Италия достопримечательности, интересные места отдыха

Роскошный курорт Порто Ротонда назван по виду полукруглого залива, идеального для купания и морских видов спорта. У подножия смотровой площадки Пунто делла Вольпе расположился живописный мыс, закрывающий с севера залив Гольфо ди Маринелла. И вновь аква азурра - голубая вода.

Путешествие на север порадует не только гурманов, Сардиния - это прежде всего праздник для глаз, а здесь фантастические формы и необыкновенные цвета. Гранитные скалы сформировались много лет назад. Похожая на гриб фигура высится даже в самом центре городка Арцакена. С другой точки глыба больше похожа на огромную хищную птицу.

Галлура - северный горный район Сардинии может похвастаться еще большим разнообразием необыкновенных природных чудес. Чудеса здесь не только природные, старейшие следы цивилизации на острове - отесанные гранитные блоки, которые прозвали «могилами великанов». Они появились в период позднего неолита, более чем за 3 тысячелетия до н.э. К самым знаменитым гробницам относится каменная Са-Эна-э-Томес, расположенная к северо-западу от города Доргали. Тяжелые гранитные плиты покрывают продолговатую гробницу.

Тысячи лет назад возникла таинственная цивилизация нурагов. Следы более 100 характерных для нее построек в форме усеченного конуса археологи нашли в поселке Серра - Ориос. Это самый большой комплекс нурагов на Сардинии. Во время раскопок исследователи нашли в нем храм, гробницы, помещения для собраний и даже театр. Археологический парк недалеко от Доргали занимает более 6 гектаров. Возможно, здесь находилась столица строителей нурагов. Судя по сооружениям различного назначения, таким как водосборники можно предположить, что живший здесь за 3 тысячи до н.э. народ обладал серьезными инженерными познаниями.

Окунемся в мир плодородных холмов Галлуры. Между пастбищами и полями повсюду видны отдельные хозяйства. Гладкие гранитные конус образуют поразительные декорации на трассе, соединяющей Арцакену с Темпио. Недоступная внутренняя часть этого строения была идеальным убежищем для преступников всех мастей и прочих изгоев общества.

Неофициальной столицей бандитов стало горное поселение Оргозоло на западных склонах Супромонте. Этот район, называемый также Барбарией, после объединения Италии стал известен как центр сопротивления жителей острова властям Рима. Однако, бунтовщики использовали не самые достойные методы - похищение, нападение и убийство. К счастью бандитский промысел давно остался в прошлом. Мрачные легенды прежних лет оживают в рассказах жителей Оргозоло. Узкие, темные переулки подобны декорациям, в них нетрудно представить персонажей, одержимых дикими первобытными страстями. Старые, усталые герои давних времен, однако как-то их лица не располагают к близкому знакомству.

Граффити с политическим подтекстом появились в Оргозоло последние десятилетия. Традиция настенной живописи пришла из Латинской Америки, авторы в красках демонстрируют свои политические взгляды, рассказывают о проблемах общества, агитируют за независимость Сардинии. Граффити заняли стены почти 150 домов, неожиданно сделав их туристической достопримечательностью. Благодаря этому о проблемах сардинцев узнали во всем мире.

Горный край Англона скрывает в своих зеленых тенистых долинах специфическое сырье, без которого трудно представить хорошее вино. Пробковый дуб - настоящее сокровище для виноградарей. Ценность пробки здесь велика еще и потому, что деревья растут в ограниченном количестве. Без вреда для дерева кору можно обдирать не чаще, чем раз в 9-10 лет. Узкие, проселочные дороги в окрестностях Кондронджанос ведут все дальше в дубовый лес. Для настоящих знатоков качество пробки чуть ли не важнее самого вина. Они утверждают, что плохая пробка может испортить вкус и аромат самого благородного напитка. Владельцы плантаций в Англоне получают от продажи дубовой коры приличный доход, неудивительно, что каждое деревцо тщательно оберегается. Прежде, чем отправиться на ближайшую обработку, собранная кора должна быть высушена, процесс продолжается около 3 недель.

Скала Орса. Каменный медведь возвышается на скале с которой открывается великолепный вид на северное побережье и архипелаг Маддалена. На поверхности моря появляются черточки, нарисованные моторными лодками и паромами, курсирующими между французским Бонифацио на Корсике и Сардинским Палао. Ла - Маддалена - так называется один из островов архипелага. Охраняемый, как национальный парк он много лет служит местом экскурсий и пристанью для парусников по выходным дням.
Выдающаяся дальше всего на север точка Сардинии застроена современными центрами отдыха, у подножия холма волны образовали узкий залив, ставший идеальным портом для паромов с Корсики и заводью для более маленьких кораблей. Лучше всего любоваться заливом на закате. Изрезанная береговая линия Сардинии просто создана для причаливания сотен парусников и моторных лодок. Бесчисленные заливы хорошо оберегают суденышки от волн и ветра. Прямо на пирсе уставших мореплавателей ждут таверны и рестораны, в меню, разумеется, есть свежие дары моря.

У самого берега на Капо Теста вода прозрачна и чиста не меньше, чем у Коста Смеральда. В неполных 5 километрах к западу от Санта - Терезы возвышается дамба, соединяющая мыс с главной частью острова. Несмотря на наплыв туристов, на скалистом побережье сохранилась пара уголков известных лишь посвященным - уединенные кусочки средиземноморского рая. Скалистый полуостров, вдающийся в море, притягивает любителей горных восхождений. Ряды каменных фигур выглядят как произведения скульптора - абстракциониста. Растения и животные на фоне скал деликатно напоминают, что вовсе не человек создал эту галерею. Узкая тропинка ведет к небольшой долине, открытой к морю, это лунная долина или Валле дела Луна. Окаймленная серыми гранитными скалами она тоже таит немало произведений искусства, вырезанных водой и ветром. На краю долины небольшой песчаный пляж, курорт, где можно забыть обо всем на свете.
За горным озером становится все интереснее, галерея каменных скульптур с видом на изумрудное море. Выход на вершину требует альпинистской сноровки. Сойти на берег коротким путем не получается, во всяком случае кратчайший путь будет не самым безопасным. Море все ближе, мечта любого отпускника - купание в кристально - чистой воде. Отсюда гиганты выглядят еще более массивными, наверное, над Капо Тесто творец потрудился немного дольше, чем где-то еще.

Коста Парадизо украшают маки и скалы розоватого оттенка. Еще несколько лет назад здесь был дикий неприступный край, но туризм преобразил и его. Побережье у подножия 300-метровой горы постепенно обрастает курортными центрами.

На высоком, скалистом мысе стоит поселение XII века Кастельсардо. Это место выбрала своей резиденцией генуэзская семья Дорио. На замковую гору ведет Виа Национале, закрытая для автомобилей. Побережье Гольфо дель Асинара во всем своем великолепии. Чтобы добраться до ворот замка надо преодолеть лабиринт улочек и множество ступеней. Лабиринт ждет нас и за стенами, внутри комплекса. В одном из закоулков размещается небольшой музей, посвященный традиционному для Кастельсардо ремеслу - плетению из листьев карликовых пальм. И бойниц крепости открывается замечательный на море и залив. Сарацинские башни охраняют и северное побережье.

Местечко Альгеро насчитывает примерно 50 тысяч жителей. В XIX веке своя летняя резиденция была здесь у короля Умберто I. Сегодня в королевском дворце размещается элегантный отель. Улица Лунгамаре Данте ведет в старый город, который расположен на выдающемся в море куске суши. От захватчиков город охраняли массивные башни с пушками. За стенами тянется набережная, по которой до поздней ночи прогуливаются местные жители и туристы.
Вольта - любимое место встречи друзей больших семейств. В Альгеро на равных используется три диалекта - сардинский, итальянский и каталонский. В середине XIV века новый правитель Педро IV изгнал из города его коренных жителей, симпатизировавших Генуе, и поселил вместо них - каталонцев. О тех событиях напоминают сегодня указатели на двух языках и разнящиеся стили в архитектуре. На стенах над водой расположились маленькие ресторанчики. Днем на море царит тишина и спокойствие, а площадь в старом городе трещит по швам. Здесь любит собираться молодежь, поэтому количество децибел превышает критический уровень.
Чтобы ощутить атмосферу минувших столетий нужно попасть на отдаленные улочки. Над разноцветной толпой царит не менее пестрая, украшенная майоликой башня собора Санта - Мария. На противоположной стороне мыса виден порт для яхт и рыбацких лодок. Солнце прячется за стены крепости, но количество гуляющих не уменьшается, в это время никто и не думает ложиться спать.

Дорогу на Капо Качья украшает бурная поросль олеандров. Неполные 20 километров отделяют нас от знаменитого грота Нептуна. Небольшой археологический лагерь находится здесь уже 30 лет. В этом месте исследователи нашли стены и башни, построенные в эпоху нурагов 3 тысячи лет назад - это Пальмовера. За небольшую плату можно войти на территорию раскопок и оценить конструкторские таланты древних жителей острова. В центре поселения башня диаметром 10 метров, вероятно, она становилась бастионом в случае осады. Купол нурага в форме пчелиного гнезда скорее всего разрушен землетрясением. Найденную керамику и бронзу можно увидеть в музее в Сассари. Вокруг главного укрепленного нурага пристроились более мелкие - это жилые дома. Самая высокая башня, диаметров 12 метров скорее всего предназначалась для проведения собраний.

С дороги на Капо Качья открывается великолепный морской пейзаж. У залива Порто Конте, скалы из песчаника достигают высоты 170 метров, на берег можно сойти по лестнице Эскала дель Кабироль, выбитой в 1954 году. Те, кто боится высоты, оказываются перед нелегким выбором, но неприятные ощущения компенсируются чудными видами. Где-то здесь внизу находится грот, названный именем бога морей и океанов. При спокойном море до грота Нептуна можно добраться на пароходе из Альгера. Если же волны высоки, остается лишь путь со стороны суши. Ради сталактитов и сталагмитов, которым более тысячи лет, необходимо преодолеть 652 ступени.

Часть западного побережья к югу от Альгеро не ограждена от ударов волн и порывов ветра, но это не пугает любителей пляжного отдыха. В 50 километрах к югу от Альгеро в море впадает река Темо. На ее берегу раскинулся городок Боза. На 3-х километровом отрезке единственной судоходной реки Сардинии курсируют суда. Они швартуются в тени пальм у набережной Лунготемо де Каспери. По каменному мосту можно прямиком попасть в старый город. Над ним возвышается холм Серравалле с замком Маласпина. Боза была заселена уже в древние времена, но большинство сохранившихся памятников относится к средневековью. Визитная карточка пышного пьемонтского барокко - здание кафедрального собора. Создатели граффити и стеннуры вдохновлены, видимо, другими образами, нежели их политические коллеги из Оргозоло.

Большинство туристов приезжают на Сардинию за солнцем и морем. Но можно убедиться, что остров может предложить нечто большее - замечательные памятники старины. Сарацинская башня на мысе Сан-Марко отбрасывает тень на археологические раскопки Таррос, возможно самые крупные и интересные на острове. Таррос был основан финикийцами в XVI веке до н.э., он был вырос в богатую торговую колонию, а его порт, впоследствии затопленный стал одним из важнейших на острове. Под слоем земли археологи обнаружили карфагенские и римские строения. После падения Карфагена расцвет города продолжался под контролем Рима. К сожалению, самый величественный фрагмент руин не подлинный. Эти колонны воссозданы с помощью обычного бетона, а вот развалины римских терм оригинальны. Античные здания разобрали на стройматериалы в XI веке. Жители города решили бежать от сарацинских пиратов и камни помогли им построить дома в новом, более безопасном месте - Аристана.

Коричневые воды реки Тирсо в 30 километрах от Аристана выглядят не очень привлекательно. Однако, у римлян был повод основать поселение на ее берегах. На набережной возвышается термальный центр. Именно горячие источники привлекли римлян в это невзрачное место. Источниками пользовались и хозяйки из ближайшего селения Фордонжеанус и не только в лечебных целях, теплая вода была идеальна для стирки. Благодаря древним жителям подземный источник окружают прекрасные подземные декорации. Термальная вода смешивалась с холодной водой источника и заполняла бассейн, называемый нататьо, построенный около I века н.э. Термальные бани были частью римского поселения Форум Трояни. Сразу за ним тянулась невидимая на картах граница между владениями римлян и краем, который они называли Барбаджа, там жили островитяне, не подчинившиеся завоевателям. а бассейном размещалась сауна и комнаты отдыха, украшенные фресками в стиле древних Помпей.

Очередное восхитительное творение природы - Коста Верде. На пляже в заливе Торро деи Корсари очень приятный мелкий песок. Красный флаг на берегу означает бурное море. С Торро деи Корсари можно отправиться в особое на Коста Верде место. Соединения железа придали течению Рио Пешина ржавый оттенок. В самом центре этого дикого на вид края взору открывается Пешинос, который многие считают самым прекрасным пляжем в Италии. В этом местечке стоит побывать. В отличие от Римини в распоряжении отдыхающих целые гектары белого песка. До середины XX века в окрестных шахтах добывали серебро, цинк и олово. Когда залежи были исчерпаны, сын последнего директора предприятия нашел новую статью дохода. Вид пустынного сказочного пляжа натолкнул его на очевидную мысль, построенный здесь отел Ле Дюн не остается без клиентов. И еще одно уединенное место, оправдывающее название Коста Верде, которое означает «зеленое побережье».

Парко Геоминерарио Сторико - единственный в своем роде пейзажный парк. Его главная достопримечательность - не растения или животные, а минералы. Живописная долина Рио Антос достойна того, чтобы на минутку свернуть с дороги. Среди лесистых холмов виднеются величественные колонны Темпио ди Антос. У этого римского храма карфагенские черты, примерно в 500 году до н.э. выходцы из Карфагена поставили в этом месте алтарь в честь бога охоты. В III веке во времена правления императора Каракаллы римляне построили на фундаменте алтаря свой храм. К центральному залу - чело, прилегал окруженный колоннами вестибюль. Шесть колонн были тщательно отреставрированы и поставлены заново. Прекрасное место для размышлений, гармония природы, истории и архитектуры.

Коста дель Суд. От башни Торро Буделло порта Тевлада начинается очередной живописный участок побережья. Через 50 километров его завершает мыс Капо Спортивенто. С тянущейся вдоль побережья дороги виден дикий скалистый край. В отличие от изумрудного побережья, это место не может похвастаться курортными комплексами. Есть надежда, что бетонные отели здесь не появятся, в регионе действуют строительные запреты. От этого побережья до Африки, точнее до мыса Серрат в Тунисе всего 180 километров по прямой. Это на 10 километров меньше, чем от восточного побережья острова до континентальной Италии. На горизонте маячит башня Торро ди Пешини. Путешествие вдоль Коста дель Суд полно искушений, почти за каждым поворотом открывается вид на живописный залив с песчаным пляжем. Так и хочется покинуть машину и погрузить ноги в теплый песок. Идеальное место отдыха для тех, кто любит тишину и уединение. В воздухе смешиваются ароматы можжевельника, мирта, дрокка, дикого укропа, розмарина и тимьяна - ошеломляющая смесь.
После 30 километров пути по дикому краю нашему взору открывается очередная башня, построенная сарацинами. Аква азурра - прекраснейший цвет моря, ну как не полюбоваться. Не надо ехать на Сейшеллы, Мальдивы или Карибы, чтобы окунуться в волшебную бирюзу. Сардиния находится гораздо ближе. И снова элементы истории в пейзаже.
В 25 километрах на северо - восток находится лагерь археологов, здесь возвращают былой вид античному поселению Нора. Мыс Капо ди Пула был идеальным местом поселения для морского народа, каким были жители Карфагена. Примерно в 800-м году до н.э. они начали строительство порта. Вторжение вандалов и постоянные набеги сарацинских пиратов положили конец развитию города. С годами он совершенно обезлюдел и превратился в руины. Представление о былом богатстве Норы дают руины дома патриция римских времен. Четыре реконструированные колонны обозначают площадь, который занимал центральный атриум. Вокруг него группировались остальные помещения. Самым любознательным сложно сойти вниз и они изучают детали через объектив фотоаппарата. Здесь размещался кубикулум или усыпальница, пол украшает мозаика. Раскопки можно осматривать часами, можно даже обнаружить амфитеатр.
Путешествуя по острову можно не беспокоиться о ночлеге и номере в гостинице, комнату и отменное питание предоставляют в десятках деревенских хозяйств. И чем дальше на юг, тем дешевле пансион. Островитяне гостеприимны, приглашают постояльцев к семейному столу и подкладывают самые вкусные куски. Знание итальянского языка облегчает знакомство с хозяевами.

В широкой излучине Гольфо деи Анжели лежит Кальяри - столица региона Сардиния. Центр власти уже переместился сюда во времена арагонского и испанского господства. В первую неделю мая улицы города становятся сценой одного из важнейших религиозных праздников на Сардинии - Сагра ди Сант Эфизио, это весьма колоритное зрелище. В процессе участвуют огромные двухколесные повозки, в которые впряжены волы. Участников процессии сопровождают флейтисты, которых называют лоуннедес. Над всадниками развевается флаг Сардинии с четырьмя головами мавров. Карабинеры здесь в традиционной униформе. Кульминационный момент праздника - появление фигуры святого Эфизия, покровителя города, которому приписывают спасение Кальяри от чумы. По окончании процессии религиозность уступает место веселью, начинаются танцы.
Кальяри возник на четырех холмах, на берегу залива, идеально подходящего для порта. Стратегическое расположение способствовало развитию города, но и притягивало непрошенных гостей. В XIII веке правители острова пизанцы построили массивный замок с башнями и длинной цепью стен, но и он не помог им закрепиться на острове. Кальяри побывал в руках испанцев, арагонских королей и пьемонтской аристократии. Собор Святой Марии с прекрасным неороманским фасадом - творение пизанцев. Великолепнейшая панорама города открывается со старинной смотровой площадки. Дух средневековья оживает в закоулках старинного района Кастелло. Башня XIV века Элефанте обязана своим названием мраморной фигурке слона на небольшой полочке в углу строения.

Через 70 километров к северу от Кальяри лежит плодородный край, заселенный более тысячи лет назад. Неподалеку от местности Барумини простирается вулканическое плоскогорье. Его название - Мармилла, оно означает «грудь», вопросов, как говорится, нет. На вершине холма находятся руины средневекового замка. Всего один километр отделяет его от знаменитых раскопок Су Нуракси.

Среди 7 тысяч следов нурагической цивилизации на Сардинии, самые впечатляющие находятся именно здесь, в Су Нуракси. Комплекс обнаружили в 1928 году, в течение многих столетий он находился под землей. В 25-метровой башне, построенной около 1500 года до н.э. размещались одна над другой три каморки. Позже были достроены 4 башни, соединенные стеной толщиной три метра. Поднимались в сооружения по приставной лестнице или по канату. Вокруг крепостной башни выросли круглые, каменные жилые дома. 150 хозяйств были строго организованы в единую общину, конец ее существованию положило нападение карфагенских войск. Посреди деревни находится здание, не похожее на другие, его предназначение до сих пор неизвестно. Вел ли арочный вход внутрь храма или имел какое-то иное предназначение - эти вопросы остаются пока без ответа. Еще одна особенность в конструкции башни - верх ее поддерживали могучие консоли. Это еще одна загадка и неизвестно будет ли она решена, каким образом нураги осуществляли транспортировку и крепеж почти 2-х тонных опор.

К бывшему входу ведут удобные металлические ступени. Уже на 10-ти метровой высоте все окрестности как на ладони. Когда приближался враг, стражники могли заранее поднять тревогу и приготовиться к обороне. С внутренних стен можно было спуститься по узкой спиральной лестнице. В случае осады Су Нуракси превращалась в неприступную крепость. Ее защитников трудно было уморить голодом, в их распоряжении были колодцы и емкости с водой, а также амбары с запасами еды. Своды выдержали ни один штурм и ни одно землетрясение. Сегодня доисторическая крепость переживает новую осаду, из экскурсионных автобусов высыпаются группы туристов. В пик сезона Су Нуракси посещают ежедневно около 500 человек, рано утром на узких подъездах образуются пробки.

.

Ливорно – второй по величине город Тосканы и важнейший торговый порт. Отсюда отправляются на Сардинию, Эльбу и Корсику огромные паромы с пассажирами и машинами. Судя по частоте рейсов, итальянцы даже на каникулах не расстаются со своими транспортными средствами.
Виагранде – эксклюзивная торговая улица в самом центре города. В аккуратном ряду бок о бок стоят дорогие элегантные бутики. Мраморные фасады сияют и блещут новизной. Но в наполненной старинной архитектурой Италии новизна не является козырем. Что поделаешь? От старинной застройки времен Медичи осталось совсем немного. Город почти сравняли с землей во время бомбардировок союзников в конце Второй мировой войны. У стен Фортецца Нуова Ливорно являет другой свой облик. Этот район XVII века немного напоминает Амстердам и отчасти Венецию.
Великий герцог Фердинанд I с гордостью смотрит на свою добычу. Скованные цепями мавританцы у его ног напоминают о тех печальных временах, когда в Ливорно действовал невольничий рынок. И еще один образ прошлого, сохранившийся до наших времен, – старый порт, из которого рыбаки каждое утро отправляются за уловом. Но проблем здесь больше, чем романтики. Количество рыбы уменьшается. Море находится на краю экологической катастрофы, и рыбакам все труднее зарабатывать себе на хлеб.

В местечке Лардерелло электроэнергию получают с помощью геотермальных источников. Турбины приводятся в движение водяным паром, который нагревается за счет внутреннего тепла Земли до 230°С. Так действуют 180 скважин. Электричество, получаемое таким способом, обеспечивает работу железнодорожной сети Центральной Италии.

В Вольтерре следы этрусков можно найти практически на каждом шагу. У стен города возвышается римский амфитеатр I века до н.э. Еще старше этрусские городские ворота. В конце Второй мировой войны, когда немецкие войска в панике отступали, жители города ночью наглухо замуровали ворота. Вольтерру называют алебастровым городом. Обработка алебастра здесь – многовековая традиция. Местные ремесленники творят настоящие чудеса. Далеко не все, что попадает в сувенирные лавки, представляет ценность. Не специалисту трудно отличить чистый алебастр от смеси алебастровой пыли с синтетикой. Сорт алебастра, добываемый в окрестностях Вольтерры, считается самым благородным в мире. Обработкой этого белого минерала занимаются около 800 резчиков. Из окон каждого второго дома здесь слышатся характерные звуки шлифовки и перестук молотков.
Самые красивые произведения собраны в Палаццо Витти. Но даже если бы их там не было, Палаццо все равно стоит увидеть. Центр городка Пьяцца деи Приори. На площади напротив старинной ратуши возвышается Палаццо дель Преторио с характерной башенкой, называемой Порцелино.
Темный камень, которым вымощены тесные улочки старого города придают этому месту немного мрачную атмосферу. Гораздо приятнее смотрится недавно отреставрированный собор Санта Мария Ассунта. Сейчас здесь как раз идут приготовления к процессии Страстной пятницы – важнейшей в местном календаре. Волнения, связанные с ее организацией, захватили даже местных приходских священников. Процессия совершается в исторических одеждах. Она полна важности и кажется мрачноватой, ведь она дошла из Средневековья до наших дней почти без изменений. На следующий день городок возвращается к повседневным заботам. Вновь шумит рынок, пора за покупками. Знаменитая тосканская кухня насыщает не только тело, но и душу.

История деревушки Популония, расположенной в заливе Баратти, начинается, по меньшей мере, в 700 году до н.э. Это был единственный морской порт этрусков. Во времена Римской империи Популония стала самым большим в Италии центром выплавки меди и железа. Шлаки, остававшиеся после выплавки, выбрасывались на ближайшее поле, где раньше находился этрусский некрополь. Сам некрополь был открыт случайно во время Первой мировой войны, когда богатой шлаками почвой заинтересовалась армия. Однако вместо сырья для орудийных снарядов были найдены сокровища древней цивилизации. Этрусская и римская история соседствуют друг с другом на тщательно реконструированной аллее в Парко Археолоджико ди Росселле.

Масса-Мариттима. Центром города считается Пьяцца Гарибальди. На ее южной оконечности возвышается романский собор. Ближе к вечеру площадь заполняется людьми. Самое любопытное сооружение городка – пятиэтажная башня собора. Мадонна дель Грацие царит над алтарем. За ним находится гробница Святого Цербония, покровителя города и знаменитого чудотворца.
Минутка отдыха рядом с необычным фонтаном. Фреска на задней стене воспринимается многими как древо жизни. Воде из фонтана приписывается омолаживающее действие. Неудивительно, что некоторые пьют ее литрами.
На холме возвышается крепость Деи Сенеси. Из-за нехватки средств она отреставрирована лишь частично. Главной целью было сохранить ее старинное очарование, поскольку именно оно притягивает сюда любителей истории. Участие в историческом представлении Балестра дель Джирифалько или конкурсе Сокола дает нам возможность ненадолго оказаться в прежних временах. Герои представления – стрелки, соревнующиеся в точности стрельбы по деревянному соколу. Праздник проходит дважды в году: в мае и августе в честь Святого Бернардина Сиенского. Расстояние до щита составляет 36 метров. С каждым выстрелом в центре щита оказывается все больше стрел. Как видно, у стрелков твердая рука и верный глаз. Но победителем может стать только один. Его победа – триумф всей дружины, как ее называют здесь торчиере.

Монтальчино. Красивый сонный городок со всех сторон окружен виноградниками. Тоскана в чистом виде: романтическая, ностальгическая и такая прекрасная. Бокал вина или чашечка кофе, лучше всего и то, и другое. В этой красивой фьешетерии не принято смотреть на часы. Пыль на бутылках знаменитого вина Брунелло похоже на патину или старинную резьбу. Неслучайно. Монтальчино считается одним из лучших винодельческих центров Италии. Выразительный букет Брунелло еще долго услаждает наш вкус. К этой крепости XIV века ведет крутая лестница.
Средневековье в Тоскане – излюбленный фон для исторических праздников. Любителей театра привлекает ежегодный фестиваль Интернационале дель Атторе, во время которого в июле и августе городок напоминает одну большую сцену. Однако и в другое время года народу тут хватает. Прекрасное вино и тосканская кухня служат предлогом к празднику без всякого повода. Сцена, на которой разыгрывается бесконечный спектакль – это, без сомнения, пейзаж вокруг Монтальчино.
В 10 километрах к югу лежит аббатство Сант Антимо, которое после реставрации вновь привлекает паломников со всей Италии и туристов со всего мира. Аббатство было построено в IX веке в живописной долине, окруженной лесистыми холмами. Три церковных нефа разделены колоннами с великолепными алебастровыми капителями.

Пьенца приветствует нас колокольным звоном. Здесь родился ученый и философ Сильвио Пикколомини, в 1458 году ставший папой Пием II. Он повелел перестроить Пьенцу в образцовый город эпохи Возрождения, Ситта Идеале. Человек в таком городе должен был стать мерилом всех вещей, город его домом, площадь залом для приемов. Исполнителем утопического плана папа выбрал флорентийского архитектора Бернарда Росселино. Мастер смог реализовать свой проект лишь отчасти. Росселино создал великолепную площадь, после чего был обвинен в растрате папских средств. В конце концов, доверитель освободил его от обвинений, но оба так и не дожили до возобновления строительства.

И еще одна жемчужина эпохи Возрождения, которую многие считают лучшим городом Тосканы – Монтепульчано. У некоторых это название ассоциируется в первую очередь со знаменитым вином, и для этого есть все основания. Вино «Нобиле» заслуживает самой высокой похвалы. Здесь центром города является ратуша Палаццо Коммунале. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, чем вдохновлялся архитектор Микелоццо ди Бартоломео. Его здание выглядит уменьшенной копией флорентийского Палаццо Веккьо. Над фонтаном Подсо деи Лионе возвышаются две этрусские колонны с гербом Медичи.
На главной улице Корсо стоит несколько великолепных дворцов. При подъезде к Монтепульчано уже издали виднеется купол церкви Мадонна ди Сан Бьяджо. Это сокровище ренессансной архитектуры местные жители называют церковью путешественников.
Владение Амо Россо оправдывает ожидания самых требовательных гостей. Это место не имеет ничего общего с массовым туризмом. Здесь старые стены и современные комфортные интерьеры. Вдобавок к этому тишина, разве что нарушаемая пением птиц, – бальзам для усталого путника.
Этрусский некрополь в Саванне. Здесь хоронили людей с VII до I века до н.э. Тоннель, вырубленный в скале, ведет к Томбо Атемпио Гильдебранда, т.е. к гробнице брата Гильдебранда, такое имя носил папа Григорий VII. Он вошел в историю, как человек, принудивший императора Генриха IV к унизительному покаянию в Каноссе. Дромос – вход в некрополь, вытесненный в средневековой стене. А это уже могила.
Долина реки Ленте скрывает гораздо больше мест захоронения, чем пещеры, но некрополи в пещерах лучше сохранились.

Питильяно – отвесный скалистый хребет, окруженный глубокими пропастями, казался этрускам самым безопасным убежищем. Позднее на края пропасти строили свои дома римляне, а вслед за ними представители разных народов, преследуемые за взгляды или за веру. Неудивительно, что вырастающие из скал дома представляют множество эпох и архитектурных стилей. В этом необычном музее под открытым небом сегодня проживает около 4,5 тысяч жителей.Медичи добрались и до крепости, принадлежавшей гораздо менее влиятельному роду Орсини. Медичи правили Тосканой почти три столетия. Два представителя этого рода даже восседали на папском троне.Сегодня Питильяно может не опасаться внешних врагов. Массивные стены крепости больше не отпугивают, а напротив привлекают сюда чужеземцев. Однако гостей привлекают в эти места не только зрелище, но и хлеб. Вот Пекорино – знаменитый овечий сыр, который за доступную цену можно попробовать только здесь. Чем дальше отсюда, тем больше вы заплатите за сыр. Здешние мастера знают, но конечно не скажут нам, в какой пропорции следует смешивать овечье молоко с коровьим, сколько добавлять сычужины, до какой температуры нагревать сгусток, как его прессовать и как вентилировать, чтобы достичь необычного сказочного вкуса.

Идеальное место для летнего отдыха – лежащее немного в стороне от главных туристических путей городок Сатурния. На окраине области нашему взору открывается вот такая романтическая картина. Старая мельница Каскате дель Мулино. Теплая сернистая вода стекает каскадами и собирается в каменных углублениях, как в больших ваннах. При этом пахнет она лучше, чем можно было бы ожидать. Желающие могут бесплатно искупаться в зеленоватой воде с целебными свойствами.

На юге Тосканы из моря вырастает Монте Аргентарио. Когда-то это был остров, но в XVIII веке песчаные насыпи соединили его с материком. Главный населенный пункт – Порто Санто Стефано – порт для рыболовецких судов и яхт. Сонный портовый городок оживает на время туристического сезона. Большинство весьма обеспеченных путешественников приезжает сюда в середине августа. Незабываемое впечатление оставляет путешествие на корабле вдоль живописного побережья Мареммы. В этом не испорченном цивилизацией краю можно встретить десятки видов растений и животных. 30 лет назад регион был взят под охрану как природный парк, Парко Натурале делла Маремма. Бассейн и шикарная вилла с видом на море – настоящая Дольче Вита.

В старинном рыбацком порту Кастильоне делла Пескайя в устье Бруны с давних пор безраздельно властвуют туристы. Отсюда лучше всего видно, в чем заключается притягательность этого места: прекрасный пляж, живописная лагуна и лес пинии у самого дома. Многие приезжают сюда и мир посмотреть, и себя показать. До сих пор рыбаки каждое утро отправляются в море, но с каждым годом все тяжелее жить только за счет улова. Некоторые вынуждены против воли оставить семейную профессию и заняться гораздо более выгодным делом – обслуживанием туристов.

В 1452 году в скромном доме на краю деревушки Винчи родился один из самых знаменитых представителей той эпохи Леонардо да Винчи. Сын крестьянки и флорентийского нотариуса обогатил искусство новыми идеями и изменил привычный взгляд на естественные науки. Леонардо учился рисунку и живописи у флорентийского мастера Андреа дель Верроккьо. Мальчик был исключительно способным, но не самым послушным учеником. Его выводили из себя догматы в искусстве и мировоззрении. Леонардо быстро освободился от античных и библейских канонов, приняв за новую точку отсчета вдумчивое созерцание природы и математические расчеты. Во времена Леонардо город на реке Арно уже пережил два века бурной истории. Римляне называли эту землю Флорентина, «цветущая». Но Флоренцией город стали называть гораздо позже, между XIII и XV веками. К этому времени город стал одной из главных метрополий Европы, хотя здесь и шла постоянная борьба за влияние между императорской и папской властью, развитию торговли это не мешало, и город богател год от года. Расцвет Флоренции неразрывно связан с родом Медичи. Живописные виды, открывающиеся с Пьяцца Микеланджело, давно заслужили внимание художников. Наверное, нелегко творить в окружении туристов, которые толпами гуляют по площади от раннего утра и до поздней ночи. Рядом с площадью находится одна из старейших и красивейших церквей города Сан Миниато аль Монте. Скромный мраморный фасад контрастирует с роскошью, которую мы видим внутри трехнефной базилики.
Только что мы обозревали город с высоты и уже через минуту блуждаем по лабиринтам улочек исторического центра. За городскими стенами еще со времен средневековья таятся несметные сокровища архитектуры, скульптуры и живописи.
В баптистерии кафедральный собор, бесчисленные дворцы. Неудивительно, что во Флоренцию ежегодно приезжают более 12 миллионов туристов. В толпе частенько наступают на ноги, кто-то работает локтями, сложно ориентироваться в потоке, когда перед глазами такое великолепие. Более половины культурных памятников человечества находится в Италии, и большая часть этого наследия принадлежит Флоренции, поэтому сюда стремятся ценители прекрасного со всего света. И на улицах Флоренции в любое время года многолюдно. Наибольший наплыв туристов случается с мая по сентябрь, и тогда столица эпохи Возрождения напоминает многоязыкий Вавилон.

Обязательная цель любой экскурсии – баптистерии со знаменитыми бронзовыми дверями работы Витторио и Лоренцо Гиберти. Говорят, сам Микеланджело, увидев их, онемел от восторга. Это он дал дверям название «врата рая». Мотивы Ветхого завета представлены в новаторской манере. С традицией не совпадает понимание пространства и перспективы. Многие считают врата баптистерии первым произведением искусства эпохи Возрождения.

Пожалуй, самое характерное для Флоренции сооружение – кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре. Его купол, спроектированный Филиппо Брунеллески, вознесся на 90 метров над городом и стал его символом. К вершине собора ведут 463 ступени, и подъем по ним того стоит. Со смотровой площадки купола открывается незабываемый вид на Флоренцию. В этой панораме особенно выделяются Палаццо Веккьо и геометрические узоры кипарисовых садов Боболи.

Размеры Палаццо Питти XV века соответствовали амбициям знаменитого флорентийского рода Питти. За великолепным фасадом 60 метров в ширину находятся десятки не менее великолепных комнат. Спустя столетия оказавшаяся на грани банкротства Питти были не в состоянии содержать столь дорогую резиденцию. И самым унизительным для рода было то, что приобрели Палаццо Медичи, вечные соперники Питти во флорентийской иерархии родов. Новая владелица Элеонора Талецкая, прекрасная жена герцога Козимо I, сочла творение Питти чересчур скромным и энергично принялась за перестройку дворца. Под ее руководством было достроено новое крыло, в котором разместилась дворцовая галерея. Здесь можно увидеть восхитительные произведения семейной коллекции, например, кающуюся Марину Магдалену Тициана. Под прекрасными фресками висят также картины Ван Дейка и Рафаэля, среди них чудесная Мадонна делла Седжиола. За дворцом простираются великолепные сады Боболи – один из самых красивых комплексов Италии эпохи Возрождения.

Яркий пример единения прежнего и нынешнего – большой продовольственный рынок Флоренции Меркато Централе. Торговый зал XIX века просто ломится от продуктов известной во всем мире тосканской кухни. Это настоящий пир для взора, обоняния и вкуса. На втором этаже хозяйки прицениваются к свежим овощам и фруктам. На первом этаже ветчина, сушеная на свежем воздухе, отменные колбасы, копчености и сыры. Ребрышки, запеченные на гриле, за пару минут превращаются в фирменное блюдо «Фиорентино».
Многие туристы приезжают в Тоскану вовсе не из-за памятников старины или пейзажей, а для того чтобы насладиться деликатесами одной из известнейших кухонь мира. И флорентийские рестораны оправдывают их ожидания.

Готический храм Ор Сан Микеле, прежде чем стать церковью, был хлебным рынком, поэтому у него нетипичный вид. Изнутри стены украшены фигурами 14 святых, покровителей цехов, и гильдии, созданных знаменитыми флорентийскими скульпторами. Изысканные готические розетки окрашивают солнечные лучи, проникающие внутрь, в теплые пастельные тона. При таком освещении фрески становятся почти трехмерными. Название храма происходит от бывшего монастырского сада Орта ди Сан Микеле. В середине XIV века здесь был построен торговый зал Лоджия дель Гранде, где торговали зерном. А вскоре из зала сделали церковь. А это уже живое произведение искусства, ждущее освобождения. Небольшая оплата приветствуется улыбкой.

Строительство Пьяцца делла Синьория и Палаццо Веккьо были очередной демонстрацией могущества рода Медичи. Когда для этих объектов было найдено подходящее место, стоявшие на нем средневековые жилые дома были снесены без всякого сожаления. В центре площади был установлен фонтан из мрамора работы Амманати, изображающий Нептуна в окружении водяных нимф. На этом месте был казнен взбунтовавшийся монах Джироламо Савонарола. «Тщеславные и самонадеянные, все вы будете гореть в адском огне, каждый из вас грешники!» Проповедник XV века в пылких проповедях обличал моральное разложение церковной и светской власти. Монаху внимали простолюдины, и это не могло сойти ему с рук. Правители города приговорили Джироламо к смерти через повешение, а труп его был сожжен на костре.
Палаццо Веккьо, бывшая резиденция Медичи и герцога Козимо, с XIV века исполняла роль городской ратуши. Последний штрих в образ дворца внес Джорджо Вазари. В салоне Дей Чинквеченто сохранились аллегорические полотна на тему истории города, конечно во главе с Медичи. В мотивах полотен отдано должное и флорентийским начальникам, ведшим кровавые войны с соседями. Зал Дей Джилли завораживает цветами и формами. Великолепные фрески кисти Гирландайо – образец перемены, произошедшей в XV веке в итальянском искусстве и повлиявшей на всю европейскую культуру.
Перемены в искусстве, а также в духовной жизни той эпохи были бы невозможны без покровительства богатых флорентийских родов, главным образом, Медичи. Благодаря их помощи, самые даровитые мастера, не зная нужды, создавали великолепные шедевры эпохи Ренессанса, такие, например, как скульптура Бенвенуто Челлини, представляющая Персея с головой Медузы Горгоны в руке. А вот статуя Геракла, борющегося с кентавром Нессосом. Знаменитый «Давид» Микеланджело, на площади стоит его копия, а оригинал одной из самых знаменитых скульптур всех времен хранится в галерее Академии изобразительных искусств.

Десятки произведений эпохи Возрождения мы найдем в галерее Уфицци, построенной по проекту Джорджо Вазари в XVI веке как административное здание. Однако вместо чиновников комплекс принял под свою крышу коллекцию картин и скульптур семейства Медичи: Мадонна Оньисанти» Джотто ди Бондоне, «Благовещение» юного Леонардо да Винчи. Восьмиугольная зала, называемая трибуной была увенчана сводом из перламутра и раковин. «Святое семейство» Микеланджело.

Во времена, когда художникам было нелегко найти щедрых меценатов, искусством торговали прямо на улице. Флоренция – красивейший город Европы – стоит на берегах реки Арно. В городе много старинных мостов. Самый древний Понте Веккьо был построен в 1345 году. На мосту быстро расплодились лавки и мастерские. Потом к колоннам прилепились домики ремесленников. Восточный край Понте Веккьо занял герцог Козимо. Он велел построить вдоль него частный коридор, по которому мог свободно перемещаться между своими резиденциями, не встречаясь с простыми людьми. Единственное, что раздражало Медичи во время прогулок по мосту, – это смрад, идущий от реки, в которую мясники и кожевники сбрасывали отходы. И в один прекрасный день в 1593 году герцог Фердинанд I, обладавший похоже обостренным обонянием, вынудил грубых ремесленников покинуть мост. Опустевшие лавки заняли представители более элегантной профессии, золотых дел мастера. Самый лучший из ювелиров – Бенвенуто Челлини – дождался даже памятника самому себе.

Санта Кроче – храм и некрополь, возникший в конце XIII века. Здесь обрели последний приют Галилей, Микеланджело, Джоаккино Россини и Николо Макиавелли. Смерть, а точнее бессмертие, объединили науку, искусство и политику. Любопытная художественная деталь – расписанные опоры крыши.
Пьяцца Санта Кроче – арена ежегодного Кальчо Сторико, полуспортивного, полуисторического представления с игрой в мяч. Белые против зеленых. Каждую команду сопровождает группа преданных болельщиков. В этой необычной костюмированной игре самое главное, кажется, как можно дольше удерживать мяч. Разрешаются любые захваты. Для эффективного разрешения конфликтов судьи вооружены мечами.

Кафедральный собор в городе Пистойе на Севере Тосканы. Величественный портал с терракотовыми скульптурами. Над собором возвышается массивная компанилла, башня-колокольня. Напротив собора высится баптистерия, спроектированная Андреа Пизано. Неподалеку находится другое старинное здание Палаццо дель Комуне или городская ратуша. Нижняя часть относится к концу XIII века, а верхняя достроена в конце следующего столетия. Здание венчают полукруглые своды. Цветные терракотовые скульптуры украшают фасад Оспедале дель Чеппо, больницы и детского дома, построенного в Пистойе в 1277 году.

Хотя город Прато находится всего в 20 километрах от Флоренции, туристы посещают его редко, и напрасно, город действительно достоин внимания, в первую очередь, его историческая часть. Прато может похвастаться великолепной поздней средневековой и ренессансной архитектурой. Однако для итальянцев это город текстильной традиции. Начиная с XIII века, Прато является одним из главных центров текстильной промышленности. Прославленные дома моды и по сей день закупают ткани именно здесь. Производство текстиля было источником серьезных доходов, что позволило привлечь известнейших мастеров к строительству собора и площади перед ним. Пять раз в году в прекрасной часовне на всеобщее обозрение выставляется знаменитая реликвия Сакра, пояс Пресвятой Богородицы, который она по легенде подарила апостолу Фоме перед своим успением.

Слава Кьянти давно перешагнула границы Тосканы. Край между Флоренцией и Сиеной – край типичного средиземноморского пейзажа. В нем яркое солнце, голубое небо и зеленые холмы, поросшие виноградником и оливковыми деревьями. В 1716 году великий герцог Козимо III выдал Тоскане нечто вроде сертификата на монополию производства Кьянти. Это была первая привилегия такого рода в Европе. По мере возрастания спроса на тосканское вино было установлено 7 зон виноградарства. Сегодня только в самом регионе Кьянти Классика действуют около 600 производителей. Качество напитка можно распознать по этикетке на бутылке. На большинстве из них мы найдем специальный знак, который присваивается винам, полностью отвечающим требованиям качества. Отличительный символ марки Кьянти – эмблема, представляющая собой черного петуха на желтом фоне.
Радда, Гайоле и Кастеллина – элитарные центры производства традиционного Кьянти. На первый взгляд Кастеллина не отличается ничем особенным. Красивый сонный провинциальный городок, каких много. Настоящие сокровища кроются за этими толстыми стенами. Стены сторожит никто иной, как черный петух Галло Неро. Прежде чем попасть на этикетки бутылок как знак качества, он присутствовал в гербе Бургомистра Радды. В XIV веке Радда вместе с Кастеллиной и Гайоле составляли политический и экономический союз, так называемую Лигу Кьянти.

Ареццо – некогда один из богатейших городов Тосканы – расположен в живописном регионе Казентино. Здесь родилось несколько знаменитостей. Если имя Гвидо д’Ареццо, реформатора нотной записи, знакомо только музыковедам, то гуманист Франческо Петрарка известен всем. Ареццо – родной город и для замечательного художника эпохи Возрождения Джорджо Вазари. Мало кто знает, что Меценат – это фамилия. Достойный покровитель творцов Гай Меценат тоже жил в Ареццо. Атмосфера прежних времен витает над Пьяцца Гранде, прячется в тени дворца и колокольни XVI века.

Сиена – готическая столица Тосканы, самый красивые город Италии, как утверждают его жители. Огромное количество туристов приезжает сюда каждый год проверить это утверждение. Больше всего приезжих на главной площади Пьяцца дель Кампо. Прежде чем влиться в узкие улочки Сиены, отдохнем минутку рядом с величественным фонтаном в мраморном бассейне Фонте Гайя. Над площадью возвышается готическая ратуша Палаццо Публико. Колокольня Торре дель Манджа насчитывает 102 метра в высоту и является вторым по высоте средневековым зданием Италии. На вершину башни ведет более 500 ступеней. Еще несколько метров, и наши усилия будут вознаграждены. Колокольня, с которой открывается чудный вид на Тоскану, построена в середине XIV века.
Фанфары возвещают о самом известном празднике в тосканском календаре «Палио». Дважды в год в июле и августе на площадь с историческими знаменами выходят представители 17 областей, так называемые контрады. Десять всадников и десять ездоков без седел – вот участники скачек, которые с XIII века проводятся на Пьяцца дель Кампо. Поворот рядом с Сан Мартино – самый опасный. Три сумасшедших заезда наблюдают тысячи разгоряченных зрителей. Счастливый победитель, неважно, представляет он Лупу, Оку или Делла Торре, теперь он герой для всех, его прославляет весь город. Слезы счастья и слезы горечи высохнут лишь вечером во время праздника, когда все будут в очередной раз благодарить проведение за благосклонность к городу.
Рассвет возвращает нас к действительности, точнее к сказочной действительности. Перед нами Сиенский кафедральный собор Дуомо. Один из великолепнейших собор Италии был построен в XVI веке в самой высокой точке города. По замыслу сиенцев собор должен был стать крупнейшим храмом христианского мира, но строительство было прервано эпидемией чумы. Об амбициозности жителей старой Сиены говорит это выразительное заимствование «Волчица, кормящая близнецов». Если есть время, почему ей не быть в Сиене.

В 30 километрах от Сиены, у подножия зеленого холма Монте Сепи находятся развалины Цистерцианского аббатства Сан Гальгано. Оно было построено и названо в честь рыцаря. Здесь он решил сломать о скалу свой меч, отрекаясь от насилия и земных благ. Всего через 4 года после смерти в 1185 году Гальгано стал идеалом средневекового рыцарства и был канонизирован папой Урбаном III. Строительство церкви и монастырского комплекса продолжалось целых 80 лет. Сегодня крыша аббатства – голубое небо Тосканы. Чтобы представить себе средневековых монахов за молитвой, нужно проявить воображение.

Великолепные башни Сан Джиминьяно видны издалека. Этот красивейший городок, процветающий благодаря торговле хлопком, специями и вином, окружен тройным поясом стен. Охраняли город 72 укрепленные башни. Только они не смогли оградить город от его собственных жителей, враждующих родов, плетущих интриги против папы, короля и друг против друга.
В середине XIV века чума подобно Божьей каре положила конец распрям, а заодно и расцвету города. Замерла торговля, и даже паломники стали обходить город стороной. Совесть сегодняшних жителей Сан Джиминьяно чиста, и местечко предстает перед туристами во всей своей красе. Путешественников притягивают сюда живописные средневековые улочки. Как и столетие назад, звон колоколов призывает на богослужение в местный собор. Каждое утро городок вновь переживает нашествие экскурсионных групп. На сей раз массивные стены не уберегут город от штурма. Ворота Сан Джованни стоят на распашку. Сан Джиминьяно сдается без боя. Посетители быстро заполняют узкие улочки. Никакого сопротивления. Местные сдаются на милость пришельцам. Жители города добровольно выносят из домов самое ценное. Вновь прибывшие жадно бросаются на добычу, но надо признать, что ведут они себя по-рыцарски и, уходя, оставляют горожанам деньги. Опустошаются даже местные кладовые. К счастью, после полудня большая часть армады туристов покидают город, впереди маячат новые цели.
На башню Палаццо дель Пополо ведет внутренняя лестница. Панорама, которая открывается сверху, – вид, достойный победителей. Фотография на память и на всю жизнь.

Некоторым для счастья достаточно тосканского вина, другие ищут утешения в чистой воде, а именно в целебных источниках Монтекатини Терме. Полезные свойства горячих источников открыли еще древние римляне. В эпоху возрождения ванны были забыты, и только в XVIII веке их обновил и достроил герцог тосканский Леопольд I. Во времена его правления Монтекатини стал одним из самых модных курортов в Европе. Термы Леопольдине, напоминающие храм, и не менее великолепные термы Тетуччо и сегодня переполнены курортниками. Каждый год к целебным источникам приезжают более 800 тысяч гостей. Своды в стиле Сецессион радуют глаз современных туристов, как в былые времена радовали коронованных особ и приближенных к ним. Считается, что эта насыщенная серая вода оказывает благотворное влияние на дыхательные и пищеварительные органы. Жаль только, что все полезное для здоровья имеет столь неприятный вкус.

Коллоди. В этом городке все, так или иначе, связано с образом знаменитого деревянного человечка с длинным носом. Именно здесь Карло Лоренцини придумал Пиноккио. Писатель, должно быть, очень любил свой город, если взял себе псевдоним Коллоди. Городок не остался в долгу. Здесь основан парк Пиноккио. Приключения деревянного человечка уже более 100 лет волнуют воображения детей со всего белого света. Кто не знает Буратино, папу Карло, девочку Мальвину с голубыми волосами, кота Базилио и лису Алису?
Этот лабиринт ведет детей в мир сказки. В лесу отважных кладоискателей ждут сокровища. Пещера сокровищ оправдывает свое название. Карло Коллоди создал сказочную страну, напоминающую королевство Уолта Диснея в Америке. Детям сказочная страна приносит радость, взрослым прибыль. Похоже длинный нос Пиноккио хорошо чуял богатство.

Одни из трех ворот у въезда в Лукку сторожит каменный лев. Город окружают массивные 12-метровые стены, которые строились жителями на протяжении всего XVI и половины XVII века. Возводили их не напрасно. Лукка испокон веков богатела за счет торговли, ей было, что беречь от завистливых соседей. Когда город стал крепостью, ему могли угрожать только разливы реки. Лукка была построена еще во времена римлян на реке Серкио.
Торре де Гуиниджи – средневековая башня с характерной деревянной короной на верхушке. С верхней площадки открывается отличный городской вид. Среди красных прямоугольников крыш выделяется компанилла собора Сан Мартино, построенного в XI веке. Его фасад украшают мраморные инкрустации, представляющие сцены из мифов и легенд. Компанилла кажется втиснутой в глыбу собора, но на самом деле башня возникла раньше, а собор был пристроен к ней в XIII веке.
Во времена римлян здесь находился амфитеатр. В средневековье он камень за камнем был разобран, а вокруг бывшей арены построили жилые дома. От римских времен остались только сводчатые переходы, через которые на площадь некогда выходили гладиаторы. Сегодня подарками размещаются десятки магазинчиков и кофеен.
Это колокола церкви Сан Фредьяно. Верхняя часть фасада украшена мозаикой в византийском стиле, представляющая Христа в окружении ангелов и апостолов. Часы на башне Торре дель Оро не останавливаются уже несколько веков.
Великолепный дворец Палаццо Пфаннер XVII века вполне мог бы стать резиденцией короля. За дворцом раскинулся сказочный сад, природа и искусство переплелись здесь как нельзя более гармонично.
Церковь XII века Сан Микеле ин Форо стоит, как явствует из ее названия, на месте бывшего римского форума. Жители Лукки не скупились на пожертвования, чтобы постройка стала гордостью города. Располагая практически неограниченным бюджетом, архитектор храма Гвидо Дакомо не экономил на дорогом мраморе и щедро инкрустировал им романский фасад. В соборе не было органа, поэтому известнейший житель Луки композитор Джакомо Пуччини должен был играть и сочинять дома на фортепиано. Нехватка слушателей и плохая акустика не помешали ему создать такие знаменитые оперы как «Мадам Баттерфляй», «Тоска» и «Турандот». В доме, где родился композитор теперь размещается музей. Другое место, посвященное памяти композитора – вилла Пуччини на Лаго Массачукколи, где он жил вместе с женой Эльвирой и сыном Тонио.