ОАЭ достопримечательности, интересные места отдыха

Самым ценным сокровищем в пустыне была и остается вода. Такой вид свидетельствует о роскоши – посреди песчаного моря вдруг откуда ни возьмись возникает роскошный бассейн и гостиница. Это оазис Лива. Грунтовые воды подходят здесь к корням пальм. Все, что находится выше, в том числе и аккуратно подстриженная лужайка, довольно дорогостоящий людской каприз. Оросительную систему приходится включать 4 раза в сутки, в противном случае солнце мгновенно сожгло бы траву. Прежде чем были подключены насосы, поливанием вручную занимались садовники. Грунтовую воду распределяют по округе посредством оросительной системы, которую называют фаладж. Первые каналы были выкопаны уже две тысячи лет назад. У деревянных устройств одна функция – равномерно распределять воду по как можно большей поверхности. Для растений солнечные лучи – это одновременно блаженство и проклятие. В наиболее жаркие дни пальмы нуждаются в особом уходе.

Бывший президентский дворец шейха Зайеда бин Султана аль Нахайяна. Над главными воротами – традиционное арабское приветствие: «Во имя всеблагого бога, да будет мир преступающему сей порог». В сравнении с современными резиденциями правящей династии этот дворец-музей выглядит весьма скромно. Еще в первой половине XX века его 6 дворов производили впечатление. Но со временем вкусы султанов по отношению к жилплощади стали более изысканными и требовательными. Мажлис – это традиционный зал заседаний, в котором правитель, вкушая кофе с кардамоном, обсуждал со своими советниками текущие государственные дела. Своеобразным выражением почтения кочевавшим в пустыне предкам является этот скромный шатер, в котором встречались члены королевской семьи.
Благодаря огромным запасам нефти правящая династия смогла обеспечить всех своих подданных весьма солидной системой социальной помощи. Сегодня никто в эмирате не испытывает проблем с жильем. Деревни с традиционными шатрами превратились в музеи под открытым небом. Они лишь напоминают молодому поколению о традициях отцов и дедов, которые вели жизнь пустынных кочевников.
За последние десятилетия страна совершенно преобразилась. Юному поколению, знающему о кочевниках лишь по рассказам, все труднее понять древнюю культуру и обряды. А тем более отождествить себя с бедуинами.

Оманский город Бурайми, расположенный неподалеку от Аль Айна. Сюда можно въехать без визы, хотя еще несколько десятилетий назад этот район был местом регулярных боев с жителями Саудовской Аравии. Враждующие стороны пришли, наконец, к согласию. Большой сосед получил полосу побережья, а Оман – Бурайми. Здесь мы отправляемся за покупками не в супермаркет, как в Эмиратах, а идем на уличный базар, называемый суком. Многие женщины прячут свои лица за традиционной чадрой.

Аль Айн, город, который растет так стремительно, что даже опытные таксисты иногда затрудняются с поиском адреса. В Аль Айн родился шейх Зайед бин Султан аль Нахайян, первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Кажется, здесь не найти улицы, площади или переулка, где не висел бы его портрет. Бурное развитие страны и открытие пути на запад – это во многом заслуга шейха Зайеда. Легендарный вождь Эмиратов был убежден в том, что основой благополучия его страны будут образованные граждане, поэтому большую часть дохода от внешней торговли он пустил на расширение системы образования. Государственный университет в Аль Айне насчитывает сегодня 16 тысяч студентов. Символично для сегодняшнего дня и то, что больше половины студентов – женщины. Численное превосходство женщин в университете можно объяснить тем, что мужчины чаще едут учиться за границу. Однако либерализация нравов в Эмиратах по сравнению с другими арабскими странами очевидна. Большая часть преподавателей – пока что зарубежная профессура. В ее руках – будущее элиты и интеллигенции Объединенных Арабских Эмиратов. Кузница научных кадров работает полным ходом. Самые талантливые выпускники уже сейчас поступают на престижные кафедры.
И вот – словно скачок на 30 лет назад. На местном рынке все по-прежнему. Ведь козы и овцы – до сих пор основа местного скотоводства. Из их мяса готовятся главные блюда арабской кухни. Самую тяжелую черную работу выполняют приезжие. Дешевая рабочая сила – эмигранты из Индии, Пакистана, Афганистана, Бангладеш и других стран. Разрешение на работу получает лишь тот, у кого есть рекомендация от гражданина Эмиратов. Нетрудно догадаться, что это создает предпосылку для правонарушений. Многие местные жители подрабатывают, собирая откуп с тех, кто ищет работу. Документ, разрешающий работать в стране, не дает ни права на получение гражданства, ни вида на жительство. Тот, кто по каким-то причинам лишится работы, должен выехать из страны в течение 30 дней. И никаких поблажек даже для тех, кто проработал здесь долгие годы. Дешевые рабочие с востока и юга – невероятно, но факт – составляют 3/4 общего населения страны. Продавец зарабатывает в среднем 50 дирхам в день, что равняется 10 евро. Это неплохо, за неделю он сможет купить себе овцу или козу.

Аль Айн. Подземные пещеры в горном массиве Аль Хаджар аль Гарби являются натуральными резервуарами дождевой воды. Летом на поверхности нет даже и следа от зимних дождей, иногда проливных. Массив Хаджар поднялся около 100 миллионов лет назад в результате масштабных движений тектонических плит. Хаджар простирается вдоль всего восточного побережья Эмиратов до Омана, местами достигая 1100 метров в высоту. Современный облик гор – это результат работы ветра и воды на протяжении миллионов лет. Еще несколько десятилетий назад до Аль Айн можно было добраться лишь верхом на верблюде. С тех пор деревня выросла до размеров солидного города, в котором сегодня проживает 336 тысяч человек. Пальмовая роща в центре города напоминает о былых временах, когда Аль Айн был скромным поселением, выросшим в оазисе. Жаркий климат не благоприятствует сельскому хозяйству, тем не менее район вокруг Аль Айн считается самым плодородным во всем эмирате Абу Даби. Уже несколько сотен лет здесь успешно выращивают финиковые пальмы. На 12 тысяч гектарах растет свыше 60 тысяч пальм. Они растут благодаря подземной ирригационной системе, которая поставляет воду из натуральных резервуаров у подножья горы Джебель Хафи. Сладкие, высококалорийные фрукты и в наши дни считаются главным товаром города в оазисе.

На Аравийском полуострове нашли сокровища значительно ценнее жемчуга – огромные залежи нефти. Посреди пустыни выросли десятки нефтяных вышек. Вместе с черным золотом в стране появились деньги. А семи бедным эмиратам светило вот-вот оказаться в группе передовых экспортеров углеводородного сырья. Нефтяной бум в Омане, остававшемся под контролем Британии, укрепил позиции шейха Зайеда бин Султана аль Нахайяна. В 1971 году он стал первым президентом независимых Объединенных Арабских Эмиратов. Эмир оказался правителем либеральным, заботящимся о благе своих подданных. В начале своего правления он дальновидно инвестировал средства в современные технологии, которые улучшили условия жизни граждан. Эти технологии смогут обеспечить стране достойное существование и после исчерпания запасов нефти. Именно стараниями шейха Зайеда молодое государство стало не только нефтяным гигантом, но и влиятельным банковским и финансовым центром региона. Благодарные сограждане оценили заслуги шейха и избирали его президентом несколько раз подряд, вплоть до его кончины в 2004 году. Даже сейчас жители Эмиратов говорят о нем не иначе как об отце народа. Это не волшебство, хотя вид стеклянных небоскребов в сердце пустыни кажется нереальным. Футуристические здания Абу Даби навсегда изменили вид побережья. А ведь еще 40 лет назад здесь никто и не слыхивал про электричество или водопровод. Сегодня же Абу Даби считается одним из наиболее современных и богатых городов мира. Арабский Манхэттен, как его называют, развивается, конечно, за счет экспорта нефти. Считается, что в Эмиратах находится десятая часть всех ее мировых запасов. Но нефть – не единственная возможность развиваться. Столица и главный город страны богатеет также за счет финансовых операций. Кроме того, Абу Даби – важный торговый порт. Однако спортивные наряды здесь выглядят весьма необычно. Женщинам, кстати, не позволено купаться в море в присутствии мужчин.
Самые красивые участки побережья остались у роскошных отелей. Они прячут за своими оградами гостей от посторонних взглядов. Для западных туристок это означает, что они могут спокойно загорать в бикини. В распоряжении гостей – роскошные номера, внутренние дворики с садами, бассейн и упражнения для релаксации. Если бы не нефтедоллары, вместо всего этого были бы только дюны. Когда столбик термометра достигает 50°С, туристы лучше всего чувствуют себя в баре с прохладительными напитками. В жару более активные виды отдыха немыслимы. Публичный пляж в государственном квартале – это не первый и не последний пример того, как открыто власть относится к своим гражданам.Либеральная политика эмиров приносит свои плоды. У соседей все еще встречаются теракты, которые беспокоят не только надменных правителей, но и простых граждан, а Объединенные Арабские Эмираты – это настоящий оазис мира с рекордно низким показателем преступности. Может быть, это и есть рай? Возможно, но хотелось бы, чтобы у небесных обитателей вкус стал чуть более изысканным. Пока что Абу Даби умеренно страдает от главного бедствия крупных мегаполисов – выхлопных газов и пробок. Но, если учесть темпы развития города, то вскоре и здесь это станет серьезной проблемой. Сегодня город выглядит как одна большая стройка, а значит, смог и скопище машин на дорогах не за горами. Еще одно отличие от Саудовской Аравии – в Эмиратах женщина за рулем – вполне обычное явление. И хотя пакистанским и афганским братьям по вере это кажется диким, они вынуждены подчиниться порядкам страны, которая дает им работу. Но не стоит забывать – для жителей Эмиратов минареты гораздо важнее офисных зданий. Город растет в безумном темпе. Некоторые небоскребы, построенные всего 30 лет назад, сегодня уже считаются устаревшими. Их сносят, чтобы очистить пространство для еще более современных и ярких построек.

Муэдзины призывают верующих к магрибу – вечерней молитве, четвертой и предпоследней за день. Молодые богачи остаются глухи к пению муэдзинов. Для них это время развлечения, а не религиозных ритуалов. На улицах центра становится тесно. Большинство ресторанов и клубов закрываются – пора возвращаться домой, чтобы поспать пару часов. Проезжая часть принадлежит уроженцам Эмиратов, а тротуары – приезжим. Коренные жители города перемещаются в лимузинах с климат-контролем и тонированными стеклами. Индусы, пакистанцы и индонезийцы – на своих двоих. Приезжие работают в Эмиратах в несколько смен, строители – даже в ночное время. Абу Даби растет ударными темпами, поэтому шум отбойных молотков, бетономешалок и кранов не умолкает круглые сутки.

Машины останавливаются во время иша – то есть последней молитвы, завершающей день правоверного мусульманина. Правоверными можно считать большинство приезжих работников. В отличие от молодых местных приверженцев гедонизма, они внемлят гласу муэдзина. «Аллах всевышний, говорю вам, нет бога кроме Аллаха. Придите на молитву, придите, ибо Аллах всевышний. Говорю вам, нет бога кроме Аллаха».

Самый яркий пример архитектурной гигантомании – искусственный остров, насыпанный у побережья из миллионов кубометров песка. На острове построен дворец, своей роскошью превосходящий все, упомянутое в сказках Тысяча и одной ночи. Emirates Palace – один из самых дорогих и эксклюзивных отелей в мире. Да и отелем это чудо назвать трудно. Две тысячи человек персонала высшей квалификации заботятся о том, чтобы каждый гость чувствовал себя шейхом. Сказка стала былью. Все, что блестит, здесь – золото, настоящее, ну или серебро.
Коридор ведет нас в бальный зал, который в состоянии вместить 2700 гостей. Замечательные хрустальные люстры были сделаны на заказ в Европе. «Тысяча две люстры – во всем дворце их ровно тысяча две. Их чисткой занимается специальная фирма, которая тщательно моет люстры каждый день». Не менее представительный зал – так называемый амфитеатр. «Внизу – тысяча двести сидячих мест. Наверху еще 140 мест для вип-клиентов, забронированных для членов правящей династии и их гостей. Здесь проходят концерты, спектакли. Мы можем организовать любое мероприятие». Пылинка или отпечаток пальца – упаси, господи, - ничто не должно нарушить ощущение абсолютного совершенства. Поэтому в коридорах почти круглосуточно и незаметно ведется полировка и доведение до блеска. «Уборкой занимается 800 человек. Уборка проводится во дворце круглосуточно.
О гастрономических капризах достопочтенных гостей заботятся 190 лучших поваров мира, представляющих 33 кухни. В ресторане Сайяд угощают блюдами арабской и азиатской кухни. В этой кухне блюда создаются на глазах у гостей. Каждый может увидеть, как плоды моря, овощи и макароны превращаются в кулинарные шедевры. Тот, кто в состоянии платить за трапезу больше стандартных здесь 300 евро, получает в распоряжение отдельную столовую. В ней никем не потревоженные персоны могут лакомиться восточными блюдами, развлекаться и общаться с приглашенными гостями. Принцесса, которой не давало спать гороховое зернышко здесь, в шелках и бархате, спала бы как младенец. Самый дешевый номер в Emirates Palace стоит 380 евро в сутки. За самые большие апартаменты, 1200 квадратных метров чистой роскоши, придется заплатить 33 тысячи евро, тоже за сутки. Каждый гость получает в свое исключительное распоряжение, по крайней мере одного персонального камердинера на все время своего пребывания. Персонал на ходу сверяется со списком в 55 пунктов, все ли стандарты обслуживания соблюдены.
Парк вокруг дворца занимает площадь около миллионов квадратных метров. Этого достаточно, чтобы потренироваться в игре в гольф с личным инструктором. Роскошь множит роскошь. Для состоятельных клиентов в отеле постоянно придумывают новые удобства. Парадный фасад шириной в километр. В сравнении с этим дворцом даже Версаль выглядит довольно скромно. Сколько стоил каприз шейха, кажется, не знает даже он сам. Эксперты полагают, что на этот проект потрачено около трех миллиардов долларов. Как ни странно, по первоначальному замыслу здание должно было стать резиденцией шейха, а не отелем. Владелец хотел покрасоваться на ежегодной встрече шейхов, которая в том году намечалась в Абу Даби. Но архитекторы переоценили свои возможности и не успели вовремя завершить строительство. Вместо восхищений ожидались насмешки, а честь шейха дороже жалких трех миллиардов. В конце концов, всем было объявлено, что таинственная постройка на острове – это простой, самый обычный отель. Когда солнце прячется за горизонт, молодые и красивые выходят из анабиоза – время веселиться. На омывающих остров волнах появляются десятки шумных моторных лодок и скутеров.

В 50 километрах от Дубая, в центре заповедника вырос оазис отдыха. Этот центр не похож на обычный отель. Скорее, он напоминает лагерь бедуинов, но в более современной и комфортабельной версии.
У каждого из гостей есть персональная горничная. Если учесть администраторов, носильщиков, уборщиц и поваров, получится, что на одного гостя приходится более двух человек из обслуги. С террасы открывается вид на бескрайнюю пустыню Руб аль Хали.
Это первый и пока единственный вид экотуризма на Ближнем Востоке. Но он исключителен еще и тем, что находится на территории заповедника площадью в 225 квадратных километров. Заповедник был создан благодаря поддержке королевского семейства и правительства Дубая. Заповедник дает убежище диким животным пустыни. Здесь они находят тень, довольно много зелени и, прежде всего, воду. Их никто не тревожит и не прогоняет. Можно сказать, что это место отдыха как для людей, так и для животных.
Вдоль ирригационного канала, так называемого фалладж, построено 27 псевдо-бедуинских хижин, но соответствующих стандартам эксклюзивной гостиницы. Пустынную пыль можно смыть с себя в персональном мини-бассейне. Комфортабельный интерьер с кондиционированным воздухом среди пустыни, конечно, стоит недешево. В зависимости от размеров номера – от 1600 до 4500 долларов за ночь.
Тишина, которую нарушает лишь тихий плеск воды, успокаивает расшатанные городской жизнью нервы. А если этого покажется недостаточно для полноты отдыха, тогда можно заказать энергетический массаж шиацу или пройти курс лечения ароматическими маслами.
В пустынному заповеднике работает профессиональный центр по разведению хищных птиц. В нем трудятся 6 орнитологов-сокольников. В этом деле очень важен индивидуальный подход. У каждой птицы свой темперамент и характер. Дрессировка сокола может занять три недели, а может три года.
Когда солнце прячется за горизонтом и жара спадает, можно начать ежедневную тренировку. Разведение и обучение соколов – многовековая традиция арабских племен. Об охоте с использованием птиц упоминают уже византийские летописи VII века. Похожая ситуация и с верблюжьими скачками – этот старинный обычай сохранился до наших времен почти в неизменном виде. После удачной охоты мужчины собираются у костра, чтобы сплясать традиционный танец благодарности.

До города Хатта, как до каждого большого города, можно добраться по трех-, а местами и четырехполосной автостраде. Ночью она превосходно освещена почти по всей длине.
Пустыня тоже меняется – вместо песка появляются скалы. Вдали возвышается массив Хаджар. Его вершины демонстрируют границу с Оманом. Чем для Эмирата Абу Даби является Аль Айн, тем для Дубая – оазис Хатта. Именно туда бегут жители мегаполиса, устав от шума большого города. В Хатте время словно остановилось, и жизнь течет в замедленном темпе. Это территория пастухов, горожане здесь – гости. То, что издалека кажется старой, вылепленной из глины деревней, вблизи оказывается довольно современным поселком. Экологичные домики на уик-енд в Хатте – предмет вожделения дубайцев.
Посреди горной, с виду даже дикой страны, можно найти ровно подстриженную лужайку в английском стиле. Это – визитная карточка отеля Хатта Форт. Верблюды, попадающие сюда, удивляются не меньше нашего.

Горный массив Хаджар – дикий, красивый и немного пугающий край. Энергия земли наглядно заявила о себе в этих местах, создав разломы и обрывы, которые выглядят как иллюстрации из книг по геологии. Животные привыкли к шуму моторов, и зачастую игнорируют машины, что бывает опасно как для них, так и для водителей. Последние уже в курсе, что парнокопытные не соблюдают правила дорожного движения, и стараются ездить осторожно. Жалость тут не причем. Водители знают, что подушка безопасности не спасет от жажды мести владельца пострадавшего животного. Как же все-таки приятно видеть воду в пустыне. Местные жители знают, где в низменностях может накапливаться животворная влага. Вади – это высохшие русла рек, которые наполняются водой в сезон дождей. Но кое - где даже летом на дне можно найти немного влаги. Это единственные места, где можно пополнить силы. А арабы нередко устраивают у них семейные пикники.
Тысячелетиями реки создавали эти глубокие долины. Вода вымывает почву и в наши дни. Трудно поверить, но пересохшие вади за несколько минут могут превратиться в ревущий поток, сметающий все на своем пути. Как ни странно, в этой пустыне больше людей утонуло, нежели погибло от жажды. Растущие здесь пальмы обязаны своим существованием именно сезонным разливам, после которых остается немного воды в скальных углублениях. Маленький, всеми забытый оазис на ни кому не нужной земле. Жизнь сохранилась здесь лишь потому, что сотни лет назад люди подвели сюда один из ирригационных каналов фалладж. Важный элемент этого миниатюрного рая – финиковые пальмы. Арабы называют их деревьями жизни. Возможно потому, что широкие листья дают убежище от убийственной жары многим живым существам. Под ними прячутся не только люди и животные, но и другие растения. В тени финиковых теснятся банановые пальмы и смоковницы, которые несомненно погибли бы на открытом солнце. «Дар Аллаха» - это еще одно популярное определение финиковой пальмы. Арабы говорят про нее – «голова в огне, корни в воде». Так оно и есть. Пальма без труда выдерживает палящие солнечные лучи, произрастает на соленой почве, принося при этом сладкие плоды. Но у корней дерева при этом должен быть постоянный доступ к воде.
Бидер, арабский финиковод, посвящает своим деревьям особенно много времени весной. Именно тогда пальмы нуждаются в особом уходе. Чтобы финики были вкусные, Бидер должен влезть на дерево, вручную собрать пыльцу с мужских соцветий, а затем опылить деревья с женскими соцветиями. Лишь на них созревают полноценные финики. Сложное искусственное опыление применялось древними ассирийцами еще три тысячи лет назад. Одно дерево приносит до 15 килограммов фиников. Овальные косточковые фрукты служили идеальной едой для бедуинов. Высококалорийные, после сушки очень долго пригодные в пищу. Все это делало финики лучшим продуктом питания для путешественников. Караванщики говорят, чтобы выжить в пустыне, достаточно девяти фиников и кружки молока в день, – так питался сам пророк Магомет.
На сухом Аравийском полуострове междоусобицы, разгоравшиеся из-за пастбищ и источников воды, всегда считались обычным делом. Свидетелями этих боев были пашни Хатты. Недавно крепость отреставрировали и сделали из нее музей. Жители Эмиратов, оставив древние селения, чтобы переехать в город, лишились части своей культуры и традиций. Спохватившись, они пытаются наверстать упущенное. Стараются сохранить эти места, возвращая их к жизни в форме музеев под открытым небом. Переплетенные пальмовые листья послужат кровлей. Из фиников и риса будет приготовлено традиционное блюдо.
Урожай фиников собирают с мая по октябрь. Лучшим сортом считается красный кхалас. Полностью созревшие коричневые фрукты называются тамре. И сегодня финики занимают почетное место в арабской кухне, и даже шире говоря – в арабской традиции. Эти сладкие плоды дарят в знак приветствия даже на официальных мероприятиях. Серебряное блюдо с финиками ждет гостей на аудиенции у любого шейха. С финикового угощения начинается каждый пир по поводу окончания святого месяца рамадан.
Все бедуины отличаются глубокой религиозностью. Ведь познание Аллаха возникло в бескрайней пустыне. С младых ногтей кочевники изучали сунны, то есть рассказы о жизни Магомета. Учились читать Коран – святую книгу ислама. Учителя называли детей муттава. Несмотря на стремительную модернизацию страны и царящую в ней религиозную свободу, ислам является важным оплотом государства. В небольших городах, таких, как Хатта, это особенно чувствуется. Мечеть никогда не пустует. Кто слишком поздно отозвался на голос муэдзина, чувствует, что должен ускорить шаг.

В самом северном эмирате Рас аль Хайма находится обезлюдившая деревня Джазират аль Хамра. Сторожевая башня и обветшалые стены крепости напоминают о недалеком прошлом, о времени до нефтяного бума, когда в таких поселениях была сосредоточена вся жизнь людей. Такими вентиляторами освежали воздух в жилых помещениях. Под осыпавшейся штукатуркой виден материал, из которого построены эти дома. Коралл, твердый, прочный, с замечательными изоляционными свойствами, - самый доступный стройматериал в этих местах. Покинутая лодка в этом месте – символ великого исхода. Деревня опустела не в результате бедствия. Жителей прогнала отсюда не война и не зараза. Они ушли по собственной воле, привлеченные удобствами и блеском современных мегаполисов. Они ушли, оставив деревню своих отцов и дедов на растерзание ветрам пустыни.
Столица и тезка эмирата Рас аль Хайм еще не догнал Абу Даби или Дубаи по уровню жизни. Бывшие рыбаки и ныряльщики, кажется, еще не очень уверенно чувствуют себя в роли горожан. Пожилые горожане предпочитают держать в руках молитвенные четки, а не сотовый телефон. Но и они постепенно поддаются искушениям комфортной жизни, подаренной им самой судьбой. Недалеко от причала паркуются очередные грузовики. Водители-пакистанцы ждут заказчиков. Обычно это рейс в Дубаи, где им предстоит погрузить какой-то товар. Из своей прибыли они должны платить спонсорам от 300 до 400 дирхамов в месяц, то есть около 80 евро. За вычетом стоимости топлива и текущих расходов, остается немного. Но и при таких раскладах приезжие считают Эмираты настоящим эльдорадо. Бесполезно искать в путеводителях информацию о местных фруктово-овощных рынках, которые называются довольно странно – сук. Но именно в таких местах мы сможем найти настоящую будничную жизнь провинции. К слову сказать, большинство здешних торговцев – иммигранты. Достаточно одного взгляда на прилавки, чтобы понять – даже в пустынном климате можно собрать обильный урожай. Благодаря сложным ирригационным системам этот регион считается житницей Эмиратов.
Марит Корниш – это скромный аналог городского бульвара в Абу Даби. Скромный, потому что Рас аль Хайм не располагает такими же средствами, как богатые соседи. А туристическая база здесь только начала развиваться. Город находится в стороне от популярных маршрутов, и вечерами его пляжи заполняют не заграничные туристы, а местные подростки.

14-километровый отрезок каналообразной реки Дубай делит город на две части. Испокон веков река была важным путем сообщения. У берега в тесных рядах швартуются десятки лодок дау. Ежегодно они доставляют в город 72 тысячи товаров из глубинки. Большая часть этого груза продается на местных рынках. В такой торговле мало что изменилось с 60-х годов XX века, то есть с тех времен, когда никто не думал, что под землей скрыто огромное богатство.
Порт Джебел Али – это один из крупнейших фрахтовых портов в мире. Вот лишь некоторые цифры: 71 док, обслуживающий одновременно 125 судов, перегрузка 7 миллионов контейнеров в год, один контейнер каждые пять секунд, 24 часа в сутки, 365 дней в году без остановки.
Темпы развития Дубая завораживают. Все вложения в инфраструктуру окупаются молниеносно. Экономика буквально цветет. Каждый год число туристов возрастает. Здесь координируются многомиллионные финансовые операции не только Ближнего Востока, но и Африки, Индии, стран бывшего СССР. Это рынок сбыта почти в два миллиарда потенциальных покупателей. В отличие от Абу Даби запасов нефти в Дубае хватит всего на десять лет, но при таких финансовых предприятиях не надо беспокоиться о будущем.
Дубай двулик. С одной стороны – это сверхсовременная, роскошная и многокультурная метрополия, но с другой это совершенно арабский город, привязанный к древним традициям. Этот контраст особенно заметен на набережной. С одной стороны поднимаются к небу офисные здания международных концернов, а с другой – деревянные лодки времен Синдбада-морехода, снабжающие местные базары-суки. Лодки приходят из Джибути, Индии, Пакистана, Бахрейна и Омана. Привозят товары, а вместе с ними и капельку восточной экзотики. Порт окутан смесью запахов соленой воды, продуктов и выхлопных газов дизельных двигателей. Заслуженный отдых в полдень. Более ценные товары лучше спрятать под брезент. Деревянные лодки – это самое дешевое транспортное средство. Некоторые товары находят покупателей сразу, другие лежат неделями. Владельцы не беспокоятся о своем имуществе. По статистике Интерпола Дубай может гордиться самым низким уровнем преступности в мире.

Форт Аль Фахиди – одна из немногочисленных реликвий старого Дубая. В XVIII веке со сторожевой башни до самого горизонта был виден лишь песок. О приближении к городу врага или друга сообщали огромные клубы пыли. Не было способа подкрасться к городу незаметно. Лагерь Аль Ариш состоит из шалашей, которые легко складывать и расставлять. Так жили бедуины еще полвека назад. Рядом находится старая абра. Под башней расположен вход в музей. Атмосфера быта отцов и дедов, воссозданная внутри, так же фантастична для школьных экскурсий, как и поверхность другой планеты. Нынешнее поколение родилось уже в современной стране.

Дубай называют Золотым городом.Сокровища Али Бабы показались бы скромной коллекцией в сравнении с тем, что можно увидеть в витринах ювелирных магазинов. Каждый год здесь продают 70 тонн ювелирных изделий. Одна из десяти драгоценностей на нашей планете находит покупателя именно здесь. Золотые изделия не облагаются налогами, неудивительно, что драгоценными покупками здесь увлекаются не только женщины, но и мужчины, которых интересует выгодное вложение капитала. С давних времен торговля имеет для Дубая огромное значение. Роскошные бутики и скромные лавки в узких переулках оживают вместе с городом. Семь вечеров и семь ночей в неделю. В воздухе смешиваются густые запахи восточных благовоний, экзотических приправ и ладана. Носильщики умело лавируют по извилистым улочкам, стараясь, чтобы у партнеров-торговцев всегда был товар на продажу.
Рынок делится на несколько частей, в зависимости от товара. Например, в одной части продаются восточные благовония, духи и приправы, а в другой – текстиль. Цены – условные в буквальном смысле. Торговаться – это скорее хороший тон. Сувениры в основном производят в Омане или Йемене. Чем более разноцветный и пестрый перед вами предмет, тем дальше находится страна-производитель. Дубай гордится своей открытостью, и в торговле в том числе.Самое сердца Востока – шафран, кардамон, куркума, анис – экзотические запахи сводят с ума. Среди ароматических трав находятся и лечебные – от всех возможных болезней. Рынок новой эпохи. Можно ли кататься на коньках, если снаружи температура достигает 50°С? А как же! В Дубае 30 крупных торговых центров, и их владельцы вынуждены хорошенько шевелить мозгами, чтобы привлечь покупателей именно к себе. Поощрение к покупке, кажется, сокрыто уже в самом названии города: по-английски do buy означает – делай покупку. Местные магазины отражают вкусы и потребности жителей Эмиратов. Большой выбор товаров, высокое качество, к тому же милая атмосфера и ощущение безопасности. Цены здесь имеют второстепенное значение. Торговые центры не отличаются от тех, которые можно встретить в любом крупном городе. Скорее всего, в этих магазинах нам не отыскать восточного колорита. Зато впечатляют их масштабы. Надо обладать уникальным чувством ориентации, чтобы здесь не затеряться. Как везде, продавцы искушают покупателей распродажами. Женщины могут делать покупки самостоятельно, без сопровождения мужчин. В соседней Саудовской Аравии это немыслимо. Современная техника помогает преодолеть барьер между полами. Благодаря сотовой связи налаживать контакты и флиртовать стало проще. Старшее поколение, кажется, уже смирилось с нравственной революцией, которая произошла в стране. Ислам запрещает употреблять алкоголь, поэтому в Эмиратах мы не найдем пабов и ночных клубов. Обайя – традиционная верхняя одежда, и хиджаб, то есть платок на голову, уже необязательны. Но большинство женщин носят их, следуя заповеди из Святой книги ислама: «О, пророк, скажи своим женам, и дочерям, и женщинам верующих, чтобы они плотно заслонялись своей одеждой. Это лучший способ, чтобы другие их познавали, а не обижали». Молодые мусульманки знают суры Корана наизусть, но им известны также и названия западных духов, фамилии известнейших кутюрье Парижа, Милана и Нью-Йорка.
Гордые сыновья пустыни могут больше не заниматься тяжелым физическим трудом. Типичный облик эмиратского бизнесмена: традиционное одеяние дишдаш, дорогие дизайнерские ботинки, темные очки, сотовый телефон и ноутбук.

На рассвете первым делом просыпается дубайский рыбный рынок. В воздухе чувствуется запах соленой воды и даров моря. Здесь делают покупки повара из лучших гостиниц. Приезжает грузовик со свежим уловом. За рыбой выстраивается очередь покупателей. Начинается настоящий аукцион. Особая бригада с ножами в руках за дополнительную плату моментально потрошит купленную рыбу и чистит ее.
По соседству с рыбным рынком расположена скотобойня. Здесь также не жалуются на недостаток клиентов. Ливер, языки, хвосты, даже копыта – здесь ничего не пропадет.

Мини-город Мадинат Джумейра. Это идя градостроителей, которым захотелось воссоздать древний Дубай в форме эксклюзивного отеля и торгового центра. Восток в миниатюре. В кондиционированных интерьерах традиционный сук, а на нем современная одежда и сувениры.

Экстравагантное здание в Объединенных Арабских Эмиратах – Бурдж Аль Араб, Арабская башня – визитная карточка Дубая. Она вознеслась над побережьем наподобие гигантской лодки с поднятым парусом. Когда в 1999 году этот роскошный отель открылся, международная комиссия, занимающаяся классификацией гостиниц, посчитала, что поставить ему пять звезд, то есть традиционный максимум, было бы бестактно, и добавила еще две. Расценки на проживание в Бурдж Аль Араб колеблются от трех до четырех тысяч долларов за номер в сутки. И, несмотря на это, апартаменты вовсе не пустуют. Однако расходы на содержание гостиницы так высоки, что она с трудом себя окупает. Но арабские инвесторы довольны: запоминающееся здание, наподобие Эйфелевой башни в Париже, стало символом Дубая и притягивает туристов, которые оставляют огромные деньги в других отелях и магазинах города. Бурдж Аль Араб стоит на искусственном острове. Это самое высокое гостиничное здание в мире. К услугам гостей 202 огромных номера, полтора десятка ресторанов, два бассейна для ныряния, аквариумы в несколько этажей высотой, библиотека, посадочная полоса для вертолетов и десятки рекреационных помещений. Каждый гость имеет в своем распоряжении частного камердинера, повара, телохранителя и водителя. К гостинице примыкает комплекс аквапарка Wild Wadi Water Park. Еще 10 лет назад здесь был лишь песок, а сегодня брызжут миллионы литров недешевой опресненной воды. Для арабских шейхов нет ничего невозможного.

Пустыня Руб эль Хали – по-арабски, пустынная четверть мира. Так называется самая большая песчаная пустыня Аравийского полуострова, которая простирается на территории Саудовской Аравии, Омана, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов. Ее площадь составляет 650 тысяч квадратных километров. Тянущееся до самого горизонта море песка испокон веков было испытанием для всего живого. Испытанием, дающим либо жизнь, либо смерть. Почти всю территорию Объединенных Арабских Эмиратов покрывает пустыня. По-арабски слово пустыня переводится как «море без воды». В этом недружелюбном краю научились жить бедуины, для всех прочих людей это место – сущий ад. Песчинка за песчинкой, ветер неутомимо пересыпает дюну за дюной, высота которых может достигать 300 метров. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, Аравийский полуостров с незапамятных времен пересекали торговые пути. Двигаясь легендарной дорогой мирры и ладана, которая соединяла Средиземноморье с Азией, караваны привозили с Востока драгоценные благовония и приправы. Путешествие от одного морского берега к другому длилось долгие дни. Караваны могли рассчитывать на ночлег и питание в селениях номадов. Непреложные правила жизни в пустыне стали кодексом чести для этих людей: нельзя отказывать путнику в ночлеге и еде. Но, с другой стороны, за любую обиду здесь мстят по закону «око за око, зуб за зуб».

Власти Дубая инвестируют и в более рациональные проекты. В часе езды от мегаполиса с нуля строится город будущего – Дубай Марина. Проект оценивают в четыре миллиарда долларов. На искусственном побережье в 225 гектаров будет жить от 80 до 100 тысяч людей. Мощные бульдозеры воплощают эксцентричные идеи градостроителей. В квартале XXI века будет круглосуточная охрана, уборщицы, сиделки, а также гарантированный вид на море для каждого жителя. Так создается сказочная страна, которая затмит Монако и Сан Тропе. Эта самая крупная стройка на нашей планете день за днем приобретает все более реальные формы.

Palm Islands, или Пальмовые острова, они призваны стать восьмым чудом света. Похоже, так и произойдет. Группа из трех крупнейших искусственных островов на земле – это предприятие беспрецедентного масштаба. Для их создания было использовано почти 80 миллионов кубометров песка и скального материала со дна залива. На островах в форме пальм будет построено 2 с половиной тысячи роскошных жилых домов и несколько десятков эксклюзивных гостиниц. Несмотря на астрономические цены, земельные участки под эти здания были проданы мгновенно. Среди покупателей – Виктория и Дэвид Бэкхем. Благодаря островам-пальмам Дубай получит несколько дополнительных сотен километров пляжа и пространства под офисно-жилой квартал, площадь которого превышает площадь Манхэттена в Нью-Йорке. Лишь засыпать фундаменты стоило два миллиарда долларов. Ну что ж, говорят, что эти острова будут видны даже из космоса, а это, согласитесь, заметный проект. Два острова уже почти готовы, третий, самый большой, сформирован более чем на 10%.
Шейхи уже строят дальнейшие планы. Следующей инвестицией должен быть Бурдж Дубай – самый высокий небоскреб в мире. Это здание должно вернуть Ближнему Востоку всемирное первенство по высоте построек, которое было утрачено в 1300 году, когда пирамиду Хеопса затмило здание линкольновского Собора Девы Марии в Великобритании.
В этой стране, кажется, нет ничего невозможного, нет несбыточных фантазий. Потомки бедуинов, скромных рыболовов и ныряльщиков за жемчугом практически за одно поколение стали свидетелями и участниками огромного экономического прорыва, который мог бы исчисляться не десятками, а сотнями лет. Благодаря запасам нефти захудалая страна превратилась в финансового монстра. А ее жители вкусили роскошной жизни, которой остальной мир может только позавидовать.
Легендарный шейх Зайед, добродушный отец народа, своим преемникам оставил следующее напоминание: «Богатство – это вовсе не деньги. Настоящее богатство – это люди. Поэтому все, что мы имеем, мы должны вкладывать в них, в каждого по отдельности. Лишь тогда мы наиболее полно используем то богатство, которым одарил нас Аллах. Во благо народа, чтобы он мог развиваться и жить счастливо». Жители Эмиратов действительно счастливы тем, что дала им судьба, и тем, что они создали своим трудом.