Тунис достопримечательности, интересные места отдыха

Столица Туниса город Тунис. Он расположен в заливе, в котором 3000 лет назад пришвартовывались финикийские суда, прибывавшие в легендарный Карфаген. В начале своей истории город Тунис был почти неизвестен. Ситуация изменилась во втором веке до нашей эры когда римская армия сравняла Карфаген с землей. И теперь Карфаген лишь один из пригородов Туниса. С XII по XVI век Тунис считался одним из важнейших и богатейших городов исламского мира. Памятью о той эпохе являются великолепные дворцы, мавзолеи, мечети и рынки.
В современном Тунисе, который на французский манер зовется Виль Нувель - Новый город более миллиона жителей. На первый взгляд город кажется вполне европейским, большинство женщин ходит с открытым лицом, молодежь носит фирменные джинсы и проводит время в кафе. Главная улица современного Туниса, элегантная авеню Хабиб Бургиба, названная в честь первого президента независимого Туниса. Она спланирована по образцу парижских Елисейских полей. Градостроители начала XX века заимствовали самое лучшее из французской архитектуры. И хотя стилистика модерна никак не подходила к мусульманской традиции, колониальные власти не обращали на это внимание, стараясь придать Тунису европейский облик.

Гордым символом мусульманства осталась статуя Ибн Халдуна на центральной площади Независимости. Тунисский философ и историк XIV века оставил труды, которые до сих пор являются обязательными для изучения в мусульманских ВУЗах. Монумент затмил собой огромный собор Святого Венсана де Поля, первое здание, построенное французами после колонизации Туниса в 1881 году.

И по сей день разителен культурный контраст между основными районами столицы. Старый и новый город напоминают два разных континента. Граница между востоком и западом проходит через бывшие городские ворота Баб Эль Бахр, за ними словно вырастает удивительный мир сказок «Тысячи и одной ночи». В лабиринте узких улочек у арабского рынка теснятся бесчисленные лотки. Из-за них проулки кажутся еще более узкими. Прилавки ломятся от восточных товаров - великолепных, блестящих и в то же время кичевых и дешевых. На каждом шагу предлагаются три товара по цене одного, торговцы вежливы, но по-своему настырны. От них нелегко отделаться без покупки. Торг для них нечто само собой разумеющееся, вроде правил хорошего тона. Рынки, рассчитанные на иностранных туристов, отличаются от тех, где большинство покупателей местные жители. Однако, на любом рынке по-арабски Сук приезжим рады, в особенности Сук Эль Атарин благовония с тяжелым пряным ароматом. На Сук Эль Трук, турецком базаре продают изделия ручной работы. Сук Эль Куафи предлагает на выбор ткани. Следуя за толпой мы погружаемся в густую атмосферу востока, не изменившуюся за сотни лет. В воздухе перемешиваются звуки и экзотические ароматы благовоний. Кроме того, повсюду пахнет медом, миндалем и сладкой выпечкой.

Четырехугольная башня минарета Джама эс Зитуна - Большая мечеть и мечеть олив важнейшая мусульманская святыня города. Ее свод покоится на античных колоннах, которые когда-то поддерживали крышу римского храма. Этот шедевр архитектуры возвели по велению амиядов в начале VIII века. В XVI веке территорию современного Туниса подчинили себе турецкие беи из Константинополя. Их страсть к строительству вошла в легенды и опустошила государственную казну. Османские вельможи и меценаты увековечивали свои образы для потомков на красочных фаянсовых табличках.

В залах бывшего гарема расположился музей мирового уровня Бардо. Еще сто лет назад в этих помещениях жили наложницы султана, красивейшие женщины, которых привозили сюда со всех уголков империи. Сегодня в стенах гарема хранятся сокровища римских времен. Разноцветная мозаика эпохи пунических войн представляет сцены из повседневной жизни римских аристократов. Судя по всему, их любимым занятием была охота, правда в какой-то момент они были вынуждены ограничить свои забавы, поскольку Риму требовались живые львы и пантеры для гладиаторских боев. Кроме того по одной из версий историков, император Коммод, любил по утрам для поднятия аппетита убивать дикого кота. Галерея сцен из Анаиды свидетельствует об искусстве древних скульпторов. Разноцветные мозаики открывают нам всевозможные стороны жизни провинции. Второй, после охоты страстью тех времен был театр. Простолюдины развлекались более прозаично, например, игрой в кости. Судя по мозаики, для господского стола были характерны запеченные фазаны, рыба и виноград.

Ля Гулет, портовый район Туниса, где полным - полном таверн. Помимо свежей рыбы здесь можно попробовать особые тунисские блюда - брик отон или брик олеф. Кармашек из тонко раскатанного теста повар наполняет кусочками тунца и яйцами, а затем опускает в горячее масло. Блюдо подается с ароматным свежим лимоном.

В термах Антония Пия отдыхала элита богатой римской провинции. С террас открывался прекрасный вид на море. К сожалению исторические бури пережил лишь нижний уровень постройки. Именно здесь десятки рабов проводили по 10-20 часов в сутки у раскаленной печи, чтобы вода в бассейнах для изнеженных аристократов была всегда теплой.
Уничтоженный римлянами Карфаген возродился словно феникс из пепла, спустя несколько десятков лет. Его отстроили сыновья тех, кто сравнял город с землей. Новый город быстро стал важным хозяйственным и культурным центром северной Африки. На пике своего развития он являлся третьим городом империи после Рима и Антиахии в малой Азии. Термы Антония - архитектурная визитная карточка нового Карфагена. Их поддерживали монументальные колонны, а купол над фригидарием достигал 30-метровой высоты. Римская аристократия стремилась обустроиться поближе к термам. В независимости от своей основной функции термы исполняли роль неофициального политического форума, места заключения торговых сделок и источника всевозможной информации. К сожалению, большинство вилл не дожило до наших дней. Реконструирована лишь одна из них - Вилла де Вольер. Имение сенаторов захватили в V веке руководимые королем Гезрихом вандалы, род которых стал синонимом агрессивного, разрушительного невежества. Однако германские воины пощадили римские резиденции, предводители вандалов наслаждались роскошью, оставленной прежними жильцами.

В римскую эпоху на холме Бирса стояли Капитолий и Форум, построенные по образцу столичных. У подножия холма лежит пунический квартал, точнее руины поселения, самым известным выходцем которого был Ганнибал - первый враг римской империи в III веке до н.э. После кровавых сражений над Ганнибалом одержал победу вождь легионеров Сципион Африканский. Зрелищный триумф не удовлетворил жаждущего мести военачальника. Он приказал своим легионерам сравнять Карфаген с землей, а руины осыпать солью, чтобы на месте города не могла вырасти и травинка.

На юго - востоке города проступают контуры бывшего пунического порта. 2000 лет назад здесь швартовалась самая мощная флотилия древнего мира. В последнее время археологи обнаружили новые фрагменты портового комплекса. На одном из камней в сухом доке остался след корабельного киля. Над тунисским заливом, на холме расположилось поселение Сиди Бу Саид. Характерные бело-голубые дома выдают влияние испанских мавров. Кафе Нат, увековеченное на миллионах открыток, привлекло в свое время знаменитых художников - Поля Клее, Огюста Маке и Луи Муае. Картины, созданные ими во время путешествия по северной Африки устроили своей экзотической красотой фурор в европейских салонах. Больше других поддался знойному очарованию экспрессионист Огюст Маке. На родине Ганнибала на него снизошло вдохновение, он рисовал круглые сутки, делая до 50 набросков за день. Подобное произошло и с Полем Клее, который так писал в своем дневнике: «Палитра этого края ошеломляет. Тысяча и одна ночь в многообразии красок. Какой чудесный аромат, дурманящий и в тоже время озаряющий. Эти цветы ослепили меня, поразили навсегда, сделали художником».

Куда ни кинь взгляд, кругом цветущий пейзаж. На мысе Бон растут цитрусовые, виноград и земляные орехи - плоды, приносящие наибольшую долю экспортного дохода страны. В тунисском раю прижились и растения, завезенные испанцами из Южной Америки в XVIII веке - помидоры, кукуруза, табак и паприка. В местном пейзаже не может не быть и оливковых деревьев, ежегодно они приносят около 35 миллионов маслин. Лозу здесь привили финикийцы, потомки карфагенян, но развили виноделие римляне. Когда территория современного Туниса попала под турецкое владычество, виноделие было запрещено, ведь пророк Магомет считал употребление алкоголя - тяжким грехом. Вновь выращивать виноград стали французские колонисты. Сегодня Тунис, самая либеральная из арабских стран производит собственное красное вино.
Своей формой мыс Бон напоминает грозящий палец и направлена эта угроза явно в сторону Европы. До Сицилии отсюда менее 120 километров. На холме одинокая гробница местного духовного вождя Марабута, которого соплеменники признали святым. В Северной Африке нас ждут десятки подобных святилищ. В Карбусе нас ждут горячие источники, их целебные свойства оценили еще древние римляне. Говорят, здешние воды справляются с ревматизмом и повышенным давлением, а также с целлюлитом и бесплодием. Это не может не притягивать туристов из гостиничных комплексов Набеля и Хаммамета, которые порядком устают лежать на пляже.

Золотой пляж в заливе Хаммамет заполняется рано утром. Каждый отель предлагает гостям десятки способов провести свободное время, прежде всего это активный отдых. С утра до вечера аниматоры заботятся о том, чтобы их подопечные не скучали. В XV веке окрестности Хаммамета облюбовали в качестве укрытия пираты. Наибольшую угрозу представляли корсары под предводительством двух бесстрашных капитанов Драгута и Барбароссы. Атмосферу тех времен мы можем ощутить на прогулочном корабле, представляющих собой копию пиратских фрегатов. Для тех, кто не ищет активного отдыха это отличное развлечение. Камеры и фотоаппараты в режиме готовности. Организатор экскурсии обещал встречу с дельфинами и наконец, эти симпатичные животные появляются. Их грациозные прыжки особенно завораживают маленьких пассажиров. Якорь брошен, пора искупаться в теплом Средиземном море.
Еще одно пиратское укрытие Касба - крепость в старом Хаммамете. Как поселение она возникла в XV веке, недавно отреставрированные стены часто встречаются на открытках.
В старый город можно попасть через одни из трех ворот. Ассортимент базаров рассчитан исключительно на туристов, местные торговцы славятся даром убеждения, редко кто выходит отсюда с пустыми руками. Традиционные инструменты и восточное окружение, все, для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей к сокровищами Али -Бабы. Изготовление ковров в Тунисе ремесло женщин, традиционные узоры передаются из поколения в поколение. Качество ковров измеряется количеством узелков на одном квадратном сантиметре, чем больше, тем лучше. По меньшей мере, их может быть 500, но опытная ткачиха может сделать значительно больше. Необыкновенное гостеприимство торговцев коврами диктуется предприимчивостью. Тот, кто принимает приглашение на чай, должен знать на что идет. Уже через минуту продавец начинает прекрасно подготовленное шоу, он отлично говорить по -немецки и по-английски. Расхваливает узоры и цвета, подчеркивает искусство ткачих и качество нити. Многие туристы уступают хозяину и возвращаются домой навьюченные незапланированной, невыгодной покупкой, за которую надо еще и налог заплатить. Если же сказать твердое нет, продавце начинает давить на жалость: «Заработки у нас в Тунисе такие мелкие, что просто трагедия, ткачиха работает без перерыва самое меньшее 8 часов, горбатится целый день и получает всего 5 евро». Торговцы отличные психологи, они раскатывают очередные свитки ковров, 50 тысяч узлов и 100 тысяч. Качество ковра зависит от количества узлов, оно указано на этикетке снизу. В конце концов, остается решить лишь вопрос цены и транспортировки. Продавцы утверждают, что ковер может быть прислан на домашний адрес курьерской почтой, ковров - самолетов, увы, в продаже нет.
Пополудни на побережье становится тесно, с моря возвращаются рыбацкие лодки и прогулочные корабли. Туристы спешат к ужину, когда они разъедутся по отелям, порт Хаммамет вновь примет вид тихой деревушки из прежних времен.
Но есть и другой Хаммамет, современный город, спланированный исключительно ради туристов. Прежде всего, здесь рады состоятельным приезжим, чем богаче клиентура, тем проще и выше заработки. Здесь, вместо традиционных рынков широкие торговые улицы с шикарными товарами и четырех- пятизвездочные отели вместо дешевых бетонных гостиниц. На пляже масса развлечений, от экскурсионных рейсов до виндсерфинга, от полетов на дельтапланах до катания на водных лыжах. В этот идеальный мир кое-где затесывается неприукрашенная реальность, бедные лоточники, рискуя попасть под арест и, невзирая на высокие штрафы, пытаются заработать пару динаров. Согласно статистике, Тунис одна из богатейших стран Африки, но нищие есть и здесь.
В Картаго Лэнд история представлена на диснеевский манер. Парк развлечений заполнили воины Ганнибала на слонах и компьютерные подвижные фигуры драконов и других животных.

Никто не приукрашивает действительность в Набеуле, здесь торговцы более настырны, чем в Тунисе или Хаммамете. Если вы остановитесь, то сможете отвязаться от лоточника, лишь купив что-нибудь. Набель богат традициями изготовления керамики. На главной улице царит кич, зато в боковых ответвлениях можно найти достойные изделия ручной работы. Можно также сделать себе татуировку из хны, которая якобы отпугивает злых духов. Женщины предпочитают узоры, приносящие счастье в любви.
Пляж с мелким песком общественный, то есть открытый для всех, в отличие от многочисленных гостиничных пляжей. Несмотря на стремление к западному стилю жизни, в Тунисе можно найти элементы консерватизма. Женщины здесь гораздо более эмансипированы, чем в других арабских странах, но соблюдают основные законы Корана. В море они входят одетыми и с платками на головах, загар только для туристок. А вот мужчины чувствуют себя одинаково свободно на любой географической широте.
Совсем иной выглядит повседневная жизнь тунисских берберов на западе страны. Большинство племен арабизировалось на протяжении веков. Кабилы - старшая ветвь берберов, они заселяют главным образом труднодоступные горные регионы, вблизи границы с Алжиром. Кабилы не считают Тунис своей родиной, они живут в закрытых сообществах, культивирующих собственные традиции, язык и законы.

На горизонте среди лугов и полей высится 1300-метровая гора Загуан. Пейзаж решительно отличается от лежащего всего в 35 километрах Хаммамета. Городок Загван с архитектурой в мавританско - андалузском стиле знаменит своим источником, которым пользовались еще древние римляне. Вода шла по акведуку, в том числе и в Карфаген. Две тысячи лет назад акведук Адриана доставлял в столицу почти 32 миллиона литров воды. 20-километровая конструкция - настоящий шедевр инженерной мысли того времени. У чайной мужчины придаются любимому занятию - безделью. Местный имам за небольшую плату соглашается открыть мечеть. На стенах висят небольшие искусные гобелены, дары правоверных с сурами из Корана и восхвалениями Аллаха.

Считается, что древний город Тубурбо Майус обустроили римские легионеры, вышедшие на покой. Плодородный край сулил им достаток и достойную старость. Единственной неприятностью были дикие берберы, но ветераны знали толк в противостояниях. В центре города возвышался массивный храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. В зимних термах сохранились остатки великолепных мозаик.

Порт Сус. Сухой и жаркий уголок побережья, который тянется на несколько сотен километров, носит название Сахель или берег. Сус лежит почти посередине. Длинные пляжи притягивают сюда тысячи жаждущих солнца европейцев. Мужчины только и ждут знака от одиноких отпускниц помочь намазать кремом спину. Тунис гарантирует одиночкам не только загар, но и возможность пофлиртовать. Сус может гордиться многовековой историей. Он был важным торговым портом, и во времена расцвета стран востока затмевал европейские города своим богатством, научными открытиями и произведениями искусства. Его положение стало причиной множества конфликтов. На протяжении трех тысячелетий в Сусе часто менялись правители. Городом владели финикийцы, римляне, вандалы, арабы, турки и наконец, европейские колониальные империи. Старый город обрастал все более мощными укреплениями, к которым можно отнести даже мечеть.
Крепостью было и другое сакральное сооружение Рибат, построенное арабской династией Аглабидов. В укрепленном монастыре молились и готовились к святой войне с неверными, так называемые, армаравиды. Эта элитная армия исламских воинов располагалась в крепостях именно такого типа. В IX веке Рибаты образовывали оборонительную сеть вдоль всего побережья. Отдельные крепости - монастыри сообщались друг с другом при помощи световых сигналов, опасаясь нападения пиратов, но больше всего флотилии под каким-нибудь христианским флагом. Жители города подчинялись воинской дисциплине, свобода передвижения была сильно ограничена. Над морем крыш гордо возвышается Касба - резиденция правителя и последний бастион на случай осады. Первоначально Сус был заселен берберами. В VIII веке они ассимилировались среди арабов и обратились в ислам.
Богатство города, изобилие продуктов на рынках, великолепные здания и произведения искусства поражали воображение. Из Суса снаряжались корабли с оливками, зерном и специями. Торговля не знала идеологических и религиозных границ, товары отправлялись всем, даже неверным. Но времена изменились, самые большие доходы нынче от продажи плюшевых верблюдов китайского производства.
Когда играет национальная футбольная команда, местные бары ломятся, особенно если предстоит игра с Францией, соперником еще с колониальных времен.
В торговых залах толчея, особенно с утра, когда на прилавки попадают свежевыловленные дары моря. Кто поспешит, тот сможет купить филе акулы, самый востребованный и дефицитный деликатес.

Муэдзин в очередной раз выпевает молитву в честь Аллаха и пророка Магомета. Ислам появился в крови у берберов в конце VII века, вместе с арабскими завоевателями под предводительством начальника Огбы ибн Нафи. Это он повелел возвести город в 50 километрах к западу от Суса. Новый город назвали Кайруан, что означает «Караван». Массивные стены выдают беспокойное прошлое первого арабского города в Тунисе. Он должен был стать надежной базой для дальнейшего распространения магометанства в Северной Африке. Кайруан по сей день считается одним из святейших мест Магриба, арабских территорий севернее Египта. Жизнь в городе словно подчинена возгласам муэдзинов, призывающих на молитву. Легенда гласит, что колодец Бирбарута таинственным образом связан со святым источником Зем - Зем в Мекке. Мусульмане верят, что тот, кто отведает воды из колодца, вернется сюда вновь.

Кайруан родина одной из восточных сладостей - пирожных макрут. Спрос возрастает в период рамадана, в конце каждого постного дня у правоверных разыгрывается аппетит. Тесто для макрут делается из манной крупы, в качестве начинки используется паста из фиников, фиг или миндаля. Нарезанное тесто со сладкой начинкой жарится в кипящем масле. По европейским стандартам это не пирожные, а калорийные бомбы, жирные и немилосердно сладкие, вдобавок покрытые медом. На соседнем прилавке восточные специи, упакованные в маленькие плотные мешочки, замечательный маленький сувенир. В Кайруане хватает и вездесущих торговцев коврами. Классический кайруанский узор, на нем изображен купол мечети. У берберов наибольшим спросом пользуется тонкий и прочный материал - хаммель, которым покрывают шатры в пустыне.
В лабиринтах старого города или медины, у каждого ремесла есть свой уголок. Шелк ткут турки - это искусство пришло к ним из Китая по Великому Шелковому пути. Архаичные пяльца возможно помнят те времена, во всяком случае техника выделки тканей с веками не изменилась. Шелковые шали, которые ткут, пронизанные золотыми и серебряными нитями. Прядут в Тунисе мужчины, женщины специализируются на изготовлении ковров. Работа тяжелая и плохо оплачиваемая, молодежь отчаянно ищет новые способы заработка.

Немало медин Магриба было сметено новыми временами. Кайруанская сохранилась неплохо, сейчас ей не угрожают бульдозеры. За внушительной стеной находится минарет великой мечети, названный по имени основателя города Огбы ибн Нафи. Бастион веры был и крепостью в прямом смысле слова, в случае осады дождевую воду собирались в сосуды во внутреннем дворе. Свита Огбы ибн Нафи состояла из военных, поэтому здания, построенные в период его правления, не отличаются изысканной архитектурой. Купол мечети покоится на античных колоннах, привезенных с руин Карфагена. Более 400 колонн поддерживает крышу молитвенного зала. Деревянные плиты вставлены для того, чтобы амортизировать колебания пола во время землетрясений. Этот храм был первой мечетью на территории Магриба. Мечеть также послужила образцом для исламской храмовой архитектуры в Северной Африки и Испании. Само слово мечеть происходит от арабского масджид, то есть место поклонения. Святилище, в отличие от христианских церквей украшено не скульптурами и картинами, а вырезанными каллиграфическими надписями и арабесками, изображать и описывать Бога запрещено Кораном. Правоверный обязан подавать милостыню.

Времена, когда Кайруан был метрополией и центром власти ушли в прошлое, зато он остался центром религиозным. Наряду с Меккой, Мединой и Иерусалимом, это одно из святейших мест ислама. Важным объектом паломничества является мечеть Абу Джама аль Балави, спутника Магомета. Поскольку аль Балави всегда носил с собой три волоска из бороды пророка, его называли брадобреем, а посвященный ему храм - мечетью брадобрея. Храм - место, где совершаются ритуальные обрезания. Церемония совершается в зале с огромным мавзолеем Абу Джама аль Балави.

Степи центрального Туниса - дикие и негостеприимные. Среди голых скал пасутся немногочисленные стада. Время здесь течет гораздо медленнее, чем на густозаселенном побережье. В пустоши выделяется величественный амфитеатр Эль Джем. Во времена римлян здесь процветал город Тиздр, один из самых крупных в древней Африке. Гигантская арена была символом мощи римской империи во II веке н.э. По величине она не уступала Колизею в вечном городе. Амфитеатр мог вместить более 30 тысяч зрителей, т.е. больше, чем проживало в самом Тиздре. На арене проходили бои гладиаторов с пантерами, львами и медведями. Кровь лилась ручьями, рычание умирающих животных и крики толпы разносились по всей округе. В катакомбах Колизея, лабиринте клеток, каморок и коридоров стоял невыносимый смрад. На арене сражались не на жизнь, а на смерть, не только профессиональные гладиаторы. Преступники и пленные воины, ослабевшие от пребывания в тюрьме, не имевшие специальной подготовки были лишены всяческих шансов в схватке с разъяренными хищниками. Гладиаторы - любимцы публики выходили на арену под оглушительные аплодисменты, они рисковали жизнью, но получали хороший гонорар и признание толпы. Колизей был шедевром строительного искусства, глыбы известняка везли сюда за 30 километров. Стройка была прервана, когда местные жители взбунтовались против новых податей и призвали на трон Гордиана I. Восстание было жестоко подавлено, однако, на окончание строительства уже не было средств. А вскоре Тиздр утратил свое значение и начал разрушаться. В конце VII века неиспользуемый по назначению амфитеатр послужил укрытием легендарной предводительнице берберов Дакии эль Кахини, бежавшей от арабских захватчиков. Ей удалось собрать армию, которая вытеснила арабов в Ливию. Спустя 5 лет воины Аллаха предприняли новое вторжение, и на сей раз одержали окончательную победу. Эль Джем так и не вернул себе прежнего значения. Памятью о временах расцвета остался лишь великолепный амфитеатр.

На западе страны любителей древности ждут руины Суфейтуллы. Найденные археологами фрагменты стен - это остатки поселения римских воинов, присмотревших себе здесь тихое место на старость. Из родной страны они привезли ностальгию и мастеров - архитекторов. Раритет для исследователей былых эпох - несколько слоев мозаики разных времен. Центральная аллея ведет в южном направлении к арке Антония Пия. За ней расположен Форум - политический и религиозный центр Суфейтуллы. За право на тихую старость колонисты должны были платить Риму дань. Юпитер, Юнона и Минерва получили по отдельному храму, хотя в других местах им обычно хватало и одного совместного. В здоровом теле - здоровый дух. У жителей Суфитулы не было проблем ни с телом, ни с духом, у них были термы. На южной стороне главная аллея заканчивалась под триумфальной аркой императора Диоклетиана.

В городке Сбейтла жизнь бьет ключом, в воздухе ароматы востока - свежих овощей, фруктов и приправ. Домик на обочине - это одновременно ресторан, хлев и скотобойня, три в одном. Мясо подается с лаймом, вегетарианцы и те, кому жаль невинных овечек довольствуются гарниром.

Махдия, где море ярко-бирюзового цвета. Этот регион еще не стал целью массового туризма. В 916 году родоначальник шиитской династии фатамидов Убедалах велел построить здесь резиденцию. Ее охраняли стены, толщиной 11 метров, единственный вход открывали зарешеченные ворота, до которых нужно было преодолеть пристенок и ров. К сожалению от крепости остались лишь руины, испанские захватчики в XVI веке не пощадили ее. Современная Махдия - один из самых больших рыбацких портов в Тунисе. Треть улова перерабатывается на месте, на близлежащих консервных заводах. Монументальные городские ворота скифа Эль Калос с почти 50-метровым сводчатым перекрытием были единственным входом в медину. Торговля процветает здесь и сегодня, но прагматизм одерживает победу над художественной ценностью.

По соседству с портом, в Монастире новые достопримечательности. В тунисской нумерологии особое место занимает цифра 7, видимо не случайно генерал Зин аль-Абидин бен Али выбрал 7 ноября 1987 года для свержения с поста старого и больного Хабиба Бургибы. Цель была достигнута не при помощи государственного переворота, было опубликовано медицинское заключение о неспособности Бургибы исполнять функции главы государства. С тех пор Бен Али управляет страной более 20 лет, уже 4 срок. Первый президент уже в начале своего правления в 60-х годах XX века велел построить себе великолепный мавзолей. Но и кроме этого его биография полна важных деяний. Бургиба вынудил французов признать независимость Туниса, открыл страну для Запада, утвердил права женщин, ограничил влияние религии на государство, обеспечил независимое правосудие. Родной город Бургибы Монастир, названный пророком Магометом вратами рая многие годы привлекает съемочные группы. Джордж Лукас снимал тут крупный эпизод «Звездных войн». Монастир живет прежде всего за счет туристов, горожане привыкли к западному образу жизни, что отразилось на их отношении к религии. Великая мечеть IX века заполняется только по пятницам.

Если верить древним историкам, римская провинция на севере Африки отличалась неописуемым богатством. Путь от Сафакиса на побережье до Суфитулы на западе был обсажен оливковыми деревьями, в тени которых путники могли отдохнуть. Конец золотой эпохи положило нашествие арабов, страна обрела былое величие лишь спустя много столетий, под французским протекторатом. Вместо оливковых деревьев выросли пальмы. В заливе Кабис с переменой климата изменился и пейзаж, земля высохла и обеднела, стало меньше зелени. Город Габес расположен в самом северном оазисе на территории Туниса, южнее начинается Сахара. На местном базаре встречаются продавцы и покупатели из Матматы и Джифары. Лотки прогибаются под тяжестью фруктов и овощей из оазиса. В воздухе стоит аромат восточных приправ, там, где земля выжжена солнцем, жизнь возможна лишь в оазисах. На обочине можно запастись сытными плодами - фигами, гранатами, грушами. С незапамятных времен финики главные продукты для странников, наряду с водой и верблюжьим молоком.

Местечко Марет, помнящая кровавые битвы второй мировой войны. В ноября 1942 года после поражения в битве за египетский Эль Аламейн, в бывших французских бункерах скрывались солдаты фельдмаршала Эрвина Роммеля. В начале марта 1943 года на 35-километровой оборонной линии против союзных войск стояло 9 немецких и итальянских дивизий. После двух месяцев осады африканский корпус капитулировал, 250 тысяч немецких и итальянских солдат попало в плен. Авторитет Муссолини упал и вскоре диктатор был свергнут собственным правительством, а Италия разорвала союз с Германией.

На берегах Туниса в заливе Габес расположен остров Джерба. С суши его соединяет плотина еще римских времен. В древности Джерба была последним пунктом остановки торговых караванов. Отсюда богатство черного континента - золото, слоновая кость и невольники попадали в Европу. Во время средневековья портовый город попал в руки пиратов, которые подпортили его внешний вид. Крепость Бурдж Эль Кибир была главным местом квартирования капитана корсаров Драгута, против него выступил генуэзский адмирал Андреа Дориа. Драгут спасся бегством, он велел своим людям перетащить корабли по скользким деревянным балкам на другую сторону острова, а там пират поднял паруса и незамеченным ушел в Константинополь.
Черные лики Джербы - потомки невольников. Хум Сук - важнейший торговый центр острова, это название означает «Город рынок», что соответствует действительности. Торговля идет здесь круглые сутки в течение всего года. На Джербе туристический сезон длится рекордно долго, в среднем здесь бывает 320 солнечных дней в году. После полудня в чайных много народу, хотя жители Джербы известны своим трудолюбием, они любят отдохнуть за чашечкой ароматного напитка. Отдых, прежде всего мужская привилегия.

Больше всего отелей сосредоточено вдоль северо - восточного побережья. Почти все комплексы для отдыхающих покрыты плоскими крышами, в соответствии с многовековой архитектурной традицией. Туристов притягивают отличные пляжи, отличный загар гарантирован, условия замечательные. Однако, Джерба уже не пользуется такой популярностью, как в минувшие годы. Причиной исходов туристов стали прежде всего высокие цены. Для семьи с детьми отдых на острове становится не по карману, но на Средиземном море много других подобных мест. Количество приезжих серьезно сократилось после теракта с синагоге Эль Гриба в 2002 году, тогда погиб 21 человек. Храм был построен заново, о трагедии напоминают лишь многочисленные полицейские патрули вокруг. Первые еврейские поселения на Джербе относятся к VI веке до н.э., когда иерусалимский царь Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм и начал преследовать евреев. Новая волна беженцев попала на остров во времена испанской реконкисты в XVI веке. На протяжении столетий мусульмане и евреи жили бок о бок. Отношения между ними обострились лишь после возникновения государства Израиль, особенно после 6-ти дневной войны в 1967 году. В этот период большинство исповедующих иудаизм, опасаясь преследований, эмигрировало в Израиль. Раввин читает священные стихи на древнееврейском языке, община голубой синагоги насчитывает всего 800 человек. Внутреннее помещение, украшенное бело-голубыми майоликами заполняется во время ежегодного паломничества, через месяц после Пасхи. Говорят, что вмурованный в свод камень, который предпочитают паломники взять из легендарного Иерусалимского храма.

Горный край Дахар - море песка и камней до самого горизонта. В этой пустоши время течет медленно. В городке Матмата ритм жизни более плотный, каждые несколько минут очередной автобус доставляет сюда большую группу туристов. У местной фольклорной группы, приветствующей экскурсантов ни минуты отдыха. Еще 15 лет назад Матмата была тихим берберским поселением в доли от цивилизации, теперь она стала популярным отправным пунктом для туристических караванов и Суса и Джербы. Город бесповоротно утратил свое былое очарование. Подземные хозяйства вокруг Матаматы вдохновили создателя легендарных «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Именно здесь он решил поселить героя своей саги Люка Скайуокера.
В глиняных домиках до сих пор живут люди. Когда полуденное солнце превращает горный край в раскаленную печь, в паре метров под землей прохладно и без кондиционеров. Берберы Южного Туниса сохранили язык и племенную самостоятельность, несмотря на многочисленные попытки их ассимиляции. Берберы противились арабизации, укрываясь от преследователей в горах. Повседневность здесь неизменна на протяжении столетий. В кладовой царит прохлада - 20 градусов. Кухня простая, но вполне функциональная. Мука на лепешки мелется в каменной ручной мельнице, как 100 и тысячу лет назад.

Вглубь пустыни. Раньше переход на верблюдах длился несколько дней. Сегодня ту же дистанцию мы можем преодолеть на джипах за пару часов. Температуру более 40 градусов Цельсия способны перенести здесь лишь немногие растения. Здешние верблюды, драмадеры привычны к пеклу. Специальные коллекторы получают малую толику неисчерпаемой энергии солнца. Посреди пустыни стоит современное поселение, основанное властями для кочующих берберов. Конечно, предполагалось поселить их здесь навсегда.
Пустыня безжалостно разрушает то, что создает человек. Бедуины поняли эту истину уже давно. Намады, кочевники, существуют за счет скотоводства. Чтобы добыть денег, они торгуют животными в местечке Дуз на краю пустыни большой восточной Эрг. Каждый четверг в базарный день сонная местность наполняется движением. Торговцы и покупатели съезжаются издалека. Перед покупкой надо хорошенько изучить товар. Сведущему покупателю достаточно одного взгляда на зубы козы, чтобы определить ее возраст и состояние здоровья. После такого контроля качества, наступает время поторговаться. Мужчины знают друг друга не первый день, но в бизнесе нет дружеских уступок. Заключение сделки требует времени и происходит после долгих переговоров, как и везде. Торговые приемы совершенствуются и подобны тем, что используются в западных торговых центрах: «Купи двух коз - третью получишь бесплатно». Язык жестов выдает настроение и намерение покупателя, деньги и товар меняют владельцев. Рынок полон народу, приезжие издалека закупаются на всю неделю - овощи, фрукты, специи, одежда. Последняя должна быть удобной и прочной, пустыня не место для демонстрации мод. Покупки это обязанность, а встреча с друзьями и родственниками - развлечение. Приветствия тянутся бесконечно, что ж в пустые спешить особо некуда.

Большой восточный Эрг - это продолжение Сахары. Сад Аллаха, так называют пустыню, постепенно растворяется с лучах заходящего солнца. Среди высоких барханов вырисовываются силуэты погонщика верблюдов и его четвероногих подопечных, мираж или реальность. Море без воды - так арабы говорят о бескрайних песках, вместо лодок выносливые верблюды. Ни одно другое млекопитающее не приспособилось так хорошо к здешним условиям, они неделями могут обходиться без еды и воды. Люди пустыни относятся к верблюдам с огромным уважением. Сотое имя Аллаха известно лишь верблюду, поэтому у него такой гордый взгляд - гласит арабская пословица. Туарегов называют рыцарями пустыни, никакие захватчики не смогли подчинить себе этих гордых намадов. Романтический вид уступает место приземленной действительности. Ревущие двигатели джипов говорят о том, что мы прибыли в Ксар Гилан - отправной пункт экскурсий по Большому Восточному Эргу.
Бедуины и туареги знают пустыню как никто другой, но почему-то не могут найти желающих отправиться в путешествие верхом. Все, кто хотел отправиться на экскурсию по пустыне, уже являются клиентами турфирмы Джербы. Может завтра бедуинам повезет больше. Туареги, бывшие некогда неоспоримыми хозяевами пустыни, сегодня относятся к самым бедным народам Африки. Многие ни на йоту не изменили свой стиль жизни, подобно предкам они кочуют со своими животными от оного пастбища и оазиса к другому. Традиционный край намадов - Азават, сегодня перерезан государственной границей, установленной колонистами.
Вода - синоним жизни, оазис посреди моря и песка желанная цель любого кочевника. Среди намадов существует неписанный кодекс чести, он предполагает, с одной стороны безусловное гостеприимство, с другой безжалостную месть за причиненное зло. Племена намадов всегда гостеприимно принимали проходящие караваны и снабжали их всем необходимым. Путешествующие торговцы платили хозяевам ценными товарами и новостями со всего света.
«Ее крона тонет в солнечном пламени, а корни в подземном потоке» - так говорят арабы о финиковой пальме. Для роста ей нужно много воды, от 100 до 200 литров ежедневно, но взамен пальма выдает до 150 килограммов ценных плодов. Финики в условиях пустыни идеальный провиант. Благодаря высокому содержанию сахара, они очень питательны, отлично сохраняются в сушенном виде и годны к употреблению долгие недели. Как утверждают старые кочевники 9 фиников и стакана верблюжьего молока вполне достаточно для удовлетворения дневной потребности в еде в и влаге. Зонтик пальмовых листьев хранит от палящего солнца растения нижних уровней, ароматные травы и плодовые кусты.
Море песка тянется до самого горизонта, переход через пустыню вопрос жизни и смерти и по сей день. Пустыня не знает снисхождения и не прощает ошибок, особенно тем, кто относится к ней пренебрежительно. Лето песок очень сухой и поэтому очень вязкий, эта проблема даже для полноприводных машин. Два самых опытных бедуина утверждают, что зыбкая почва не станет ловушкой. Шины перепахивают барханы, разогретые до 60 градусов по Цельсию. Кондиционер с трудом понижает температуру в машине до 25 градусов, на большее не стоит и рассчитывать. Поездка по дюнам требует от водителя высочайшей концентрации. Наверное, невозможно преодолеть пустыню, ни разу не увязнув. Помахать лопатой под палящим солнцем Африки не самое большое удовольствие. У проводников сдают нервы и это плохой знак. Солнце в зените, температура растет с каждой минутой, а это означает, что почва становится еще более зыбкой. Ближайшие признаки цивилизации в нескольких часах ходьбы, разумеется, без капли воды по пути. Источник воды посреди пустыни. В самые жаркие месяцы около таких колодцев собираются бедуины со своими стадами. Животворную влагу надо добывать с глубины 35 метров, чтобы утолить жажду свою и верблюдов, намадам предстоит как следует потрудиться. Драмадер может выпить одним долгим, до 10 минут глотком около 100 литров воды. Этого запаса ему хватит на несколько дней путешествия, а намадам верблюды дарят питательное молоко, без него верная смерть от жажды. Чем больше верблюдов в стаде, тем большим уважением пользуется его хозяин. Изматывающая поездка с приключениями по дороге обостряет аппетит. В горшке готовится картофель с помидорами и луком, не хватает только хлеба. Испечь его для бедуина не составляет труда, в начале надо развести небольшой костер. Немного муки, воды и щепотка соли, этого хватит, чтобы замесить тесто, рецепт каменного века. Тем временем, песок под костром разогрелся до подходящей температуры. Из теста делается лепешка, можно бросить ее в импровизированную печку, бедуинская пицца прикрывается горячим песком, через 10 минут она будет готова.
Такой разный Тунис, на севере кущи зелени райского сада, здесь неприветливая опасная пустыня. Много и других контрастов. С одной стороны Тунис представляется современным государством, открытым западному влиянию, с другой - восточное царство из сказочной «Тысячи и одной ночи». На пустынном юге жизнь течет так же, как и сотни лет назад, время словно остановилось. Намады без устали покоряют выжженный солнцем край, созданный стихией миллионы лет назад. Кочевников влечет вечный зов - стремление к вечной свободе. Во всяком случае, это не бегство, у современных пришельцев мирные намерения. Они приезжают лишь на время, для того, чтобы насладиться солнцем и удивительной атмосферой востока.