тянущегося более чем на 10 тысяч километров рассеяно 800 островов. 130 из них обитаемы. Часть в Оркнейском и Шотландском архипелагах на севере, часть на внутренних и внешних гибридах на западе. 500 гибридских островов образуют естественный барьер, оберегающий сушу от волн и ветра с Атлантики. Викинги называли архипелаг ХарвБредЭй- острова на краю моря. Самый большой остров внутренних гибридов - Скай. Его название тоже происходит от языка викингов. В первоначальной версии оно звучало как Скийо или остров Туч. В свою очередь в гаэльском языке, который сохранился на гибридах до сих пор Скай носит два названия, которые можно перевести, как «окрыленный» или «остров туманов». И действительно самый большой остров внутренних гибридов часто покрывает туман, зато когда он рассеивается остров предстает во всей своей красе. Обрывистые горные вершины, голубые озера, скалистое побережье, фиолетовые торфяники. Удивительно, что на таком небольшом клочке земли можно встретить столь разнообразные пейзажи.
Один из самых прекрасных видов ждет нас на краю полуострова Стратхерт. Перед нами озеро Лох-Скавейк, на фоне более чем тысячеметровых горных вершин Квилинс. На побережье под утесом разместился небольшой поселок Элгол. На Троттернеш - северном полуострове Ская возвышается 50-метровая острая скала Олдмен оф Стор , то есть «Старик из Стор». Этот базальтовый монолит выглядит так, как будто вот-вот перевернется. Но в этой позе он находится уже миллион лет.
Еще одно романтическое впечатление, требующее хладнокровия. Перед нами 40-метровый утес Милд Фолс, падающая с него вода превращается в брызги уже в морских волнах. Скала, возвышающаяся над водопадом Килт Рок, своей формой напоминает фалды шотландского килта. Скай - единственный из гибридских островов, где наблюдается прирост населения. Но даже здесь большинству домов составляют компанию зеленые луга да синее море.

На западном берегу Скай на скале возвышается средневековый замок Данвеган. Начиная с XII века он является постоянной резиденцией клана Маклаудов. На протяжении столетий Маклауды соперничали за власть над Скаем с родом Макдональдов из Армадейла. В этой борьбе им помогал волшебный флаг, который хранится в замке, как величайшая реликвия.

Красочные фасады домов - отличительный знак Тобермори, главного города Малла, третьего по величине острова гибридов. На причале рыбаки выгружают пойманных крабов. Это рыбацкое поселение, насчитывающее 650 жителей было основано в 1788 году. Помимо крабов его визитной карточкой является особо ценимое знатоками виски Ледейк.

Узкая дорога из Тобермори вьется серпантином через одинокие вересковые пустоши. Вдоль изъеденных ветром и волнами скалистых берегов. Эти волшебные пейзажи очаровывают не только в солнечную, но даже в дождливую погоду, когда окрестности покрыты туманом. На долю Малла приходится основная часть годовых осадков Британии. На юго-западном мысе Малла расположено небольшое рыбацкое поселение Фионпорт. При хорошей погоде отсюда можно совершить путешествие на лодке на ближайший скалистый островок Стаффа.
Остров Стаффа, славящийся своими фантастическими базальтовыми образованиями был открыт только в 1772 году. Первым до него добрался естествоиспытатель Джозеф Бэнкс. В дальнейшем необыкновенный вид острова вдохновлял десятки поэтов, художников и композиторов эпохи романтизма. Остров вышел из моря около 70 миллионов лет назад в результате извержения вулкана. Теодор Фонтане описал его возникновение очень красочно: «Когда Бог-вулкан закончил свое творение, выбросив на белый свет 10, а может и 100 тысяч базальтовых колонн, Стаффа выглядела, как густой лес каменных деревьев. Когда этого подземного подкидыша увидел океан, Бог правящий здесь нераздельно от сотворения мира, он впал в гнев и начал хлестать остров с чудовищной силой. Выскочка был не в состоянии выдержать ударов и стал крошиться на куски».
Сильно израненный остров чудом пережил атаку стихии. В память о ней остались глубокие пещеры, такие как пещера Фингала. Название его происходит от имени мифического гаэльского великана Фион Нагейла, который по легенде вырезал эти гроты в камне. Где-то здесь Мендельсон нашел вдохновение для своей знаменитой гибридской увертюры.

Дувр и Фолкстоун - ворота Великобритании. Пролив Па де Кале утратил былое значение после постройки евротоннеля, соединившего острова с континентом. Этот шедевр инженерии положил конец многовековой изоляции страны. Но в этой изоляции для англичан были и немалые плюсы. Географическое положение защищало Великобританию от незваных гостей, и было предпосылкой к созданию огромного и мощного флота. Флот и превратил небольшое островное государство в державу мирового значения.
Уже в XII веке в Дувре вырос могучий замок. 400 лет спустя король Генрих VIII превратил порт в настоящую крепость. «Алмаз в серебряной оправе океана», - каждый англичанин знает эти слова Уильяма Шекспира, но чаще всего их цитируют здесь, в Дувре. На прибрежных скалах у города разыгрывается действие одной из сцен пьесы «Король лир». Сегодня великий драматург не узнал бы этот город, побережье совершенно изменилось. 15 лет назад сюда были свезены тысячи тонн камней и земли, вывезенных и строящегося под каналом тоннеля.

В 70 километрах на юго-восток от Лондона находится один из самых красивых городков Англии. Это Кентербери - исторический университетский центр и резиденция верхушки британской церкви. Проход через городские ворота открывает путешествие в прошлое, в средневековье. В конце VI века сюда прибыл святой Августин с миссией обращения англо-саксов в истинную веру. Именно тогда была основана архиепархия. С XII века Кентербери стал важным центром паломничества. В 1170-м году здесь принял мученическую смерть архиепископ Кентерберийский Томас Бекет. Он был убит рыцарями короля Генриха II.
В этом месте, в 598 году впервые собрались на занятия монастырские монахи. Так возникла Kings School, самая древняя школа Англии. В XVI веке здесь учился Кристофер Марло - самый известный после Шекспира британский драматург. Прогуливаясь по улочкам старого города, мы выходим к воротам церкви Христа, одному из самых замечательных архитектурных памятников в городе.

Кентерберийский собор - историческая резиденция архиепископов. А начиная с XVI века главный центр англиканской церкви. В период правления Генриха VIII отношения с Римом были расторгнуты, и возникла независимая от Папы римского англиканская церковь. «Избавит ли кто-нибудь меня от этого предателя Бекета» - этими словами Генрих II спровоцировал убийство архиепископа Томаса, хотя возможно рыцари просто неправильно истолковали эмоциональную фразу монарха. Как бы там ни было, архиепископ был убит в собственной резиденции. Трагедия разыгралась в 1170-м году. Бекет, грозящий пальцем своим преследователям на витраже был канонизирован в 1173-м году. Его мученическая смерть увеличила число последователей церкви. Во время протестантской реформации святой Томас Бекет вновь оказался в опале. Однако, святость его уже никем не оспаривалась. В соборе похоронены многие короли, епископы и известные рыцари.

Количество велосипедов позволяет предположить, что поблизости живет много молодых людей. Так и есть, это известнейший в мире университетский городок. Студенты, воспитанные в довольно жестких условиях Кембриджа могут не волноваться за успех своей дальнейшей карьеры. Трудно сказать, помогает учиться необыкновенная средневековая атмосфера или же наоборот, только отвлекает от книг. Однако, здесь намного спокойнее, чем в Оксфорде, другом элитном университетском центре Англии. Первый колледж в Кембридже появился уже в XIII веке. В 1209 году его основали ученые Оксфорда, рассорившиеся с коллегами или по другой легенде изгнанные горожанами. Яростные политические и религиозные дискуссии между жителями города и студентами не обошли стороной и Кембридж. Говорят, что даже сегодня городские и университетские власти недолюбливают друг друга.
Гордость Кембриджа - его архитектура. Кроме замечательных зданий, университет славится великолепными церквями. О высоком уровне образования лучше всего говорит список выпускников - писатели Байрон, Набоков, выдающийся исследователь - Исаак Ньютон, философ Людвиг Витгеннштейн, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Все эти знаменитости учились в Кембридже. Здесь также получали образование английские короли и принцы, выдающиеся политики и предприниматели. Выпускником Кембриджа является и принц Чарльз.
Молодые кавалеры и дамы в вечерних нарядах собираются на бал выпускников. Младшие курсы празднуют окончание академического года не так торжественно, но не менее шумно. Типичный английский паб - один из великого множества. Здесь традиционно нет официантов, пиво заказывают непосредственно в баре.
Еще одно развлечение в университетском городке - прогулка на лодке по реке Кем. Словно вдруг очутившись в Венеции вы можете безмятежно наслаждаться ландшафтом, пока студенты усердно гребут. Так они подрабатывают, чтобы оплатить учебу.

Жемчужина севера - Йорк. На протяжении нескольких веков этот городок был самым главным после Лондона. Начало славной истории Йорка было положено римлянами в 71-м году н.э. Они основали здесь Эборикум - столицу своей северной провинции. С ее помощью римляне пытались контролировать мятежные шотландские племена.
Шемблс - удивительная улочка. В средневековье здесь находились мсные лавки, на местном диалекте шемблс. Сегодня эта улица считается самым престижным местом в городе. В прошлом здесь можно было купить мясо и копчености, сегодня эксклюзивные продукты и дорогие сувениры. Йорк был важным торговым центром, но в индустриальную эпоху утратил свое значение. Сегодня главным источником дохода города является туризм. Ежедневно по живописным улочкам проходят тысячи приезжих.
Йоркский кафедральный собор - самый большой готический храм в северной Европе. Первый камень на месте прежней деревянной часовни был заложен в 1080-м году архиепископом Йоркским Томасом Байе. С 1220 по 1470-й год храм был расширен до современных границ. Один из лучших образцов готической архитектуры. Центральная колокольная башня на перекрестке четырех нефов достигает высоты 80 метров. Собор украшают 128 витражей. Специально для них стекло окрашивалось окисями металла при изготовлении. Витражная розетта украшает южное крыло храма. «Пять сестер» - огромный витраж из пяти арочных окон, каждая из которых является шедевром витражного мастерства. Да и весь ансамбль несомненно являет собой истинное произведение искусства. Розетта запечатлела бракосочетание Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Их брак завершил 30-летнюю войну Алой и Белой Роз. Противостояние между родом Ланкастеров с красной розой в гербе и родом Йорков, символом которых была роза белого цвета.

Английское побережье Северного моря. Местные курорты уже больше века принимают желающих отдохнуть. Отсюда в кругосветные путешествия отправлялся один из известнейших мореплавателей и первооткрывателей капитан Джеймс Кук. Он был первым, кому удалось обогнуть землю с запада на восток. Но в историю он вошел, прежде всего, как открыватель Австралии, Новой Каледонии и островов Фиджи. Его вклад в укрепление колониальной мощи Великобритании неоценим. Здесь в Уитби прошла молодость Кука. Здесь он обучался корабельному мастерству. Китовой ус для моряков прежних времен был ценнейшей добычей, а крупные морские млекопитающие становились главным источником дохода.
Порт Уитби превратился со временем в крупнейший китовый центр. Городок прославил также герой романов граф Дракула, который якобы прибыл сюда из Трансильвании в закрытом гробу. Днем он прятался в могиле женщины, совершившей самоубийство, а ночью выходил, чтобы изводить бедную Люси. Вероятно спокойный сельский пейзаж, видимый с моста над рекой Эск вдохновил Брэма Стокера на написание классического романа ужасов.
Залив Робина Гуда на юге Уитби. Согласно легенде Шервудский разбойник прятал здесь лодки. Коренные жители городка, похоже, относятся к этим рассказам скептически и называют залив по-своему Бейтаун.

Покрытые лесом холмы и долины с живописными водоемами - это Озерный край. Куда ни кинь взгляд - леса, холмы и конечно же вода. Полтора десятка крупных озер ледникового происхождения и десятки меньших по размеру водоемов завлекают в национальный парк Великобритании около 15миллионов туристов в год. Островитяне оценили этот дикий край в начале XIX века. Первыми любовью к нему воспылали живописцы и поэты эпохи романтизма. Озерный край очаровал Уильяма Вордсворта и Сэмюэля Тейлора Кольриджа. Их утонченные описания природы пробуждали многих британцев, даже завзятых обывателей оставить домашний очаг и отправиться в романтическое путешествие по родной стране. Так поэзия и живопись положили начало новой моде - моде на странствия, сохранившейся и до наших дней.
Перевал Киркстоун можно преодолеть на машине, но амбициозные путешественники - пешие и на велосипедах не ищут легких путей. 200 холмов озерного края - настоящий вызов для таких людей. Здесь находятся самые высокие вершины Англии, такие как пик Скофел, высотой 978 метров.

Бибиси Плейс - так местные жители называют этот уголок. Старинная пушка на озере Уиндермир является излюбленным фоном для репортажей государственного британского телевидения. Уиндермир - самое большое озеро в Англии. Его протяженность 17 километров. Этот регион не утратил своего идиллического великолепия, чему во многом способствует архитектура городка Эмблсайд на северном берегу озера Уиндермир.

Отправимся на поиски следов римлян в Англии. В Честере у археологов много работы. В 79-мгоду римляне основали здесь укрепленный лагерь. Памятью о прошлых временах служит амфитеатр, самое большое сооружение такого типа на британских островах. «Город за стеной» - так называют его сами горожане и вполне оправданно. Честер окружен городской стеной, сохранившейся лучше всех прочих крепостных стен Англии. За средневековой кладкой длиной 3 километра находятся десятки памятников прошлого.
Часы были поставлены на восточных воротах в честь 60-летия царствования королевы Виктории. Один из замечательных памятников архитектуры - тысячелетний кафедральный собор. Римляне, викинги, англо-саксы, норманны - все они оставили в Честер свой след.
Декоративные фасады трехэтажных магазинов, эксклюзивный фон для шопинга. Отличительная черта этих предшественников современных торговых центров так называемые «Роуз» - галереи с магазинами на первом этаже и крытыми верандами сверху. Они красиво смотрятся, но возникли не случайно. В XIII и XIV веках после большого пожара верхний этаж был просто надстроен над уцелевшим нижним ярусом.
Скачки - одно из любимых развлечений британцев. Главное дерби - событие, которое в течение нескольких дней обсуждается на первых полосах газет, а в частных разговорах еще дольше.

Живописная долина реки Северн. Берега соединяет могучий мост, который является памятником архитектуры мирового значения. Iron Bridge - первый в мире чугунный мост. Построил его в 1779 году инженер Авраам Дерби III. Так внук изобретателя коксовой выплавки чугуна Дерби младший спустя 70 лет продемонстрировал практическое применение изобретения своего деда. Благодаря выплавке чугуна регион Вестмидландс стал колыбелью промышленной революции, которая изменила сначала Англию, а затем и весь мир.

Один из самых прелестных и самых посещаемых городков Англии. Добро пожаловать в Стратфорд на Эйвоне. На окраине туристов приветствует самый известный житель города - Уильям Шекспир. Известнейшего писателя Англии окружают его герои - Макбет и Гамлет. «Весь мир театр» - девиз театра «Глобус». Спустя столетия великий драматург остается королем подмостков. Шекспир обрел бессмертие в Стратфорде на Эйвоне. Память о нем хранят не только музеи, но и королевский театр Шекспира и Шекспировский центр.
Родился Шекспир 23 апреля 1564 года в этом городе, неоспоримый факт его биографии, коих немного. Известно также, что родители писателя были зажиточными людьми. Отец владел сапожной мастерской, а впоследствии был даже бургомистром Стратфорда на Эйвоне. Умер Шекспир в возрасте около 52 лет. В конце жизни он был почтенным и состоятельным человеком. Писатель получал щедрые гонорары за пьесы, но прибыль ему обеспечивали и паи в лондонском театр «Глобус».
В молодости Шекспир пробовал свои силы, как актер. Затем посвятил себя литературе. Творил он с великой энергией и вдохновением. Обычно из-под его пера выходили две пьесы в год. Драматург легко менял жанр, умел писать комедии, трагедии и исторические драмы, всегда безошибочно угадывая вкус публики.

В городе находится университет с мировым именем. Его выпускники в деловой среде нарасхват. Речь конечно же об Оксфорде, который стал университетским центром уже в XII веке. На протяжении последующих эпох университет разрастался, заняв в итоге почти весь центр города. В старом городе воздвигались новые университетские здания, разные по стилю, но всегда изысканные. Сегодня преподавание здесь ведется в 39 колледжах. К выпускникам этого университета относятся, по меньшей мере, половина британских премьер-министров и огромное количество политиков, улучшавших свои ораторские способности в легендарном дебат-клубе. Один из знаменитых Оксфордских выпускников бывший президент США Билл Клинтон.

Библиотека Бодлиан - вторая в стране по численности книг. Каждое новое издание в Англии по закону попадает на эти полки, их общая длина уже давно превысила 100 километров. Студенты могут пользоваться любой из миллиона книг, но только в читальном зале. В Оксфордских библиотеках хранится богатое собрание богословских трудов. Объясняется это просто. На протяжении веков наука подчинялась церкви, и богословие считалось важнейшим из предметов. Более того, вплоть до 1877 года профессора Оксфорда были вынуждены соблюдать обет безбрачия, а женщинам разрешили получать академические звания лишь в 1920-м году.

Столица Шотландии - Эдинбург гордится своим прозвищем «Северные Афины». Она названа так, вероятно потому, что возвышающийся над городом национальный монумент 1822 года напоминает афинский Парфенон. Строительство еще не было закончено, а отведенные на него средства начали иссякать. Счастливым образом их хватило на памятник адмиралу Нельсону, победившему франко-испанские морские силы в Трафальгарской битве в 1805 году.

С Карлтон Хилл открывается прекрасный вид на исторический центр Эдинбурга. Главная его точка - Эдингбурский замок на скале Кастл Рок. Смена караула, разумеется, в традиционных килтах. Помимо стражей, входные ворота охраняют бронзовые статуи национальных героев Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса. Крутой подъем ведет к цитадели, т.е. верхней части замка. Могучие ворота Аргил с решеткой отразили не одно нападение. За воротами орудийная площадка, с которой открывается великолепный вид на, так называемый Новый город. Ниже зеленый комплекс, окружающий Принцесс Стрит, главную улицу исторической части города.
Благодаря стратегическому расположению Эдинбургских холмов уже на заре шотландской истории замок стал тем местом, где разворачивались важнейшие политические события. Здесь находилась королевская резиденция, а также собиралась перед сражениями шотландская армия. На протяжении веков крепость многократно подвергалась осаде, ее захватывали, сжигали и строили заново. Наиболее старинная, сохранившаяся по сей день часть замка - это часовня святой Маргариты XI века.
Неподалеку от часовни находится полукруглый бастион Кафмон Бэтери с могучими орудиями, которые с XVI века охраняли восточное крыло замка. Из бойниц открывается вид на старый город вплоть до Карлтон Хилл с памятником Нельсону и национальным монументом. Согласно традиции, каждый день в час по полудни в замке стреляет, так называемое, «оружие времени». Это память по той поре, когда по выстрелам орудий регулировали хронометры на суднах, стоящих у берегов залива Форт.

Парк, простирающийся межу замком и Принцесс стрит подобен мосту, соединяющему брусчатку старого Эдинбурга с асфальтом современного мегаполиса. Над зеленым комплексом возвышается монумент, высотой 61 метр, построенный в 1840-м году в честь писателя Вальтера Скотта. Принцесс стрит гарден - это оазис отдыха для жителей города и туристов.

Самая оживленная улица Эдинбурга - это идеальное место для покупок. В старинных зданиях расположены десятки элегантных бутиков и сувенирных магазинов, один из старейших торговых домов Европы, а также гостиницы и рестораны. Роайл Майл - Королевская миля, это переходящие одна в другую четыре средневековые улицы, которые соединяют замок с дворцом Холеруд. Вдоль этого пути выросло много исторических зданий, например собор Святого Жиля. Некогда здесь была резиденция епископа, здесь же выступлением праведника - кальвиниста началась Шотландская реформация.
Сегодня Королевская миля принадлежит волынщикам, которые стали настоящей визитной карточкой для магазинов килтов и шерстяных тканей, расположившихся в старинных зданиях. Клетчатые тартаны приобретают не только шотландцы, но и потомки эмигрантов, которых сентиментальность приводит на родину дедов из Соединенных Штатов, Канады и Австралии. Клетчатые узоры имеют особое значение. Каждый из них относится к определенному клану, линии и цвета информируют об общественном статусе того, кто носит килт. Существует специальная организация «Шотландское общество производителей килтов», которая внимательно следит за соблюдением соответствия шотландской клетки. Килт ручной выделки с передником, сапогами и беретом, сумкой из барсучьей кожи и украшениями по сей день является поводом для гордости. За комплект клановой одежды придется заплатить по меньшей мере 1000 евро. Тартаны, килты и волынки делают Королевскую милю квинтэссенцией Шотландии. К тому же, вдоль этого пути высятся десятки исторических зданий, каждое из которых хранит свою захватывающую историю из далекого прошлого.

Дворец Холеруд. Это официальная шотландская резиденция английской королевы, бывшая в течении многих веков резиденцией представителей аристократии. Где-то здесь, в темных дворцовых покоях ревнивый супруг Марии Стюарт лорд Дарнли убил кинжалом ее фаворита и личного секретаря Дэвида Риччо.

И вновь Кастл Хилл. К югу от скалистого холма расположен Грассмаркет, где в средние века находился городской рынок. В последующие столетия торговля постепенно передвинулась вглубь города. В XVII веке ярмарка превратилась в место казни. На площади происходила публичная экзекуция приговоренных. В нынешнем Грассмаркете вновь кипит жизнь. Между художественными галереями, сувенирными магазинами, кафе и ресторанами течет пестрая, многонациональная толпа.
Бернс, самый знаменитый шотландский поэт был горячим поклонником национальных напитков Шотландии пива и виски. И кажется, совершенно этого не стыдился.

Несколько километров на север от Эдинбурга, и мы у берегов залива Форт, который соединяет почти 800 - метровая переправа. Этот железнодорожный мост был введен в эксплуатацию в 1890-м году после почти 7-летнего строительства. Он признан одним из достойнейших произведений инженерной мысли викторианской эпохи.

Пароход «Сэр Вальтер Скотт» отправился в первый рейс по озеру Лох-Кэтрин. Корабль не случайно назван именем писателя, именно Скотт прославил дикий край Тросекс, сделав его местом действия некоторых своих произведений. Одно из них любовная поэма «Дева озера», действие которой разворачивается на маленьком островке посреди озера Лох-Кэтрин. Остров носит имя героини романа Елены. Другая легендарная фигура, связанная с Тросексом Роберт МакГрегор, прозванный из-за цвета волос Роб Роем, т.е. рыжим Робертом. Этот предводитель клана был лишен наследства и изгнан из своих владений лордом Монтрозом за то, что суровой зимой в поисках пропитания для своего семейства нарушил право частной собственности. Роб Рой укрылся непроходимых лесах Тросекса, откуда подобно Робину Гуду из Шервурда совершал вылазки, нападая на богатых и раздавая добро бедным. Во всяком случае, такой героический образ рисует в своем одноименном романе Вальтер Скотт. И таким Роб Рой остается в представлении шотландцев. Правда это или вымысел сейчас уже трудно установить. Благодаря Вальтеру Скотту живописный Тросекс сделался в XV веке местом регулярных паломничеств поэтов и художников эпохи романтизма. Вдохновение в этих краях искали Самуэль Кольридж, Уильям Вордсворт и его сестра Доротея, которая описала Тросекс в своем дневнике в характерной для того времени экзальтации. «Это одиночество в чистом виде. Все, что представало нашему взору, было трогательно и невыразимо прекрасно». Наверное, каждого здесь охватывает романтическое настроенье.
Одна из главных достопримечательностей Тросекса - озеро Лох-Ломонд - королева шотландских озер, как называл его сэр Вальтер Скотт. Красота этого крупнейшего шотландского озера воспевается в знаменитой народной песне об умирающем солдате, который сожалеет, что не может перед смертью взглянуть последний раз на родимый край.

На берегу озера Лох-Файн возвышается сказочный замок Инверари. Уже издалека видны его угловые башни с острыми шпилями. Замок был построен в середине XVIII века, как резиденция для герцогов Аргилла. В 1975 году замок сильно пострадал от пожара. Чтобы найти деньги на его реставрацию клан Кэмбеллов был вынужден продать один из принадлежавших ему окрестных островов.

Неподалеку от замка тоже на берегу Лох-Файн расположено небольшое в 500 жителей поселение Инверари. У городского причала пришвартованное старинное трехмачтовое судно «Арктик Пингвин», в котором устроен мореходный музей. Для столь незначительной территории Инверари занимает неожиданно большое место в литературе. Городок вдохновлял Вальтера Скотта, а также Роберта Льюиса Стивенсона, который сделал его местом действия некоторых своих рассказов.

Лох-Эйв - самое длинное из 1732 шотландских озер, которые занимают почти 5% площади страны. На небольшом полуострове в северной оконечности Лох-Эйв нас ждут хорошо сохранившиеся руины замка Килчерн. Построенный в середине XV века, как резиденция клана Кэмпбеллов-Гленхари, он был разрушен три века спустя в результате пожара, возникшего от удара молнии.

О романтике шотландских гор Хайлэнд свидетельствуют не только прекрасные пейзажи, но и захватывающие истории, связанные с этими краями. Одна из них оживает над водами озера Лох-Шил у подножия памятника, поставленного в 1815 году в честь принца Карла Эдуарда Стюарта. Земляки фамильярно называют его «Красавчик Принц Чарли». Этот потомок Марии Стюарт провел молодость в Италии. В 1745 году он взошел на палубу французского фрегата и высадился на побережье Шотландии с твердым намерением вернуть власть Стюартам. Отважный принц сумел склонить на свою сторону большинство кланов и при их участии собрал сильное войско, отправившееся на войну с англичанами. Карл Эдуард во главе своих отрядов уже приближался к Лондону, когда удача изменила ему. В битве при Куладейне 16 сентября 1746 года его армия потерпела сокрушительное поражение.
За голову принца англичане назначили награду в размере 30 тысяч фунтов. В течение многих месяцев Стюарт успешно скрывался от своих преследователей, прячась в безлюдных уголках Гибридских островов. Всякий раз, как погоня настигала принца, он находил способ вырваться из ловушки. С помощью деревенской девушки, некой Флоры, в которую по легенде принц влюбился без памяти, он сбежал на остров Скай, переодетый в женское платье. Флора поплатилась за свою любовь 8-ю месяцами ареста в Лондонском Тауэре. После смерти ее тело завернули в покрывало с ложа короля Эдуарда и похоронили на острове Скай. Ее имя останется в истории. «Если отвага и верность все еще будут добродетелями, то вспоминать ее будут с гордостью» - такая надпись - предсказание выбито на надгробии храброй девушки.

Хайленд - край одиночества. Волшебные горы, глубокие пропасти, истрепанные ветрами побережья. Бескрайние вересковые пустоши, дикая природа. Прибежище для чувств, вдохновение для поэтов. Большинство экскурсий вглубь северо-шотладского нагорья начинается на Лох-Дюк.На небольшом острове посреди озера возвышается на фоне горных вершин средневековый замок Эйлен-Донан, построенный в начале XIII века. В 719 году во время восстания якобитов, стремящихся вернуть монархию Стюартов, крепость сильно пострадал от обстрела английских военных судов. Замок был отстроен заново лишь в 1932 году. С того времени в нем располагается резиденция клана Макреев.

Над озером Лох-Брум расположена небольшая рыбацкая деревушка с причалом для паромов - Аллапул. Она была основана в 1788 году. Сегодня в ней чуть более тысячи жителей. Сюда также приезжает много туристов. Время от времени по узким улочкам проезжает грузовик с уловом местных рыбаков. Лов ведется здесь в основном с маленьких катеров, но у мола пришвартованы и большие корабли, в основном экскурсионные паромы.

На берегу Лох-Ассинт нас ждет очередная романтическая картина - руины замка Ардврек. Замок возник в этом пустынном краю в 1590-м году, как резиденция клана МакЛойдов. Время обошлось с ним безжалостно, хотя в таких декорациях даже голый фундамент очаровывает необычной красотой.

Когда в Хайленде раздается звон бубнов и пение волынок это означает только одно - начался Хайленд геймс, традиционный местный праздник со спортивными соревнованиями, музыкой и танцами, который проводится по очереди в 50 местностях с июня по сентябрь.
Вначале проходят спортивные состязания. Наиболее оригинальный и в то же время самый известный за пределами Шотландии вид спорта - метание ствола. Для занятия им необходимо бревно молодого дерева, длиной 5,8 метра и весом не менее 54 килограммов. Бревно необходимо поднять обеими руками и после короткого разбега бросить перед собой так, чтобы оно упало, как можно более вертикально. Смысл не в том, чтобы бросить бревно, как можно дальше, а скорее уж как можно выше. При подсчете очков учитывается прежде всего точность, с которой спортсмены бросают бревно.
Истоки Хайленд геймс спрятаны во мраке истории. По одной из версий соревнования придумал в XI веке король Малкольм III, чтобы таким образом отобрать из кланов самых быстрых и сильных кандидатов для службы в армии. Кручение веса 56 фунтов и кручение молота, молот вместе с деревянной рукояткой весит 22 фунта - очередные виды тяжелой атлетики в этой нетипичной Олимпиаде. Силач, который мог далеко метнуть молот отлично подходил для службы в армии. Во всяком случае то, что раньше напоминало процедуру набора в рекруты, со временем превратилось в игру - народный праздник. Хотя элемент соперничества между кланами или деревнями в нем по-прежнему весьма силен. Перекидывание гири через перекладину и перетягивание каната - очередные виды спорта для силачей. Но есть и такие соревнования, в которых важны в первую очередь скорость и сноровка. Не менее эмоционально выглядит и соперничество между волынщиками.
Традиционные волынки состоят из мешка из козьей или овечьей шкуры, деревянных трубок и мехов, из которых воздух поступает в мешок. Для того, чтобы тебя признали настоящим виртуозом игры на этом инструменте, надо уметь безошибочно сыграть по меньшей мере 300 клановых маршей и так называемых ламинтаций, плачей. А вдобавок к этому десятки, а может быть и сотни плясовых мелодий. Труднее всего пожалуй поддерживать постоянное давление в мешке, используя соответствующий ритм дыхания и нажимая на мешок локтем. Собственно мелодия играется на трубке, которая называется чантер, а характерный фоновый, вибрирующий звук выходит из бурдонных трубок. Воздух выходит из мешка через все трубки, тем труднее координировать дыхание с движениями пальцев на боковых отверстиях чантера и локтя на мешке.
Вопреки всеобщему убеждению волынка не является изобретением шотландцев. Прежде чем попасть в Хайленд инструменты подобной конструкции были известны азиатам и северо-африканским пастухам. В Европу их привезли римляне, однако больше всего их звучание пришлось по вкусу жителям Британских островов, и более всего северянам. Кроме соревнований для Хайленд геймс важно и то, что происходит на трибунах. Действительно, важна не только борьба, но и само времяпрепровождение, встреча общины, радость от общения. Помимо силовых видов спорта можно увидеть полные грации танцевальные выступления девушек и женщин. Под аккомпанемент волынщиков они демонстрируют классические шотландские танцы, такие как хайленд флинк. Судья оценивает работу ног, чувство ритма и общее впечатление. Конкурс проходит в пяти возрастных категориях и в нескольких танцевальных стилях, поэтому победительницы станут известны только под вечер.

Очередной символ Шотландии кроме килта, волынки, виски и романтических пейзажей, это величественные замки. Один из самых прекрасных и больших - замок Данробин. Это резиденция аристократического рода Сазерленд. Имя этого рода связано с одним из самых печальных периодов шотландской истории - эпохи переселения жителей Хайленда. После поражения Карла Эдуарда при Куладене в 1846 году англичане попытались устранить систему кланов. Реквизировали многочисленные земли и вынудили законных владельцев покинуть свои территории. До 1745 года в Хайленде проживало около 2/3 шотландцев. К концу XIX века северный горный край почти обезлюдел. Наибольший доход от вынужденной миграции получила среди прочих семья Сазерленд, самые крупные землевладельцы западной Европы того времени.

Вдоль замковой дороги у Грампианских гор расположены десятки замков, один прекраснее другого. Каждый из них хранит какое-нибудь замечательное предание. Таков, например, сказочный замок Крэгивар, построенный в XV веке родом Мортимеров.

В том же стиле, как и замок Крэгивар построена резиденция семейства Бёрнет - замок Кратес, отличительным знаком которого является восхитительная, богато украшенная башня. Еще более сильное впечатление, чем архитектура замка производит на нас сказочный парк, который его окружает.