Германия достопримечательности, интересные места отдыха

Хайлигендамм - старейший немецкий курорт на Балтийском море. Он возник в 1793 году по замыслу графа Мекленбургского Фредерика Франциска I. Граф в буквальном смысле слова на собственной шкуре убедился в благотворном воздействии морского ветра и купании, прибыв сюда по совету личного врача. Памятник основателю курорта стоит перед бывшим Гранд-Отелем. О временах процветания напоминают здания в классическом стиле вдоль набережной. Благодаря их цвету Хайлигендамм часто называют «Белым морским городом».

Несколькими километрами далее от Хайлигендамм находится оздоровительный комплекс, построенный в наши дни. Его визитная карточка 17-ти этажный отель «Нептун», возвышающийся над длинным пляжем. Вопреки сомнительной эстетической ценности этого гиганта в Варнемюнде сохранилась приятная атмосфера рыбацкой деревушки. Но, конечно же туристов здесь больше, чем рыбы в сетях. Посреди городка стоит маяк. Жители Варнемюнде гордятся им больше, чем парижане Эйфелевой башней. Сверху открывается прекрасный вид на окрестности.

Дамба, введенная в эксплуатацию в 1936-м году, соединила Рюген, самый крупный немецкий остров с континентом. Разводной мост обеспечивает бесперебойное движение по морю, но когда все отправляются в отпуск, в этом игольном ушке возникают многокилометровые пробки.
Остров приветствует гостей прекрасной панорамой и замком Гранец. Рюген насчитывает около 50 километров с севера на юг и 40 километров с запада на восток, что в 10 раз больше острова Зильд. Линия побережья впечатляет, она тянется на 600 километров.
Мода отдыхать на Балтийском побережье возникла в Германии в конце XIX века и изменилась скромный городок Бинц до неузнаваемости. Берлинские промышленники, приезжая на отдых привозили с собой целые чемоданы денег на строительство. За зданием лечебницы вдоль набережной выросли шикарные отели, пансионаты и виллы. Наличие собственной резиденции в Бинце стало для богатых людей вопросом престижа. Ежегодно Бинц посещает почти 300 тысяч гостей, что делает его популярнейшим местом отдыха на Рюгене. С падением Берлинской стены Бинц утратитл свою исключительность. К тому же уровень отелей был невысок для гостей из Западной Германии. Но благодаря инвестициям кризис быстро закончился. Начиная с 1991 года, количество отдыхающих растет с каждым сезоном.
Началу развития курорта положил никто иной, как Вильгельм Мальте. Именно благодаря ему в начале XIX века в небольшой рыбацкой деревушке обустроили общественную купальню с кабинками для переодевания и профессиональными сотрудниками. В местном музее собрано множество фотографий и экспонатов, иллюстрирующих начальный период и эпоху расцвета курорта. Дамам будет особенно интересно проследить за эволюцией пляжной моды.
Ступеньки ведут к знаменитому молу 1906 года, самому длинному на Рюгене. Морозной зимой 1941 деревянный мол - символ города, был разбит льдиной. Торчащие из воды сваи устрашали окружающих своим видом вплоть до 1989 года, когда была начата реконструкция старинного настила.

Главный порт Рюгена Зассниц на полуострове Ясмунд. Длинный мол бережет от волн многочисленный рыбацкий флот островов. Зассниц, пожалуй, самый популярный город на Рюгене. И хотя статус курорта носит Бинц, главными красотами располагает именно Зассниц. Балтийское побережье, по большей части совершенно плоское, здесь поражает 100-метровыми меловыми скалами. Исключительно белый здешний мел получил название «Белого золота Ясмунда». В нескольких местах на полуострове его добывают в промышленном масштабе. Мел применяется в производстве красок, фарфора, стекла, зубной пасты и лекарств. Крутые пропасти полуострова прославил на одном из своих полотен романтический живописец Каспор Давид Фридрих.
Во времена ГДР Зассниц был одним из важнейших рыбацких портов и центр переработки рыбы в Восточной Германии. После объединения страны крупный комбинат не вписался в реалии свободного рынка и развалился, потащив ко дну почти всю отрасль. Ситуация вынудила многих рыбаков сменить профессию, большинство из них устремилось в туристическую сферу.

Мекленбургское поозерье, образованное последним ледником, самое большое в Германии скопление озер. Мюриц - второе по величине озеро после Баденского. Его живописное расположение, богатая флора и фауна более 100 лет привлекают любителей дикой природы. На восточной стороне озера раскинулся национальный парк Мюриц. Он занимает площадь более 300 кв.километров и является крупнейшей в Германии охраняемой природной территорией. Кристальная вода, чистейший воздух и прекрасные виды гипнотически действуют на любителей рыбалки, серфинга и хождения под парусом. Расположенный на берегу озера Мюриц городок Варен виден в подробностях с башни местной церкви.

Памятью о бурном средневековье в Магдебурге служит собор Святого Маврикия и Святой Екатерины, старейший готический храм в немецких землях. Первый камень в его основание заложил в 937 году император Оттон I. Свой современный вид собор начал обретать в XIII. После пяти этапов строительства возникли пресвитерии, хоры и длинный главный неф. В 16-ти угольной часовне гроба Господня на тронах сидят Оттон I и его супруга Эдита Английская, символизирующие земную и церковную власть. Вместе с императорским дворцом собор обозначал центр города, который в средневековье звался Третьим Римом, высокое звание, что и говорить. В страстную пятницу 1207 года собор пал жертвой пожара. Новое строительство началось два года спустя и продолжалось целых три столетия. Исторические невзгоды обошли стороной многие бесценные произведения искусства. Из скульптур наибольший интерес представляют так называемые «Райские врата» в северной крипте с аллегорическим изображением дев мудрых и дев неразумных. Женские лица, вырезанные средневековым мастером, наполнены необыкновенной для средневековья выразительностью.

Один из известнейших магдебуржцев Отто фон Герике - изобретатель водного барометра, электрической машины и помпы. В двух шагах от памятника ученому в восточной части старого города стоит здание Ратуши. Изначальная постройка была уничтожена во время 30-летней войны войсками графа Тиля, предводителя католической лиги. 60 лет спустя на уцелевшем фундаменте была построена Ратуша в ее нынешнем виде, в виде барочного мини-замка.
Перед Ратушей стоит магдебуржский всадник, один из старейших скульптурных памятников в Германии. Корона на голове позволяет предположить, что рыцарь никто иной, как император Оттон I. Однако, не все историки разделяют подобное предположение.

Шпреевальд или болото, дикий живописный край, раскинувшийся почти в 100 километрах к юго-востоку от Берлина. Эта лесная равнина, освоенная славянами в VI веке сегодня весьма популярна у туристов. Традиционная деревянная лодка, в окрестных деревнях туристов поджидает около 600 перевозчиков. Лодки снуют от деревни к деревни по лабиринту из 300 каналов. В скансене Лейде можно увидеть, как жили древние сербы. Три деревенских хозяйства перенесены из разных мест и поставлены рядом. Выставка в деревне-музее представляет народные обычаи, различные мастерские и рукоделие XIX века. Тщательно отреставрированные дома прусского образца добавляют красочных акцентов в буйную зелень Шпреевальда.

5 апреля 1744 года, эту дату можно считать днем рождения великолепных садов и дворцов Сан-Суси. Именно в этот день Фридрих Великий, правитель Пруссии в официальном декрете повелел освоить неурожайные холмы, недалеко от Потсдама. Особый проект вел Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф. Украшенный фасад дворцового портала произведение Фридриха Христиана Глуме. Потсдамскому дворцу Сан-Суси не очень подходит определение «монументальный». Несмотря на большую площадь, он кажется легким и воздушным. Внутри лишь 12 залов, высокие двери которых ведут прямо в сказочный сад.
Прогулка по парку Сан-Суси начинается у подножия Вайнберга или Винной горы. Нижний уровень украшен фонтанами и арками. Парковые статуи изображают Олимпийских богов. Украшение фонтанов символизирует стихии: землю, воду, огонь и воздух. Тематические парки, произведение архитектора XIX века Петера Йозефа Ленне.
В конце главной аллеи высится здание нового дворца. Это самое молодая и в тоже время самая обширная часть Сан-Суси. Правитель велел построить дворец ради удовлетворения собственных амбиций. Дворец был выражать могущество и славу Прусской империи. К югу от дворца раскинулся парк Шарлоттенхоф с небольшим одноименным дворцом, построенным в 1840-м году. Классический двор по велению Фридриха Вильгельма IV спроектировал Карл Фридрих Шинкель.
В том же году также по проекту Шинкеля были построены Римские бани. По замыслу архитектора они должны были напоминать итальянское поместье. В период рококо творцов ограничивала только их личная фантазия, что хорошо заметно на примере Китайского чайного домика, напоминающего шатер. Вокруг главного зала установлены фигуры из позолоченного известняка. Гуляя по прекрасным аллеям парка Сан-Суси нетрудно понять, почему именно здесь искали отдохновения от политики и войн Фридрих Великий и его наследники.

От площади начинается голландский квартал. Домики из красного кирпича вдоль Миттельштрассе еще один отличительный знак Потсдама. Здесь жили голландские мастера и художники, привезенные в Пруссию королем-солдатом Фридрихом Вильгельмом I, Сегодня в обновленных домах размещаются художественные галереи, магазины с сувенирами, кофейни и рестораны.

На северной оконечности Нового сада возвышается дворец Цецилиенхоф, последняя резиденция династии Гогенцоллернов в Пруссии. Романтический дворец построил крон-принц Вильгельм для любимой жены Цецилии. Гогенцоллерны жили во дворце и после потери короны, вплоть до февраля 1945 года. А спустя несколько месяцев Цецилиенхоф приковал взгляды всего мира. Именно в его стенах решалась судьба поверженной Германии. Для этого в замке собрались главы стран большой Тройки - Стлин, Трумэн и Черчилль. В ходе Потсдамской конференции было приняло решение о разоружении Германии, ликвидации нацизма и наказании военных преступников.

Город Виттенберг прославился в начале XVI века благодаря некоему Андреасу Майнхарди. Желая увеличить число студентов местного университета, тот сочинил труд под названием «О положении, красоте и славе великолепного города Альбиорис», известного также как Виттенберг.
Но подлинную славу принес городу другой его житель Мартин Лютер. В историческом центре осталось много мест, напоминающих о великом реформаторе. К вратам Замковой церкви Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов. К сожалению, оригинальные деревянные двери сгорели во время 7-ми летней войны и в 1858 году их заменили бронзовыми, поместив на них бронзовую копию тезисов. Здесь же помещены изображения Лютера с немецкой Библией в руках и его ближайшего соратника Филиппа Меланхтона.
Замковая церковь была построена в конце XV века в годы правления Фридриха III Мудрого. Внутри храма находится гробница мятежного монаха и надписи в его честь. Скромное надгробие размещается справа от бокового алтаря. Напоминаний об основоположники реформации в самом Виттенберге предостаточно. Перед Ратушей стоят памятники Лютеру и Меланхтону.

Путь к дому Мартина Лютера пролегает через колледж августинцев. Дом-музей стоит во внутреннем дворе. Лютер жил здесь и работал над своими революционными тезисами с 1508 года. В залах можно увидеть экспозицию, посвященную истории реформации. В 1525 году Лютер женился на Катарине фон Бора. Жена была его советчицей и опорой в трудные минуты, в период гонений со стороны церковных иерархов. Один из залов оставлен в совершенно неизменном состоянии. Он был открыт в 1655 году, спустя 100 лет после смерти реформатора. Музей начал действовать в конце XIX века. В его архивах удалось собрать 20 тысяч старинных изданий и 7 тысяч рукописей, связанных с деятельностью Лютера, а также его личные вещи и портреты. Дух знаменитого сына Виттенберга витает и за пределами старого города.
Дом, в котором родился Лютер, был построен в середине XV века. Мемориальная доска появилась 100 лет спустя. После смерти реформатора изменилось даже название города. Он стал зваться Лютерштадт Виттенберг - Виттенберг, город Лютера.

Парковое королевство в Дессау-Верлиц. Прекрасный парк занимает более 100 гектаров на равнине между Эльбой и Мульде. Это творение ландшафтных архитекторов при дворце Леопольда III Фридриха Франца, князя Дессау. Сочетание красоты и функциональности, такова была идея создателей комплекса. На прогулку по парку, созданному по образцу английских садов, следует отвести побольше времени. Созерцать природу и искусство следует так, как они того заслуживают, неторопливо и спокойно.
Между 10-ю дорическими колоннами храма Венеры статуя богини любви и красоты. Бесчисленные каналы, прогулочные аллеи, мостки, озера и островки открывают гуляющим все новые и новые живописные картины и виды. Здесь искали вдохновение многие художники и поэты. Парковое королевство оставалось магнитом и для творческих личностей более поздних эпох. По сей день оно считается одной из главных достопримечательностей Верхней Саксонии.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО попал городок Кведлинбург, а точнее его старинная часть, полная великолепных светских и церковных зданий. На сохранившемся до наших дней средневековом плане города выросло более 1300 построек из прусского камня и множество зданий в стиле модерн. Саксонская династия оставила после себя ценные произведения архитектуры - замок на холме, коллегию, сокровищницу и церковь Святого Виперта. Очевидно, видимо в местном старом городе саксонский герцог Генрих был коронован, как первый император Германии.
Прогулка между старинными зданиями для любителей истории и архитектуры настоящая удача. Перед Ратушей в стиле эпохи Возрождения сидит каменный Роланд, родом из XV века. Основание, на котором Кведлинбург был внесен в престижный список ЮНЕСКО, было столь же очевидным, сколь и официозным. Демонстрируя большое количество и высокий уровень исполнения домов каркасной конструкции, Кведлинбург представляет яркий образец средневекового европейского города. Представители международной организации избегали поэтических эпитетов, которые более подошли бы, чтобы передать необыкновенную атмосферу этого места.

Лейпциг - экономический центр Саксонии. Первые следы поселения в этом месте относятся к IV тысячелетию до н.э. Упоминания об Урбис Липце появляются в хронике епископа Тетмара Мерзебургского. Современный Лейпциг знаменит международными ярмарками, университетом и культурными площадками. Эта метрополия, в которой гармонично сочетаются традиция и современность.
Медлер Пассаж возник в начале XX века и стал одной из главных достопримечательностей города. После объединения Германии нашлись средства на его полную реставрацию. Сегодня это любимое место для прогулок в сочетании с покупками.

В кабачке Ауербаха золотистый напиток придавал вдохновения самому Гете. Заведение попало на страницы «Фауста» как места действия. Достаточно переступить порог, чтобы оказаться в ином, волшебном мире. Гостей приветствуют картины Генриха Бея и деревянные декорации Макса Штольца на тему трагедии Гете. Здесь же и та самая бочка вина, которую Фауст добыл из подвала корчмы.

По адресу Нашмаркт 1 находится старинная биржа, построенная в конце XVII века в стиле саксонского барокко. Спустя годы торговля уступила ей место искусству. Перед великолепным фасадом стоит памятник Гете, напоминающий о его студенческих годах в Лейпциге.

Старая Ратуша - символ ренессансной архитектуры. Она была построена в 1556 году по проекту бургомистра Иеронима Лоттера за неполные 9 месяцев. Барочная башня появилась на 200 лет позже и прекрасно сочетается с отстроенными башенками стоящих неподалеку церквей святых Николая и Фомы.

Церковь Святого Фомы была построена в 1212 году и многократно перестраивалась как внутри, так и снаружи. Она известна своим легендарным хором, кантором которого был сам Иоганн Себастьян Бах. Памятник композитору стоит перед южным порталом храма. Наиболее значительные изменения пришлись на XV век. Тогда храм приобрел форму позднеготического собора. На витражах изображены Лютер, Бах, кайзер Вильгельм I и шведский король Густав Адольф. В 1964 году обновленному нефу вернули характерный красно-коричневый свод.

Гордость Лейпцига - его Университет. Основанный в 1409 году он до сих пор считается одним из самых прославленных учебных заведений Германии. Лучшими остаются кафедры английской словесности, психологии и химии. Их выпускники могут не опасаться безработицы. Современное здание университета было построено в 1975 году, официально оно называется Университетский небоскреб, но студенты окрестили его прозвищем «Зуб мудрости».

Вокзал в Лейпциге - одно из крупнейших зданий подобного типа в Европе. Это своеобразный город в городе, с десятками сервисов, магазинов и ресторанов. Шесть лет длилась перестройка двух небольших вокзалов, объединившихся под одной крышей с великолепной торговой галереей. Под гигантской стальной кровлей разместилось 13 путей, по которым курсировали поезда прусских и саксонских железнодорожных компаний. В 1996 году главный вокзал был полностью обновлен. Тогда же был введен в эксплуатацию торговый центр со 140 магазинами, расположенными на трех уровнях.

Площадь Августа стала сценой Лейпцигского этапа «бархатной революции», приведшего к падению режима ГДР. Этого требовали тысячи демонстрантов, собравшиеся на площади в ноябре 1989 года. Окруженная зданиями Оперы, новых торговых рядов и первого Лейпцигского небоскреба Кроха, площадь Августа меняет свой облик каждый вечер, когда ее освещают фонари. Через огромный стеклянный фасад торговых рядов в свете рефлекторов на потолке видна великолепная роспись Зигхарда Гиле, картина называется «Песнь жизни» и занимает 700 кв.метров. С северной стороны площадь Августа ограничена зданием Оперы, второй старейшей музыкальной сценой Германии. Каждую четверть часа с небоскреба Кроха раздается звон колокола, в который бьют два механических звонаря.

Монументальный памятник Битвы народов образует резкий контраст с воздушной архитектурой, окружающей площадь. Монумент был освещен в 1913 году в 100-ю годовщину битвы народов, положившей конец могуществу наполеоновской Франции в Европе. Массивный 300-тонный памятник саксонского гранита скрывает внутри просторный зал. Скульптуры художников-символистов начала XX века вписываются в печальную атмосферу места, напоминающего о самой жестокой войне на земле. Центральная часть памятника была задумана, как Зал славы. В экспозиции, которая в нем располагается можно проследить 15-ти летнюю историю его создания. 6 миллионов золотых марок на постройку зала были собраны благодаря пожертвованиям и специальной лотерее. 500 ступеней ведут из глубокой крипты к смотровой площадке. Со 100-метровой высоты открывается необыкновенный вид на Лейпциг и его окрестности.

На краю Тюрингинского леса в сердце живописного холмистого края возвышается замок Вартбург. Одно из самых знаменитых сооружений в Германии было свидетелем многих исторических моментов. «Варт берг - подожди гора, я превращу тебя в замок» - воскликнул граф Людвиг Прыгун. По средневековой легенде правитель вбил меч в вершину, обозначая таким образом свои владения. Замок Вартбург был построен около 1070 года. Здесь проходили турниры менестрелей и рыцарей. Гете назвал Вартбург самым немецким из немецких замков, воспевал его и Вагнер. Сегодня отреставрированная крепость самое популярное туристическое место в Тюрингии. Осмотр начинается в средневековой дворцовой части. В рыцарских покоях отдыхали и готовились к светским раутам утомленные боями воины.
Несмотря на военное предназначение крепости, ее создатели приложили немало усилий, чтобы скрыть за орнаментами аскетичный интерьер. С Вартбургом неразрывно связана история святой Елизаветы Тюрингской, жившей в замке в начале XIII века. В богато украшенных покоях находятся красочные мозаики со сценами из жизни венгерской принцессы, а позднее святой. В 1221 году Елизавета вышла замуж за графа Людвига IV. После его смерти она оставила дворцовую жизнь и перебралась в Марбург, где предавалась аскезе, молитве, покаянию и помогала нуждающимся. Спустя 4 года после смерти покровительницы монашеской общины елизаветинок, папа Григорий IX признал ее святой. Певческий зал стал в 1206 году сценой соперничества знаменитых поэтов мини-сингеров. Это средневековое состязание запечатлел на своей фреске Мориц фон Шивндт. Хроники умалчивают о том, кто одержал победу.
На стене Графской залы запечатлена другая красочная легенда, выбор места для крепости. На верхнем этаже находится выложенная деревом зала для торжественных приемов. Ее вид много веков спустя восхитил эксцентрического баварского принца Людвига II, велевшего построить точно такую же в своем сказочном замке Нойшванштайн.
История Вартбурга тесно связана с личностью Мартина Лютера. 4 мая 1521 года городской правитель Фридрих Мудрый инсценировал нападение на Лютера, а затем укрыл его в замке, чтобы сохранить отца реформации от преследователей. В Вартбургской ссылке Лютер занялся переводом Нового завета на немецкий язык. Этот труд стал переворотом в литургике и послужил образцом для формировавшегося в то время национального литературного языка. Славный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете сумел передать всю красоту немецкого языка.

Наряду с другим великим романтиком Фридрихом Шиллером, Гете большую часть жизни провел в Веймаре, где и создавал свои бессмертные творения. Небольшой город в Тюрингии почтил своих знаменитых сынов величественными памятниками. На рубеже XVIII-XIX веков Веймар стал неофициальной столицей немецкой литературы и искусства. Гете жил и работал на Фрауенплан, недалеко от Ратушной площади. В Веймар он прибыл 7 ноября 1775года по приглашению принца Карла Августа. Слава города искусств привлекала сюда гостей со всей Германии. Ради них было построено несколько фешенебельных отелей, таких например, как «Достойный элефант».

От средневекового замка в Веймаре остались лишь портал и башня. Первое упоминание о замке Каструме появилось в городских анналах в 1214 году. Первая постройка погибла в пожаре в начале XVII века. На пепелище возник новый замок в неоклассическом стиле, спроектированный Иоганном Морицем Рихтером. В отличие от оригинала с его исключительно оборонительной функцией, новый замок обзавелся парком. В 1778 году по случаю именин правительницы был разбит великолепный парковый комплекс, который в последующие столетия только хорошел. Парк был вписан в длинный пояс зелени, тянущейся вдоль реки Ильм между замковым парком Тильфурт и замком Бельведер.

Несколько километров отделяет столицу немецкой романтической литературы Веймар от фактической столицы Тюрингии Эрфурта. Его старинная часть скрывается за бетонными зданиями. Эрфурт, лежащий на пересечении бывших торговых путей один из старейших городов Германии. Его история началась 1300 лет назад. Мост Кремербрюке, соединяющий берега Гуры, это помимо собора самое известное сооружение в городе. Каменная переправа с жилыми домами возникла здесь в 1325 году, заменив собой деревянный мост XII века. Это единственное строение подобного типа к северу от Альп, уменьшенная копия знаменитого Понте Веккио во Флоренции. Сегодня в домиках на мосту разместились сувенирные и антикварные лавки, а также винные магазинчики.

130 километров в длину и 35 в ширину, таковы размеры Тюрингинского леса с холмистой территорией с горами разной величины. Живописные деревушки оттеняют повсеместную зелень склонов и долин. Довольно обильные осадки благоприятствуют выращиванию овощей и фруктов и наполняют течение реки Зале. На левом берегу реки расположен город Заальфельд. В этом старинном месте находятся так называемые Гроты фей, внесенные в книгу рекордов Гиннесса, как самые красочные пещеры в мире. После Вартбурга это главная туристическая достопримечательность Тюрингии.
Чудесный подземный уголок был открыт в 1910 году во время профилактических работ в недействующей с 1846 года сланцевой шахте. После закрытия штольни, богатая минералами вода стала поводом для открытия подземного курорта. Фантастические цвета гротов - заслуга минералов, раскрасивших сталактиты, сталагмиты и другие поверхности в яркие краски. Волшебные виды отражаются в маленьких озерцах. Цветовая палитра чрезвычайно широка, от лимонно-желтого через охру, фиолетовый, синий, различные оттенки зеленого до глубокой блестящей черноты, настоящее чудо природы. В Гротах фей открыт самый необычный ЗАГС во всей Германии. Ведь нигде более влюбленные не найдут столь экзотических декораций для свадебной церемонии.

Дрезден - город барокко и изящных искусств. Его центр, Театральная площадь в сердце старого города. Вокруг конного памятника курфюрсту Саксонии Иоганну Веттину, тянется ряд великолепных зданий, благодаря которым город обрел славу колыбели культуры и архитектуры. Под фасадами Оперы Земпера в тени резиденции Веттинов, католического собора Пресвятой Троицы и сторожевого здания перед старым городом, оживает красочная история старинного Дрездена.
Цвингер - архитектурная жемчужина Дрездена, произведение Матеуса Даниэля Пеппельманна. Ансамбль украшенных павильонов для церемоний, выполненный в стиле барокко возник в несколько этапов в течение ряда десятилетий XVIII века. Заказчик был известный своей любовью к роскоши курфюрст Август Сильный. С северо-западной стороны двор ограничен так называемым Валь павильоном, Пеппельманн достиг в нем вершины своего искусства. Одно из лучших произведений европейского барокко украшено богатыми декорациями работы Бальтазара Пермозера. Над позолоченной крышей ворот Тонентор четыре орла держат польскую корону, символ власти Августа Сильного, курфюрста Саксонии и короля Польши.
Цвингер будто бы отлит из единого куска благородного металла. Долгое время от Театральной площади его отделяла лишь тонкая стенка. Только в 1847 году Готтфрид Земпер соединил оба комплекса великолепной галереей старых мастеров. Август Сильный и его сын Фридрих Август II собрали в ней более 4-х тысяч полотен. Самый ценный экспонат «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, выкупленная у монастыря Пьеченцы. В галерее хранятся также произведения Тициана, Рембрандта, Рубенса и Гольбейна.

Курорт Бад-Райхенхаль расположен в живописной долине в окружении высоких гор. На вкус вода из источника императора Карла, честно говоря, так себе, но она весьма полезна для здоровья. Содержание соли в воздухе также высоко, как и на море. Здесь полезно находиться астматикам и людям, страдающим другими заболеваниями дыхательных путей.
Старая солеварня. Когда-то здесь вываривали соль из концентрата. Сегодня тут размещается музей. В строениях из дерева и веток прежде вырабатывали пищевую соль. Сегодня эти домики – огромные ингалятории.
Курорт славится особым деликатесом – шоколадными конфетами «Моцарт». Собственно именно здесь и делают эти конфеты, а не в Зальцбурге, как считают австрийцы. Рецепт этого лакомства придумал местный кондитер 120 лет назад. В круглых шоколадках фисташково-марципановая начинка, облитая нугой.
Еще одна соляная шахта рядом с Бад-Райхенхаль. Фильмы и экспонаты дают возможность представить, насколько трудной и опасной была работа под землей. Самая лучшая пищевая соль. Невероятное путешествие вглубь соляного кристалла.

Склон Оберзальцберг приглянулся вождю Рейха еще в 20-х годах прошлого века. Адольф Гитлер и другие чины построили себе здесь роскошные виллы. Их разбомбили союзники в последние дни войны. Спустя годы на месте, где жил Гитлер, возник отель.
Несколькими километрами дальше в живописной долине расположен населенный пункт Берхтесгаден – популярный центр зимних видов спорта. Его романтические окрестности в свое время притягивали творческих личностей, таких как художник Каспар Давид Фридрих и писатель Людвиг Гангхофер. А романтическая атмосфера охватывает всех на замковой площади. Напротив резиденции Виттельсбахов возвышается церковь Святых Петра и Иоанна. Вельфский лев XII века охраняет романскую галерею. К счастью, несмотря на бурную историю, в баварских храмах и монастырях сохранилось множество произведений искусства.

Достаточно взглянуть на ренессансную ратушу с любой стороны, чтобы представить период великого расцвета города. Аугсбург в течение многих лет был одним из важнейших экономических центров Европы. Более 500 лет Аугсбург пользовался статусом свободного имперского города и платил подати исключительно императору. Рядом с ратушей возвышается 80-метровая башня Перла. На великолепной площади нашлось место и для римского императора Августа, построившего 2 тысячи лет назад крепость, вокруг которой возник город.
О периоде расцвета напоминают величественные дома аристократии. Это дворец Шезлера. Сегодня в нем находится галерея искусства периода барокко. Забота о том, чтобы Аугсбург процветал и богател, была возложена на Меркурия, божественного покровителя торговцев. Его статуя украшает Морицплатц.
Самое большое состояние было у известного семейства Фуггер, которое спонсировало императоров и ведомые ими войны. Благодарность правителей не знала предела. Самым знаменитым представителем рода Фуггер считается Якоб, чей портрет написал Альбрехт Дюрер. Геркулес покровительствовал ремесленникам.
Одним из ключевых мест города был Оружейный склад, к которому местные жители спешили каждый раз, когда на горизонте появлялся потенциальный агрессор.
В начале XVI века Якоб Фуггер, которого земляки прозвали богатым, вложил крупные средства в строительство первого в истории Европы Приюта для бедных. Его приют выполняет свои функции и сегодня. За символическую арендную плату в 88 центов на кров могут рассчитывать коренные аугсбуржцы, оказавшиеся в затруднительном положении. Обитателем приюта был и прадед Моцарта. До сих пор актуальны дополнительные условия приема в заведение. Вселяющийся должен трижды произнести молитву «Богородица, дева радуйся» за семейство Фуггеров.

Так называемая романтическая дорога ведет из Аугсбурга на север, вглубь Швабии. Издалека видны очертания средневековых стен Харбурга. Вход в крепость – через массивный каменный мост, переброшенный через реку Вёрниц. На ее берегах раскинулась небольшая деревня. Прежние жители явно рассчитывали на убежище в крепости в случае нападения вражеской армии.

Хорошо укрепленный город – это Нёрдлинген. Он несильно изменился со времен средневековья. Несмотря на то, что перед воротами Раймлинген снуют машины, в самом историческом центре у колокольни церкви Даниэля царит полная тишина.
С колокольни церкви Святого Георгия можно увидеть всю тесную застройку города-крепости. Нёрдлинген также вырос на фундаментах древне-римского поселения и также пользовался статусом вольного города.
На Риндермакт вода бьет из затейливого фонтана, поставленного в память о жертвах Франко-прусской войны 1870-1871 гг. В самом центре стоит, вероятно, самое красивое здание в городе – Дом хлеба и танца. Прямо за ним герцогская резиденция и городская ратуша.
Хоть указатели и сбивают с пути, в Нёрдлингене трудно заблудиться. Чтобы найти дорогу, достаточно дойти до городской стены и двигаться вдоль нее. Ориентироваться помогают и 16 башен, с которых прежде высматривали неприятеля.

Целых 20 массивных башен охраняют еще одну жемчужину средневековья – Ротенбург об дер Таубэр восхищает туристов романтической атмосферой. Наибольшей популярностью он пользуется у гостей с Дальнего Востока.
Туристические путеводители заманивают под крестообразные своды Приходской церкви Святого Якоба. Здесь находятся сокровища сакрального искусства. Алтарь – работа знаменитого Тильмана Рименшнайдера. Это творение, бликующее от пламени свечей, создано руками учеников мастера. Знаменитый алтарь святой крови находится в апсиде, замыкающей северный и боковой неф. Ротенбургский городской совет заказал Рименшнайдеру изготовить для церкви целый триптих, чтобы достойно представлять реликвию крови Христовой, привезенной примерно в 1270 году. На триптихе высотой 9 метров, выполненном из липы, изображен Христос и 12 апостолов во время тайной вечери. На боковых частях триптиха мастер изобразил въезд Христа в Иерусалим и молитву в Гефсиманском саду.
Ренессансное здание ратуши. По легенде граф Тили, войска которого осаждали город в 1631 году, под звук механического жаворонка на башне бросил бургомистру Ротенбурга необычный вызов. Чтобы спасти город, его глава должен был выпить галлон вина, пока бьют куранты. Бургомистр справился с условием, а жители Ротенбурга ежегодно на троицу отмечают праздник спасения города.
Каждый закоулок старого города дышит средневековьем. Хочется заглянуть в каждый дворик. Историческая атмосфера притягивает сюда сотни тысяч туристов со всего мира. Для многих Германия ассоциируется именно с Ротенбургом, может еще с Октоберфестом и сказочным замком Нойшванштайн. Средневековые переулки очаруют любого. Наиболее фотогеничное место – это Плёнлайн. Здесь живописные улочки расходятся в разные стороны от ворот Зиберстор. Ворота Кобол Целлер открывают вид на долину реки Таубер. В лучах заходящего солнца исторические места выглядят еще более романтично.

На Майне находится столица Нижней Франконии Вюрцбург. Извилистый Майн на протяжении долгих веков был одной из важнейших торговых артерий региона. Торговля способствовала развитию города. О его былом расцвете напоминает прекрасный мост с барочными фигурами святых. Безопасность Вюрцбурга обеспечивала крепость Мариенберг.
Посетим сначала исторический центр. Его украшает монастырь Святой Марии и здание Фалькенхауз с восхитительным фасадом в сите рококо. На ближайшем рынке современность контрастирует с традицией. Современная многоэтажная парковка с изысканным зданием Кастел Банк. Часы на башне ратуши появились в XV веке благодаря богатым купцам. Ноймюнстер и Килиансдом. Аристократы не жалели денег на церковные издания. Самыми щедрыми меценатами Вюрцбурга, однако, были курфюрсты из влиятельной династии Шернборн. Прекрасный фонтан Франконии стоит у епископской резиденции – одного из самых знаменитых архитектурных памятников Европы в стиле барокко. Дворец был спроектирован знаменитым Бальтазаром Нейманом. Главную лестницу венчает самый большой в мире живописный плафон работы Джованни Тьеполо. Строительство резиденции продолжалось более 20 лет и было завершено в 1770 году. Вюрцбург получил дворец, сравнимый с лучшими королевскими постройками. Однако средства на постройку курфюрсты добыли, непомерно взвинтив налоги. Опасаясь бунта, правители несколько раз скрывались от народа в стенах крепости Мариенбург. Но это было излишне. Являясь представителями церкви, курфюрсты были неприкосновенны. В богобоязненной Баварии никто не осмелился бы поднять на них руку. Но даже в Мариенбурге у князей не было причин жаловаться, в крепости они жили в свое удовольствие.
Стройная богиня Фортуна венчает колодец, который обеспечивал крепость водой во время осады. Мариенбург успешно отражал нападения в XVI веке во время крестьянской войны. Крепость удалось завоевать лишь войскам шведского короля Густава Августа в 1631 году. А вот пруссы потерпели у ее стен поражение в 1866 году.

В городок Фольках мы входим через ворота Зоммерахер. Рынок как в сказке. Великолепна и солнечная терраса на высоком берегу Майна.
Фогельсбург – это старейший виноградник Франконии.
Ровно в полдень на портале церкви Пресвятой Девы Марии оживают часы. Семь фигурок, изображающих курфюрстов, проходят перед императором Карлом IV. Последний вошел в историю как автор так называемой «Золотой Буллы», изменившей устройство священной Римской империи. Ответственными за выбор правителя были 7 курфюрстов, представляющих светскую и духовную стороны общества.
По середине рынка стоит Шоннер-Бруннер – 19-метровый фонтан в форме готического шпиля. Золотое кольцо на кованом основании якобы приносит удачу, достаточно взяться за него и повернуть.

«Товары из Нюрнберга покорили всю страну» - приблизительно так можно перевести лозунг, увековеченный на здании старого арсенала. В средние века Нюрнберг пользовался статусов свободного имперского города и был одним из крупнейших торговых центров в Центральной Европе. Это способствовало его процветанию в XV-XVI веках, когда город стал центром немецкого возрождения.
У входа на исторический мост через реку Пегниц стоит оригинальная арка со скульптурой быка. Ленивое течение вод словно оживляет исторические переулки. Деревянный крытый мост соединяет островок Тродельмаркт с одним из красивейших зданий Нюрнберга Вайнштадель. Оно было прибежищем прокаженных, а позже винным складом. Расположенная рядом водонапорная башня была некогда женской тюрьмой. Дом городского палача. В городе, втиснутом в крепостные стены, свободное пространство было бесценным. Особая теснота царила в таверне под золотым орлом.
Нюрнбергская кулинарная традиция – жареные колбаски с горчицей и картофельным салатом. Изобрели этот калорийный деликатес в начале XV века.
Самым известным сыном Нюрнберга был художник Альбрехт Дюрер. Его дом на Тиргартен Платц стоит у подножия знаменитого Кайзербурга.
С момента основания города в 1050 году замок над ним был официальной резиденцией императоров. Самая древняя его часть – пятиугольная башня, построенная во времена Салической династии. Из императорского замка открывается красивейший вид на городские крыши. Меж ними видны колокольни самого старого и большого из Нюрнбергских храмов – церкви Святого Себальда. От высокого крестового свода взгляд движется к прекрасным 500-летним витражам и алтарю. Автор сцен распятия – знаменитый Нюрнбергский скульптор Вит Штос.
Глядя на романтические переулки, трудно поверить, что в январе 1945 года авиация союзников превратила в руины 90% зданий в историческом центре. К счастью, большую часть ценных памятников архитектуры удалось восстановить. Из старинных построек сохранились дома семейств Нассау и Тюхер.
Старую историю сменила новая история национал-социализма. Именно здесь и проходили первые парады нацистов. Отсюда поднялась волна ксенофобии и антисемитизма. Неслучайно союзники выбрали Нюрнберг местом проведения суда над гитлеровскими офицерами. К смертной казни через повешение трибунал приговорил 12 человек, в том числе уже покойного на тот момент Мартина Бормана. Геринг избежал казни, совершив самоубийство.
Положение Всеобщей декларации прав человека увековечены на 27 колоннах, стоящих у Национального музея Германии. В самом музее представлена одна из богатейших коллекций произведения искусства, собранная на немецкоязычных территориях.
Музей современного искусства расположен на Клариссен Хоф. Здесь можно посмотреть документальный фильм, посвященный истории города, не скрывающий и ее постыдных страниц. Что ж, эти страницы сделали Нюрнберг важной вехой в общественном сознании. «Там проходит дорога из одного рая в другой», – писал поэт Жан Поль о Франконской Швейцарии.

Песчаник и доломит Франконской Швейцарии испещрен множеством разнообразных отверстий, образующих поразительный лабиринт подземных пещер. Самая большая из ныне открытых – это пещера Дьявола рядом с городом Поттенштайн.

Визитная карточка города Бамберг – старая ратуша, расположенная на искусственном острове. Как гласит легенда, светские власти не смогли договориться с епископом о месте строительства, и ратушу воздвигли на реке, как бы разделивши сферы влияния. Построенный позже дом Ротмистра словно висит над водой.
Святая Кунигунда, жена Генриха II, смотрит на так называемый нижний мостик. Многие дома стоят прямо у реки. Череда этих элегантных построек получила название «Маленькая Венеция».
Ворота Адама ведут к легендарному Бамбергскому всаднику. Это, наверное, первая конная статуя в Германии. Вероятнее всего, она изображает Венгерского короля Стефана, брата императора Генриха II.
Напротив, на Соборной площади возвышается новая резиденция. В период расцвета города в начале XVIII века ее построил себе местный магнат.
На холме по соседству возвышается Бенедиктинское аббатство Святого Михаила. В его подвалах была устроена пивоварня, традицию которой продолжает марка «Шленкерла». Это средне-темное пшеничное пиво, что называется, с дымком, в его аромате этот дымок присутствует, а сам напиток отдает горчинкой.

Высокие башни Бенедиктинского монастыря Банц. Некогда здесь размещалась монашеская академия. Сегодня здесь находится штаб-квартира Политического фонда. К счастью, для того чтобы зайти внутрь, приглашение не требуется. Более того, мучимых жаждой путников поджидает гостеприимная пивная.

Около северной границы Баварии у города Кобург мы обнаруживаем огромную крепость под названием «Корона Франконии». На городском рынке с постаментов взирает герцог Альберт Саксен-Кобург-Готский – любимый супруг легендарной английской королевы Виктории. Альберт был вторым сыном Эрнеста I, который жил в замке Эренбург. В стенах замка сохранились покои, специально приготовленные для визита английской королевы. Та почтила Кобург своим присутствием по случаю открытия памятника супругу. Жители Кобурга поразительно легко вступали в родство с самыми могущественными семьями Европы. Гигантская крепость Кобурга отпугивала потенциальных агрессоров. Разводные железные ворота, эркеры, тройное каменное кольцо стен толщиной в несколько метров – все это делало крепость неприступной. Немало военачальников укоротило свои амбиции у ее стен. В одной из башен в 1530 году нашел убежище Мартин Лютер. Через зубцы крепостной стены видна соседняя Тюрингия.

И еще одна мощная крепость – Розенберг – охраняла северную границу города Кронах. Стены толщиной 7 метров сегодня стоят на страже музейных шедевров. Город и его окрестности с высоты птичьего полета. Отсюда начинаются экскурсии по холмистому франконскому лесу. Маршруты пролегают по замковому пути и весьма популярному пивному пути, по самым известным пивоварням в регионе. На родине ячменного пива варят самые крепкие сорта золотистого напитка. Толпу на рынке внимательно изучает регент Баварии Люйт Поль фон Байон каменный.

Байройт. Золотая колесница Аполлона приглашает нас в Эрмитаж – исторический дворцово-парковый комплекс у городских ворот. Он был построен по прихоти маркграфини Вильгельмины, любимой сестры Прусского короля Фридриха II. Эрмитаж в стиле классического рококо должен был стать убежищем от придворной жизни.
Город известен во всем мире, благодаря проходящему здесь ежегодно Фестивалю Вагнера. Паломничество любителей музыки в Байройт началось в 1876 году с премьерой эпохального «Кольца Нибелунгов». Оркестровая яма Старой оперы едва вмещала всех музыкантов. Однако у Вагнера был могущественный почитатель. Людвиг II, не задумываясь, пускал в ход казну, когда хотел кого-либо облагодетельствовать. Маркграфский оперный театр считается одним из лучших барочных театров в Европе.

Горный лабиринт Верхнего Пфальца в окрестностях Луизенбурга на востоке Баварии – настоящий природный феномен. Город назван в честь Луизы Мекленбург-Штерлицкой, супруги прусского короля Фридриха Вильгельма III. Здешние романтические виды очаровали самого Гете. Прежде считалось, что лабиринт возник вследствие землетрясения. Современная наука приписывает авторство лабиринта процессам эрозии.

В водах реки Нааб отражаются разноцветные фасады зданий в Бургленгенфельде. Нааб – это один из притоков Дуная. Довольно широким потоком он протекает сквозь Регенсбург, университетскую и епископскую резиденцию. Входящие в город по мосту испытывали искушение, против которого были бессильны. Усталого путника просто валил с ног запах жареных регенсбургских колбасок. Самые старые фрагменты ратуши относятся к XIII веку.
Хайдплатц, справа импозантный дворец. В нем появился на свет внебрачный сын императора Карла V – Дон Хуан Австрийский. Он вошел в историю после того, как разгромил турецкий флот в битве при Лепанто в 1571 году. Эта победа остановила экспансию осман в Европе.
Будни регенсбуржцев протекают среди стен, которым почти 2 тысячелетия. Еще в 179 году здесь была древне-римская крепость Регина, основанная легионерами Марка Аврелия.
В романской базилике Святого Эммерама с интерьером в стиле рококо покоится прах первых епископов Регенсбурга. К монастырю примыкает фамильный дворец аристократического рода Турн-и-Таксис. Улицы старого города сходятся около прекрасного готического собора Святого Петра – одного из самых красивых в Баварии. Внутри собора просторно и темно, но благодаря такому освещению. Витражи смотрятся особенно эффектно. Башню высотой более 100 метров строили на протяжении 6 столетий. Бурные события в истории города то и дело вынуждали останавливать строительство. В прилегающую мастерскую скульптора современные технологии не допускаются.
Бывшая епископская резиденция сразу за собором сегодня функционирует как роскошный отель. В богато украшенном дворе нашлось место и для распития пива.

Городок Риденбург. Высоко на горе возвышается крепость Розенбург. Не все рыцари были честными и благородными подданными своих монархов. Так называемые раубриттеры занимались самым настоящим разбоем. Одним из убежищ баронов-разбойников был замок Рандек.

Необычный храм Вальхалла. Он был построен по инициативе Людвига I в соответствии с самыми ортодоксальными правилами древнегреческого стиля. Идея воздвигнуть этот всегерманский пантеон была навеяна Людвигу патриотическими настроениями, царившими в германии в эпоху романтизма. Во время открытия Вальхаллы король произнес такие слова: «Пусть все немцы, независимо от места происхождения, чувствуют, что у них есть общая родина! Родина, которой они могут гордиться!» Однако национальная германская гордость пошла отчасти против исторической правды. К пантеону великих немцев, упомянутых на мемориальных досках и высеченных бюстах, ничтоже сумняшеся были причислены поляк Коперник, ряд фламандских художников, голландцы Эразм Роттердамский и Ян Ван Эйк и несколько австрийцев, среди которых Моцарт и Шуберт.

Дебри Баварского леса. Это первый национальный парк на территории Германии. В нем обитают рыси, медведи и волки. В лесных зарослях скрывается озеро, возникшее около 10 тысяч лет назад. Баварский лес изумителен для путешествий. В нем отлично организованы маршруты, а фуникулер доставляет путников в самую высокую точку парка Гроссер Арбер, 1456 метров. Последние метры придется преодолеть пешком. С вершины открывается вид на дикий восток Баварии. Зелень всюду, куда хватает взора. Баварский лес протянулся далеко на юг, на 70 километров от цивилизации.

Пассау у австрийской границы называют городом трех рек. Эти реки Дунай, Инн и Ильц. У их вод особый оттенок. У живописного слияния трех рек возвышается луковичный купол собора Святого Иоанна и башни-крепости Оберхаус. Башенка Шайблинг сначала относилась к Соляному порту. Белое золото, добытое в альпийских месторождениях соли здесь грузили на корабли и баржи и отправляли по Дунаю. Три реки и порт – жизнь Пассау неразрывно связана с водой. На лодках и кораблях отмечают праздники и даже женятся. На твердой почве молодоженов ждет лимузин. Итальянские архитекторы придали епископскому городу средиземноморское очарование. Просторные площади и уютные кафе привлекают тысячи посетителей.
Людно и в отеле «Вилдер Манн», где проходит художественная выставка стекла. Под башней ратуши – резиденцией городских властей – любят гулять горожане, добившиеся у церкви право участвовать в судьбе города. Летом владельцы кафе, таверн и магазинчиков выходят и выносят свои спецпредложения прямо в залитые солнцем исторические переулки.

Плодородные почвы на территориях между Пассау и Ландсхутом сделали Нижнюю Баварию страной молочных рек и кисельных берегов. Соседи из Верхней Баварии, расположенной на горных альпийских склонах, могут лишь позавидовать обильным урожаям и широким полям. Даже сегодня сельское хозяйство является важной отраслью местной экономики. Очень сильно фермерство, стоящее на традициях семейных хозяйств.
Столица Нижней Баварии – город Ландсхут. Над ним возвышаются колокольни Приходской церкви Святого Мартина и башни замка Траусниц. Каждые 4 года переулки становятся сценой большого праздника в средневековом стиле. Городской исторический фестиваль воспроизводит знаменитую свадьбу герцога Георга Богатого с польской королевной Ядвигой Ягеллонской. Свадебная церемония проходила в 1475 году в церкви Святого Мартина. После венчания свадебный кортеж в сопровождении рыцарей под рукоплескания толпы двинулся через Старый город. Под стенами замка проходил рыцарский турнир. Молодожены могли гордиться своей стражей, тем более что сам брак был политическим договором, своего рода унией между Польшей и Баварией против растущей угрозы со стороны Турции. Прекрасно обученные воины тогда были просто необходимы.

Замечательный средневековый город. Здесь также возвышается величественный замок, но атмосфера гораздо ближе к современности. Бургхаузен наполнен музыкой. Джазовый фестиваль – непременное ежегодное событие. В честь величайших музыкантов в городе обустроена Аллея славы. Молодые таланты совершенствуются в музыкальной школе, а за окном жизнь идет своим чередом. На главной площади стоят великолепные здания. К сожалению, от первоначальной застройки XIV века почти ничего не осталось. Большой пожар уничтожил все. Дворец Тауфкирхен в солнечном варианте рококо. А за дворцом уже Австрия.
Отлично видны размеры самого длинного замка Бургхаузен. Он вытянулся на целый километр. За воротами церкви Святого Якоба раскинулась старейшая часть комплекса. После того как он перестал быть княжеской резиденцией, его многократно перестраивали. Замок служил штаб-квартирой налоговым органам, а затем в нем размещался гарнизон. Герб герцога Георга и Ядвиги напоминает о XV веке. Лишь один покой в замке обогревался, и зимой в нем сосредотачивалась вся дворцовая жизнь. Сокровища, собранные поколениями Виттельсбахов, надежно укрыты за городскими стенами. Святилище Богоматери Альтёттинг вот уже 1200 лет притягивает паломников.
С VI по VIII век город был во владении рода Агилольфингов, того, что пригласил в Баварию миссионеров. О семействе стало известно в XIV веке, благодаря чудесным исцелениям, которые приписывались Черной Мадонне. Небольшая фигурка из липы изображает Богоматерь, держащую на руках младенца Иисуса. Дерево почернело от копоти свечей, которые зажигали, наверное, миллионы раз. Скульптура окружена урнами с прахами баварских правителей. Снаружи часовни верующие оставляют различные жертвенные предметы в знак признательности за помощь. Черную Мадонну благодарят чудом уцелевшие жертвы дорожных аварий, несостоявшиеся самоубийцы, выжившие во время пожаров и наводнений.

Химгау. На острове в центре озера возвышается монастырь Зеон. В свое время в нем искали вдохновение Гайдн и Моцарт. Одно время Зеон был богатейшим среди Бенедиктинских монастырей. На протяжении тысячи лет церковный декрет давал монахам отдельные привилегии, делая из Баварии Терра Бенедикта.

В 1900 году в Химгау была проведена железная дорога. Началась эра воскресных поездок на озеро Химзее, расположенное в 60 километрах от города, а там уже поджидал круизный пароход. На юге виднеются массивы Кампенванд и Хохфельн. Ранним летним утром гладкая поверхность озера похожа на зеркало. Вскоре на ней всколыхнутся волны от десятков лодок.
Главная здешняя достопримечательность – остров Херенинзель с прекрасным дворцом Людвига Баварского. Дворец, прозванный «Малым Версалем», был построен в 80-х годах XIX века. Также как и французский прообраз, дворец окружен парком. Очередная экстравагантная выходка короля Людвига стоила целое состояние. Только за остров правитель должен был заплатить 350 тысяч гульденов. Фонтаны окружают аллегорические статуи Славы и Зависти. Людвигу II не суждено было увидеть резиденцию во всем великолепии. Он остановился в незаконченном дворце лишь на несколько дней в 1885 году, а спустя год его уже не было в живых. Интерьеры поражают почти восточным великолепием. Покои истекают золотом. Убранства дополняет мебель из ценных пород дерева. Всюду дорогая посуда, скульптуры, картины и лепнина. Большой зеркальный зал поражает размерами. Он превосходит даже аналогичный зал в Версале.
На Химзее есть свой знаменитый Людвиг. Людвиг Фесслер, так звали основателя фирмы, предлагающей круизы по озеру. Имя «Людвиг» носит 80-летний пароход. Судно возит туристов между островами в течение 2,5 часов. Кажется, времени слишком мало, чтобы насытиться прекрасными пейзажами.

Остров с башенкой, увенчанный куполом-луковкой. Она принадлежит женскому монастырю на острове Фрауэнинзель. Монастырь основал в 782 году герцог Тассило III. Монастырский сад, разбитый по указанию настоятельницы, утопает в цветах. Внимание привлекает прекрасный надвратный зал середины XIX века – памятник архитектуры каролингской эпохи. Внутри часовни Святого Николая под слоем штукатурки недавно были обнаружены хорошо сохранившиеся фрески, которым более тысячи лет. К монастырским сокровищам относятся и 2 старейшие в Германии крипты и реликварий Святой Ирмингарды.

На Виттельсбахер Платц возвышается конная статуя короля Людвига I. Именно по случаю его свадьбы в 1810 году был организован Первый Октоберфест. Король был щедрым меценатом, покровителем искусств. Он также был известен как неисправимый ловелас. Роман с танцовщицей Лолой Монтес стоил ему короны. У ног правителя проходит одна из главных транспортных артерий в центре города. Она ведет к Триумфальной арке и пронизывает университетский район, гордостью которого является Национальная библиотека.

Церковь Людвига. Прямо за ней стоит главное здание университета Людвига Максимилиана. Во втором по величине учебном заведении Германии учится 45 тысяч студентов, распределенных по 18 факультетам.
В городе с таким количеством развлечений не просто сосредоточиться на учебе, особенно когда Мюнхен утопает в теплых солнечных лучах. Воротам Победы, замыкающим Людвиг Штрассе, пожалуй, больше подошло бы название Ворота Любви.

Максимиллиан Штрассе. Этот знак указывает на самую популярную и фешенебельную торговую аллею. За отелем «Four Seasons» начинается улица, на которой легко разориться.
В конце аллеи показался Максимилианеум – резиденция парламента Баварии. В здании находится и фонд, основанный в XIX веке королем Максимилианом II для поддержки способной молодежи.

Золотой ангел мира на коринфской колонне ознаменовал спокойную для города четверть века, наставшую в 1871 году после окончания франко-прусской войны. Ника – древнегреческая богиня победы. Мозаика на цоколе – аллегория войны и мира.

И вновь античные мотивы. Древней Грецией был увлечен Оттон I Виттельсбах. Он в 1832 году по решению лондонской конференции оказался на троне независимой Греции.
Увлечение Виттельсбахов античностью нашло свое отражение и в коллекции, собранной в Глиптотеке. Музей обустроен в классическом стиле. В нем хранится впечатляющая коллекция скульптур с древнейших времен до Римской эпохи. Моноптерос в английском саду – место для отдыха и размышлений.

В октябре к миллиону коренных жителей присоединяются и еще несколько миллионов приезжих. Всех манит Октоберфест. После двух кружек мотивы йодли напевают даже туристы из Японии. Золотистый напиток обладает исключительным качеством сближать людей независимо от их происхождения.

В 1972 году Мюнхен принимал многочисленные делегации из разных стран по случаю Олимпийских игр. К сожалению, мюнхенский праздник спорта был омрачен. В следствие террористического акта погибли 11 спортсменов из Израиля. С телебашни видны как на ладони стильный олимпийский стадион и его суперсовременный наследник Альнц Арена.

В XVII веке Виттельсбахи построили себе еще одну резиденцию – дворец Нимфенбург. Поводом для постройки стало рождение долгожданного наследника Максимилиана Эммануэля, который обеспечил продолжение династии. Спустя почти 200 лет во дворце появился на свет еще один наследник Людвиг II, по прозвищу «Безумный». Его выходки, капризы и экстравагантные поступки стали легендой.

Гигантомания и страсть Виттельсбахов к пышности явно передались по наследству, но замок Шляйсхайм создали предшественники династии. Еще один фонтан – очередная феерия форм и красок. Строительство комплекса Шляйсхайм продолжалось несколько столетий и заметно опустошило казну.

Озеро Штарнберг - четвертое по величине озеро в Германии. Глубокие водоемы здесь возникли в конце Ледникового периода. В 30 километрах от озера высится Цук Шпице. В погожие дни видны и другие альпийские вершины. Штарнберг – одно из любимых мест отдыха жителей Мюнхена. Участки на берегу, как и построенные виллы, стоят миллионы евро. Парад роскоши на воде. Легкие ветерок раскачивает прекрасные судна. Покрасовавшись, яхты вступают борьбу за звание самой быстрой. Озеро, вытянутое с севера на юг, протянулось на 20 километров. Недалеко от берега ландшафт заметно повышается в сторону баварских Альп, части цепи северных известковых Альп. Между массивами проложены отменные туристические маршруты.

Массив Цук Шпице – это вызов опытным альпинистам. На высоте почти 3000 метров участок его склона подходит и для горнолыжников. Зимой скалы и глыбы льда покрывает толстый слой снега. На горизонте высятся тирольские вершины.
Гармиш-Партенкирхен расположен у подножия Цук Шпице. Зимняя столица Баварии стала знаменитой благодаря Олимпийским играм 1936 года. Город сочетает в себе местные черты с налетом космополитизма. На окраине города зияет огромная 100-метровая пропасть. Узкое темное ущелье было высечено в известняке талой водой. В прежние времена лесорубы сплавляли стволы по ревущему потоку, некоторые бревна застревали в узких перешейках, их извлечение было связано с огромны риском. Не счесть сплавщиков, погибших при этой операции.

Регион Верденфельсер между Гармиш и Миттенвальдом являет нам свой солнечный облик. Спускающиеся волнами склоны используют под пастбища. На гряде Карвендель зима задерживается. Суровые условия не благоприятствуют жизни и ведению сельского хозяйства. Посреди пустоши стоит небольшой замок Эльмау. С 1916 года в нем располагается шикарный отель. Неподалеку на фоне идиллического пейзажа расположено озеро Ферхен. Даже в середине лета купание в его кристально чистых водах – сомнительное удовольствие. Горные ручьи делают озеро ледяным.

В альпийский пейзаж органично вписывается городок Миттенвальд. Много веков назад здесь были расквартированы римские гарнизоны. В последующий период в Миттенвальде останавливались купцы, следовавшие нелегким путем через Альпы. Местная ярмарка имеет многовековую историю. Гете назвал ее «книжкой с цветными картинками». Традиция изготовления смычковых инструментов насчитывает в Миттенвальде уже 300 лет. Основоположником традиции стал некий Матиас Клоц, который изучал это ремесло в Падуе. В Миттенвальде он обосновался в 1685 году. Гордые односельчане поставили ему бронзовый памятник. В местном храме у каждого свое место. Об этом свидетельствуют таблички с фамилиями в церкви Святых Петра и Павла. Место для госпожи Женевьевы неизменно.
Обычай водружать майское дерево пришел из глубины веков. Каждый уважающий себя округ заботится о том, чтобы 1 мая символ скорой весны стоял на почтенном месте. Во время церемонии встречи весны музыки должно быть много.

Вдоль широкого русла Изара выстроились в ряд дома обитателей Бад Тольца. Выше на вершине Кальвариенберг стоит церковь Креста, куда ежегодно направляются конные процессии в честь Святого Леонардо. Через мост еще можно проехать на машине, а дальше только пешком. Под колонной с фигурой Богородицы на главном парменаде сосредоточена вся повседневная жизнь городка. Бывший поселок сплавщиков изменился до неузнаваемости после того, как здесь открыли целебные источники с высоким содержанием йода. Торговая аллея закрыта для автомобильного движения. В солнечные дни здесь царит почти средиземноморская атмосфера.

Пирамиды в верхнем течении реки Изар собраны из камней, нанесенных потоком. Накопившись в реке, камни могут изменить ее русло. На высоте Тольца и Ленгриса пейзаж больше напоминает Канаду, чем Германию. Здесь царство животного мира и изарских индейцев, которые, не имея настоящих каноэ, несутся по течению реки на надувных матрасах. Для такого испытания можно подобрать и более многочисленную компанию. На этом сложном маршруте в сторону Мюнхена упражнялись когда-то бывшие сплавщики. У них нашлись достойные последователи, только на деревенских плотах вместо бочек с пивом, древесины и мебели перевозят туристов, жаждущих сильных впечатлений, хотя для бочки с пивом место всегда найдется, это традиция.

У подножия гор расположилось озеро Кохель. Его наполняют воды реки Лойзах. Городок Кохель, расположенный на берегу озера, может похвастаться двумя знаменитыми жителями. Один из них кузнец, который в 1705 году возглавил народное восстание против Габсбургов. Другой – художник Франц Марк, один из предшественников немецкого экспрессионизма. Будущая звезда мюнхенского художественного общества и основатель группы «Синий всадник», Марк черпал вдохновение в родных пейзажах. Во всяком случае, в колористике, ведь на полотна Марка попадали и абсолютно не баварские мотивы.

Озеро Тегерн окружено живописным горным массивом. Его красоту оценили еще в XIX веке аристократы, уезжавшие летом из душного Мюнхена. Вслед за ними сюда потянулись предприниматели, артисты и философы. Сегодня туристов, даже не аристократических кровей, ждет прелестный пивной дворик в Гут Кальтенбрун.
Парашюты кружат над высотой Валберг 1700 метров. Теплые воздушные потоки позволяют держаться в воздухе до нескольких часов. Фуникулер на Валберг преодолевает 800 метров вверх. Плата за подъем с комфортом всего несколько евро. Вид на озеро Тегерн сверху и снизу. Мюнхенцы и сюда устремляются толпами. Альпийские пейзажи успокаивают расстроенные нервы.
На озере Тегерн расположен курорт Бад-Висзее. Издалека видны 2 колокольни Бенедектинского монастыря. Они прекрасно справляются с ролью дорожных знаков, указывающих направление к знаменитому трактиру Клостер Тюберл. Слава последнего выходит далеко за пределы Баварии. В будни, когда погода хорошая, здесь довольно тихо и свободно, выходные трактир ломится от посетителей.

Почтенная тишина царит и в окрестностях озера Аммер. Священная гора Андекс и еще один Бенедектинский монастырь. Три гостьи из святой земли вот уже много веков притягивают сюда туристов. В 1755 году в 300-летнюю годовщину основания монастыря суровый готический храм был перестроен в духе рококо. На позолоте и украшениях не экономили. Где много паломников, там и сильная жажда. Монастырская таверна появилась уже в XV веке. Она специализируется на пиве Андексер, которое варят сами монахи. За воротами монастыря открывается вид на озеро Аммер. Оно как близнец похоже на озеро Штарнбергс, с той лишь разницей, что здесь царит сельская атмосфера. Чтение и занятие наукой – неотъемлемые составляющие монастырских будней. Барочный памятник подтверждает этот факт.
Рядом с церковью стоит часовня Анастасии – очередная жемчужина стиля рококо. С фрески на потолке глядит Мария, мученики и хор ангелов. Монастырь известен своим гостеприимством. В таверне подают традиционные закуски и, разумеется, пиво. Двор представляет собой великолепную декорацию театральных представлений и концертов. Здесь исполняют «Кантату» Карла Орфа, основанную на средневековом песенном сборнике «Кармина Бурана».

Монастырь Этталь основан в 1330 году императором Людвигом IV Баварским, который покровительствовал приехавшим в Баварию бенедиктинцам. Строительство продолжалось 40 лет. Церковь была построена в форме 12-угольника, как символ гроба Господня в Иерусалиме. После пожара в середине XVIII века церковь восстановили, но уже в стиле барокко с лепниной и живописными декоративными элементами.

Небольшой барочный дворец Линдерхоф, построенный Людвигом II. Его вдохновил дворец в Версале. Увы, из-за ограничения по площади, король умерил свои планы в отношении размеров построек и парка, но компенсировал это ограничение еще одной резиденцией Херреншимзее. В вестибюле гостей встречает обожаемый хозяином Людовик XIV в образе наездника. Вокруг великолепие и гигантомания. Гости попадают не только в иную эпоху, но и в абсолютно иную, если не сказать, искаженную, действительность. Богатство контрастирует с мрачной атмосферой. Людвиг II, сказочный король, кажется, не любил солнечный свет. Чем больше неудач постигало его в политике, тем дальше он удалялся от мира, прячась в таинственных альпийских замках. Луч солнца лишь в конце коридора, а далее дворцовый парк с фантастическим фонтаном Нептуна.
Своим мечтам и фантазиям король-отшельник мог предаваться в гроте Венеры. Людвиг плавал здесь в искусственном пруду на золотой лодке в форме раковины и слушал оперных певцов.
В мире грез короля возник и Мавританский павильон. Будто бы перенесенный из сказок «Тысяча и одной ночи», он на самом деле был перенесен сюда прямо со Всемирной выставки в Париже, но восточной роскоши Людвигу показалось мало. Он приказал украсить павильон фигурами павлинов, отделанных множеством драгоценных камней. Только павлины и лебеди были желанны в сказочном мире, возникшем в воображении монарха.

Над темными водами озера Альпзее возвышается замок Хоэншвангау. В летней резиденции Виттельсбахов будущий король провел свое детство и лучшие годы жизни. Интересно, что уже тогда молодой Людвиг мечтал о сказочном замке, самом красивом в мире, стоящем на вершине горного утеса, неприступном, восхитительном, с башенками, устремленными в небо.
Людвиг воплотил свою мечту и назвал ее Нойшванштайн. Сегодня к легендарному замку стекаются туристы со всех концов света. Из городка Швангау к нему тянется вереница конных повозок, велосипедов и пеших туристов. Пешком до замка 45 минут. Ежегодно Нойшванштайн посещает около миллиона туристов. Его черты стали фирменным знаком киностудии «Дисней», замок появляется в заставке студии.
Интерьеры являются синонимом самого необузданного рококо. Инсценировка «Легенды о Парсифале», романтической истории Тристана и Изольды. Чудесная монументальная декорация для любой из опер Вагнера. Почти два десятилетия несколько сотен рабочих воплощало королевскую мечту. Запланированный бюджет пришлось удвоить до астрономической суммы в 6 миллионов марок. Людвиг II платил из собственных средств, а когда они иссякли, увяз в долгах. Манию величия баварского монарха использовал в политических целях железный канцлер Отто фон Бисмарк. Он предложил королю помощь взамен на поддержку своего кандидата на пост императора Вильгельма I. Таким образом, Пруссия способствовала появлению, наверное, самого красивого замка в Германии. В оперном зале звучала, разумеется, музыка любимого Вагнера. Художественно-эстетические предпочтения отодвинули на задний план функциональность здания, которое должно было стать официальной резиденцией правителя. Для короля спальня с огромным ложем под голубым бархатным покрывалом с лебедями, львами и лилиями была важнее, чем трон и зал аудиенции. После прогулки по темным комнатам мы выходим во внутренний дворик, и нас ослепляют лучи солнца. В нескольких шагах расположен мост, соединяющий края поразительно глубокого ущелья Пеллат.

Бавария – родина папы Бенедикта XVI. Местное католичество пережило все исторические и мировоззренческие кризисы. К святилищам, которым приписывают чудесные явления, направляются толпы паломников. Местом одного из чудес стала небольшая деревушка Вис в регионе Пфафенвинкель. В 1738 году крестьянка Мария Лори заметила слезы в глазах деревянной фигуры Христа. Весть о чуде разлетелась молниеносно. Фигуру перенесли в часовенку, затем часовенка показалась мала, и на деньги, пожертвованные народом, был построен великолепный храм. Его возведение и украшение фресками и лепниной было поручено прославленным художникам, братьям Циммерманам. В 1983 году церковь в Висе была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Через 2 года началась комплексная реставрация, которая обошлась в 10 миллионов марок. К счастью, правительство Баварии не жалеет средств на сохранение памятников старины.

В каждой уважающей себя деревне есть богатая церковь, о которой заботится вся община. Вокруг церкви всегда кипит жизнь. Церковь, таверна и кладбище – вот треугольник, из которого деревенская община не выбивается.
Регион Пфафенвинкель, или, по-баварски, уголок священников. Одно название говорит о его специфике. Именно здесь между Шонгау и Рейзенбергом находится рекордное для Германии количество церквей и часовен. Одна из старейших святынь – Аббатство августинцев в Роттенбухе с отдельно стоящей колокольней. Неприметный снаружи храм ошеломляет богатым интерьером. Каким-то чудом он сохранился в нетронутом виде. Храм пережил секуляризацию начала XIX века, когда Бавария воевала на стороне Наполеона.

Баварцы не отделяют веру от государственных институтов. В школах висят кресты, а церкви полны верующих, и фраза «Слава Господу!» часто звучит вместо «Добрый день!».
Конный парад в деревне Штайнгаден носит религиозный характер. Традиция похода Ульриха, так называется этот праздник, восходит к середине XVI века. Именно тогда была организована первая процессия на гору Кройцберг. Покровителем парада является Святой Ульрих, средневековый епископ Аугсбурга, который защищал город от набегов орд с востока. Святой Петр также покровительствует участникам парада. Вера и традиция в Баварии являются почти синонимами.
Основателем монастыря в Штайнгадене был император Вельф VI. Строительство было начато в середине XII века перед началом Второго крестового похода. В христианское сообщество Баварию ввела одна из первых правящих династий Агилольфинги. Они сами пригласили миссионеров на свои земли. В VII веке Святой Бонифаций основал епископство в Регенсбурге, Пассау и Фрайзинге. Они стали не только оплотом христианства, но и крупными центрами развития культуры и науки. В Штайнгадене сохранились в первоначальном виде фрагменты романской галереи. Сохранились также картины эпохи ренессанса. Подлинные архитектурные элементы были утрачены из-за многочисленных перестроек, ведшихся на протяжении веков.

Современные фонтаны украшают фешенебельную Райхенштрассе в городке Фюссен. Популярная торговая улица некогда была частью римской дороги Виа Клаудиа Аугуста. В тени башни Святого Магнуса и стен так называемого высокого замка нашлось место для пьедестала в честь Каспара Цьефенбрюкера. Именно ему приписывают заслугу создания первой скрипки. Лучи солнца с трудом пробиваются сквозь тесную застройку. На оставшихся от римлян фундаментах аугсбургские епископы построили летнюю резиденцию. Самым тяжелым испытанием для баварской церковной иерархии оказался приход Наполеона. Кстати, именно ему Швабия обязана своим присоединением к Баварии.

Символом Линдау является средневековая старая ратуша, в которой в конце XVI века собирался парламент германского народа священной Римской империи. В XIII веке король Рудольф присвоил Линдау почетное звание свободного имперского города, и лишь в 1806 году город оказался под юрисдикцией Баварии. Расположенный в стратегически выгодном месте между Германией, Австрией и Швейцарией на берегу Боденского озера, Линдау обеспечил себе благополучное существование в качестве портового города и крупного торгового центра. Перед маяком восседает баварский лев.

С 1924 года между залами комплекса международной торговли возвышается Радиобашня, очередная архитектурная изюминка города на Шпрее. Эту стальную конструкцию высотой 150 метров берлинские острословы величают Верзилой. Со смотровой площадки, если нет облачности, открывается чудный вид на город. Погода не мешает созерцать панораму из окон ресторана на высоте 51 метра.

Международный конгресс-центр выглядит, как космический корабль из научно-фантастического фильма. Ежегодно в нем проходит несколько десятков выставок и торговых мероприятий.
160 тысяч кв.метров, такова площадь залов, окружающих летний сад. Здесь в числе прочих проходит международная выставка бытовой электроники, международные туристические торги, а также Зеленая неделя, т.е. садово-земельные торги. Ежегодно здесь выставляются несколько тысяч экспонентов, которые осматривают более 1,5 миллиона посетителей. Современность и традиция переплетаются в Берлине на каждом шагу.

Летний дворец XVII века, который Бранденбургский правитель Фридрих I построил для своей жены Софии Шарлотты. Для постройки был выбран очаровательный уголок, недалеко от деревни Лицов. В роскошных залах дворца Лиценбург София Шарлотта принимала самых знаменитых художников своего времени. После того, как Фридрих стал королем Пруссии, София использовала таланты своих знакомых для расширения и украшения дворца по меркам королевской резиденции. К сожалению, королева не дожила до окончания работ. Она умерла в 1705 году в возрасте 37 лет. Вскоре после ее смерти дворец в стиле барокко был переименован в Шарлоттенбург.
Две гранитные колонны со статуями богини Ники обозначает вход в идиллические замковые сады. Ближе всего ко дворцу располагается барочный сад во французском стиле. Уничтоженный во время II мировой войны он был восстановлен по сохранившимся планам и эскизам XVIII века. Дальше находится сад в английском стиле, базовый элемент в нем вода - фонтаны, пруды и каналы.

Военные мундиры часто мелькали на улицах восточного Берлина. После того, как в середине 90-х годов прошлого века советская армия покинула Германию, на посту остался лишь одинокий стражник. Во время Холодной войны КПП Чарли был одним из нескольких пограничных переходов между двумя частями Берлина. Контрольно-пропускной пункт, обложенный мешками с песком и стоящие рядом с ним статисты в военной форме, незабываемая картина. Берлинские пограничные переходы были подобны техническим отверстиям в железном занавесе.
Разделенные шлагбаумами враждующие стороны следили друг за другом с параноидальной настороженностью. Пик противостояния пришелся на октябрь 1961 года. С орудиями наготове друг против друга стояли американские и советские войска. Весь мир затаил дыхание, угроза III мировой повисла в воздухе. Музей при КПП Чарли описывает 40-летнюю историю разделенного города с точки зрения личных трагедий. Стена разделяла семьи и друзей, но почти 5 тысяч смельчаков в разное время удалось преодолеть границу без спроса. В музее немало самых разных, иной раз просто удивительных приспособлений, помогавшим беглецам от системы. Миниатюрная подводная лодка, воздушный шар, планер - это лишь некоторые образцы. Стену начали строить без предупреждений. Сначала натянули колючую проволоку, и это был последний знак и шанс бежать из новой свободной Германии.
В ноябре 1989 года берлинцы, вооруженные кирками и молотами с неописуемым воодушевлением взялись разбирать стену. Бетонные осколки стены и по сей день можно купить в окрестных магазинах сувениров. Знак нового, обломки истории снабжены сертификатами, удостоверяющими их подлинность. Куски бетона продают и уличные торговцы, но без всяких гарантий настоящести. Большим спросом у туристов пользуются и прочие обломки ГДР, связанные в том числе и с пребыванием в Берлине советских солдат. В тесном центре города от стены осталось немногое. Зачастую даже трудно определить, где проходила ненавистная граница. Самый длинный уцелевший кусок тянется вдоль Мюлленштрассе у моста Обербаумбрюке. В 1990-м году у фрагмента стены собрались художники со всего мира. После того, как каждый самовыразился, возникла единственная в своем роде галерея. У всех картин на стене единый мотив - объединение разделенного народа. Уникальный случай. Специалисты по реставрации памятников всерьез позаботились о граффити. Через время поблекшим цветам вернули их первоначальную яркость.

Бетонный памятник в виде покосившейся стены перед аэропортом Темпелхоф напоминает о драматическом эпизоде истории Берлина. Памятник посвящен летчикам, которые в 48-49-х годах прошлого века 11 месяцев снабжали блокированные районы продовольствием, лекарствами и углем. В тот период было совершено 278 тысяч вылетов. Жителям доставили более 2 миллионов тонн продовольствия. Успешность воздушного обеспечения сделала блокаду советскими войсками бессмысленной. Ее окончание, однако, не повлияло на разделение Германии и появление анклава западный Берлин.
По замыслу автора скульптуры три бетонные арки должны символизировать три воздушных коридора, по которым шло снабжение блокированной зоны. Берлинцы, конечно, назвали памятник по-своему «когти голодных». Пожалуй, форма и вправду напоминает ладонь, протянутую в отчаянно просительном жесте.

На площади Кеннеди возвышается Ратуша Шонеберг с колокольней мира. С 1948 по 1990-й годы здесь размещались городские власти западного Берлина. Удивительной минутой в истории стало 26 июня 1963 года. В этот день 300-тысячная толпа у стен Ратуши услышала сказанные по-немецки слова президента Кеннеди «Я берлинец».

С особым трепетом ждали в Берлине появления Еврейского музея, созданного архитектором Даниэлем Либескиндем. Еще до открытия толпы людей приходили посмотреть на строительную площадку. В 2001 году музей был открыт и единодушно признан шедевром. 48 искривленных колонн в так называемом Саду изгнания символизирует возникновение государства Израиль в 1948 году. 49 колонна это знак Берлина. На столбах посажены оливковые деревья, которые со временем должны покрыть зеленью все здание целиком. Лабиринты коридоров, крутые лестницы, ведущие в никуда, таинственные символы на стенах, искривленные окна и пустые, словно поспешно оставленные, комнаты. Непосредственно к Холокосту относится инсталляция Шелехет, в переводе с иврита - листопад. 10 тысяч отлитых из железа человеческих лиц.
Историческая выставка разделена на 14 частей, отражающих 2 тысячи лет запутанной немецко-еврейской истории. Путешествие в прошлое начинается на втором этаже напоминанием о старейших связях между двумя народами. Ритуальные предметы и вещи из повседневного обихода от средневековья до наших дней дают представление о еврейской культуре и живучести традиций. Инициаторы Холокоста наверное и представить себе не могли сколь тесно они связаны с культурой нетитульной нации. Берлинская метрополия долгое время привечала евреев. Здесь охотно селились знаменитые еврейские ученые, предприниматели, деятели искусства с мировым именем и они вносили свой вклад в формирование облика города.
Истреблению еврейского населения нацистами уделено немного внимания, может быть, потому что памятником Холокосту можно считать все здание музея, полного символических отсылок к одной из самых черных страниц в истории человечества.

Неподалеку от порта возвышается довольно необычный гостиничный комплекс. Необычен он даже с точки зрения размеров. «Эстрель Берлин» вмещает 1200 номеров и апартаментов. Это самый крупный отель в Германии. «Жить, работать и отдыхать под одной крышей» - так звучит рекламный слоган отеля. Эстрель - это город в городе. Если рестораны, магазины и конгресс-центр не удивят, то может быть произведут впечатление собственная театральная сцена и железнодорожный вокзал. Застекленный внутренний двор - центр отеля, что-то вроде площади. Здесь сходятся четыре крыла комплекса общей площадью 15 тысяч кв.метров. Деревья и террасы, мостки и разноцветные карнизы - архитекторы позаботились о деталях, которые добавляют месту средиземноморской атмосферы. Эту атмосферу поддерживают и рестораны, предлагающие итальянские блюда. Однако, здесь также есть тайский, немецкий и интернациональный рестораны. Идеальное место для встреч - цветной керамический фонтан, созданный по проекту французского художника. По стеклянному коридору можно дойти до Фестивального центра, который каждый вечер становится ареной музыкального шоу, организованного с размахом, достойным Лас-Вегаса. В течение года Эстрель привлекает более 1,5 миллионов зрителей. Наибольшей популярностью пользуются ревю, посвященные великим звездам, таким как Элвис Пресли, Битлс, Фрэнк Синатра, Том Джонс или Абба. Исполнителей, подражающих звездам, подбирает и учит специально нанятый профессионал. Все, как в Лас-Вегасе.

19 район был во времена ГДР образчиком социалистического жилищного строительства. Когда-то газеты и телевидение с гордостью демонстрировали панельные дома. Сегодня бетонные монстры лишь устрашают своим однообразным видом и топорным исполнением. Серо-бурые порождения коммунистических времен оживил парк отдыха, созданный в 1987 году по случаю Берлинской садовой выставки.
Специалисты по ландшафтному дизайну с разных концов света потрудились на славу. Благодаря им скучный парк Марцан изменился до неузнаваемости. Сад обретенной Луны - дело рук мастеров-садоводов из Китая. Гости из Пекинского института классической садовой архитектуры возвели на окрестных пригорках один из самых больших в мире садов, в традиционном китайском стиле. Здесь есть также японский сад, английский, корейский и сад эпохи Возрождения. В 2006 году в парке Марцан побывало 460 тысяч посетителей.

Музей естествознания при университет Гумбольдта один из самых больших в мире. Главное развлечение, особенно для маленьких посетителей, экспозиция, посвященная доисторическим рептилиям. 12-метровый брахиозавр самый крупный воссозданный из подлинных останков динозавр, среди всех выставленных в музеях мира. Кости этого гиганта, жившего более 140 миллионов лет назад, были найдены в болотах Танзании. Брахиозавру составляет компанию 6 более мелких, но тоже подлинных скелетов ящеров. В палеонтологическим отделе собрано 1800 окаменелостей, представляющих этапы эволюции жизни на нашей планете. Коллекция минералов одна из старейших и ценнейших экспозиций музея Естествознания. В залах царит классическая академическая атмосфера, но скуки нет и в помине. Музей устроен так, чтобы его осмотр стал удивительным и познавательным приключением для каждого посетителя.

Под стеклянным фасадом немецкого музея Техники парит легендарный Дуглас С47 Скаймастер, наводивший воздушный мост в тяжелые для Берлина времена. Эксклюзивная выставка была открыта для широкого посещения в 1982 году. В ее просторных залах мы можем проследить развитие различных областей науки, промышленности и техники. Среди экспонатов можно найти один из первых, огромный по нынешним меркам компьютер, а также великолепную галерею средств передвижения и телекоммуникационных приспособлений.
Больше всего места занимает экспозиция старинных паровозов. На 34 путях собрано 40 подлинных обновленных составов. В городе, испещренными реками и каналами паромы и корабли всегда играли важную роль. Среди экспонатов старейшее Берлинское судно. В разделе, посвященном мореплаванию и кораблестроению интерактивная презентация моделей пароходов, парусников, спортивных лодок и навигационных приборов. Отдельная экспозиция посвящена морской спасательной службе, а также повседневной жизни на корабле.

На краю старого города Шпандау возвышается одноименная крепость. В крепость через ров ведет мост, оканчивающийся 30-метровой башней Юлия. Крепость была одной из самых важных оборонительных построек Германии. Ее возвели во второй половине XVI века на месте небольшого старого замка. Памятник увековечил основателя Осканской династии и гонителя славян в XII веке Альбрехта Бранденбургского, прозванного медведем. С высоких бастионов обозревалась и простреливалась вся местность вокруг крепости. Бастион, прозванный королевой, был построен в 1558-1578 годах по новаторским для тех времен планам мастера Кьерамелли. Строители крепости сосредоточились на ее оборонных функциях, а не на эстетике или внутренних удобствах.
В XVIII веке во внутреннем дворе бастиона Кронпринц существовал канал и небольшой порт. Он был обнаружен во время реставрационных работ. Цитадель Шпандау единственная, сохранившаяся в Германии крепость эпохи раннего возрождения. Но капитулировала она за всю свою историю лишь один раз. В 1813 году из нее с поднятыми руками выходили солдаты Наполеона.

Далем - дачный район, расположенный в юго-западной части Берлина с давних времен считается одним из самых престижных мест в городе. Кроме Этнографического музея в Далеме находится Ботанический сад Берлинского университета. Берлинский Ботанический сад один из крупнейших в мире. Он был разбит в 1910-м году на площади более 40 гектаров. В саду культивировали растения из гербариев бывшего прусского правителя. Гуляя по тенистым аллеям парка можно познакомиться с флорой почти всех климатических поясов нашей планеты. Здесь и растения из влажных тропических лесов Америки и кактусы из самых сухих уголков земли. В общей сложности 22 тысячи видов. Теплолюбивые растения живут в 16 огромных парниках. Под прозрачными крышами, общей площадью 6 тысяч кв.метров можно совершить занимательное путешествие вокруг света.
Визитная карточка Далемских садов - большой пальмовый парник, построенный в 1907 году. Насчитывая 20 метров высоту, он занимает 2 тысячи кв.метров и относится к самым крупным в мире. В окружении буйных экзотических зарослей Тарзан чувствовал бы себя, как дома.

Всего 20 минут пути отделяют шумный Берлин от спокойного побережья Ванзее. Но слово озеро не совсем подходит к любимому месту отдыха берлинцев. Строго говоря, Ванзее это разлив, образовавшийся на одном из притоков Хафеля. Для купальщиков эти тонкости не имеют никакого значения. Пляжи вокруг Ванзее вот уже более 100 лет привлекают городских жителей, тоскующих по солнцу и водным процедурам. В начале XX века появление на людях в купальном костюме не считалось благопристойным. И хотя купальники того времени закрывали почти все тело, любителей окунуться преследовали полицейские.

Именно здесь вдоль Хафера и озера Глиникер в течение 40 лет проходила государственная граница. Мост Глиникербрюке в одном из сужений Хафеля соединяет Берлин с расположенным по соседству Потсдамом, столицей земли Брандербург. Эта невзрачная переправа была свидетельницей значительных событий, о которых многие и не подозревали. Во времена Холодной войны Глиникербрюке был неофициальным местом обмена раскрытых агентами стран НАТО и Варшавского договора. Скорее всего здесь проходили и ГДР-вские политзаключенные, освобожденные в результате секретных переговоров.

Великолепие Баварии открывается на каждом шагу. Ратуша в Мюнхене – столице Баварии – стоит на площади Мариенплатц в старом городе. Позолоченная статуя Богородицы была поставлена в XVII веке после победы над шведами в 30-летней войне. С 11 до 12 на курантах оживают фигурки, изображающие королевскую свадьбу и танец бондарей. Перепляс ремесленников должен был утешать жителей города во времена эпидемий, но бондари танцуют, а рыцари скрещивают копья и по сей день. Мелодия едва уловима в шуме многолюдной площади. В жаркие дни прохладу дарит Фишбруннен – рыбный фонтан XIX века. Старая ратуша, построенная в XV веке, многократно меняла свой облик.

Одним из символов Мюнхена считается готический собор Фрауэнкирхе. Над его главным порталом расположилась Богоматерь. Внутри затворы фотоаппаратов звучат чаще, чем слова молитвы.
От аскетичной готики до утонченного баварского рококо. Братья Азам Эгид и Космас были настоящими профи в скульптуре и архитектуре. Несколько храмов, построенными ими, названы в их же честь, а не именем какого-либо святого. Этот факт лучше всего прочего характеризует мастерство братьев.
Бавария – родина папы Бенедикта XVI. Католическая вера всегда играла существенную роль в местной культуре и в повседневной жизни. В средние века характерной чертой религии был страх смерти. Но напуганный обыватель обретал надежду при взгляде вверх, к небесам, изображенным на прекрасной фреске одним из братьев Азам.

Роза для Карла Валентина. Незабвенный поэт и комик был мюнхенцем до мозга костей и навсегда остался в родном городе на рынке Виктуалиенмаркт, а вокруг изобилие фруктов, овощей, колбас, сыров, рыбы и трав. Под цветущими каштанами продают пиво и баварские закуски.

На краю рынка Виктуалиенмаркт возвышается башня самого старого в городе храма – церкви Святого Петра. В народе ее зовут Альтер Петер, старина Петр. Глядя на город с высоты церковной колокольни, можно заметить, что он застроен, в основном, невысокими зданиями, небоскребов в панораме не видно. Над переулками соседнего района колокольня. Ворота у ее основания ведут в Старый замок – первую резиденцию Виттельсбахов.

Отреставрированные после Второй мировой войны исторические здания поражают как и в прежние времена. В старом городе сохранилась так называемая Обезьянья башенка, в ней держали ручную обезьянку. Правда, если верить легенде, она была не совсем ручной. Ведь эта бестия украла из колыбели маленького Людвига. Наследника трона удалось вернуть только после долгих переговоров с приматом.

Максимилиан I Иосиф Виттельсбах – король Баварии – обладал хорошим политическим чутьем. Союз с Наполеоном принес его родине территориальные выгоды и упрочил ее значение на международной арене.
Рядом вход в резиденцию XVI века. Сюда Виттельсбахи переехали, когда решили, что Старый замок стал для них тесен. Бронзовый нос отшлифован тысячами рук. Считается, что, потерев его, можно стать счастливым. Лев держится поодаль. Дворец многократно перестраивали. Отдельные части комплекса – мозаика архитектурных стилей от ренессанса до классицизма. Сегодня двор Брунненхоф с фонтаном идеально подходит для проведения театральных представлений и концертов.
Ренессансный зал Антиквариум изначально должен был служить галереей скульптур, собранных князем Альбрехтом. Со временем помещение превратили в зал для аудиенций. В сокровищнице хранятся бесценные предметы, в том числе знаки власти различных правителей.
Театр Кювилье в стиле рококо с чудесной лепниной и фресками выглядит игрушкой. В 1781 году здесь прошла премьера оперы Моцарта «Идоменей, царь Критский». Дворцовый сад украшен бело-голубым цветочным ковром. Климат здесь и вправду похож на средиземноморский. В центре сада – храм Дианы.
Еще одно напоминание о солнечной Италии – монументальная ложа Фельдернхалле, до боли похожее на флорентийскую Лоджи дей Ланци. 1923 году именно с Фельдернхалле начался неудачный путч гитлеровских боевиков.

В баварской метрополии самые красивые памятники старины в большинстве своем расположены по близости друг от друга, в самом центре города. Церковь Святого Каэтана, принадлежавшая ордену тиотинцев, была построена курфюрстом Баварии Фердинандом в честь рождения долгожданного наследника.

«Пока цветут старые липовые деревья, никто нас не одолеет, а Берлин останется Берлином» - пела Марден Дитрих в золотые 20-е годы XX века. То, что главную улицу Берлина украшают именно липы просто случайность. Дорога была обсажена липами и ореховыми деревьями. Последние быстро завяли на песчаной почве, а липы прижились отлично и дали название знаменитой улице. Унтер-ден-Линден означает «под липами». Конный памятник прусскому монарху Фридриху I Великому установлен на видном месте. Символ прусского могущества XVIII века вынуждено покинул свой постамент во времена ГДР. Разобранный на части он пролежал несколько десятилетий в дворцовом парке Сан-Суси. На королевскую дорогу памятник вернулся в 1980-м году, обновленный и покрытый слоем воска, охраняющий его от любителей граффити.

Небольшая красивая площадь времен Фридриха - Жандармен Маркт. На ней стоят два собора немецкого и французского классицизма и здание театра. На какое-то время покинул пьедестал и мраморный памятник Фридриху Шиллеру. Его снесли в 1930-х годах нацисты, а вернулся он на постамент лишь в конце 1980-х. У стоп поэта присели в задумчивости две дамы - лирика и драматургия. Немецкий собор освященный в начале XVIII века стоит на южной стороне Ратушной площади. Золотая статуя, символ добродетели присматривает за протестантским храмом. В конце II мировой войны площадь Жандармен Маркт была практически полностью уничтожена. По-настоящему за ее восстановление взялись только в 70-х годах, и сегодня она предстает перед нами во всем своем великолепии. Название Жандармен Маркт было дано площади в честь королевской конной гвардии, расквартированной по соседству.

Перед комплексом Берлинского Университета увековечена в мраморе знаменитость - Вильгельм фон Гумбольдт, юрист и философ. Именно по его инициативе в начале XIX века и был основан университет. Пройдя несколько шагов далее можно увидеть барочный Цейхгауз или Арсенал, самое старинное здание на бульваре под липами. Во время революции 1848 года горожане брали приступом величественный оружейный склад. Позднее при Вильгельме I Арсенал был переименован в Храм славы прусской армии. Во время II мировой войны здесь принимали торжественную присягу солдаты Вермахта.

Новая Застава. Она была построена по образцу римского укрепления с постом для королевской стражи. Сегодня в опустевшей зале стоит Пьета или Скорбящая Богоматерь, созданная знаменитой Кете Кольвиц. В 1993 году Новую Заставу признали национальным памятником жертвам военных действий и тирании.

Дворцовый мост, как и многие другие Берлинские постройки обязан своим оригинальным видом архитектору Карлу Фридриху Шинкелю. Эта каменная переправа заменила отслуживший свой срок деревянный мост через реку Шпрее. Восемь скульптурных групп из белоснежного каррарского мрамора были установлены в середине XIX века тоже на основе эскизов Шинкеля. Персонажи греческой мифологии образуют особый контраст с декорациями великого города на заднем плане.

Парк Люстгартен - сад Утех раскинулся на острове напротив украшенного величественной колоннадой фасада старого музея и фронтона Берлинского кафедрального собора. Собор в стиле необарокко был построен в конце XIX века по проекту Юлиуса Карла Рашдорфа.
Часть комплекса - церковь Благовещения, Предикткирхе, в которой может разместиться 2 тысячи верующих. Она увенчана мозаичным куполом. Гордость храма - большой орган Вильгельма Зауэра. Когда за инструментом талантливый органист 7 тысяч труб издают поистине небесные звуки. Напротив органа на позолоченном алтаре изображены сцены из Нового Завета и деяния апостолов. В двух нишах, скрытых в нефе стоят саркофаги Фридриха I и его жены принцессы Софии Шарлотты. Под полом в крипте собора обрели упокоение более 90 представителей династии Гогенцоллернов. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на центр Берлина.

Северную часть острова на Шпрее занимают пять музеев с мировой славой. Это местечко зовут не иначе, как остров Музеев. Работы над строительством необыкновенного комплекса длились почти 100 лет. В одном месте собраны тысячи бесценных произведений искусства со времен древнего Египта до XIX века. В 1999 году остров Музеев был внесен в список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Изящный фасад с колоннадой принадлежит Старому музею. Первое творение знаменитого Шинкеля на острове Музеев однозначно ассоциируется с древним искусством.

Перед колонным залом Старой Национальной галереи стоит конный памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. В здании, напоминающем коринфский храм, содержится огромное и необыкновенно ценное с художественной точки зрения коллекция произведений немецкой и европейской живописи XVIII-XIX веков. Как и множество других исторических зданий Национальная галерея сильно пострадала в ходе войны. К тому же большая часть бесценных творений была уничтожена или продана нацистами за бесценок еще до войны. К произведениям, не соответствовавшим художественным критериям Третьего Рейха фашисты были безжалостны.

Пергамон - последний из пяти музеев на острове, который назван в честь античного города. Своим существованием он обязан Вильгельму фон Боде, историку искусства, директору Берлинских музеев. Именно он стал в начале 1920-х годов инициатором строительства новой площадки, где можно было бы разместить находки немецких археологов. Самый знаменитый экспонат, выставленный в музее - большой алтарь Зевса. Его построил около 65 года до. н.э. царь Эменос II, как воздание за военную победу над галатами. Реконструированный в начале XX века, алтарь был признан историками одним из 7 чудес античного искусства. Алтарь был найден в 1888 году немецким археологом Карлом Гуманом во время раскопок на западном побережье Турции. После непростых переговоров с турецкими властями Карл добился своего, разделил сокровища на несколько частей и вывез его по морю в Германию. На основании и боковых частях алтаря не просто богатые украшения. Это эпизоды из жизни мифического героя Телефа, сына Геракла. Другие сцены из биографии героя изображены на барельефах вдоль фриза.

Городская Ратуша. Из-за кирпичного цвета она зовется красной. Многие годы здесь располагались власти восточного Берлина. Памятнику Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу появились всего за 3 года до конца существования ГДР. У подножия телевизионной башни стоит красная Ратуша. Сегодня здесь резиденция губернатора, а также городского и окружного Сената.

Между Мариенкирхе, церковью Девы Марии и телевизионной башней находится небольшое королевство Бога морей и океанов Нептуна. По краям фонтана восседают четыре легко одетых грации, символизирующие Рейн, Одер, Лабу и Вислу. Фонтан Нептуна прекрасное место для отдыха и памятных снимков.

Когда на срезанный купол телебашни падают солнечные лучи возникает оптический эффект в виде серебряного креста. Берлинцы в шутку назвали его «папской местью коммунистам восточного Берлина». Телевизионная башня в 368 метров - самое высокое строение в Берлине и четвертая по высоте башня в Европе. В солнечные дни ее видно из любого уголка города. Подъем на смотровую площадку длится почти минуту. Сверху открывается великолепный вид на Берлин, а при ясной погоде и на его окрестности.

Любимое место прогулок берлинцев и туристов - Николаифиртель. Этот небольшой район был первой заселенной территорией старого Берлина. Сегодня его заполнили пивные дворики и симпатичные маленькие кафе, где можно попробовать блюда берлинской кухни. Николаифиртель сильно пострадал во время II мировой войны. Однако, с его восстановлением не спешили. Старинные здания разрушались на глазах, но по-настоящему за реконструкцию взялись лишь в 80-е годы. Центр района и его визитная карточка - церковь святого Николая. Ее строительство началось в XIII, это старейшая церковь Берлина. Сегодня здесь размещается городской исторический музей. В тени похожих друг на друга башен на узких мощеных улочках толпятся сотни туристов. А где туристы, там обязательно лотки с сувенирами. Старейший берлинский трактир. Поскольку по соседству находится Суд, трактиру было дано название «Последняя инстанция». Он кормит и поит гостей с 1621 года.

Современный фасад Дом Аква. В комплексе, расположенном напротив Берлинского собора на самом берегу Шпрее, в стеклянном атриуме расположились магазины, офисы, рестораны и элегантный отель. Авторы проекта Дом Аква решили, что вода будет в нем главным элементом. Ее шум слышен в галерее повсюду.
В Sea life Center на площади почти в 2 тысячи кв.метров раскинулся необыкновенный лабиринт аквариумов с пресной и морской водой, населенными сотнями видов рыб и других морских существ. В центре проводятся экскурсии на разные темы. Однако, главная их цель - экологическое воспитание самых маленьких зрителей. Одна из экспозиций посвящена национальной экосистеме. Показан путь, по которому проходят воды Шпрее и Хафеля через устье Лабы вплоть до Северного моря. Главная достопримечательность комплекса - огромный аквариум, представляющий Атлантический океан в миниатюре. Благодаря стеклянным тоннелям можно подобно ныряльщикам, вблизи рассмотреть подводный мир океана. Впечатляющим завершением путешествия по следам капитана Немо становится посещение огромного, высотой в несколько этажей Аква Дома в холле отеля Редиссон. В гигантском цилиндре из акрилового стекла можно понаблюдать за настоящим, хотя и выращенным в искусственных условиях коралловым рифом. Внутри этого чуда движется ультрасовременный лифт. В этом цилиндре находится по меньшей мере миллион литров воды. Главная трудность для создателей аквариума заключалась в том, чтобы придать этому массиву жидкости свойство морской воды. Лишь сооружение стеклянного цилиндра стоило целых 25 миллионов евро. Это наверное самое исключительное место, которое когда-либо строили для морских животных. Хотя может быть 2600 обитателей искусственного рифа в естественных условиях, в водах Красного моря чувствовали бы себя лучше.

Потсдамская площадь - это новая визитная карточка Берлина. Там, где 20 лет назад рядом со стеной была лишь голая, поросшая кустами земля, сегодня тянутся к небу великолепные современные здания XXI века. Сильное впечатление производит филигранная конструкция центрального офиса концерна «Sony». Стеклянная крыша напоминает гигантский цирк шапито. Легкое, просторное здание служит чудесным фоном для ежегодных фестивалей, проходящих на площади. В них принимают участие музыкальные звезды мировой величины. Автор оригинальной монолитной конструкции, знаменитый американский архитектор немецкого происхождения Хельмут Ян. Стеклянные стены наполняют здание светом, верхние этажи безраздельно принадлежат концерну «Sony», низ занимают магазины, бары и рестораны. Здесь есть также кинотеатры, музеи и художественные галереи.
На 4 тысячах кв.метров легко находят место для отдыха и сотрудники близлежащих офисов и туристы. Каждый день Потсдамскую площадь, еще недавно самую крупную стройплощадку в Европе посещает в среднем около 70 тысяч гостей. Ни в каком другом уголке Берлина перемены, принесенные воссоединением, не ощущаются так явно.
Ностальгией по прошлому посреди современного комплекса можно назвать отреставрированный отель «Эспланада». Разрушенный в 1945-м году он восстановлен из руин в стандартах XXI века. Бывший императорский зал был воссоздан по частям и перенесен на более высокий уровень, на 75 метров выше первоначального. На противоположной стороне бывшей Потсдамской улицы в 90-е годы XX века появилось внушительное здание концерна «Даймлер Крайслер». Фирма выкупила самый большой из доступных участков земли и пригласила к участию в проекте знаменитого архитектора Вернера Колхофа. Украшенные зеленью аркады комплекса располагают к прогулкам. Потсдамская площадь круглый год открыта для покупателей.

На Шпрее действует речной порт Трептов. Сюда причаливают многоместные прогулочные суда и экскурсионные кораблики. Шпрее и Хефель вместе со своими притоками занимают более 6% городской площади. Хватает и любителям водных видов спорта и желающим просто покататься на лодке. Районы Фридрихшайн и Кройцберг более 100 лет соединяет мост Обербаумбрюке. Его венчают две 34-метровые башни. В этом месте Шпрее узка и с незапамятных времен здесь находился пункт сбора пошлин за перевоз товаров по воде. В 1902 году по мосту прошла первая Берлинская линия метро. Но коммуникация была нарушена с разделением Берлина на восточную и западную части. С 1963 года по мосту было разрешено пешеходное движение, но и оно было сильно ограничено. Де-факто здесь проходила государственная граница. О свободном доступе к старым друзьям, живущим по ту сторону реки можно было лишь мечтать.

После падения Берлинской стены пограничные посты исчезли, зато на стыке районов Трептов, Кройцберг и Фридрихшайн появился новый оригинальный пограничный столб - это Молекулярный человек, 30-метровая статуя, вырастающая из вод Шпрее. Произведение американского скульптора Джонотана Боровски. Три фигуры держатся за руки, демонстрируя единство разделенных некогда частей города. Однако, у большинства берлинцев скульптура вызывает менее возвышенные ассоциации. Отверстие в алюминии, из которого отлит Молекулярный человек, напоминает им Швейцарский сыр.

Разноцветные огни на Фридрихштрассе зазывают на самое известное немецкое ревю. На подмостках Фридрихштадт Палас делала первые шаги Марлен Дитрих. Здесь выступали такие звезды, как Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. С 1884 года театр работает в новом здание. Зал рассчитан на 2 тысячи мест и свободными они не бывают. Новый театр начинает современной техникой, дающей неописуемую свободу сценографам. Подмостки можно превратить в цирковую арену, бассейн или каток.

После разделения города старейший Берлинский район Митте оказался на восточной стороне. Жители западного Берлина потеряли доступ в старый город, и его на время заменил знаменитый старинный бульвар Курфюрстендамм. В течение 30 лет между Брайтштадт Платц и Канцлер Эк находились самые большие и самые известные в западном Берлине торговые дома. Теперь и у них есть конкуренты. Чтобы снизить отток клиентов в новомодные торговые центры Потсдамской площади или Фридрихштрассе, Канцлер Эк предпринимает впечатляющие шаги. Недавно здесь вырос 19-ти этажный храм торговли.

Старую церковь памяти кайзера Вильгельма берлинцы окрестили Пустым зубом. Это самая характерная для Курфюрстендамм строение и обязательный пункт всех экскурсий. Сама церковь была уничтожена во время налетов войск союзников в 1943 году. Башни специально не стали восстанавливать, оставив руины в назидание грядущим поколениям. На месте уничтоженного нефа архитектор достроил более скромное здание. Новый храм освещается с помощью 33 тысяч голубых витражных окон, придающих пространству сказочную атмосферу.
Картина пастора Курта Ройбера «Сталинградская мадонна», выполненная углем на обороте советской карты еще одно напоминание о войне. Картина висит на стене церкви уже более 40 лет. На нижнем этаже церковной башни организована выставка, посвященная истории храма. Среди экспонатов, переживших бомбардировку, обнаружилась некогда украшавшая алтарь скульптура Христа, авторства Германа Шапера. Большая мозаика у входа представляет сцены из жизни рода Гогенцоллернов.

Брайтштадт Платц. На противоположной стороне площади вырос Европейский центр, торгово-офисный комплекс, построенные в 60-е годы XX века. В сове время он был символом современности западного Берлина. У подножия одного из небоскребов фонтан из красного гранита изображает земной шар. Вокруг него пестрит толпа, берлинцы, идущие за покупками, туристы, уличные музыканты. Перед входом в Европейский центр внимание посетителей привлекают необычные часы. В 13-метровой прозрачной конструкции время показывают стеклянные сосуды, наполняющиеся флюоресцентной зеленой жидкостью. Этот символ быстротечности времени француз Бернар Жетон. Но в Берлине время летит быстрее, чем показывают часы.

Один из самых известных торговых домов западного Берлина. Кауфхаус дес Вестенс - Торговый дом запада, сокращенно KaDeWe. С 1906 года и по сей день он является самым крупным центром такого рода в континентальной Европе. Размерами и славой его превосходит лишь знаменитый лондонский Хэрротс. На нижнем этаже представлены эксклюзивные марки. Любой производитель парфюмерии и косметики, претендующий на верхние строчки рейтингов старается открыть здесь свой бутик или хотя бы стеллаж.
Совершенно иная картина открывается перед покупателями на 6-м этаже. Это царство национальной кухни и экзотических блюд. Нужно знать, что искать, хотя бы приблизительно, поскольку трудно принять решение, имея на выбор 1300 сортов сыра, 1200 видов колбасы и 2400 винных букетов.
Рыбный отдел предлагает дары морей и океанов. Самый ординарный здесь пожалуй, норвежский лосось. И снова встает проблема выбора. Воздушное пралине - последнее сладкое искушение.
Под стеклянным куполом располагается Зимний сад. На верхнем этаже размещается ресторан самообслуживания, не самый дешевый, но с великолепным видом, который похоже включен в счет. За свою столетнюю историю торговый дом запада несколько раз перестраивался и оборудовался заново в соответствии с тенденциями.

Посетителей Берлинского зоопарка встречают фантастические слоновьи ворота в восточном стиле. Зоопарк был открыт в 1844 году. Это старейший зоологический сад в Германии и один из старейших в Европе. Первые животные попали сюда благодаря прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, который решил открыть горожанам свой личный зверинец и птичий двор. Сегодня Берлинский зоопарк один из лидеров по количеству представленных тут видов живности.
У входа в обезьянник стоит памятник горилле Бобби. В свое время Бобби был любимцем зоопарка, а после смерти стал его символом. Ежегодно Берлинский зоопарк принимает 2,5 миллиона гостей, что выводит его на одно из первых мест в мире по посещаемости. Несмотря на это любой без труда найдет себе здесь уютный уголок для отдыха.

Ветряк в Лемкенхафене служил островитянам с 1787 по 1953 год. Сегодня это один из последних хорошо сохранившихся в Европе ветряков. Другая историческая достопримечательность это старинная действующая по сей день коптильня. Здесь коптится вся рыба, вылавливаемая в Балтийском море, но шире прочих представлен угорь. Копченую рыбу готовят вручную по традиционному рецепту. Свежая рыба засаливается на ночь, на следующий день ее жарят на решетке при температуре 60-65 градусов. Затем сушка в обычной печи с открытым створом и только потом собственно копчение. После 5 часов в дыму угорь обретает непревзойденный вкус и аромат.
Мало кто из клиентов знает, что в местные коптильни попадает и импортная рыба. Довольно много угря закупается в Швеции, но есть и виды, привезенные из Азии. Закупать рыбу на стороне выгодно, несмотря на расходы по транспортировке и хранению. Все это конечно печалит местных рыбаков. Рыбный промысел здесь переживает кризис, рыбаки не любят менять профессию, но некоторые перекрашивают свои боты и предлагают водные экскурсии, иногда совмещенные с рыбалкой в открытом море. Для любителей активного отдыха приготовлено особое развлечение. Портовое зернохранилище несколько лет назад было переоборудовано в альпинистскую стенку, самую высокую в Европе. В начале она должна была скрашивать простои серфингистов, если на море штиль. Но со временем стенка превратилась в отдельное развлечение и стала приносить немалый доход. Ежегодно свои силы здесь пробует несколько тысяч альпинистов, как любителей, так и профессионалов. Подняться на вершину можно по 12-ти маршрутам различной степени сложности. Самому старому из упражнявшихся здесь скалолазов было 74 года, самому младшему - 4.

С 1963 года самый известный населенный пункт на Фемарне это Путтгарден, 30 апреля того же года была сдана в эксплуатацию переправа через пролив Фемарн и городок стал ключевым транзитным пунктом на трассе Гамбург – Копенгаген. Спустя 2 недели президент Германии Генрих Любке и король Дании Фредерик IX торжественно открыли паромное сообщение между Путтгарденом и Рётби. В сезон автомобильные, пассажирские и железнодорожные паромы курсируют по этому маршруту с 15-ти минутными интервалами.

На западе острова Фемарн, почти на 300 гектарах раскинулся заказник водоплавающих птиц Валльнау. Больше всего птиц здесь бывает весной, в период размножения. В это время в Валльнау полность принадлежит хохлатых нырков и крякв. Зимой в зарослях тростника обитают птицы с севера, весной и осенью к постоянным обитателям присоединяются огромные стаи перелетных птиц. Фемарн является для них удобной остановкой во время путешествия из Скандинавии к Средиземному морю. Один из самых частых гостей заповедника Валльнау это серый гусь. Чтобы не нарушать спокойствия птиц, для наблюдения за ними оборудованы специальные места.

Природа не единственное, чем известен Валльнау. Памятная доска напоминает о событии, благодаря которому Фемарн попал в историю рок-музыки. В 1970-м году фестиваль под названием Love and Peace привлек на остров 25 тысяч любителей музыки. Главным событием фестиваля стало выступление Джимми Хендрикса, как потом оказалось последнее. 12дней спустя легендарный гитарист умер. С тех пор каждый год в сентябре на пляже Флюгер, в нескольких километрах от Валльнау поклонники музыканта устраивают концерт его памяти.

Городок Штральзунд – ворота в Рюген, очаровывает туристов средневековым центром с характерной ганзейской атмосферой. В XIVвеке Штральзунд наряду с Любеком был самым влиятельным приморским городом. От былых времен остались прекрасные памятники архитектуры, хотя сам Штральзунд особых эмоций уже не вызывает. Большинство туристов воспринимает его лишь как транзитный пункт на пути в Рюген.

Небольшое охотничье поместье Границ. Первый камень в фундамент охотничьего замка был заложен в 1837 году. В проектировании принимал участие известный архитектор Карл Фредерик Шинкель. Заказчиком и первым владельцем замка был принц Вильгельм Мальте фон Путбус. Рядом со своей резиденцией он приказал построить город Путбус, на окраинах которого вскоре появились первые курорты и купальня. Магната увековечили памятников в замковом парке. Получив дворянский титул и функции губернатора от короля Швеции Густава IV Вильгельм стал активным инвестором. Финансовые потоки они контролировал и после перехода острова вместе со всей Померанией под власть Пруссии в 1815 году. Парковый ансамбль вокруг замка был спроектирован по примеру английских ландшафтных парков. В нем были посажены деревья и растения, привезенные по приказу принца Мальты из разных уголков земли. Увы, замок не сохранился. Разоренный войнами он был окончательно разобран при власти ГДР.

Дело жизни Вильгельма Мальты город Путбус, называемый Белым городом благополучно преодолело исторические испытания. Гордостью города является театр, построенный в 1821 году - центр культурной жизни Рюгена. Принц лично набросал на чертежной доске свою концепцию города. Ее великолепно реализовали мастера архитектуры немецкого классицизма. В центре города расположено множество представительных зданий.

Элегантная деревянная лестница, которую высокопарно называют «Лестницей в небо» ведет к знаменитому 400 метровому пирсу в Селлин. Пляж отделен от города высоким утесом. Именно поэтому курорт Селлин всегда проигрывал Бинцу, пляжи которого начинались прямо за городской набережной. В конце XIX века Селлин также заполонили богатые клиенты. Показателем процветания стал великолепный пирс 1906 года, самый протяженный на Рюгене. Пирс был разрушен льдинами морозной зимой 1941 года, и на протяжении нескольких лет отпугивал гостей своими брутальными останками. Отреставрировали пирс в соответствии с начальным планом лишь в 90-е годы XX века, после объединения Германии.

На южной окраине Путбуса бороздили море пионеры немецкого туризма и краеведения. В 1,5 километрах от материка из воды поднимается остров Вильм. Первый раз он был взят под охрану как заповедник в 1936 году. Один из последних девственных лесов в Германии можно посетить только в составе организованной группы под присмотром гида. Более того, если на Вильме вдруг гнездится лысый орел, доступ сюда получают лишь лицензированные орнитологи. Скромные домики, расположенные у причала, это единственные здания на острове Вильм, они были построены в 1959 году, как дачи для высоких партийных деятелей ГДР. Одним из самых частых гостей Вильма был Вальтер Ульбрихт. С точки зрения охраны природы популярность острова у партийных бонз была скорее благом. До того, как на Вильм потянулись руководители ГДР, его нещадно вытаптывали сотни туристов.
Древний лес выглядит сказочно, последний раз здесь проводили вырубку в 1527 году. С тех пор дикая природа не испытывала серьезных посягательств со стороны цивилизации. Богатство флоры и фауны на Вильме поражает, многие виды здешней живности весьма редки. Люди здесь селились издавна, но почему-то не задерживались надолго. В одном из самых старых рассказах о Вильме, датированном XIV веком говорится о небольшой часовне, к которой устремлялись паломники из Померании. В XVIII-XIX веках на острове искали вдохновения художники и поэты.

Окраина Лаутербаха. Туристов ждет морское развлечение особого рода. Снаружи сооружение ничем особенным не выделяется, но внутри ждет сюрприз. Добро пожаловать на борт «Наутилуса»! Быть капитаном Немо и жить как он - вот девиз этой необычной гостиницы. Комнаты похожи на каюты старинных кораблей, но главная достопримечательность это ресторан, имитирующий в мельчайших подробностях интерьер подводной лодке, когда появилась на свет благодаря воображению Жюля Верна.
Воссоздать «Наутилус» оказалось делом нелегким, почти с каждым предметом интерьера связан какая-то история. Деревянный пол попал сюда со старого судна, которое ходило под флагом Бирмы. Двери туалета некогда были дверями камер в одной английской тюрьме.

В центре Рюгена находится Берген, самый большой город на острове. В нем проживает 17 тысяч жителей, на всем Рюгене около 76. Берген расположился на возвышенности, что как можно узнать из городских роник принесло ему больше неприятностей, чем выгод. Много сил и времени отнимало копание колодцев, они здесь глубже, чем обычно. Берген, овеваемый со всех сторон ветрами, многократно становился жертвой сильных пожаров. Кажется чудом, что именно в Бергене сохранился самый старый на Рюгене жилой дом, построенный после большого пожара в 1538 году. Здесь сохранилась и самая старая культовая постройка – церковь Богородицы. Ее начали возводить в 1180 году как романскую базилику, а закончили в XV веке в готическом стиле. Прекрасные фрески, в интерьере храма были созданы около 1200 года.
В Бергене, как иронично замечают его жители, куда бы ты ни шел, всегда идешь в гору. Не так уж это и страшно, но факт остается фактом. Если хочешь полюбоваться красивой панорамой острова, сначала придется потрудиться. Холм Ругарт насчитывает 91 метр в высоту и еще выше его делать сторожевая башня в честь Эрнста Морица Арнта, писателя, историка, участника освободительного движения и, наверное, самого известного жителя Рюгена. Башня была построена в 1877 году, спустя 17 лет после смерти Арнта на пожертвование его сторонников со всей Германии. Родной остров был для Арнта неиссякаемым источником литературного вдохновения.

Каждый год летом Ральсвик притягивает тысячи гостей на фестиваль Штертебекера, проводимый на одной из популярнейших площадок Германии. 1,5 тонны колбасы, 2 центнера горчицы, 3 тонны жаренной картошки и 40 тысяч литров пива - таков гастрономический итог 10 горячих дней, посвященных легендарному пирату Клаусу Штертебекеру. На прекрасной приморской сцене воссоздаются реальные исторические события, в которых он участвовал.
Гвоздь программы это, конечно же сам Клаус Штертебекер. Герой многочисленных легенд и рассказов, немецкий Робин Гуд родился на Рюгене в 1360-м году. В действительности его звали Клаус фон Алкун. В спектакле исторические факты и мифы сплетены в настоящую голливудскую историю.
Штертебекер на старо-немецком означает «поднимем бокалы». Это курьезное вроде прозвище в течение долгих лет нагоняло ужас на датских моряков. Тем не менее, реальный Штертебекер и его команда кончили плохо. В 1401 году они были преданы, пленены и казнены в Гамбурге.

На островах архипелага, к которому принадлежит Рюген, насчитывается около 30 крупных полуостровов. Один из них Виттов соединен с собственно островом узкой полоской суши. Самой северной точкой Рюгена является мыс Аркона, увенчанный двумя маяками. Первый маяк был завершен в 1827 году. В 1901 году его заменил в качестве навигационного знака новый маяк высотой 36 метров. Типичный пейзаж полуострова это поля и луга, лесов и крупных поселков здесь немного. Волны сделали побережье высоким и обрывистым. В его ландшафте есть еще одна башня, ныне бездействующий передатчик военно-морских сил.
Вдали от туристических маршрутов жизнь течет в ритме посевной и сбора урожая. Две трети территории это поля и пастбища. После объединения Германии местное сельское хозяйство, как и рыболовство пережило болезненный переход от плановой экономики к рыночной. Почти 70% занятых в сельском хозяйстве людей осталось без работы. В некоторых районах производство было приостановлено в связи с неопределенностью права собственности на земельные участки.

Мост соединил западную часть Рюгена с маленьким островком Умманц, самый крупный населенный пункт которого Ваазе. В невзрачной кирпичной церкви XVII века есть два ценных произведения искусства. Ренессансный амвон относится к 1572 году. На 50 лет старше амвона филигранный готический алтарный декор, шедевр Антверпенских мастеров. В церковь в Ваазе он попал в 1708 году из монастыря Святого Духа в Штальзунде. Сам остров Умманц был собственностью церкви вплоть до момента провозглашения ГДР. На резном алтаре изображены страсти Христовы и сцены из жизни святого Фомы Кентерберийского.
Весной и осенью на острове останавливаются перелетные птицы. В конце лета тишина нарушает шум работающих молотилок, в остальное время здесь тихо.

В старой рыбацкой деревушке Фрезенорт простые крытые соломой домики идеально вписываются в природный пейзаж с высокими тополями. Массовый туризм не покорил Умманц. Приезжие могут остановиться в одном единственном кемпинге. Рядом с кемпингом единственный на острове песчаный пляж. Он создан искусственным образом. Каждый год песок насыпают заново, невысокие волны и ветер, дующий с постоянной силой, притягивают сюда любителей виндсерфинга.

В небольшом поселке Шапрод есть поздне-романская базилика, одна из самых красивых церквей на острове. Порт в Шапроде служит фактически воротами острова Хидензее. Паромы к нему на протяжении всего года выходят только отсюда.
Хидензее узкий и продолговатый, его очертания на карте напоминают морского конька. С севера на юг от узкого скалистого побережья до плоского пляжа он насчитывает 17 километров. Если рассматривать Рюген, как корону Балтики, то надо признать, что островок Хидензее - жемчужина в этой короне.
Автомобильное движение здесь запрещено и остров очаровывает сельской атмосферой. «Сладкий край» - так прозвали остров, который лучше всего осматривать на велосипеде. Неудивительно, что он манит тех, кто ищет тишины и покоя. Если вы захотите остаться здесь дольше, чем на день, придется заранее позаботиться о ночлеге. Летом места в отелях распроданы. Количество мест ограничено и регламентировано с пользой для окружающей среды и туристов, которые приезжают сюда за тишиной. На Хидензее нет крупных отелей, кемпингов тоже немного. Зато нет никаких ограничений на однодневные посещения, как это было во времена ГДР. И все же шанс отдохнуть здесь есть у каждого. А вот во времена ГДР отпуск на Хидензее был привилегией партийной элиты.
С XIII по XVI век Хидензее был собственностью ордена цистерианцев. В местном монастыре жили 12 монахов. И сегодня монашеская обитель является культурным центром острова. Вокруг выросли дома, где позже стали останавливаться важные персоны из мира искусства и науки. Церковь была построена в 1332 году. В XVIII веке ее отреставрировали и украсили статуей ангела с кормы корабля, которая оторвалась во время крещения судна. Хидензее - остров, на котором можно просто наслаждаться покоем и бездельем. Суета и стресс растворяются в медленно текущем времени.

Витте насчитывает лишь 700 жителей, но это самый крупный населенный пункт из всех трех на Хидензее. На старо-немецком языке название в ганзейскую эпоху означало «место, где перерабатывают рыбу». Местной специализацией всегда была сельдь.

Раньше остров Хидензее был любимым местом отдыха ученых и писателей. Здесь останавливались Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Франц Кафка и Герхард Гауптман, Бертольд Брехт, Василий Кандинский.
На местном кладбище покоится прах одного из наиболее известных жителей острова Герхардта Гауптмана. Гауптман, немецкий драматург, родившийся в Нижней Силезии, впервые приехал на Хидензее в 1885 году. После этого он регулярно бывал на острове и наконец, в 1921 году купил себе здесь летний дом. В музее, посвященном писателю можно увидеть диплом академии, которая в 1912 году выдвинула его на Нобелевскую премию. Гауптман вошел в историю литературы как самый выдающийся немецкий писатель-натуралист. На втором этаже находятся спальни. Не менее важным помещением в резиденции писателя был винный погреб. Легендами и анекдотами обросли описанные им посиделки в компании друзей. Хозяин потчевал гостей не только вином, но и яркими историями и жизни, а также байками о создании своих произведений.
Вероятно вначале Гауптман не пользовался большой симпатией жителей острова, его считали высокомерным зазнайкой. Но сам он был влюблен в свою новую родину, что многократно отражалось в его творчестве. Дом по сию пору стоит в неизменном виде и открыт для тех, кто хочет купить сувенир на память об известном писателе, лауреате Нобелевской премии.

Основная цель велосипедных, конных и пеших прогулок - утес Дорнбуш. На нем расположен морской маяк, построенный в 1888 году и действующий до сих пор.

Самым северо-восточным городом Германии является Вольгаст. На протяжении сотен лет здесь жили померанские князья. Во время 30-летней войны город отошел к Швеции. В 1713 году по завершении Северной войны Петр I приказал сравнять Вольгаст с землей. Жители восстановили город буквально по кирпичику.

Пролив отделяет Вольгаст от города и острова Узедом. В Узедоме по-прежнему ощущается атмосфера былых времен. Прекрасный 40-километровый пляж привлекал прежде всего аристократию, которая селилась на трех императорских курортах - Альбеке, Герингсдорфе и Банзине Затем к этим красотам потянулись богачи, потом партийные бонзы ГДР. А после политического перелома в начале 1990-х годов остров стал открыт для всех.
В Банзине слышатся отголоски былой эпохи. Среди роскошных вилл на краю пляжа осталось несколько старых рыбацких хижин, в которых сегодня располагаются таверны. Можно подумать, что курорт вырос на месте рыбацкого поселка, но это не так. В отличие от прочих, Банзин был практически полностью построен еще в 1897 году и является самым молодым из трех императорских курортов. В первых десяти отелях-виллах умещалось около 320 гостей, вскоре появились новые отели, такие как Зюрпост. Курорт расцветал и притягивал сливки общества со всей Германии. В 1913 году он мог похвастаться уже 9-ю тысячами постоянных клиентов. В 1937 году в книгах посещения отелей было зарегистрировано 240 тысяч гостей. С образованием ГДР прежние владельцы лишились собственности, аристократов и художников сменила партийная верхушка и ее окружение. Несмотря на влиятельную клиентуру, отели стали приходить в запустение. Владельцы «Зюрпост» семья Гелер в 1953 году эмигрировали на запад. После объединения Германии на незаконно экспроприированное имущество стал претендовать потомок семьи Герхард, ресторатор, работавший на юге ФРГ. Лишь преодолев многочисленные бюрократические преграды, он смог вернуть семейный бизнес. Новый владелец полностью отреставрировал обветшалое здание и в 1993 году заново открыл отель, первый4-х звездочный отель в Банзине. После окончания II мировой войны через Узедом прошла польско-немецкая государственная граница. В восточной части города обустроен курорт.

Пролив отделяет Узедом и от материка. По проливу суда курсирует между Щецинским заливом, бухтой Ахтервассер и открытым морем. Туристы могут попасть на Узедом по одному из двух мостов, один соединяет берега недалеко от Вольгаста, другой на юго-востоке острова.
Мало что осталось от железнодорожного моста в Карнин, который с 1876 по 1945 год соединял Узедом с материком. В последние дни войны, мост взлетел на воздух. Карнин, в свое время важная железнодорожная станция, утратил свое значение и погрузился в сонное состояние. С 1990 года зданию вокзала присвоен статус архитектурного памятника, в нем организован Музей железнодорожного дела. В свое время, мост в Карнин, был самой современной конструкцией среди подобных в Европе. Это был одноколейный мост с пятью фиксированными пролетами. Его усовершенствовали в 1933 году, сделав разводным. Благодаря мосту жители Берлина могли добраться до своих любимых курортов на Балтийском море всего за 3 часа без пересадок и гораздо быстрее, чем сегодня.

О том, что на острове Узедом есть одноименный населенный пункт, знают немногие туристы, он остается вдали от популярных маршрутов, хотя может похвастаться любопытным историческим наследием. Оно состоит прежде всего из прекрасных памятников архитектуры, относящиеся к XV веку, таких как ворота Анкламер и церковь пресвятой Девы Марии. В юго-восточной, также не потревоженной туристами части острова находятся еще более уникальные исторический памятник - останки древнего славянского поселения. Славяне поселились на острове приблизительно в 400-м году. Именно на одном из славянских языков Узедом означает «Страна в море». Первое письменное упоминание об острове относится к 1125 году, к периоду миссионерского похода епископа Отто Бамбергского. Его рукой спустя 3 года был крещен владевший островом Померанский князь Варцислав I.
За имперскими курортами простирается прекрасный дикий край с поразительно разнообразными ландшафтами - пологие холмы, сочные луга, поля, озера, леса, великолепие для любителей пеших и велосипедных прогулок. Увы, доходы от туризма практически не поступают вглубь острова. Почти вся прибыль остается в кассах владельцев отелей, магазинов и ресторанов, расположенных на побережье. Неудивительно, что внутренние сельские области острова обезлюдели.

Цинновиц, самый большой и старый курорт в северной части остова. Он был основан в 1851 году и молниеносно обрел популярность. Инвесторы построили здесь десятки элегантных резиденций. На протяжении полувека число жителей увеличилось вчетверо, а доход от налогов более, чем в 30 раз

Полигон Пенемюнде. Альтернативой элегантным, но переполненным курортам могут служить пустынные пляжи на севере острова. Здесь природа сохранилась почти в первозданном виде. На протяжении нескольких десятилетий тут была закрытая военная зона. В 30-е годы прошлого века все жители этой области были переселены. В 1936 году началось строительство огромного комплекса предназначенного для испытания различных видов оружия, главным образом ракет. Проводимые здесь испытания стали основой для последующих исследований, связанных с освоением космоса. Естественно во время войны об этом еще никто не думал, Гитлеровское правительство было озабочено исключительно новым оружием. В 1942 году на местном полигоне была впервые запущена ракета. Прототип, под названием «Агрегат-4» стали разрабатывать, его воплощением стала первая в мире баллистическая ракета Фау- 2. Новое оружие поражало цели в Великобритании.
Вскоре после объединения Германии некогда сверхсекретный комплекс был превращен в музей, который сегодня привлекает десятки тысяч любителей истории и техники. На строительство исследовательского центра нацисты потратили астрономическую сумму в 350 миллионов рейсхмарок. В работах принимало участие несколько тысяч заключенных из концлагерей. Самыми большими зданиями на территории комплекса стали завод по изготовлению ракетного топлива и электростанция. На секретном объекте изобретали и другие виды смертоносного оружия и элементы вооружения. На чертежных досках были обнаружены наброски первого реактивного самолета, один из инженеров разработал технологию магнитной записи. После нескольких неудачных попыток 3 октября 1940-го года ракета Фау-2 поднялась в немыслимую по тем временам высь. Около полугода союзники не придавали значения исследованиям, которые немцы вели на Узедоме. Но таинственные следы в небе, оставленные ракетой, обломки которой упали в Швеции, заставили призадуматься. Опасность изысканий фашистов подтверждала и военная разведка, обнаружившая секретный объект в Пенемюнде. В 1943-44 годах самолеты ВВС Великобритании и США забрасывали город бомбами, что помешало нацистам наладить массовое производство нового оружия.
После капитуляции Гитлеровской Германии технический директор центра в Пенемюнде Вернер фон Браун был нанят американцами. Сначала он работал на армию, а затем в нарождавшейся космической области. После 1945 года жителям северных областей Узедома было разрешено вернуться в родные деревни, хотя эти территории по-прежнему оставались закрытой военной зоной. Каждый раз для того, чтобы выехать необходим был соответствующий пропуск. День и ночь советские МИГи патрулировали воздушные границы Варшавского договора. Неудивительно, что не все жители Узедома вернулись в родные места.
Бывшая военная база была превращена в Музей военной техники, а оставшиеся на базе вертолеты, бомбардировщики, истребители-перехватчики и корабли на побережье, такие как ракетный корвет «Тарантул» стали экспонатами. Осталась здесь навсегда и советская подводная лодка. Почти 100 метровый и весом более 4000 тонн колосс принадлежал к классу самых крупных подводных лодок с обычным двигателем. Сегодня это один из крупнейших кораблей-музеев. Подводное судно было построено в 1961 году и использовалось до 90-х годов. Его радиус действия составлял около 18 тысяч морских миль. Лодка могла погружаться на глубину до 300 метров.
На мемориале высечены имена тех, кто погиб при налетах союзников на Пенемюнде. В 1943 году в одной из ковровых бомбардировок приняло участие 600 английских самолетов. Бомбы падали и на гражданские постройки в Карлсхагене и на бараки рабочих, находившихся на секретных объектах по принуждению. Считается, что вследствие этой трагической небрежности погибло около 100 невинных людей.

19 прибалтийских пляжей предлагают все, чего жаждет душа отдыхающего - солнце, мелкий песок и чистое море.
В нескольких километрах к западу в Свиноуйсце, бывшем немецком Свиномюнде в 1824 году был открыт первый на Узедоме санаторий. Его популярность склонила власти Альбека к новым подобным инвестициям. Сонная рыбацкая деревушка изменилась до неузнаваемости. Гордость Альбека старинный мост, он стоит на сваях с 4-мя остроконечными башенками и считается самой знаменитой постройкой на Узедоме.
В начале XX века пляж облюбовали жители Берлина. Разумные цены на отдых привлекали горожан со средним достатком. На пляже появилось множество детей и его стали называть «детской ванночкой». Богатея, обитатели дорогих курортов обходили пляж Плепса стороной. Несмотря на наплыв туристов городку удалось сохранить былую атмосферу курорта, во всяком случае тут не появились безобразные бетонные отели.
После объединения Германии здесь были отреставрированы исторические здания, которые и вызывают главный интерес у приезжих. 8-микилометровая набережная соединяет Альбек с братьями-близнецами - Герингсдорфом и Банзином. В 2005 году при согласии жителей три императорских курорта были соединены в один под названием Остзеебад Герингсдорф. Частым гостем здесь был Вильгельм Гогенцоллерн, король Пруссии и последний император Германии. На Балтийском море отдыхали и прусские аристократы. Гости Балтийской Ниццы охотно эпатировали окружающий своим богатством. После II мировой войны отдых на элегантных курортах по-прежнему оставался привилегией избранных, но уже тех, кто принадлежал к верхушке коммунистической партии. После многочисленных бурь природных и исторических на пляжах немецкой Балтии воцарились наконец покой и демократия.

Парижская площадь, центр города, центр культурной и политической жизни немецкой столицы Берлин. Исторические памятники здесь на каждом шагу. За Бранденбургскими воротами десятки лет стояла Берлинская стена. Сегодня уже ничто не разделяет город и последние сохранившиеся из 14 городских ворот стали символом объединения Германии. На Парижскую площадь и заботливо отреставрированные памятники старины взирает с высоты богиня победы Виктория. У ее подножия располагаются самые значимые берлинские резиденции. Здесь обосновались дипломатические миссии, головные офисы могущественных корпораций и финансовых компаний. Ранним утром, прежде чем центр заполнит толпа туристов, здесь царят тишина и спокойствие. Город дышит свежестью.

Берлинский Рейхстаг в правительственной части города свидетель бурной немецкой истории. Создание Веймарской республики, правление Гитлера, капитуляция Третьего Рейха и раздел Берлина - его стены помнят многое. После объединения Германии было решено перестроить здание Парламента в духе нового времени. Открытое пространство, террасы, прозрачный стеклянный купол - вот новшества задуманные и воплощенные английским архитектором Норманом Фостером.
Как гласит надпись на Рейхстаге, он был построен для немецкого народа, но чтобы попасть внутрь храма демократии нужно отстоять пару часов в очереди. Обратная сторона Рейхстага обычно не попадает на открытки и не потому, что плохо выглядит. Просто она не так популярна, как фасад. Там, где сегодня развеваются флаги Германии и Евросоюза, еще пару десятков лет назад стояла стена, разделявшая город на две части. Казалось, что бетонный массив будет здесь вечно, но сотни рук, вооружившись кирками справились с искусственной границей в считанные часы. Осталась лишь памятная табличка в назидание грядущим поколениям. Белые кресты на ограде Рейхстага напоминают о тех, кто погиб, пытаясь пересечь бетонную границу, отделявшую коммунизм от свободного мира.

Дрезден очаровывает и при свете дня, но по-настоящему красив он бывает вечером, освещенный фонарями и разноцветными прожекторами. Саксонская государственная Опера удерживает единственный в своем роде архитектурный рекорд. Ее трижды строили на одном и том же месте и каждый раз по плану одного и того же архитектора Готтфрида Земпера, который попал в город на Эльбе в 1834 году. Предшественником Оперы был придворный театр, открытый в 1841 году. На его подмостках шли главным образом музыкальные спектакли, но ставились пьесы Мольера, Гете, Лессинга и Шиллера. В 1869 году оставленный по неосторожности подсвечник вызвал пожар, весь театр сгорел.
Работая над вторым проектом, Земпер вдохновлялся стилем позднего ренессанса. В новой Опере, одной из самых красивых в Европе выступали известные композиторы и дирижеры - Рихард Вагнер, Фриц Буш и Рихард Штраус. В февраля 1945 года от величественного здания вновь остались одни руины, на сей раз по причине авианалета. Новое строительство начали лишь 30 лет спустя на основе оригинального проекта Готтфрида Земпера. 13 февраля 1985 года, 40 лет спустя после налета сцена была открыта вновь. Давали «Вольного стрелка» Вебера, оперу, которая шла за несколько часов до бомбежки.

В отличие от католической придворной церкви, Фрауенкирхе на Новом рынке стала лютеранской церковью, построенной на пожертвования верующих. Здание в стиле позднего барокко спроектировал Георг Бер. Под гигантским куполом нашлось место для 5 тысяч человек. Бомбардировка войск союзников превратила церковь в груду развалин. Власти ГДР решили не восстанавливать храм, а оставить руины как напоминание о войне. Инициатива нового строительства возникла лишь в 1989 году и началась великая расчистка развалин и одновременного создания оригинального строения. Недостающие детали этого гигантского паззла заменяли известняком с берегом Эльбы. В 2006 году торжественное богослужение увенчало удачный финал этого беспрецедентного мероприятия.

С другого берега Эльбы в Дрездене как на ладони видна терраса Брюля, эффектная набережная, которая тянется от моста Августа до исторического Арсенала - Альбертинума. 600-метровую аллею, вдоль которой выросли особняки и галереи подарил своему фавориту графу Брюлю Фридрих Август II. Построенная на фундаменте бывшей крепости она получила гордое имя - Балкон Европы.С этого же берега можно любоваться старым городом в такой же перспективе, в которой запечатлел его на своей знаменитой картине не менее знаменитый Каналетто.

Со времен средневековья над крышами тысячелетнего Мейсена возвышается готический кафедральный собор и огромный замок Альбрехтсбург. Город на берегу Эльбы основал Генрих I в 928 или 929 году. Он должен был служить прежде всего крепостью, а поселение у стен замка стало началом города. Северная часть главной площади старого города занята 11-ти метровым фасадом и характерной крышей позднеготической ратуши XV века. Стоящие рядом жилые дома счастливым образом уцелели во время войны, но во времена социализма были оставлены на произвол судьбы. В начале 1990-х годов всего 7 из 200 старинных зданий Мейсена сохранились в достаточно хорошем состоянии. Сегодня после нескольких лет реставрации старый город вновь сияет во всей красе.
Самым знаменитым товаром из Мейсена и главным экспортным продуктом был и остается фарфор. Перекрещенные мечи на протяжении почти 300 лет известны как фирменный знак государственной мануфактуры белого золота. Искусство производства фарфора открыл в 1709 году алхимик Иоганн Фридрих Бетгер. Китайцы узнали его гораздо раньше, но многие века тщательно хранили в секрете. Узор наносят вручную, как и столетия назад. Главная трудность для мастера состоит в том, чтобы правильно скопировать стиль создателя модели. С 1916-го года в выставочном зале мануфактура с гордостью представляет лучшие образцы, созданные за неполные 300 лет ее истории. Экспонатов уже более 3000 и экспозиция постоянно пополняется, привлекая новых любителей фарфора. Считается, что ежегодно фабрика принимает в своих стенах более 30 тысяч человек.

Среди живописных озер на одном из островков возвышается замок Морицбург. Сердце ансамбля - охотничий домик, построенный в XVI веке Морицем Саксонским, одна из старейших построек эпохи Возрождения в Саксонии. После перестройки домик приобрел барочную пышность и неожиданно удачно вписался в идиллический пейзаж. К центральному зданию на искусственно насыпанном острове ведет изящная аллея. С четырех сторон ее охраняют массивные круглые башни, в нишах стоят украшенные вазы и статуи. Коллекция трофеев в большой столовой зале Морицбурга, память о многочисленных охотничьих выездах, которые проходили в лесу последние сотни лет. Большинство семейных портретов, висящих на стенах залов, принадлежат кисти придворного художника Луи де Сильвестра. Он был одним из многих иностранных мастеров, привезенных в Морицбург саксонскими правителями. Пожалуй, наиболее экстравагантной выдумкой Августа Сильного была спальня с ложем и ковриками из 2 миллионов окрашенных птичьих перьев.

Примерно в 60 километрах к востоку от Дрездена находится Баутцен. Его живописный центр расположен на месте средневековой крепости. Аристократические дома вокруг Ратуши в большинстве своем построены после 30-летней войны. Отряды Альбрехта Валленштейна оставили от былой застройки одни руины. Архитектурными жемчужинами можно назвать отель Голденер Адлер, городскую аптеку и Ярес Хаус - Годовой дом, названный так потому, что в нем имеется 4 лестницы, 12 каминов, 52 зала и 365 окон.
Со своими романтическими улочками саксонский Нюрнберг, как принято называть Баутцен стал одним из красивейших мест для прогулок в окрестностях Дрездена. В местном музее собраны экспонаты, связанные с культурой Лужицких сербов, которые с VII века заселяют регион вокруг нынешнего Баутцена, заботливо храня свой язык и традиции. Экспозиция состоит из 4- х частей. Первая представляет историю лужичан, вторая - культуру и повседневную жизнь, третья посвящена языку и литературе, последняя - сербо-лужицкому искусству. В главном зале проходят конференции, концерты и спектакли.

В нескольких километрах к югу от столицы Саксонии Эльба встречает препятствия это горная Саксонская Швейцария, которую назвали так швейцарские художники Адриан Цинк и Антон Граф в поисках романтических мотивов, попавшие на берег Эльбы. С высокой скалы Бастай Саксонская Швейцария открывается во всей красе. Первые туристы появились здесь еще в конце XVIII века. Сегодня Бастай ежегодно штурмует 2 миллиона отдыхающих.

240 метров над уровнем Эльбы. На высокой скале стоит Кёнигштайн, одна из самых могущественных крепостей средневековой Европы. Долгое время она служила тюрьмой, а во время II мировой войны здесь размещался лагерь для пленных офицеров. За время своего долгого существования Кёнигштайн ни разу не был взят, не считая подвига некоего Себастьяна Арбатского по специальности печника, а по призванию скалолаза. В 1848 году незамеченный стражниками он взобрался на скалу. Это принесло ему славу в мире альпинизма и 15 суток ареста в крепости, куда он пожаловал без приглашения.

Восточно-Фризские острова, их еще называют 7 сестер. Они отличаются друг от друга размером, но похожи по форме. На карте они выглядят, как цепь коралловых рифов. Они выросли из песчаных отмелей более 2 тысяч лет назад. Сокрытые среди волн - этот девиз начертан на гербе Боркума, самого западного острова архипелага. Боркум также самый крупный и наиболее отдаленный от суши обитаемый остров.
Морской маяк был установлен в XVI веке купцами из города Эмден. Прежде торговцы несли огромные потери из-за крушения судов о скалы. Маяк не пришлось возводить с нуля, просто была надстроена колокольня местной церкви. К 1576 году маяк был готов. Он самый старый из всех сохранившихся на архипелаге. Надгробия вокруг башни напоминают о ее прежних функциях церковной колокольни. Многие могилы сохранились еще с золотых времен Боркума, которые пришлись на XVIII век, когда китобойный промысел был на пике. О периоде расцвета напоминают также ограды и ворота из китового уса. Жители Боркума специализировались на ловле гигантских морских млекопитающих. К услугам местных китобоев прибегали торговцы из Эмдена и Гамбурга и голландцы.
В одной из хижин обосновался музей острова Боркум. В самом крупном помещении, которое изначально служило сараем стоит гордость экспозиции - скелет огромного 15-ти метрового кашалота, весившего 25 тонн. Этот колосс вместе с 5-ю своими товарищами попал на мель Ваттового моря в 1998 году. Трем животным не удалось спастись. Китобойный промысел в минувшие века - вот главная тема экспозиции. Охота на китов обеспечивала островитянам благополучную жизнь и заставляла идти на жертвы. Море брало дань человеческими жизнями. Из хроник известно, что в 1734 году из 154 взрослых женщин, живущих на острове, 44 были вдовами. Придавлен мачтой, раздавлен китовой тушей, выпал за борт, не вернулся с командой - это записи из старой церковной книги.
В передней части дома были жилые помещения, летняя и зимняя кухни и место для хранения молока. В жилой части сохранилась оригинальная меблировка и предметы интерьера конца XIX века. Когда спрос на ворвань - китовый жир стал падать, жителям острова пришлось искать новые возможности заработать. Они уже не могли жить уловом и сельским хозяйством так, как раньше. Наступили сложные времена. Радужные перспективы появились на острове только с развитием туризма. Сегодня он основа местной экономики. Первые гости пожаловали на Боркум в 1835 году. Зачинателем бизнеса стал местный медик, некий доктор Рипкинг. Именно он начал сдавать приезжим комнаты, а в 1844 году открыл нечто вроде купален. Количество гостей росло с каждым годом. В начале XX века сюда приезжало уже 20 тысяч отдыхающих.
Сегодня на Боркум за год приезжает в 10 раз больше туристов. Все они проезжают городок Эмден в устье реки Эмс. Много туристов-однодневок из голландского Эмсхавена и экскурсантов, следующих от острова к острова. Приезжих привлекают широкие пляжи и историческая прогулочная набережная. После Нордернея Боркум безусловно является самым интересным среди Восточно-Фризских островов. В 1993 году остров официально отмечал свой 2000-й юбилей. Хороший повод для дополнительного привлечения туристов.

Сотни лет морские маяки выполняли свои важные функции, но профессия смотрителя маяка канула в небытие. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, на всех маяках были установлены автоматизированные системы. Луч света нового маяка простирается на расстояние в 45 километров. У прожектора маяка была приличная дальность, 32 километра. Он был размещен на судне, который сегодня является музейным экспонатом. Боркум Риф - немецкий плавучий маяк закончил свою службу в 1988 году. С ним ушел в прошлое век судов, используемых в качестве навигационных знаков. Плавучие маяки, стоявшие на якоре в открытом море предупреждали моряков об опасных скалах. Такой например была скала Боркумер на северо-западне. О нее разбилось множество кораблей и лодок, пока в 1875 году ее не стал обозначать первый плавучий маяк. На судах такого типа служило от 12 до 15 моряков. Их работа была попроще, чем у тех, кто бороздил открытое море, но проблем тоже хватало. Несмотря на относительную близость к дому, матросы плавучих маяков также неделями не видели своих родных. Хватало и опасностей, связанных с дрейфом на курсе других судов. От столкновения с ними недалеко от устья Лабы затонуло два маяка. Множество трагических случаев происходило и во время штормов.
В минувшем столетии на Северном море одновременно служило до 20 дорогостоящих и сложных по конструкции кораблей-маяков. Боркум Риф плавал более 30 лет. Его отличительным знаком был белый световой сигнал, мигающий трижды каждые 15 секунд.

Норддайх - это крупнейший паромный порт на Восточно-Фризском побережье. Здесь начинают свое путешествие те, кто отправляется на Юист и Нордерней. Последний, единственный помимо Боркума остров с автодорогами. Чередование приливов и отливов долгое время диктовало график поездок между островами. Свободное плавание было возможно лишь при повышении вод. Чтобы морской отлив перестал быть отливом прибыли из бюджета, путь на Нордерней углубили и теперь паромы курсируют без перерыва. Во время прилива дорога занимает не более 45 минут. При отливе, когда под килем парома остается лишь несколько сантиметров, продолжительность рейса возрастает по крайней мере на 15 минут. Команда корабля должна проявлять максимальную осторожность. Сильное течение постоянно изменяют форму морского дна и может повлиять на глубину и направление канала.
Вдоль северного берега Нордернее курсирует необычный корабль. Это уборщик, который регулярно вывозит отходы на свалки, расположенные на континенте. Не дремлют и службы, следящие за состоянием подводных электрических и телекоммуникационных кабелей. Они поддерживают связь островов с цивилизацией. Больше всего энергии потребляет Нордерней. На пике сезона на острове ежедневно гостит до 40 тысяч отдыхающих и еще примерно 10 тысяч туристов-однодневок.
О том, что остров пользовался популярностью еще в начале прошлого столетия свидетельствует масштаб водонапорной башни, построенный в 1929 году. Ее резервуар вмещал полмиллиона литров воды. С вершины этой постройки с высоты 42 метра открывается впечатляющий вид. Северная оконечность острова обозначена самым старым маяком. Он предупреждал корабли об опасности с помощью живого пламени.
Нордерней, ценители красот считаются остров королем Северного моря. На этот почетный статус давно претендует крупнейший в архипелаге остров Зюльт. В конце концов именно на Нордернее в 1897 году открылся первый немецкий курорт на Северном море. Благодаря этому обстоятельству маленькая рыбацкая деревушка, насчитывающая 560 жителей первой превратилась в место отдыха элиты. Жаль, что в 60-70-е годы прошлого столетия власти допустили строительство такого количества уродливых сооружений. Но даже это не испортило облика старинного курорта. Достойно среди исторических построек выглядит здание почты 1891 года. В 1822 году, когда курорт был уже хорошо известен, для высоких гостей было организовано казино. В 1844 году остров почтил своим присутствием Отто фон Бисмарк, спустя 7 лет свою летнюю резиденцию перенес сюда король Георг V Ганноверский. В 1889 году Нордерней стал первым Фризским островом, располагающим канализацией, газом и электричеством. Сегодня здесь живет не более 6 тысяч человек.
На Нордернее четыре церкви. Можно предположить, что священники-лютеране в 1777 году испытали шок при виде туристов. Инициатором создания здравницы был врач, доктор Вильгельм фон Галем. В те времена удовольствие от купания было ограничено жесткими правилами этикета. Женщины и мужчины могли принимать ванны только по отдельности. К воде их привозила специальная кабина-уборная на колесах. В море входили прямо с повозки по деревянным мосткам. 17 июля 1882 года были опубликованы официальные правила купания. С тех пор правила поведения стали менее жесткими, но уважение к традициям сохранилось.
В XIX веке Нордерней был популярным местом отдыха высших слоев общества со всей Европы. Среди знаменитых курортников были и интеллектуалы, писатель Теодор Фонтане, поэт Генрих Гейне, философ и языковед Вильгельм фон Гумбольдт. Жители острова своевременно побеспокоились о том, чтобы их гостям было чем заняться в плохую погоду. Существует машина, которая создавала волны в бассейне с морской водой, первом сооружении подобного типа в Европе, появившемся в 1931 году. Техника ушла вперед, но принцип действия остался тем же. Если погода не благоприятствует, самый красивый крытый бассейн на Восточно-Фризских островах гарантирует идеальный климат. Можно плескаться в морской воде, подогреваемой до 32 градусов или париться в сауне. У детей сильнейший интерес вызывает 60-метровая горка.
Можно увидеть ветряную мельницу 1840 года, у которой странное название, что-то вроде «редкое спокойствие». Даже на самом элегантном и обжитом острове правит природа. Области для строительства строго ограничены, есть переходная зона с аэропортом и кемпингами на месте прежних хозяйств, но далее цивилизацию не пускают. Вся восточная половина острова безраздельное царство дикой природы, не считая пары маршрутов, ведущих к живописным дюнам и лугам. Не выбивается из пейзажа и единственное на острове поле для гольфа. Прощаясь со старейшим немецким курортом на Северном море можно увидеть третий по счету морской маяк. Он достигает 54 метров в высоту и является единственным маяком на острове, чей прожектор поворачивается влево.

Юист - остров производит впечатление пустынного. Паром бывает здесь лишь раз в день. Канал по дну не прорыт и время рейса зависит от прилива. На острове царит тишина и идиллическая атмосфера, автомобилям въезд сюда запрещен. Юист стал популярен как курорт лишь в конце XIX века, т.е. почти на сто лет позже, чем Нордерней. В пору развития туризма на острове ежегодно гостило около 700 человек. Их появление улучшило материальное положение местных жителей, живших до той поры в крайней нужде. Со временем Юист обзавелся настоящей водолечебницей. Сейчас на Юист приезжает почти миллион туристов каждый год. Однако остров достаточно велик и береговой линии хватает, чтобы каждый смог найти уединенный кусочек пляжа. Остров имеет вытянутую форму - 17 километров в длину и в среднем 500 метров в ширину.
Бурные волны Северного моря не слишком ретивы здесь, нет потребности в волнорезах, как на других островах. Но воды и суша дружили не всегда. В 1651 году волны перехлестнули цепь дюн буквально разделив остров на две части. В конце концов, появился внутренний водоем, в котором соленая вода со временем уступила место дождевой. Так возникло Хамерзее, самое большое пресноводное озеро на Восточно-Фризских островах. Оно раскинулось на более, чем в километр в длину и 130 метров в ширину. Берега, поросшие ракитником, облюбовали пернатые. Вся эта территория находится под охраной. Здесь можно передвигаться только пешком и по обозначенным маршрутам.

Дамбы от наводнений это уже творения людей, жителей Юиста. Они очень гордятся делом рук своих, о чем свидетельствует экспозиция в местном музее. «Кто не насыпает вал, тот плохой человек» - приблизительно так звучала популярная некогда поговорка. Каждый житель острова был обязан построить участок дамбы, размером пропорциональным площади его владений. Борьба с морской стихией издавна была частью повседневной жизни островитян и населения континентального побережья. Даже в наши дни совладать со стихией непросто. В феврале 1962 года ураган вогнал морские волны в русло Лабы на 80 километров и затопил Гамбург. Больше всего разрушений повлекло наводнение 1362 года. Хроники сообщают, что тогда погибло более 100 тысяч человек. А легендарный торговый город Рунгхольт был смыт с лица земли.
В музее воссоздана типичная жилая изба. Древние фризы имели привычку согреваться чаем, пили его, по крайней мере, 4 раза в день. Чай должен был быть крепким, его настаивали 3 минуты и сладким. Вместе с сахаром в него добавляли ложку сливок. В музее непременно должны быть экспонаты и фотографии по истории и развитию курорта.
Главное средство передвижения на Юисте - конные повозки. Есть несколько моторных транспортных средств на электроприводе у почтовой службы, врачей и пожарных.

Ватты - это часть побережья Северного моря, которая полностью открывается во время отлива. Ватты относятся к исключительным экосистемам в этой климатической зоне. Дважды в день волны прилива наносят тонны осадка. Чтобы познакомиться с этим феноменом понадобится опытный проводник. Самостоятельное путешествие по берегу сопряжено с большим риском из-за тумана, бесцеремонных крабов и неожиданных приливов.
Любое живущее на Ваттах создание проводники сравнивают с каким-либо из человеческих органов, без которого не может функционировать весь организм. Следуя этому сравнению крабов, птиц и тюленей в экосистеме Ваттов можно считать желудком. Они очищают море, поедая мертвых или больных животных. Мидии могут играть роль почек, за 20 минут моллюски могут полностью отфильтровать стакан морской воды. Вместе с пищей они задерживают загрязнение и вредные вещества. Кроме прочего Ваттовое море биологически очищает воды рек, впадающих в Северное море.
Следующий орган живого организма, которым являются Ватты это легкие. В этой роли выступают кольчатые черви. На одном квадратном метре их живет около 50. Они питаются субстанциями, которые находят в песке. Прокапывая в нем каналы, черви делают массу песка более рыхлым, обогащенным воздухом.

Остров Лангеог популярное место отдыха также закрыт для автомобилистов. Паромы курсируют регулярно независимо от уровня воды, благодаря углублению в морском дне. На Лангеог обрушивались разрушительные штормы. В начале XVIII века остров был почти полностью залит волнами. Горстка жителей переселилась на континент. Несколько смельчаков вернулась и начала все заново, но это случилось лишь после того, как граф Фризский указом освободил от налогов всех тех, кто решится поселиться на Лангеоге. Сегодня в городке постоянно проживает около 2 тысяч человек, большинство которых зарабатывает на обслуживание туристов.
Широкая полоса дюн ограждает от капризов моря. За дюнами протянулся прекрасный 14-километровый пляж. Однако, любители купания должны соблюдать ограничения и запреты. Купание разрешено только в специально отведенных местах и в определенные часы. Нарушители сильно рискуют, сила прилива столь велика, что может увлечь даже хорошего пловца. Пляж общедоступен, но закрыты довольно большие части внутренних областей, которые находятся под охраной в рамках национального парка Ваттенмер, как места гнездовья редких птиц. На территории парка можно передвигаться только по обозначенным тропам. Даже крупный рогатый скот не может пастись просто так. Для выпаса предназначена определенная часть лугов. Для орнитологов Лангеог является самым интересным из всех Восточно-Фризских островов. Рельеф местности и низкая растительность привлекают многочисленные стаи водоплавающих птиц. Гордостью орнитологов считается большая колония серебристых чаек, которая каждый год в мае и июне слетается на Лангеог для размножения. В стае насчитывается около 5 тысяч пар, главным образом моногамных. Серебристым приходится защищать свои гнезда от почти 2000 желтоногих чаек. Кроме них здесь гнездятся также огари и озерные чайки.
Любопытным вход строго воспрещен, только орнитологи имеют доступ на территорию гнездовья. Время от времени они водят сюда на экскурсию группы из нескольких человек. Когда у чаек период спаривания, это можно определить по красному пятну под клювом, они отчаянно защищают свои гнезда. Кто все же решит приблизиться к гнездам, должен делать скидку на агрессию со стороны их обитателей. Но быть клюнутым не так страшно, как заляпанным. Каждый год серебристая чайка выращивает по 3 птенца. Родители верны своим обязанностям, один сидит в гнезде, другой добывает пропитание. Птенцы получают частично измельченную пищу из клюва родителя. Птенцы галок растут быстрее, чем маленькие чайки. Самка огаря ожидает многочисленное потомство, высиживает дюжину яиц. Ваттенмер это территория гнездования 25 видов птиц, множество других птиц останавливается здесь во время сезонных перелетов.

С 1980 года грузовой корабль снабжает островитян всем необходимым. Когда «Тильде» уходит в док на техническую профилактику для перевозки почты и продуктов питания приспосабливается рейсовый паром. У расположенного в стороне Шпикерога нет своего аэропорта. Области, которые периодически заливает водой это так называемые соленые луга. Их почва пропитана морской солью, что усложняет жизнь растений.
В поселке сохранилось довольно много исторических зданий. Самое ценное из них - это церковь 1696 года. Почти 400 лет деревня находится практически в неизменном состоянии, но это счастливое стечение обстоятельств и сенсация для истерзанных морской стихией Восточно-Фризских островов. Сохранилась и прежняя атмосфера. Шпикерог проспал туристический бум, который пришелся на 60-е годы XX века и захватил другие острова. Однако, благодаря этому сегодня он выгодно отличается от остальных. Его не портят современные здания, здесь нет не только аэропорта, но даже проката велосипедов. Время остановилось несколько десятилетий назад. Во время ночной прогулки нужно брать с собой фонарь, уличное освещение работает плохо.
Единственным в своем роде кажется и ландшафт дюн, он отличается буйной растительностью, количество которой уменьшается по мере подъема вверх. Самые высокие дюны достигают 25 метров, это уже солидное препятствие для ветра и волн. Дюны закрепляют растительность, прежде всего песколюб из семейства злаков. Его корневая система проникает глубоко в песок и удерживает дюны от перемещения. Особый характер у восточной половины острова. Здешний пляж простирается до горизонта, кажется до самого острова Вангероге с его морскими маяками.
Остров английского судна «Верона» - память о мрачных капризах Северное море. Кроется за этим остовом и позорные эпизоды в истории острова. Его обитатели бедные, как церковные мыши не стремились помочь бедствующим. Каждая катастрофа была поводом поправить дела, по закону все, что выбросит море принадлежало нашедшему. Это провоцировало бесчеловечность. Некоторые разжигали ложные навигационные знаки, специально, чтобы направить корабли на скалы. Лишь после того, как в 1854 году затонула «Йоханна», корабль с эмигрантами, позорная практика была раскрыта. Жители острова испытали шок, трагедия произошла на их глазах. Погибло 77 пассажиров, в основном женщины и дети и первый раз люди бросились на помощь тонущему судну не ради поживы.
Создание германского общества по оказанию помощи пострадавшим стало чем-то вроде покаяния, своеобразным символом. Инициатором создания общества был некий Адольф Бермполь. О трагедии «Йоханны» напоминает кладбище, на котором похоронены жертвы катастрофы. Впоследствии здесь хоронили всех, кто трагически погиб в море, в том числе и в морских сражениях в период двух мировых войн.
Будничная меланхолия Шпикерога каждый день нарушается появлением парома с туристами. Перевозя туристов рыбаки подрабатывают, в дополнение к своему скромному доходу от рыбной ловли. Чаще всего такие поездки носят обзорный характер. С каждым годом улов становится все скромнее, стоимость содержания бота весьма высока по сравнению с доходами от продажи рыбы. Косяки поредели, а с траулерами международных концернов конкурировать бессмысленно. Нойхарленгерзиль - один из последних рыболовных портов на побережье Северного моря. Сейчас самые богатые места лова располагаются вдали от берега и рыбацкие боты проводят в открытом море по меньшей мере 12 часов. Рыбу и крабов варят и замораживают прямо на борту. Чаще всего в сети попадается камбала, палтус и мидии.

Вангероге - самый восточный остров архипелага и не считая Бальтрума самый маленький из 7 сестер. Неудивительно, что самое популярное средство передвижения на острове это велосипед. На велосипеде можно даже осматривать окрестности, хотя из-за сильного ветра не расслабишься, но пока он дует в спину можно наслаждаться пейзажем, не утомляя ноги.
Башня - визитная карточка Вангероге 400 лет назад обозначала центр острова. С тех пор башня оказалась на несколько километров восточнее. Это нормальное явление, но на Вангероге оно заметнее, чем на других островах. Море вымывает один берег и наносит косу на противоположном. От разрушительной стихии берег стараются оградить разными способами - насыпая валы и обнося дюны частоколом. Вангероге также, как и другие острова пережил не одну катастрофу. Самое ужасное произошло в 1854 году, когда волны ворвались во внутренние области и затопили деревни. Однако, жители острова не сдались, они построили новый морской маяк, а вокруг него стали возводить жилые дома. Спустя десятилетия предупредительные функции перешли к радару, маяк прекрасно справляется с ролью обзорной площадки. В стенах маяка находится местный музей. Во дворе стоит старинный паровоз, который до 1957 года курсировал между портом и деревней.
Курорт появился на Вангероге уже в 1804 году. Трудно поверить, что в те времена острова принадлежал России. Курорт возник после того, как семейства Ольденбург и Брауншвейг породнились с царской семьей. Вангероге расцветал как курорт вплоть до упомянутого наводнения, которое смыло поселок с лица земли. Нужно было все начинать заново. В конце концов остров обрел популярность, но поглотившая Европу война отодвинула развлечения на второй план. Незадолго до I мировой на Вангероге были построены оборонительные укрепления стратегически важного устья реки Яде. Во время II мировой войны на острове размещались отряды ВВС и противовоздушной обороны. 25 апреля 1945 года на Вангероге посыпался град бомб, 480 английских самолетов практически смели остров с поверхности Северного моря, погибло 311 человек. В сосновом бору недалеко от поселка стоит памятник солдатами и мирным жителям, отдавшим жизни в обеих войнах. Среди жертв было 60 рабочих, занятых на строительстве аэропорта и укреплений. Число жертв в общей сложности составило 800 человек, среди которых были поляки, русские и французы.
Современный Вангероге привлекает целые семьи. Большинство постоянные гости, которые бывают здесь каждые каникулы. Жители острова говорят, кто попал сюда раз, не раз будет возвращаться. Повседневная жизнь сосредоточена на Цеделиус штрассе, на которой расположено прелестное кафе, излюбленное место встреч горожан. Кафе-ресторан побольше под названием «Пуддинг» появилось в 1949 году в самой высокой точке города. Прямо у Вагенроге проходит три морских пути.
За последние 40 лет несмотря на меры по защите побережья, Северное море отхватило у острова довольно большой кусок суши. В 1993 году огромные средства были вложены в обновления противопаводковых заграждений. Железная дорога идет к порту, откуда несколько раз в день отправляется паром. В распоряжении туристов также имеется небольшой аэропорт. Каждый час самолеты летают в расположенный на материке Харлезиль.

Ежедневно на Гельголанд, единственный остров Германии в открытом море из 9 портов отправляется несколько тысяч туристов. На остров можно попасть паромом, круизным кораблем, катамараном и старинным пароходом. Знаменитая красная скала, которая одиноко торчит из моря в 70 километрах от континента. В 1890 году Англия, ей принадлежал остров, отказалась от Гельголанда в пользу Германии в обмен на право вести торговлю на Занзибаре. Единственное механическое транспортное средств на острове лифт. Он предназначен для тех, кому тяжело преодолеть 180 ступеней из порта. Здесь не ни автомобилей, ни велосипедов. Красная скала столь мала, что хватит нескольких часов, чтобы исходить ее вдоль и поперек. Можно даже перескочить на островок, который отделился от Гельголанда в 1820 году во время внезапного шторма.
На крутом берегу на северо-западе высится скала Люменфельдзен, которая стала излюбленным местом птиц. Между апрелем и сентябрем сюда прилетает несколько тысяч пернатых. Название скалы происходит от немецкого названия птицы каиры. Утес из красного песчаника каиры делят с чайками и олушами. Волнорез и частоколы защищают длинную Анну, 40-метровую одинокую скалу, которая считается визитной карточкой Гельголанда. Но ученые не тешат себя иллюзиями, рано или поздно эрозия сточит эту скалу.
В Нордзее Халле проводится большая часть официальных развлекательных мероприятий, В нем также размещается местный музей. У Гельголанда долгая и бурная история, остров был убежищем для пиратов. Много раз он переходил из рук в руки от Дании к княжеству Шлезвиг. В XIX веке находясь под властью Великобритании, остров стал популярным курортом английского высшего общества. Под властью германской империи и фашистской Германии остров превратился в стратегическую базу военно-морского флота. В этой роли Красная скала попадала под прицел в обеих мировых войнах. 18 апреля 1945 года бункеры на Гельголанде были полностью уничтожены в ходе массированной бомбежки. Те, кто выжил после бомбардировки были переправлены на материк. Остров превратился в бомбовый полигон. Спустя 2 года после памятной атаки, англичане решили сравнять остров с поверхностью моря. Каким-то чудом он устоял. В 1952 году Гельголанд был отдан ФРГ, тогда же на остров стало возвращаться население. Спустя несколько лет пляжи Гельголанда вновь заполнились любителями солнечных ванн.
Неприглядные с виду железные ворота - вход в пространные подземные бункеры. На глубине 17 метров у каждого жителя было собственное жилье. В 1961 году разрушенные бункеры были частично восстановлены и сегодня представляют собой одну из наиболее интересных туристических достопримечательностей. Толпы приезжих не отвлекают рыбаков от повседневных занятий. Выплывать приходится все дальше и проводить в море все больше времени. Косяки рыбы сильно поредели. В сети попадаются прежде всего крабы и камбала, омары являются редкостью. Местная кухня специализируется на крабовых клешнях, приготовленных разными способами. Чаще их подают неразделанными и нужно уметь не пораниться о края панциря. Но клешни едят и в виде филе или сэндвича. Так называемые «Омаровые домики» - особенность Гельголанда. Изначально ими пользовались рыбаки, а сегодня в них располагаются магазинчики, художественные галереи и таверны.
Гуляющие по прибрежным дюнам могут наблюдать за серыми тюленями. Прекрасные пляжи почти пустынны даже если погода идеальна для купания. Воду подогревает теплое северо-атлантическое течение. Благодаря ему лето здесь теплое, а зима мягкая. Козырем Гельголанда является воздух с рекордным содержанием йода и кислорода. Пыль и пыльца растений нейтрализуется влажностью и аллергики могут дышать полной грудью. Южную область дюн занимают стада обыкновенных тюленей. Северную оконечность мирно делят между собой серые тюлени и двуногие пляжники. Тюлени тоже любят понежиться на солнце. Летом они спариваются, выводят и вскармливают свое потомство. Тюлени привыкли к присутствию человека, но все же не стоит к ним приближаться. Животные реагируют нервно, лучше их не провоцировать.
Морская флора и фауна Гельголанда поразительно богаты. Для их охраны и изучения экосистем уже в 1892 году был создан институт морской биологии. У туристов есть возможность заглянуть вглубь подводного мира сквозь стекло огромного аквариума. Одна из самых крупных рыб Северного моря осетр. Он вырастает до 6 метров в длину и может весить 600 килограммов. На дне на глубине от 720 метров идеально маскируется камбалообразный тюрбо. Научный институт на Гельголанде играет все более активную роль в охране морских видов. Например, институт разводит омаров, чтобы обновить истребленную популяцию.
На острове работают школы водных видов спорта и пункты проката оборудования. Воды, омывающие Гельголанд, отлично подходят для обучения управления парусными судами. Во-первых, в открытом море пустынно, если не считать круизных кораблей, следующих по расписанию. Во-вторых, помогают длинные волны и дующий с постоянной силой ветер. В отличие от региона Ваттермер здесь не надо беспокоиться о приливах и отливах. Раз в году любители парусного спорта уступают место мастерам, и на воде становится тесно. В мае, когда отмечается неделя Северного моря, простор заполнен белыми треугольниками парусов, принадлежащих лучшим яхтсменам мира.
Гельголанд очаровывает с разных сторон. Одних притягивает дикая природа, других вдохновляет история. Джаймс Крю - коренной житель острова решил прославить свою родину среди самых маленьких любителей поэзии.

Вдоль побережья Шлезвиг-Гольштинии протянулись Северо-Фризские острова. Они более разнообразны по форме, размерам и ландшафту, чем похожие друг на друга Восточно-Фризские острова. Амрум и Зюльт с их прекрасными песчаными пляжами ассоциируются прежде всего с каникулами и отдыхом. Большую роль туризм играет и на Фёре, втором по величине после Зюльта Северо-Фризском острове. Большая часть поверхности Фёра покрыта болотами, затянутыми растительностью. Вик единственный город на острове утопает в зелени. В этом большая заслуга датского короля Кристиана VIII, его наследника Фредерика VII. Они приказали высадить десятки деревьев, которые являются живописным фоном для построек с характерными покатыми крышами. Вик был основан в 1600 году. Городок процветал при росте спроса на китовый жир. Китобои может и не шиковали, но могли позволить себе отменные дома.
В 1819 году Вик получил новый толчок в развитии. Первый курорт в Северной Фризии быстро заполнился любителями моря и солнца. В Европе его рекламировал сам король Кристиан VIII, зазывавший на остров влиятельных лиц высшего общества. В 1844 году среди приглашенных на остров был знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен. Остров и сегодня полон приезжих. К счастью для окружающей среды амбициозные планы по строительству туристической инфраструктуры были успешно расстроены местными жителями. Собрав подписи против строительства, островитяне спасли удивительные пейзажи Фёра и набережную.
Вик очаровывается прекрасным пляжем, портом и старинными зданиями. Фёр один из немногих Фризских островов, которому не приходится выдерживать натиск ветра и волн. Первый удар принимают на себя острова Амрум и Зюльт. На столбе в порту отмечен самый высокий в истории уровень воды. Наводнение произошло здесь в 1825 году. Многие из тех, кто потерял имущество, решились тогда на эмиграцию, в основном в США.
Воскресная ярмарка привлекает большую группу туристов-однодневок с материка и соседних островов. Пестрая кутерьма сама по себе вызывает интерес, но главное, зачем сюда приходят, это свежие дары моря. У жителей острова высоко чувство национальной гордости. Оно проявляется в любви к традиционным костюмам.

Приблизительно половина из 9 тысяч островитян проживает в небольших поселках, где время течет гораздо медленнее, чем в бурлящем жизнью Вике. Для сельской архитектуры характерные крытые тростником избы с разукрашенными дверями и ставнями. Вопреки внешнему впечатлению стебли очень прочны. Этот тип кровли служит по меньшей мере 50 лет. Интересно, что тростник стал пользоваться популярностью и у современных строителей. Единственный недостаток - страховые компании требуют более высоких ставок при оформлении полисов на случай пожара. Зато с эстетической точки зрения крыша выглядит безукориненно. Пожалуй самая красивая из 16 деревень Фёра это Ниблум.
Над деревней возвышается церковь святого Иоанна, строительство которой было начато в XII веке. Фризский собор, как говорят о нем жители, содержит прекрасные памятники старины. Самый древний и ценный артефакт - гранитная крестильная чаша XII века. Деревянная статуя святого Иоанна относится к 1487 году. В средние века был поставлен роскошный алтарь, шедевр резчиков по дереву. Один из мотивов в оформлении - увенчание Марии. Можно предположить, что алтарь попал на остров перед началом реформации. Кафедра в ренессансном стиле появилась очевидно гораздо позже, после торжества контрреформации, восстановившей проповедь во время мессы. Церковный двор почти с 300 искусственными памятными таблицами и надгробными плитами кажется единственным в своем роде. На местном наречии эти плиты называют «говорящими могилами». Самые эффектные из них относятся к эпохе китобойных походов. Опасный промысел обеспечил острову стабильность и умеренный достаток. Рельефы и символы говорят о характере и профессии умерших, надписи раскрывают подробности их жизни.

«Лучше умереть, чем быть рабом» - девиз на Фризском флаге отражает гордость и свободолюбие жителей побережья. Германские племена фризов по всей вероятности произошли из региона в устье рек Эмс и Везер. Оттуда они начали свой поход на восток и север. Северо-Фризские острова были освоены около 1000 лет назад. Норддорф - это одна из трех коммун на Амруме. У нее особые заслуги в возрождении национальной культуры и фризского языка, который постепенно возвращается в школы, суды, учреждения и на страницы газет. В Нордорфе улицы носят местные исторические названия - Восточная окраина, Малая проселочная дорога, Старая дорога через деревню.
Туристов как магнитом притягивает Книбзанд, самый красивый из всех пляжей на немецких островах в Северном море. Он протянулся на 15 километров. Песчаная полоса впечатляет, она занимает почти половину площади острова и является идеальным природным барьером для волн. Природа в чистом виде. Таким жители хотят видеть свой остров и в будущем. Они настороженно относятся к новшествам цивилизации, приоритетом остается сохранение природы в первозданном состоянии. Отсюда например особая забота о местах гнездования водоплавающих птиц. 2,5 тысячи островитян живут в основном за счет обслуживания туристов, но последовательно навязывают себе и своим гостям жесткие ограничения. Например, запрещено строить здания выше двух этажей и свободно передвигаться по дюнам. Возможно, скоро будет полностью запрещен въезд машин, которые в пик сезона портят атмосферу. Аэропорта нет и не будет, того что есть на соседнем Фёре вполне достаточно. Жители Амрума не прочь запретить даже полеты над островом. Они предпочитают любоваться птицами, а не самолетами.

Могильные курганы бронзового века, разбросанные по всему острову показатель древности. На Амруме, как на Зюльте и Фёре жили племена англов и саксов, которые в V веке переселились в Англию. После их исхода на архипелаге осели викинги. Острова были идеальной базой для грабительских походов. В центре острова расположена деревня Небель, где сохранилось несколько интересных памятников старины. В глаза сразу бросается колокольня церкви святого Клеменса, контрастирующая с небольшим зданием самого храма. Первый камень в его фундамент был положен в 1236 году. Изучая надписи на расположенном неподалеку кладбище можно проследить за судьбами храбрых моряков Амрума. Один из них оставил плавание ради более спокойной профессии. В 1771 году он построил ветряную мельницу и стал мельником.
Амрум может похвастаться самым обширным лесом на всем архипелаге. Местной гордостью также являются огромные живописные дюны. На них можно подняться по специально выложенным мосткам, это стоит сделать ради замечательного вида на Книбзанд. Кое-где дюны достигают 30 метров в высоту. Формировавшиеся сотни лет сегодня они представляют собой естественные волнорезы. Кроме того дюны являются прибежищем птиц. Они облюбовали себе небольшое, защищенное от ветра озерцо у подножия одной из дюн. Пляж, дюны, леса и болота - ландшафтная мозаика в идеальных пропорциях. Именно по этой причине Амрум считается королевским островом Северного моря, превзошедшим своих более известных сестер - Нордерней и Зюльт. Символом острова является 64 метровый маяк, самый высокий на немецком побережье Северного моря. Он открыт для посещения в утренние часы. При благоприятной погоде с него виден даже Гельголанд. Маяк построен в 1875 году для безопасности кораблей, проходивших по оживленному маршруту. Мели недалеко от острова некогда были причиной многих несчастных случаев и катастроф. Имущество с разбившихся кораблей по неписанному правилу отходило жителям острова. Они тоже неоднократно помогали себе и судьбе, создавая ложные навигационные знаки, приводившие корабли к гибели. В 1816 году почти все мужское население Амрума попало за решетку а эти позорные проделки. Лишившись основного средства к существованию, многие эмигрировали за океан, жить за счет рыбной ловли и сельского хозяйства не удавалось. Полосу на юге острова шириной в 1,5 километра занимает песчаный пляж Книбзанд. Чтобы дойти до моря по вязкому грунту потребуется полчаса, если только в распоряжении нет транспортного средства.

С научной точки зрения Зюльт не остров, а полуостров. С 1927 года его соединяет с материком дамба Гинденбург. Сооружение дамбы стило немалых трудов и денег. В строительство было вовлечено до 1,5 тысяч рабочих. Связь с материком развернуло перед Зюльтом новые перспективы. На торжественном открытии дамбы не обошлось без рейсх-президента Германии Пауля фон Гинденбурга, именем которого была названа переправа. В настоящий момент, проложенная по дамбе железная дорога за год переправляет 650 тысяч автомобилей вместе с пассажирами. В выходные и праздники попасть на остров можно паромом из Дании. Это дольше по времени, но дешевле. Поезд идет до курорта Вестерланд. Именно с этого места в середине XIX века начала развиваться туристическая инфраструктура на Зюльте. Позднее на острове возникло 4 курорта, 4 здравницы и 4 санатория. 20 тысяч жителей Зюльта, почти в полном составе трудятся в сфере туризма.
На Зюльте надо заплатить климатический налог. Взнос за право дышать чистым воздухом вызывает множество споров. Средства идут на финансирование самых разнообразных развлечений на курортах, но средний отдыхающий приезжает на остров ради солнца, моря и пляжа. А не для того, чтобы ходить в библиотеку или слушать концерты местного оркестра. Компенсацией за эти расходы служит панорама сказочного пляжа, протянувшегося на 40 километров. Ветер и волны притягивают на Зюльт любителей парусного спорта и серфинга. В Вестерланде проводятся многочисленные регаты, в том числе чемпионат Германии по гонкам на катамаранах и кубок мира по серфингу.

Кайтум считается красивейшей деревней на Зюльте. Некогда она была столицей острова. Самое старое здание на Зюльте относится к 1739 году. Его отличительной чертой, характерной для местной архитектуры является противопожарная стена. Она возносится выше крыши и препятствует распространению огня в случае пожара. Вдобавок стена защищает от штормового ветра. Такие стены возводили по линии восток-запад. Также построен музей XVIII века. В его внутренний двор ведут ворота, сделанные из челюстей огромного кита-финвала. Обитатели Зюльта так же, как и другие фризы пользовались славой отменных моряков. В XVII и XVIII веках почти все мужчины работали на китобойных судах в Гренландии. Лучшие капитаны, гарпунщики и специалисты по топлению китового жира могли сколотить состояние. Однако у золотого века китобойного промысла были и неприятные стороны. Экспедиции в Гренландию длились несколько месяцев, разделяли семьи и были рискованны.

Зюльт защищается от ветра и волн как может, выставив массивные бетонные волнорезы. Но во время шторма волны легко перекатываются через них. Несмотря на дорогостоящие сооружения, море отбирает у острова 1,5 суши каждый год. Отступают дюны, самым зрелищным является протянувшийся на 4 километра т.н. Красный утес, высотой 30 метров. От неосмотрительно построенных на нем домов остались лишь воспоминания. Не сохранилась и обзорная площадка Штурмхаубе, которую пришлось строить на 200 метров дальше. Самую высокую точку на Зюльте обозначает 52-метровая дюна Уве. На востоке виднеется маяк, за ним Ватты, а при хорошей погоде дамба Гинденбурга. На севере простираются луга, в некоторых местах остров сужается до 600 метров.
Северная оконечность Листланд край дикой природы. Здесь находятся две мигрирующие дюны. Они достигают примерно километра в длину и 35 метров высоту. За год дюны перемещаются на 3-10 метров.
Лист - самый северный район Германии известен, как место разведения превосходных устриц. Устрица гигантская, под таким названием она фигурирует в биологии, но гурманы знают ее по ресторанному меню, как Сильтер Рояль. Моллюски мидий попадают в Северное море с ферм, расположенных в Ирландии. В специальных водоемах у берегов Зюльта, обильно питаясь планктоном, они развиваются на протяжении 3 лет. Достигнув веса в 80 граммов, мидии становятся объектом промысла и потенциальным товаром. На немецкие столы ежегодно попадает 4 миллиона устриц, негусто по сравнению с Францией, там просто обожают дары моря.
Объект фабрики Вилли Траутмана поначалу напоминает паззл из 127 деревянных кусочков. После того, как он распилен, оструган и стянут винтами возникает определенная форма. А после покрытия специальным материалом можно увидеть самый важный туристический объект на немецком побережье - пляжная ветрозащитная кабина. На Зюльте это приспособление выпускают два производителя, а во всей Германии их шесть. Спрос растет, поскольку все больше кабин попадает в частные сады, на террасы и балконы. Лишь экспорт хромает, ветрозащитная кабина остается типично немецкой штучкой. Только на пляжах Зюльта их насчитывается 11 тысяч. Несмотря на это, на пике сезона, кабины необходимо резервировать заранее.
С одной стороны превосходная туристическая инфраструктура, с другой - девственная природа. Как показывает пример немецких островов, эти противоположности соединимы, причем весьма успешно. Элегантные курорты и ухоженные набережные придают островам Северного моря неповторимый шик.

Летом 1794 года для жителей Померании началась новая эпоха. На Балтийском море был открыт первый в стране курорт. На третий по величие немецкий остров Фемарн заполонили любители солнечных ванн и водных процедур. Жизнь местных моряков, рыбаков и крестьян изменилась до неузнаваемости.
Помимо туризма еще одним ключевым моментов развития острова стало строительство переправы через пролив Фемарн в 1963 году. Мост, называемый «подвесным» соединил курорт, с материком сделав Фемарн популярным местом проведения каникул и выходных. Побочным эффектом этой популярности стала лавина автомобилей, сошедшая на остров. Однако, значительная часть авто направляется в Худгарден и исчезает в недрах паромов, отплывающих в Данию. На острове идеальные условия для велосипедных экскурсий, вокруг идиллические сельские пейзажи.
Примерно тысячу лет назад летописи упоминали здешние обильные урожаи зерновых и фруктов. В хрониках средневекового историка Адама Бременского имеются также описания местных жителей. Они имели славянскую внешность и были прекрасными моряками.
Издалека заметен силуэт церкви Святого Николая, самого необычного здания города Бург и одновременно самой большой культовой постройке на Фемарне. У Бурга был краткий период расцвета во времена, когда он был торговым центром. Но потом вход в порт занесло илом, большие суда уже не могли в него заходить, и процветание города постепенно угасло. Город вернул себе былое великолепие лишь с появлением туризма.
В единственном городе на острове Фемарн живет почти половина 14-титысячного населения острова. Остальные его обитатели рассеяны по 42 небольшим деревушкам. В пик сезона, особенно когда погода не располагает к купанию, центр города и прогулочная набережная переполнены. Но в нескольких метрах от центра, в переулках царят тишина и спокойствие.
Постоянная экспозиция в Бурге напоминает об одном из самых знаменитых меценатов и поклонников Фемарна. «Здесь я научился полностью выражать единство человека и природы, научился зрело творить. Охра, лазурь и зелень - вот цвета Фемарна». Это слова Эрнста Людвига Кирхнера, одного из пионеров экспрессионизма. Очарованный пейзажами Фемарна он несколько лет приезжал сюда. Во время своих визитов Кирхнер изъездил остров вдоль и поперек и запечатлел его на 120 полотнах. Он писал городские зарисовки, сельские и морские пейзажи. Кирхнер открыл на Фемарне то, что не мог найти нигде более, он был очарован умиротворенной жизнью в полной гармонии с природой, так отличавшейся от всего, что он видел в Берлине или Дрездене. Во время своих путешествий на остров художник обычно жил у друзей, семьи Литманов. Глава семьи Эрнст был смотрителем маяка.

Морской центр Бурга еще одно популярное у туристов место. Здесь в десятках аквариумов воссоздан удивительный подводный мир коралловых рифов. Где еще удастся вблизи посмотреть на лангустов или морских коньков, которые в естественных условиях оказались на грани вымирания. Мощная, эффектная и опасная, пятнистая мурена. Водоизмещение рифового аквариума составляет 70 тысяч литров, однако и этого недостаточно, чтобы хищные рыбы не мешали друг другу. Но здесь крылатки, акулы и мурены привыкли к присутствию соседей и конфликтов между ними не возникает.
Это самый большой аквариум для акул в Германии. В 10-метровом тоннели на дне посетители находятся от акул на расстоянии вытянутой руки. Только акриловое бронестекло, толщиной 7 см отделяет от опасных существ. В аквариуме живет 15 видов акул, бесспорным лидером в их иерархии является обыкновенная песчаная акула. Ее не боятся только прилипалы, они питаются паразитами, живущими на коже акул.

В трех километрах к югу от столицы острова Фемарн, на узком участке суши расположился между морем и Бургербинензее самый большой центр отдыха с высотными резиденциями у пляжа. Три 17-этажных жилых дома, все квартиры с видом на море. На острове, с которого горизонт итак виден, как на ладони, а самая высокая естественная точка 20 метров, эти бетонные башни выглядят досадным недоразумением.
Большинство приезжих устремляется к побережью, лишь горстка туристов рассредоточивается по маленьким деревням, стремясь вписаться в их повседневную жизнь. Самая типичная картина Фемарна - огромные колосящиеся поля. Много веков назад плодородные почвы сделали остров житницей земли Шлезвиг-Гольштейн. Но островитяне похоже не ощущают родственной связи с самой северной федеральной землей Германии. Отправляясь на материк, они говорят: «Едем в Европу». И всегда подчеркивают особый статус своей малой родины. Благодаря закону 1329 года Фемарну удается сохранять свою целостность в границах немецкой отчизны.
Уже в средние века граждане были уравнены в правах. Здесь не было феодалов, эксплуатировавших крестьян. Как выглядела жизнь в древние времена можно представить в скансене Катариненхоф, устроенном на базе охотничьего домика и его окрестностей. Здесь в колоритном старинном ансамбле собрано множество орудий труда, предметов быта и прочих вещиц.
В интерьере прежних времен немало изделий традиционных промыслов - гончарного, кузнечного и столярного. Особый интерес вызывает демонстрация обработки янтаря. В одной избе пекут хлеб, его даже можно попробовать у почти 500-летней коптильни, в сочетании например с домашней колбасой. Кажется, что нигде в мире нет такого вкусного хлеба с колбасой. На острове до сих пор соломой покрывают вновь построенные дома. Когда 20 лет назад музей реставрировали солому пришлось везти из Голландии. Сегодня без труда можно найти и материал, и кровельщика-историка. Таких специалистов готовят в местном училище.
Большую часть 77 километровой прибрежной полосы занимают широкие песчаные пляжи, мест с крутым спуском немного. Для виндсерфинга на Фемарне просто рай. На побережье идеальные условия для скольжения на доске. Где-то ветер дует сильнее, а где-то слабее и каждый может выбрать себе место, в зависимости от уровня подготовки. На Ортеррейде, на юго-западе острова глубина всего лишь 1,5 метра и ветер послабее. Здесь лучше всего постигать азы серфинга. Кто чувствует себя на волнах более уверенно, тот переходит на противоположную сторону острова.

На фоне сельского пейзажа стоит Петерсдорф, деревня с 1500 жителями, второй по величине населенный пункт Фемарна. Над деревней возвышается церковь Святого Иоанна с колокольней высотой 64 метра, которая раньше служила для моряков ориентиром. Храм возник на этом месте в 1250 году. В то время остров принадлежал датскому королевству, которым правил Вальдемар II. После пожара XVI века церковь пришлось отстраивать заново. Самое ценное сокровище церкви – трехстворчатый готический алтарь, а самая древняя – крестильная 1280 года. На настенных фресках изображены самые уважаемые граждане средневекового Фемарна.

Плоский ландшафт и постоянный сильный ветер. Как не применить эти условия для получения энергии. На острове Фемарн действует самый большой на территории Германии ветропарк, он был построен в 1994 году. С тех пор 34 генератора вырабатывают электроэнергию, покрывающую все внутренние потребности острова. Получаемой энергии достаточно для потребностей острова. Несмотря на очевидные плюсы, у ветряных парков есть и противники. Они полагают, что генераторы портят пейзаж и отпугивают туристов. Второе абсолютно беспочвенно, ветряная ферма сама по себе стала достопримечательностью. Экскурсии сюда пользуются огромной популярностью.