Греция достопримечательности, интересные места отдыха

Перед мечетью Дифтирдар, увенчанная красным шпилем минаре простирается платея Элифтериас - площадь Свободы. Здесь царит оживление, рядом размещаются торговые залы и десятки кафе. Здание городского рынка возникло во времена итальянской оккупации. Несколько лет назад оно было основательно отремонтировано, и теперь рынок считается самым чистым рынком в Греции, что одни подчеркивают с гордостью, а другие с иронией. Прилавки прогибаются под тяжестью свежий, средиземноморских деликатесов.

Обновленные стены и купола Агия Параскевы, резиденции епископа Коса, очаровывают пастельными тонами. Церковь была построена в 1932 году на террасе над торговым залом. Не все здания на Косе можно назвать шедеврами архитектуры, этого звания точно не заслуживает серая застройка XX века, зачастую подавляющая то, что должно быть заметно в первую очередь. Каждый новый строительный проект вызывает трепет в научном мире. Любая стройплощадка может превратиться здесь в археологический лагерь.

Дворец Справедливости 1928 года был построен во времена итальянской оккупации. Величественная стена кругом опоясывает Замок рыцарей - иоаннитов, построенный в XIV - XV веках на небольшом полуострове на южной стороне порта. Высокие стены замка должны были оберегать его обитателей от воинств Османской империи. Грозно выглядят, расположенные у берега греческие корабли. В замок можно попасть по каменному мосту, под которым сегодня вместо рва тянется красивая, засаженная пальмами пешеходная улица. Рыцари Мальтийского ордена или иоанниты прибыли на Кос в 1315 году. Чтобы обезопасить свои владения, они начали строительство первого замка, он возник на фундаменте бывшей византийской крепости. Когда в конце XV века угроза со стороны османов стала вполне реальной, великий магистр Пьер д?Обюссон велел окружить замок могучей внешней стеной. Она была готова в 1514 году, но уже спустя 9 лет турки показали, что для них не существует недоступных крепостей. Господство иоаннитов на Косе стало историей.
Сегодня со стен крепости прицеливаются не орудия, а фотоаппараты, направленные на порт и старый город. Внутри крепостных стен действует очередной археологический лагерь. Покрывающая его трава и дикие цветы позволяют думать, что работы ведутся не слишком оживленно. Средневековые стены действительно производят впечатление, но проигрывают по сравнению с панорамой, которая открывается из каменных бойниц. В некоторых местах сохранились гербы великого магистра ордена. Крестоносцы без колебаний использовали в качестве строительного материала фрагменты античных колонн и скульптур. Те из них, которые удалось достать из основания и стен крепости, выставлены во дворе.

На Косе всего несколько шагов могут разделять античность и времена крестовых походов. Минувшие эпохи тесно сплетены с современностью. Строительство ведется, прежде всего, в расчете на туристов, которых становится все больше с каждым годом. Вдоль портовой набережной и в старом городе появились десятки магазинов, ресторанов, сувенирных магазинов и таверн.

Римский Одеон, малый амфитеатр, построенный во II веке н.э. К сожалению, не сохранились крыша и украшавшие его статуи. Зрительный зал был отреставрирован во времена итальянского владычества. Сегодня на античной сцене вновь проходят представления и концерты.
Декумана - мощеная улица еще древних времен, соединяет Одеон с руинами Гимназиона эллинской эпохи. Неплохо сохранилась беговая дорожка, некогда над ней была крыша, которую поддерживало 81 колонна. 17 уцелевших колонн отреставрированы, и установлены заново. Гимназионы или гимнасии в эллинскую эпоху исполняли роль школ, в которых особый упор делался на физическое воспитание юношей. Также преподавались математика и философия.

Примерно в 10 километрах к юго-востоку от города Кос расположено невзрачное поселение, которое удивительным образом притягивает сотни приезжих с континента. Не самый эффектный кусочек побережья, обычная водонапорная башня, над ней национальный флаг. На первый взгляд ничего достойного внимания. Не видно ни песчаного пляжа, ни романтического залива, ни старинных памятников. Что же влечет сюда приезжих? А вот и разрешение загадки - горячий источник Эмброс с целебными водами. На пляже термальная 40-градусная вода смешивается с соленой морской водой. Целебные свойства источника, известные с древности, были подтверждены анализами, проводившимися уже в наше время. Бьющая из-под скалы вода положительно влияет на кожу, сосуды и органы дыхания.

Главный античный, лечебный курорт прежде назывался Асклепион. Этот самый эффектный памятник греческой цивилизации на острове лежит в 4 километрах к юго-западу от города Кос. Он построен на трех террасах, выбитых в горном склоне и связанных ступенями. В эллинскую эпоху Асклепион на Косе был одним из главных мест культа Бога Асклепия - покровителя медицины. Среди 300 посвященных ему храмов, подобное значение имели лишь святилище в Афинах, на Акрополе, в Эпидавре и Пергаме. Место культа в то время было одновременно и больницей и лечебных курортом, где священнослужители - врачи подвергали больных различным лечебным процедурам.
Асклепий был сыном Аполлона и смертной нимфы по имени Каранида. По легенде, уже, будучи беременной, Каранида влюбилась в смертного Исхия. Узнав об этом, разгневанный Бог сжег нимфу, но выхватил из ее чрева младенца. Уцелевшего Асклепия он передал на воспитание кентавру Херону, который обучил его медицине. Асклепий был исключительно понятливым учеником, что доказал, возвращая здоровье десяткам больных. Он научился даже воскрешать мертвых, чем прогневал Зевса, не желавшего, чтобы люди обрели бессмертие. За непослушание Зевс всегда карал смертью. Так случилось и на этот раз, но Асклепий продолжал врачевать, находясь даже в царстве мертвых. Его помощниками на земле были асклепиады - врачи - потомки Асклепия. Одним из них считался Гиппократ.
Гиппократ перевернул древнюю медицину. Он был первым врачом, разумно использовавшим способы диагностики и лечения болезней. Кроме того, он создал их классификацию. Гиппократ лечил и учил лечит других. Из - под его пера вышло несколько эпохальных научных произведений. По сей день используются, сформулированная им врачебная клятва, главный принцип которой «не навреди».
В том виде, в котором мы его знаем, Асклепион возник уже после смерти отца современной медицины. Отстроил курорт после землетрясения болезненный император Клавдий. В эпоху раннего христианства часть комплекса была перестроена в церковь. Алтарь был устроен на каменной плите, поддерживаемой фрагментом античной колонны. Христианские архитекторы без зазрения совести использовали в качестве строительного материала мрамор Асклепиона. На всякий случай, чтобы очистить мрамор от язычества, на каждом камне вырезали имя Иисуса. В 391 году император Феодосий издал дикрет, запрещающий языческие культы. Но, несмотря на это, язычество Асклепия продолжало действовать. В отличие от Эмброса, Асклепион перестал быть лечебным курортом. Сегодня, это исключительно античный музей. На схеме показаны как выглядели первоначально, и где находились отдельные объекты комплекса. На центральной террасе стоял храм Аполлона, рядом находились жилища Асклепиадов. На самом высоком уровне был расположен большой дорический храм.

На северных склонах массива Дикеос разместилось множество живописных деревень. Самая красивая из них и одновременно самая высоко расположенная - Зиа. Куда ни глянь, повсюду открыточные виды. Глиняные изразцы расписаны в традиционных мотивах. Чудесные виды привели к процветанию сувенирный бизнес. Лотки и магазины порой не справляются с наплывом клиентов, особенно, если в деревне появляется несколько экскурсионных автобусов одновременно. Зиа известна не только своими сказочными видами, здесь производится отличный мед. Большим спросом пользуются и травы, собранные на горных лугах. Этикетки показывают несведущим в вопросах греческой кухни людям, какие приправы или смеси трав подходят к тем или иным блюдам. Незабываемые впечатления оставляют закаты в Зиа. Владелец одной из таверн, желая подчеркнуть ее положение, назвал свое заведение «Терраса заката». Бокал вина и традиционные блюда греческой кухни - ощущение счастья обеспечено.

Деревушка Пиле у подножья Дикеоса. Поселение с 2 тысячами жителей стало чем-то вроде колонии художников. Церквушка Евангелизмос ничем не примечательна снаружи, но поражает внутренним убранством. Украшать церковь начали в 1987 году. Это архангел, возвещающий Деве Марии благую весть. Узкая дорога ведет в историческую часть. Заброшенный византийский городок Пальо Пиле, который в раннем средневековье был столицей острова. Нас встречают руины здания, которое могло быть храмом или усыпальницей. Под глиняным сводом скрываются могильные ниши.

Рыбацкая деревушка Лимионас. Каменную стенку построили рыбаки в 80-х годах XX века для защиты лодок от морских бурь. Благодаря преграде, возник и прекрасный пляж. Волны больше не размывают побережье. Здесь нет ни отелей, ни деревенских домов. Единственное здание в этом естественном порту - таверна «Лимионас», которую знатоки считают лучшим рыбным рестораном на острове.

По другую сторону мола, уже ничто не защищает побережье от ударов волн, которые с силой разбиваются о скалы. Купаться здесь категорически запрещено.

Мандраки - главный город на Нисиросе. Площадь острова около 40 квадратных километров, на нем постоянно проживает около 1300 жителей. Все живописные улочки, усеянные бело-голубыми домиками можно пройти пешком меньше, чем за час. И это при том, что они находятся на довольно крутом вулканическом склоне. Всюду чувствуется дух традиций старой Греции.
Плакия Иликомении - центральная площадь Мандракии и окружающий ее лабиринт узких улочек волнует воображение. Это, пожалуй, одно из прекраснейших мест на всем Додеконесе. Жители прилагают немалые усилия, поддерживая любимый Мандракии во всем блеске. Среди отреставрированных зданий есть Демархио - ратуша в классическом стиле, построенная в 1931 году. Улочка ведет к церкви Панагия Патаметисос. Особенность греческих храмов состоит в том, что снаружи они выглядят очень скромно, зато внутри полны роскоши. Также обстоит дело и в этом случае.
На западном конце города находится замок XIV века. Его построили рыцари - иоанниты на основании уже существовавшей крепости. Большая часть замка, к сожалению закрыта из-за опасности обрушения полов. Можно заглянуть в монастырь Панагия Спелиани, построенный на территории замка в первые годы XVIII века. Его гордость - в золоте и серебре из новооклада икона Божьей матери с младенцем. Со скалы, на которой стоит замок, виден весь Мандракий с белыми домиками, притулившимися у подножия черного склона на фоне Эгейского моря.
Почти идеально круглый, 6-ти километров в диаметре остров пересекает одно-единственное шоссе. По обеим его сторонам сочная зелень, вулканическая почва способствует богатой растительности. Наверху неожиданная смена пейзажа. Этот райский уголок возник из огня. В самом центре острова спрятался пышущий серой дремлющий кратер. Огромная кальдера сформировалась более 24 тысяч лет назад после гигантского извержения, стершего в порошок конус, диаметром несколько километров. Внутри кальдеры рассеяны кратеры поменьше, среди которых наиболее заметен Стефанос - 350 метров в длину и 250 в ширину. На дно кратера ведет крутая, каменная тропинка. Из щелей поднимается горячий пар, ногам становится горячо, мы чувствуем себя неуютно. Пахнет сероводородом, рядом булькает странная жижа. Возможно, это иллюзия, но создается впечатление, что почва вибрирует. Несмотря на заверения ученых, не верится, что вулкан находится в состоянии покоя.

Калимнос - небольшой остров, площадью 109 квадратных километров был заселен уже в неолите. В XV веке до н.э. после упадка Крита, его колонизировали. Короткая остановка в живописном заливе на южном побережье. Сразу за пляжем расположен небольшой морской музей, где мы можем познакомиться с традиционным промыслом жителей Калимноса - ловлей губок. Музей основал капитан Ставрос, который с 6 лет и по сей день занимается этой работой. Среди выловленных им сокровищ, помимо губок, мы можем увидеть самые разные морские растения, раковины и кораллы. Есть и другие интересные находки - остов судна II века до н.э. с грузом амфор, а также немецкий пулемет, осколки торпеды и обломки самолета Второй мировой войны. Однако, больше всего в музее, конечно губок. На Калимносе их ловят с древних времен. Потия - столица острова расположена в бухте между двумя скалами. В нем проживает около 10 тысяч человек. Ни в каком другом порту Дедоконеса мы не видели такого количества рыбацких лодок. Среди них несколько яхт, прогулочных судов и паромов. старой фабрики губок. Калимнос - последний остров архипелага, где их ловят еще в довольно больших количествах. В других местах это ремесло умирает. Спрос на настоящие губки минимален, кроме того, действует ограничение в ловле. выловленная из моря, она покрыта черной пленкой, которая снимается сразу после сбора. Чтобы отделить пленку от мякоти, ловцы еще на палубе топчут ее ногами. Иногда на это уходит около 2 часов, потом губку несколько раз промывают в соленой воде. В середине выловленной губки есть камушки и ракушки. Ловец вынимает их палочкой, затем специальными ножницами обстригает выдающиеся части, придавая губке правильную овальную форму. О качестве свидетельствует также желто - золотистый цвет, его добиваются, погружая губки в специальный раствор, высвобождающий известняк. Здесь мы можем познакомиться с техникой поиска и обработки губок.
В прежние времена, когда еще не было водолазных костюмов, ныряльщики опускались на дно с грузом из камней. Многие тонули, не сумев избавиться от балласта, кто-то умирал от кессонной болезни. В XIX веке начали использовать резиновые скафандры и тяжелые шлемы с воздушными шлангами. Благодаря им, можно было погружаться на глубину до 80 метров и оставаться под водой более часа. Но и такая экипировка не гарантировала безопасности. Жители Калимноса не мыслят свою жизнь без моря. Земля слишком бедна, чтобы обеспечить достойное существование, а поскольку главным богатством окрестных вод были колонии губок, то именно они стали главным источником дохода островитян. Сезон ловли начинается в апреле, тогда ловцы отправляются в море. С прежних времен, колонии губок сильно поредели, и ловцы вынуждены уплывать все дальше, вплоть до африканского побережья. Отплытие и возвращение флотилии важнее событие в островном календаре. Ныряльщиком провожают праздничным пиром, которому сопутствуют не только танцы и пение, но также и молитва. Еще более бурное веселье ждет ловцов по возвращении, разумеется, если все вернулись целыми и невредимыми.
Хоть настоящие губки все еще находят своих почитателей, островитяне переходят на другие, менее опасные и лучше оплачиваемые профессии. Гораздо больше можно заработать на ловле тунца и рыбы - меч. В порту Потии базируется довольно большая, в 450 судов рыбацкая флотилия. Еще более прибыльное занятие, связанное с обслуживанием туристов, которых с каждым годом все больше. Однако, на километровой портовой набережной не так то просто найти, например, магазин сувениров. Видимо, туристический бизнес здесь еще в стадии развития. Гораздо лучше дело обстоит с гастрономической отраслью, на набережной, на каждом шагу находятся кофейни, таверны и рестораны. Потия - шумный городок, где тон пока задают местные жители, а не туристы. Атмосферы тихой рыбацкой деревушки нет и в помине, но постоянное бурление жизни придает острову свою прелесть. Особенно зимой, когда курорты Додеконеса пустуют.

На Акрополе, где сегодня каждый день толпятся десятки тысяч туристов, находилось святое место - Эрехтейон, лишь немногие допускались сюда, чтобы принести жертву Богам. Входить в него надо было через Пропилеи, которые по распоряжению Перикла построили крупнейшие мастера эпохи. Прекрасные кариатиды сотни лет поддерживают фронтон храма. Эрехтейон был местом почитания Афины, покровительницы городов и Посейдона, которые спорили за господство над Афинами. Его название связано также с судьбой героя Эрехтея, который защитил город от Эвмопа, сына Посейдона. А когда Акрополь стал турецкой крепостью, здесь разместился гарем командующего армии - победительницы.

У подножия Акрополя расстилается миллионный город, задыхающийся от чудовищного смога. Ни сколько время, сколько войны нанесли урон знаменитому Парфенону. Главный храм Акрополя был построен по приказу Перикла и посвящен Афине Парфенос, что по-русски означает девственница. 15-ти метровая статуя Богини из золота и слоновой кости - произведение великого Фидия стояла в центре храма, но до сегодняшнего дня уцелел лишь щит. В XVII веке турки устроили здесь склад амуниции. Точный выстрел венецианцев стал причиной взрыва, который уничтожил крышу и внутренние помещения храма. Обязательная попытка увековечить знаменитый памятник, прежде чем время уничтожит его окончательно.

Одеон, который греки называли Ирадионом, был основан римским наместником Иродом Аттиком в честь умершей жены. Со II века здесь проходят представления. Сегодня тоже здесь показывают пьесы и устраивают концерты. Для афинян Одеон был и остается любимой сценой под открытым небом. Ни в каком другом театре, наверное, дыхание истории не ощущается так явственно. Остатки каменных лавок напоминают о времени рождения античной драмы. Здесь, в театре Диониса, за 5 веков до рождения Иисуса Христа шли трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида, а Аристофан веселил афинян комедиями. В античности театр был массовым развлечением. На премьерах здесь собиралось до 17 тысяч зрителей, приходили сюда, как за высоким, так и чтобы просто развлечься. Ведь Дионис был Богом экстаза и радостей жизни.

У подножия Акрополя лежит самый древний и, пожалуй, самый живописный район Афин - Плака. В тавернах и магазинчиках полно туристов. Впрочем, и местные жители тоже любят здесь бывать. В историческом центре, всего в нескольких метрах от суматохи мегаполиса городская жизнь будто замедляет свой бег. Это идеальное место для отдыха.

Вода на жарком Крите - это эликсир жизни. Каждый источник - настоящее сокровище. Над одним из источников расположилась деревушка Спили, ручеек для нее буквально источник жизни. Мужчины проводят самые жаркие часы дня в тени кофейни. Большинство Димитросов, такую фамилию носят почти все эти джентльмены, знакомы несколько десятков лет. В узких улочках течет повседневная жизнь, их запутанность не случайна. В давние времена лабиринт усложнял задачу захватчикам, и само расположение на горных слонах имело колоссальное значение для обороны.

Сегодня в Спили живут сплошь пожилые люди, молодежь уезжает на побережье - в Ираклион или Ретимнон, где хватает развлечений и возможностей для заработка. Традиционные добродетели - филотимо и фелоксиния, вежливость и гостеприимство уже некому передавать.

В 25 километрах от северного побережья лежит Аргируполи - живописная деревушка, окруженная кленовыми и дубовыми рощами. Аргируполи выросло на руинах старинного поселения Лаппа, в котором во времена римлян было около 10 тысяч жителей. Здесь жизнь тоже течет в замедленном ритме, в соответствии с извечным порядком, согласно которому семья является наивысшей ценностью. Женщины рода, подобно госпоже Марии Конокакии целыми днями обметывают скатерти и салфетки в приданное дочерям и на продажу. Туристы покупают сразу по нескольку изделий. Тихие закоулки, старинные ворота римских времен и дающая пищу для размышлений надпись на хитраве: «Все, что ты видишь - это звук и запах дыма».

В тавернах царит полное спокойствие, но в кухне уже кипит работа перед вечерним нашествием голодных гостей. Кокоредши - это блюдо, которое традиционно едят на Пасху, рулет из рубца ягненка, поджаренный на углях. Планта реи - все течет. Платон развил мысль Гераклита - «все течет, все изменяется». Западная часть острова богаче водой, чем все остальные вместе взятые. Весной природа предстает во всем великолепии. Глядя на буйное цветение, не приходится удивляться, что древние критяне более всего почитали мать - природу и божества плодородия.

Горная деревушка разместилась под вековыми платанами. Самым старшим из них может быть 2 тысячи лет. Источники сливаются и совместными усилиями прокладывают себе путь вниз, к морю. Они обозначают артерию, вдоль которой расцветает жизнь. Этот путь притягивает перелетных и водных птиц. Вода собирается в озере Курнас, недалеко от Ретимнона. Подземные источники насыщают единственный натуральный водоем с пресной водой на острове. Два километра на водном велосипеде через озеро Курнас - это по силам каждому. Наградой послужит возможность понаблюдать за водными обитателями, в кристальной воде видны разные виды рыб, раки, крабы, водяные змеи и черепахи.

Серпантин вьется в направлении покрытого снегом массива Ида. На высоте 800 метров лежит деревушка Аногия. Искусственное озерцо, горная растительность, вдали покрытые снегом вершины. В какой-то момент можно подумать, что мы в Швейцарских Альпах. Но Аногию можно назвать воплощением истинного Крита. Традиционные ценности здесь хранят особенно тщательно. Возможно, на здешнюю верность традициям повлияли трагические события 1944 года, когда немцы, мстя за похищение своего генерала, расстреляли всех мужчин селения. Деревенские обитатели живут разведением коз и овец. Особое местное ремесло - ручная выделка текстиля. Потомки былых врагов нынче лучшие клиенты.

Городок Сими, будто приросший к склону холма. Он похож на сказочную картину, дома пастельных тонов, украшенные разноцветными крышами и ставнями. Сими считается самой красивой деревушкой Греции, такое определение, конечно, привлекает туристов. Целый день по узким улочкам снуют толпы приезжих. Если рассматривать эту красоту пристально, то можно обнаружить массу изъянов - тут не хватает крыши, тут отвалилась часть забора, а там ставни висят на одном крючке. Но подобные недостатки только придают Симе очарования.

Архангелос - то есть Архангел, эта живописная деревушка, расположенная в плодородной долине на востоке острова. Она являет собой пример того, как популярность у туристов способствует сохранению многовековых традиций. Архангелос не утратило своей первозданной красоты. Среди беленных известью домов, в узких улочках жизнь течет в ритме, выработанном веками. Этого ритма не уловить тем, кто попадает сюда на минуту и нервно поглядывает на часы, боясь опоздать на автобус.

Самый большой остров в северной части архипелага Додеконес называется Кос. В одноименной столице острова центром активности всегда был порт. В древности он обслуживал торговые и рыбацкие суда. Сегодня в основном частные яхты и экскурсионные корабли.
Произведения странствующих художников украшают переулок, ведущий из порта к знаменитому платану Гиппократа и мечети Гази Хасан - Паша. Стройный минарет - первая из трех башен, придающая городу восточный колорит. Купол фонтана для омовения поддерживают коринфские колонны. Это не единственный пример смешения архитектурных традиций греческого православия и ислама. Что ж, турки господствовали на Косе 390 лет. Что интересно, вечный конфликт между греками и турками здесь не ощутим. На острове царит симбиоз культур, символическим выражением которого является архитектура.
Арабская каллиграфия в тени одного из известнейших деревьев Европы - платана, посаженного Гиппократом. Согласно легенде, знаменитый врач учил студентов в тени дерева, которое посадил своими руками. Ученые сомневаются в справедливости этого мифа. Дерево действительно обладает впечатляющими размерами. Диаметр ствола - 10 метров, однако исследования уверено показали, что ему не более 700 лет. Живший в V веке до рождества Христова, Гиппократ никак не мог его посадить. Зато прародитель современной медицины совершенно точно родился на Косе, и в Асклепионе основал свою первую школу.

Остров Сими издавна славился ловлей губок, торговля ими принесла местным жителям большие доходы, но и забрала много жизней тех, кто так и не вынырнул из глубины. Сегодня улов ничтожно мал, популяция губок сократилась вследствие загрязнения моря.
В XIX веке на Симе проживало 15 тысяч человек, больше чем на Родосе. Благодаря ловле губок и производству лодок остров был важным торговым центром. Появление пароходов и распространение синтетических губок привело Сими к экономическому кризису, многие жители покинули остров в поисках хлеба насущного. Население сократилось до 3 тысяч. Старый порт оброс прилавками и тавернами, но из другой сказки. В барах легче найти фаст-фуд, чем традиционные блюда греческой кухни и на лотках, не считая губок, царит безвкусица.

Женский монастырь Цампика посвященный Богородице расположен на одноименном холме, сегодня обитель пустует. В маленькой часовенке наверху, с горы открывается незабываемый вид на побережье. В часовенке хранится чудотворная икона, которую как гласит легенда, нашла бездетная пара, за что и была вознаграждена потомством. С тех пор к образу Богородицы босиком совершают паломничество не замужние и бездетные женщины, обещая назвать детей Родосскими именами - Цампикос или Цампика.

Линдос - старейший из трех дорийских городов, он расположен в заливе в 50 километрах к юго-востоку от столицы. Над городком высится Акрополь с храмом Афины Линдийской IV века до н.э. Сразу у входа взорам посетителей предстает выбитая в скале ниша - экседра, изображающая корму военного судна. Далее крутая лестница ведет к воротам рыцарской твердыни.
Благодаря удобному расположению в естественной бухте, Линдос в древности был важным торговым центром, у него были даже собственные верфи. Период расцвета пришелся на VI век до н.э, тогда в годы правления тирана Клеобулуса Линдос владел иностранными колониями. Тогда и началось строительство каменного храма Афины, вместо скромного деревянного святилища. Могущество Линдоса длилось вплоть до римской эпохи. В византийские времена на Акрополе появилась крепость, призванная охранять жителей от пиратских нападений, позже ее перестроили госпитальеры. В средневековье залив называли именем Святого Павла, как гласит легенда, апостол укрылся здесь от бури во время своего путешествия в Рим.
В Линдосе были обнаружены интересные находки. Считается, что здешний храм был одним из главных в древнем мире. Мы знаем о нем достаточно много, благодаря записям, своеобразному дневнику строительства, сделанному на камнях. Открытие сделали датские археологи, поэтому часть находок была вывезена в музей в Копенгагене. В те времена, когда проводились работы, Родос находился под властью Турцией, датчане поделились найденным с турками и другая, значительная часть находок была отправлена в Константинополь.

Южная оконечность Родоса - небольшой полуостров Прасониси. Этот уголок можно считать раем для серфингистов, он расположен на стыке Эгейского и Средиземного морей и постоянно обдувается сильными ветрами. С наветренной стороны песчаного затона, в распоряжении опытных серфингистов, великолепные более метра в высоту волны прибоя. Инфраструктура Просониси - это несколько таверн, магазинчик и два маленьких пансионата.

На третий по величине остров Додеконеса - Карпатос, мы можем попасть с Родоса по морю или по воздуху. На карте Карпатос лежит ровно посредине между Критом и Родосом. Остров имеет вытянутую форму, от северной до южной оконечности - 48 километров. Северную часть занимает горный хребет, достигающий высоты 1220 метров. По сравнению с Критом и Родосом скалистые Карпатос не столь популярен у туристов. Его суровая северная часть носит дикие черты. Здесь нет больших отелей, в живописных бухтах можно найти лишь одинокие пансионаты в поселениях.
Скалистые хребты придают Карпатосу особый строгий вид. В зависимости от угла падения солнечных лучей, романтичный дикий край приобретает разные оттенки. Здесь не слыхать моторов и грохота дискотек, ничто не заглушает приятного шума волн. Но море, омывающее остров отнюдь не так невинно, как может показаться. Местами оно достигает глубины 2500 тысячи метров, довольно много и опасных течений, к ужасу моряков, о которых писал еще Гомер. Водное пространство между Карпатосом и Родосом до сих пользуется у знатоков моря не лучшей репутацией. Особенно с июня по декабрь, когда преобладает сильный ветер мельтеми, достигающий 8 баллов по шкале Бофорта.

Столица острова - город Карпатос, известный так же, как Пегадия. Столицей, город стал в 1892 году, но его история началась гораздо раньше. Он возник на месте бывшего дорийского поселения, покровителем которого был Бог моря - Посейдон. Над нынешним портом располагался Акрополь античного городка. Современный облик Пегадии, в котором преобладает дешевая, скучная застройка имеет мало общего с мечтами туристов. Недостаток среднеземноморского колорита компенсируется живописным расположением в заливе Вронтис.
В столице проживает 3 из 7 тысяч островитян, с каждым годом растет количество тех, кто зарабатывает на туризме. Но пока что главным источником доходов здесь остаются рыбная ловля и сельское хозяйство. Лов рыбы остается трудным и опасным делом, поскольку совершается традиционными методами, как и столетия назад. Рыбаки уходят в море на несколько дней, сразу же по возвращении на берег, они раскладывают рыбу в ящики со льдом. Только свежий товар пользуется хорошим спросом.

Олимпос - одно из старейших горных поселений Додеконеса. Расположенное на крутом склоне, вдали от цивилизации, поселение служило для 3 тысяч жителей идеальным убежищем от пиратов и сарацин, опустошавших острова. Сегодня, в исторической деревушке всего 600 постоянных обитателей. Лестничные переходы между домами ужасно узкие, на них с трудом помещается мул. О том, чтобы проехать на машине, не может быть и речи.
Деревенская церковь Богородицы с высокой башней была построена в XV веке. Успение Богородицы - один из самых важных в православном календаре обрядов. Он празднуется в деревне на протяжении нескольких дней. Олимпос считается одно из самых красивых деревушек островной Греции и в то же время наиболее аутентичной. Действительно, немного осталось таких мест, где многовековые традиции чтутся с таким уважением. Выше, над жилыми домами стоят обращенные к морю старые ветряные мельницы, в память о тех временах, когда Олимпос был отделен от всего мира. После Второй мировой войны он опустел, на пороге новой эпохи многие жители отправились в поисках лучшей жизни за границу - В Америку и Австралию.

Столица острова - Ираклион. В Ираклионе проживает каждый 5-й критянин. Город является экономическим, культурным и торговым центром острова. На главной городской площади греческий смешивается с десятками других языков. В центре возвышается памятник неизвестному солдату. В истории Крита немалую роль сыграли венецианцы, это они окружили Ираклион могучим кольцом стен, которые должны были оберегать не только от внешних захватчиков, но и от критян - невольников. Венецианцы вступили во владении островом в XIII веке, выкупив его у ламборгийского правителя. А тому Крит достался в качестве платы за участие в 4-м Крестовом походе. С приходом венецианцев, на острове развилась архитектура и изящное искусство. Фонтан Маразини носит имя одного из венецианских губернаторов. Четыре каменных льва - атрибуты венецианской республики, барельефы представляют персонажи греческой мифологии, Бога морей - Посейдона и отца Богов - Зевса, который в образе быка несет финикийскую царевну Европу на Крит.
На краю площади Платия Венезелу высится изящная башня XVII века. Сегодня в ней размещается ратуша. Поначалу же она служила местом встреч и бальным залом на венецианско - критской аристократии. Медальоны в холле представляют знаменитых сынов города - писателя и философа Никоса Казанзакиса и художника Доминикоса Теотокополоса, известного под именем Эль Греко. Обезглавленная статуя римских времен стояла здесь добрых пару сотен лет, прежде чем венецианцы сделали ее частью прекрасного фонтана Бембо.
Церковь Агиос Титос - старейший храм в городе. Она была построена еще в византийские времена в честь святого Тита, первого миссионера и покровителя острова. В XIX веке турки перестроили церковь в мечеть, используя центральный предел и четыре боковых в качестве типично мусульманских молитвенных ниш. В 1925 году церковь была возвращена православным прихожанам. Смерть объединила людей различных вероисповеданий в одной крипте, здесь бок о бок лежат и мусульмане и христиане.

В порту Ираклиона сегодня встают на якорь огромные грузовые и пассажирские суда. Напротив размещается средневековый порт, он прилегает к Кулис, величественной крепости, построенной венецианцами. К крепости ведет длинная платформа. Кулис 22 года успешно отражала нападения османов. Следы от снарядов, растрескавшийся лев Святого Марка и застрявшие в стенах ядра напоминают о наиболее драматичном моменте в истории острова. Сегодня в крепости проводятся различные художественные выставки. Летом, на ее территории проходят театральные представления и концерты.
Со стен виден как на ладони весь Гераклиум. Именно так, в честь Геракла, назвали древнюю деревушку дорийцы, прибывшие на остров примерно за тысячу лет до н.э. Геракл пришел на Крит, чтобы совершить свой 7 из 12 подвигов - поймать того самого бешенного быка, от которого произошел Минотавр. С задачей Геракл естественно справился. Ираклионом бывшая деревушка стала называться после того, как город покинули турки, то есть в конце XIX века. С тех пор Ираклион остается административным центром Крита.
Историю порта с ранне - христианских времен и до наших дней можно проследить в местном историческом музее. Два зала музея посвящены Никосу Казандзакису. В детстве Никос был свидетелем турецких восстаний, атмосферу, в которой рос будущий писатель, он мастерски отразил в своем самом знаменитом произведении, романе «Я грек Зорба». Это полная тепла и оптимизма история принесла Казандзакису мировую славу. Писатель похоронен на вершине венецианского форта Мартина. На его надгробии написаны слова, прекрасно выражающие философию критян: «Ничего не жду, ничего не боюсь. Я свободен».

В 5 километрах к юго-западу от Ираклиона расположен Кносс, пожалуй, самая известная достопримечательность острова. Дворцовый комплекс у подножия холма тысячи лет провел под слоем почвы, пока его не открыли археологи. По легенде он принадлежал царю Миносу, сыну Зевса. О процветающем городе на Крите вспоминал еще Гомер в своей Одиссеи. На протяжении многих столетий город считался фикцией, легендой. Всерьез заинтересовался им лишь Генрих Шлиман, открывший Трою. Однако, честь открыть легендарный комплекс выпала англичанину Артуру Эвансу, он начал раскопки в 1900-м году, после того, как с трудом выкупил участок у законного владельца, господина Колакаириноса. Звали же его, по иронии судьбы, Минос.
Открытие Эванса стало сенсацией мирового уровня, оно доказывало, что уже в III тысячелетии до нашей эры задолго до античной Эллады, в Европе существовала высоко развитая культура, сопоставимая с цивилизациями Египта, Ассирии и Месопотамии. Сэр Эванс, археолог - любитель решился реконструировать дворцовый комплекс. Несмотря на голоса протеста различных ученых мужей, он сложил воедино тысячи фрагментов руин, а те части, которые найти не удалось, достроил из бетона. Неизвестно насколько конструкция аутентична, но она производит впечатление.
В восточном крыле комплекса алебастровые ступени ведут в подземелье. По легенде, в лабиринте коридоров содержался Минотавр, получеловек - полубык, родившийся от связи жены Миноса с быком, подосланным Посейдоном. Лабиринт, по приказанию царя построил гениальный изобретатель Дедал. Чудовище было убито афинянином Тесеем. Благодаря нити Ариадны, он сумел выбраться на волю и освободить будущих жертв быка, но это лишь миф. Скорее всего, запутанные коридоры имели утилитарное значение. Они соединяли между собой жилые, хозяйственные, гостевые и храмовые помещения. Исследователи не пришли к единому мнению относительно предназначения дворца. На культуру фараонов не похоже, здесь не сохранилось ни одного изображения правителей. Царь Менус был известен в микенской культуре, может быть он и стал прототипом мифического Миноса.
Не исключено, что Кносс был вначале святилищем. Некоторые экспонаты археологического музея в Ираклионе подтверждают эту теорию. Главным божеством в минойской религии была великая мать - богиня плодородия и урожая. Идолы - культовые фигурки из глины, выдают радостное, гедеонистическое отношение минойцев к жизни. Прыжок через быка - мотив, повторяющийся на фресках, посуде и статуях во всех минойских дворцах. Неизвестно, было ли это соревнование мужчин в ловкости или частью какого-то ритуала. С уверенностью можно сказать, что культ быка играл в минойской культуре важную, если не главную роль. Быков здесь приносили в жертву, скорее всего как символ обуздания человеком сил природы.
О высоком уровне минойской цивилизации свидетельствуют филигранные золотые изделия. Печати с миниатюрными рельефами, предметы быта украшения, очаровывают своей красотой и искусным исполнением. А это поле для игры выполнено из слоновой кости, покрыто золотом и интарсией. Топор с двумя лезвиями - лабрис, служил не для битвы, а для ритуальных целей. Это изображение многократно появляется на постройках минойской эпохи. Шедевром инженерной мысли можно назвать водопроводную систему Кносского дворца. Специальные каналы служили для подачи воды из источников и водостоков. В некоторых местах хитроумной конструкции разогнанная вода даже текла вверх. Минойские строители были мастерами своего дела.
Эванс определил, что здесь находилась ванная комната царицы, а рядом мегарон - спальные покои владычицы, украшенные прекрасными фресками. Тронный зал, здесь принимались политические решения. Оживленная торговля с соседями по Эгейскому морю принесла минойцам огромные богатства. Следы огня указывают на катастрофу, видимо ту, что постигла остров в 1450 году до н.э. Речь идет об извержении вулкана на близлежащем острове Тира или Санторини. Активность вулкана повлекла другие катаклизмы - землетрясения, цунами и пожары, уничтожившие много зданий. Первая высокоразвитая культура Европы погибла за несколько дней. Катастрофа уничтожила и материальные достижения, и историю, и мифологию минойской цивилизации.

На полуострове Акротири расположен один из самых важных монастырей Крита - Агия Триада - церковь Святой Троицы.На Акротири возникла Ханья - старейший и красивейший, как полагают многие город Крита. Уже в минойскую эпоху здесь действовал торговый порт - Кидония. В архитектуре старого города ярче всего обозначили свое присутствие турки, сделавшие Ханию в середине XVII века столицей острова. Захватив город, османы построили в порту величественную мечеть.
Акваторию порта окружают небольшие венецианские особняки. Нижние этажи заняты уютными тавернами и кофейнями. К западу от порта раскинулся живописный квартал Топанос, когда-то заселенный турками. Трудно отказать ему в красоте, хотя запущенные средневековые фасады просто взывают к реставраторам.В квартале Эвраики, в одном из дворов стоит синагога. В 1944 году все евреи были депортированы немцами, но ни не попали в концлагерь. Их корабль взорвался в открытом море при таинственных обстоятельствах. Сегодня еврейская община Хании - это лишь горстка людей. Еще труднее найти в лабиринте улочек католическую церковь. Настоящая редкость на православном Крите.

Деревушка Хора Сфакион служит главным перевалочным пунктом на пути к знаменитому ущелью Самария. Это путешествие не из легких. Для спуска вниз нужна подходящая обувь, защита от солнца и большой запас воды. Самая короткая дорога ведет от Ливийского моря к сужению под названием «железные ворота». Путешествие по этому маршруту занимает 2-3 часа в одну сторону.
Полноценная экскурсия потребует около 6 часов. За это время надо преодолеть более 18 километров. Старт на плоскогорье Омалос. Огромное ущелье выточено водой, известняк оказался податливым материалом. Весной, в начале сезона нет никаких проблем с питьевой водой, которая бьет из кристально - чистых горных источников. В 1962 году ущелье было взято под охрану в статусе национального парка, прежде всего, чтобы сохранить редкие виды растений и животных, таких как, например, дикая коза кри - кри. С 1960-х годов численность этих копытных возросла с 200 до более, чем 2000 особей.
Скалистые склоны как открытая книга истории земли. В некоторых слоях можно найти окаменелые организмы, возраст которых более180 миллионов лет. В скалистых расщелинах поселились хазмафиты - растения, живущие кусочками мелкозема, попавшие в трещины камней. У «железных ворот» просвет между каменными стенами всего лишь три метра. Весной, когда с гор течет талая вода, переход через это игольное ушко становится весьма мокрым делом. Опытный пешеход преодолеет все ущелье за 6-7 часов.

Франко Кастелло, крепость XIV века. В ее стенах венецианцы оборонялись от пиратских набегов. Крепость также служила базой во время стычек с непокорными горцами. 17 мая 1828 года критские повстанцы вели здесь кровавый бой с турками. Битву критяне проиграли, потеряв 400 человек. Интересно, что каждый год в мае, в годовщину поражения во Франко Кастелло появляются таинственные тени и сияние. Ученые объясняют этот феномен преломлением солнечных лучей, как в явление миража. Но критяне считают, что это души погибших. А поскольку явление встречается на рассвете, миражи называют «людьми росы».

Монастырь Превели. Монастырский храм с двумя нефами выдает влияние венецианской архитектуры. На протяжении веков он многократно уничтожался и отстраивался заново. В годы Османского ига монастырь был центром движения сопротивления. Летом 1941 года, после проигранного немцам сражения, оставшиеся в живых английские, австралийские и новозеландские солдаты были спасены монахами. Из крепости солдат переправили на подводную лодку, которая вывезла их в Египет. Фашисты в ярости полностью разорили монастырь. Благодаря пожертвованиям спасенных и их семей удалось собрать средства на обновление монастырского комплекса.

Знаменитый Фест. Над долиной Месара стоял когда-то второй по величине минойский дворец. Он был построен около 1900-го года до н.э. Спустя несколько столетий он оказался в руинах из-за землетрясения. Несмотря на это, в поселениях вокруг развалин дворца продолжали жить люди, в том числе микенские греки и дорийцы. Наиболее интригующая находка - это диск, круглая глиняная плита 16 см в диаметре с таинственными письменами. Они были нанесены штемпелем на невысохшую глину, некоторые исследователи считают ее первым в истории человечества печатным документом, выпущенном за 3 тысячи лет до рождения первопечатника Ивана Федорова. Но расшифровать смысл критской надписи до сих пор не удалось. Руины дворца в Фесте оставлены в том же состоянии, в каком и были найдены. Никто не отважился их реконструировать, призвав на помощь воображение, как это сделал Эванс в Кноссе. Хотя чарующие античные руины, живописная местность у подножья гор и горячий ветер из Африки способствует игре воображения.

Руины стен, когда-то окружавших древний порт. Римляне разобрали их на строительный материал для города Гортина на близлежащей равнине Мисара. Гордостью Гортины - римской столицы Крита был Одеон. В окружающей его порте, строители замуровали напоминание о прежних владельцах острова - дорические таблички с Кодексом законов. Наверное, это старейшие документы подобного типа в западном мире.
И Византия оставила в Гортине свой след - величественную базилику святого Тита. На противоположном краю археологического лагеря тоже есть на что посмотреть, обломки древних колонн, поросшие зеленью, создают удивительную композицию.

Деревушка Закрос - это отправной пункт экскурсии через ущелье Закрос, известное также под зловещим названием «долина мертвых». Несмотря на название, нельзя сказать, чтобы ущелье было особенно опасным для путников, просто в этих пещерах минойцы хоронили умерших. Долина выходит к заливу Закрос. В начале XX века археологи открыли на нем 4-й, самый маленький из минойских дворцов. Вероятно, он пал жертвой пожаров, которые опустошили регион в 1450 году до н.э. Двумя столетиями до этого здесь действовал торговый порт.

Монастырь Топлу. Его название происходит из турецкого языка и переводится как пушечный. Топлу был основан во времена венецианцев для защиты от пиратов. Ворота широко открыты для паломников и туристов. Пожертвования принимаются охотно. Купив образок работы местного иконописца, гость может рассчитывать на предложение осмотреть монастырь изнутри. С уверенностью можно сказать, что монастырь относится к самым красивым строениям на Крите. Тенистые арки, живописный дворик и зелень повсюду. Топлу очаровывает своей сельской атмосферой. На принадлежащих монастырю землях цветут крупные оливковые деревья. На Крите их около 30 миллионов и владельцы оливковых рощ уверены в завтрашнем дне. Оливы также служат символом непокоренного духа критян.

Ретимнон - третий по величине город Крита был свидетелем множества событий в бурной истории острова. Основанный в поздне-минойскую эпоху город был разрушен набегами сарацинов и землетрясениями. Мощная фортеца служила венецианцам, пока в середине XVII века ее не захватили турки. Последними захватчиками были немецкие коммандос Второй мировой войны. Сегодня крепостные укрепления зарастают травой, со стен открывается великолепный вид на море и цветущий город.
Ретимнон означает «поток», древним жителям питьевую воду давал венецианский колодец ретимонди, в который она попадала из источников Аргируполиса. Насчитывающий 4 века колодец, это смешение стилей - львиные головы, это типично венецианское украшение. Коринфские колонны относятся к греческой античности, а верхнюю часть с крышей надстроили турки.
Несколько сохранившихся мечетей вносят восточную ноту в архитектуру Ретимнона. Несмотря ни на что, критяне с уважением относятся к тому, что осталось от захватчиков. Одна из наиболее характерных построек - минарет мечети, с некоторых пор обнесенный лесами, на которых ведутся реставрационные работы. Венецианский порт с молом и турецкий маяк - очередной живописный уголок Ретимнона. Дворцы вдоль набережной, частично обновленные, служит жилыми домами и отелями. Нижние этажи занимают кафе и таверны. В меню конечно масса даров моря, между рестораторами большая конкуренция, поэтому они стараются привлечь гостей эффектными витринами. То, что попадает на стол, редко вылавливается в окрестностях, они уже немилосердно опустошены. Как это ни печально, самые, что ни на есть греческие блюда готовятся из рыбы, импортированной из Аргентины и Канады.

Монастырь Аркади XVI века нечто большее, чем просто храм. Это своего рода национальный памятник, имеющий особое значение для большинства критян. В этих непривлекательных стенах разыгрался один из самых трагических эпизодов критской борьбы за независимость. В ноябре 1966 года во время турецкого нападения в монастыре укрылось около 1000 островитян - мужчин, женщин и детей. Видя тщетность дальнейшего сопротивления, все они собрались внутри порохового склада, где аббат и предводитель подпалили фитиль. Большинство жителей предпочло смерть турецкому плену.

Белые горы Лефка Ори. Неровные, изрытые склоны были идеальным укрытием для партизан и во времена турок и во времена фашистов. Местных Робин Гудов всегда поддерживали местные жители. Белые горы один из четырех горных массивов на Крите, расположенные дальше других к западу. Его вершины достигают высоты почти 2,5 тысячи метров. Эта часть геологического массива, которая тянется от континентальной Греции через Пелопоннес, Крит и Родос до самой Турции. Осадочные скалы по южной стороне немилосердно изрезаны реками и землетрясениями. На обширные плоскогорья можно выйти через перевалы. Осенью западные ветры приносят долгожданные осадки. Вода вымывает землю из более высоких областей, и грунтовые наносы становятся плодородными полями.

Одно из лучших мест для купания - это пляж Превели, скрытый среди скал в живописном заливе. Усеянный олеандрами, эвкалиптами и пальмами, на протяжении многих лет пляж служил импровизированным кемпингом, до той поры, пока правительство в Ираклионе не решило, что этот уголок надо взять под охрану. С этого времени, на Превели стало возможным попасть только пешком, идя по отвесной скале. Буйная растительность развивается благодаря благородным почвам, который наносит сюда завершающая свой бег река. Трудный доступ не пугает любителей купания. Старый монолит на пляже редко когда остается в одиночестве. Фигуры солдата и монаха напоминают о неформальном союзе между армией и духовенством во время второй мировой войны.

Городок Сития на северном побережье Крита. Беленные известью домики размещаются в нем амфитеатром, как ступени гигантского театра. На вершине холма венецианский замок. Венецианцы хотели сделать из Ситии четвертый после Ираклиона, Хании и Ретимнона оборонный бастион северного побережья. Амбициозный план нарушили пираты, постоянные нападения которых остудили пыл строителей.

Сития со своими 9-ю тысячами жителей осталась спокойным, тихим городком. Туризм играет в нем второстепенную роль. Главным источником дохода были и остаются рыболовство, торговля и сельское хозяйство. Рыбная ловля и ничегонеделанье являются здесь привилегией мужчин. Портовая набережная принадлежит им, удел женщин - домашнее хозяйство. Каждое лето массовый туризм захватывает северное побережье. Сития остается оазисом спокойствия.

Приезжие, предпочитающие развлекательную атмосферу, выбирают другие места, например, пляж Вайи в тени пальм. Как у почти каждого местечка на Крите у этого уголка есть своя красочная история. На сей раз с финиковыми пальмами в главной роли, как они попали на Вайи? Вместе с сарацинами, которые высадились здесь в 824 году. По легенде, прежде чем начать кровавое завоевание острова, они уселись на пляже и набросились на последние запасы пищи, которые у них оставались - финики. Из выброшенных косточек выросла единственная на острове пальмовая роща. Однако ботаники опровергают этот миф. На самом деле местные пальмы являются индемическим видом, т.е. они не могли попасть на остров извне. Но туристов обычно не интересуют такие нюансы. Каждый день пляж заполняется до отказа, об удовольствиях в духе Робинзона нет и речи. Толпы отдыхающих - это единственный минус, его компенсируют сказочные виды.

Восточная оконечность Крита негостеприимна. Здесь лишь скалы, скудная растительность и ветер. За всю долгую историю критской цивилизации нашлось немного желающих тут осесть. Побережье очаровывает цветовой мозаикой, сочная зелень кустов, голубизна моря и ржавый оттенок скал.

Один из прекраснейших заливов Крита - Мирампелу, он находится на северо-восточном побережье. Со стороны моря его ограничивает остров Псира, на котором археологи нашли остатки минойского поселения. На берегу залива Мирампелу лежит Агиос Николаос - столица административного округа Лассити. Она не случайно названа именем святого Николая, ведь это покровитель рыбаков и моряков. Несмотря на нашествие туристов, старинный рыбацкий порт не утратил своей былой красоты. После полудня жизнь сосредотачивается вокруг озеро Волисмени, связанного с портом каналом.

В 4 километрах к югу, у подножия гор Дикти лежит горная деревушка Крица. На ее краю стоит прекрасная трехнефная церковь Панагия Кера. Главный старейший неф был создан во времена великой схизмы, разделивший церковь на римско-католическую и православную. Интерьер украшают выразительные фрески различных эпох - от византийских до ренессансных, возникших под влиянием итальянских мастеров.

Порт Мандраки был основан в 408 году до н.э., т.е. одновременно с самим городом. Сегодня порт заполняют пассажирские паромы, прогулочные суда и яхты. Над портом возвышается восхитительный дворец Великих магистров. Один из самых популярных мотивов на фотографиях - статуи оленя и лани, стерегущих вход в порт. Возможно, именно здесь находился легендарный Колосс, одно из 7 чудес древнего мира. Ученые утверждают, что легендарный памятник стоял ближе ко дворцу. В одном из павильонов разместился музей морской фауны с великолепным аквариумом. Неподалеку обитают и любители рыбной ловли.
Памятник в честь обретения независимости после Второй мировой войны. Губернаторский дворец не случайно похож на дворцы венецианских дожей. Когда его реставрировали, Родос находился под властью Италии, оккупация продолжалась с 1912 по 1947 год. Сегодня во дворце размещаются местные власти. Под массивными стенами раскинулся Нео Агора - Новый рынок. Несмотря на восточный стиль, его строители итальянцы.

Одна из мечетей на Родосе носит имя адмирала Мурада Райса, возглавлявшего войска султана Сулеймана во время штурма города. Рядом находится турецкое кладбище XVI века. Под эвкалиптами покоится множество представителей Османской знати. Те, кто попал в немилость при Оттоманской империи и нашли убежище на Родосе. На надгробных плитах видна арабская вязь, которой выписаны цитаты из Корана. Памятники на могилах мужчин украшены тюрбанами, на могилах женщин - цветочными орнаментами.

Порт Мандраки, где швартуются яхты со всего мира, соседствует с Неа Агора. Здание рынка и соседняя площадь Александриас обязательные места посещения во время экскурсий по старому городу. Посередине стоит рыбный павильон, здесь выставлен на продажу ранний улов. Еще не так давно дары моря были основой рациона островитян, сегодня же когда косяки рыб в Эгейском море сильно поредели, это дорогой товар. Родосских овощей и фруктов тоже маловато, чтобы удовлетворить спрос. Их приходится привозить из континентальной Греции.

Старый город. На площади Гиппократа жизнь бьет ключом. Вокруг, полным - полно таверн и кофеен с террасами и садиками. Голуби, которых кормят туристы чувствуют себя так же свободно, как и на площади Сан - Марко в Венеции. Улица Сократа, отходящая от площади Гиппократа была во времена крестоносцев торговой, и как мы видим, остается таковой и по сей день. Прилавки соблазняют приезжих золотыми украшениями, мехами, кожаными изделиями и иконами - тут стихия женщин. Их мужья могут утешаться лишь тем, что цены на украшения здесь много ниже, чем у них на родине. В зависимости от платежеспособности сувенирам с Родоса может стать и побрякушка за 2 евро, и великолепная, написанная вручную икона, точная копия из одной из тех, что висят в Родосских церквях. В качестве подарка идеально подходит Metaxa. Пластиковая миниатюра Колосса Родосского вряд ли станет эффектным подарком, но несильно отяготит багаж.
Посреди старого города высится розовая часовая башня, построенная в 1851 году на развалинах бывшей оборонной башни. За небольшую плату можно войти внутрь, подняться по лестнице и полюбоваться видом города на фоне моря.

С уверенностью можно сказать, что один из красивейших памятников архитектуры на Родосе - дворец Великих магистров с великолепным порталом. Гордость города - сохранившиеся почти без изъяна городские стены XIV века. Продуманная система укреплений - шедевр средневековых инженеров многократно оказывалась непреодолимой преградой для вражеских армий. Ворота Добмуас охраняли вход во дворец Великих магистров и были наиболее укрепленной частью комплекса. Под ними проходил ров, который сегодня служит местом прогулок, разбросанные вокруг пушечные ядра, пожалуй, не мешают. Ворота Элефтериас были выбиты в стене итальянцам в 1924 году, сегодня здесь разрешено и автомобильное движение.

Дворец Великих магистров, коих здесь обитало целых 19, был построен в середине XIX века. Твердыня выдержала землетрясение, но рухнула в результате случайного взрыва. Свой нынешний вид она приобрела после реставрации, проведенной итальянцами в 30-е годы XX века. Внутренний двор выложен мраморными камешками, подобные мозаики можно увидеть во многих уголках города. Орден госпитальеров возник как благотворительное братство в 1070 году. Первоначально он опекал больных паломников и купцов, а во время Первого крестового похода превратился в рыцарский орден. Иоанниты подчинили себе Родос в 1309 году, в XVI веке остров захватили турки, 180 уцелевших рыцарей нашли прибежище на Мальте. Там история замкнула круг, браться по ордену вновь посвятили себя медицинской и благотворительной деятельности. Продолжатель дела госпитальеров, действующий по сей день - Мальтийский орден.
Статуя Лаокоона в одном из залов Дворца - точная копия знаменитого оригинала из Ватиканского музея Пиа Клименто, живописующая гибель Троянского жреца и его сыновей. Во Дворце множество восхитительных сокровищ прошлого, к самым эффектным относятся мозаики. Эллинистическая, с изображением медузы и ранне - итальянская, привезенная с острова Кос. Городские стены открыты для осмотра только по вторникам и субботам, для участия в экскурсии необходимо вовремя явиться на место сбора, в 14:30 под оружейными воротами дворца.
Укрепления были обновлены после первой осады в 1480 году. Госпитальеры привезли на остров итальянских и французских архитекторов, которые занялись перестройкой твердыни. Самым трудоемким делом было расширить валы до 12 метров и построить вдоль них круглые башенки, для того, чтобы успешно противостоять обстрелу из орудий. Все городские стены были поделены на 8 отрезков, оборона каждого из них была доверена отдельному братству.

Рыцарский дом для странников в поздне-готическом стиле был построен на месте античного тракта, который связывал порт с храмом Гелиоса. На руинах последнего был выстроен дворец Великих магистров. С обеих сторон поднимаются дома рыцарей - госпитальеров, так называемые постоялые дворы. Гербы на фасадах указывают, кому принадлежал дом, а цифры рядом год постройки. В то же время когда Колумб открывал Новый Свет, на Родосе установили свое господство французы. Сегодня на бывшем французском постоялом дворе, украшенном гербовыми лилиями короля, размещается французское Консульство. Рыцарские братства собирались на общих трапезах, за которыми советовались и принимали посольство.