Марокко достопримечательности, интересные места отдыха

От бывшей испанской крепости в Тетуане, могучей и непокорной остались лишь руины. Город на возвышенности заложил в начале XIV века, султан династии Миринидов Абу Табит. Здесь поселились мусульмане и евреи, изгнанные реконкистой из Андалузии. На африканский континент они привезли свою культуру познания и архитектурный стиль. Некоторые здания, как например, вокруг площади Мулай эль Мехди выглядят абсолютно по-европейски. Увы, внешне привлекательный Тетуан пользуется сегодня дурной славой. Здесь довольно много настырных и агрессивных мошенников и торговцев наркотиками. Женщины позволяют себе флиртовать в общественных местах, что невозможно было представить себе пару лет назад. Но запретной зоной являются уличные кафе. Садится рядом с мужчинами осмеливаются только иностранки.
Давние исторические связи с Испанией оживились в начале XIX века, когда Тетуан стал столицей испанского Марокко. Для пожилых людей испанский все еще остается вторым языком. За Бабер Руах начинается улица Террафен, которая тянется через весь старый город. Узкие, шумные проулки сохранили свою старинную атмосферу. Предложения торговцев обращены главным образом к местным жителям, а не к туристами. Наибольшим интересом у приезжих крестьянок пользуются берберские ковры. Увы, домашний бюджет скуден и надо хорошенько обдумывать каждую покупку.
На рынке Сук эль Худ, что на тенистой площади, рядом с королевским дворцом, жизнь бьет ключом. Мясо, овощи, рыба, приправы - здесь можно купить все необходимое для приготовления марокканских блюд. Тетуан также пережил исход еврейского народа. Найти в опустевшем квартале последнюю сохранившуюся синагогу весьма непросто.

Еще совсем недавно Шефшауен был городом, от которого куфар – неверные, должны были держаться подальше. До 1920 года его посетило всего трое европейцев. Двое из них погибли спустя несколько часов после начала визита, а третий, английский писатель и путешественник Уолтер Харрис, спасся бегством. На протяжении многих лет Шефшауен считался для мусульман священным городом, и не мог быть осквернен присутствием неверных. Город основал в XV веке Мулай Рашид прямой потомок пророка Магомета.
Со своими 43-мя тысячами жителей Шефшауен выглядит провинциальным городком, но первое впечатление ошибочно. Город, скрытый между двумя массивами Эль-Риф обладает неповторимым характером и колоритом. Шахматный узор из белого и голубого цветов, которыми пестрят дома, производит неизгладимое впечатление.
Ута эль Хамам - раскинувшаяся недавно перед отреставрированной мечетью Бен Рашид самая представительная площадь города. Дилеры совершенно открыто предлагают туристам киф, т.е. гашиш. Но здесь наркотик вдвойне опасен, некоторые торговцы полицейские агенты, а их действия ни что иное, как провокация, которая может иметь весьма печальные последствия.

Между Шафшаваном и королевским Мекнесом лежит Волюбилис - столица былой римской провинции и самый западный город Римской империи. Здесь на Декуманус Максимус заканчивались императорские пути. Господство римлян длилось два столетия и оставило после себя глубокий след. Вплоть до VII века жители города – берберы, греки, сирийцы и евреи разговаривали на латыни. И только нашествие исламских воинов веры изменило этот порядок вещей. Латынь была изгнана, а вместе с ней почти все следы христианства.
На протяжении последующих веков султаны воспринимали римские дома как источник строительного материала для своих резиденций. Во времена римлян Волюбилис достиг рассвета в основном за счет экспорта пшеницы, оливок и диких животных. Руины жилых домов с великолепными мозаиками на полу свидетельствуют не только о зажиточности патрициев, но и о мастерстве художников того времени. Триумфальная арка была установлена в честь римского императора Каракаллы.

Мулай-Идрис – один из священных городов Марокко. Он назван по имени правнука пророка Магомета, основателя первой в стране арабской династии. Посреди городка находится его гробница, куда устремлен бесконечный поток паломников. Не мусульманам вход в святилище запрещен.

Незадолго до смерти исламский святой заложил город Фес ставший духовным центром страны. Это старейший из четырех королевских городов Марокко и наилучшим образом сохранивший кусочек средневекового арабского мира. Самые уважаемые ученые, окруженные почитанием пророки искусные мастера, происходят именно отсюда. Непроходимый лабиринт тесных улочек - вот образ квартала Фес эль Бали. Здесь нужно провести несколько дней, чтобы начать ориентироваться, поэтому поначалу без проводника не обойтись.
Баб-Бу-Джелуд «голубые ворота» – главный вход в Медину. Торговля здесь идет почти круглые сутки. Кушанье, не ценимое в Европе, но очень популярное здесь - мясо верблюда. Без осликов перемещаться по узким улочкам было бы гораздо труднее. Животные терпеливо переносят тяжести до 100 килограммов. На постоялых дворах, в караван-сараях встречались торговцы с разных сторон востока, обменивались товарами и информацией. Сегодня квадратные дворики принадлежат семьям ремесленников. В Фесе плетутся платки, что интересно занимаются этим мужчины. Процветают и другие традиционные ремесла, ассортимент богат - от подушек для сидения до знаменитых домашних туфель «бабуш».
В Марокко развито производство кожаных изделий. Из них состоит большинство типичных сувениров. Мало кто из туристов, торгующихся о цене, скорее для забавы, чем ради выгоды, понимает, как много труда требует создание таких мелочей из козьей или овечьей шкуры. Обработка ведется вручную, способами неизменившимися за сотни лет. Шкура попадает в огромную бочку, где проходит процесс дубления в птичьих отходах, затем наступает момент стрижки, покраски и сушки. Всепроникающий запах может шокировать деликатное обоняние европейского гостя. В жаркие дни характерный смрад уловим за несколько сотен метров. Кожевник одна из старейших профессии, ее традиция насчитывает 900 лет.
Очередное традиционное ремесло – гравировка по меди, производство одного предмета иногда занимает несколько недель. Непревзойденными мастерами в этой области были феские граверы по меди, авторы украшений мечетей в Касабланке. Отовсюду доносится стук ювелирных молоточков, скрежет рубанка и крики торгующихся покупателей и продавцов. И хотя гвалт стоит неимоверный, никакой суеты или нервозности нет и в помине.
Характерный запах и струйки дыма выдают местоположение еще одного ремесленного цеха - гончарни. Здесь тоже вся работа совершается без участия машин и любое изделие эксклюзивно. Мастера работают сообща, так легче заработать хорошие деньги. Для росписи голубыми узорами нет шаблонов. Их рисуют по памяти тонкой кисточкой, одни и те же на протяжении многих поколений. Другой источник дохода гончаров - производство кафеля. Его роспись и вырезание узоров, работа, требующая точности и отнимающая много времени. Благодаря местным ремесленникам Феская керамика пользуется заслуженной славой и за пределами страны.
Великолепные произведения местных мастеров по слухам можно увидеть и в королевском дворце. К сожалению, его разрешено снимать только с большого расстояния. О том, чтобы войти внутрь нет и речи.

Все улочки сходят в центре города, у гробницы Мулая Идриса II, сына основателя города. Сюда совершают паломничество с просьбой о благословении новые жители города, а также юноши перед ритуалом обрезания и беременные женщины, просящие о легких родах. Скромное пожертвование должно принести счастье. Медина в Фесе с ее красочными рынками - квинтэссенция Востока. Это особенный, закрытый мир, в котором действуют определенные правила поведения.

Одно из главных зданий в городе Фес медресе Боу-Инаниа с великолепными гравюрами на кедровом дереве. Жемчужина исламской архитектуры. Оно было построено на большие деньги во славу исламской науки, нечто вроде канонического университета и одновременно Бурсы - духовного учреждения.

Чем ближе к священному месту Феса мечети Эль Карауин, тем тише и спокойнее вокруг. У святого места не принято повышать голос. Храм, исполняющий и роль университета, по сей день пользуется в арабском мире огромным уважением. Сюда также воспрещен вход всем, кроме правоверных.

В отличие от старого города Феса совершенно иной облик имеет Вилль Нувель - Новый город. По улицам с модными кофейнями ездят дорогие иномарки, мотоциклы и скутеры. Под пальмами гуляют изумительной красоты женщины, уверенные в себе, эмансипированные, несмотря на века исламской морали. Молодое поколение пренебрегает ею к ужасу родителей. Искушения Запада, удовольствия и развлечения более притягательны, чем скучная повседневность, полная запретов и ограничений, особенно здесь, в Новом городе.

Ифран, основанный в 1929 году на склонах массива Эль-Риф благодаря своим крышам напоминает издалека Швейцарский курорт. Город является место своеобразного общественного эксперимента под покровительством молодого короля. Он пожелал воспитать здесь элиту, которая станет основой будущего развития страны. Самые способные граждане учатся здесь в прекрасных условиях у преподавателей из разных стран. В университете Эль Ахавайн вместе с марокканцами учится и работает группа студентов из США.
Город чист и ухожен. Нетипичная для Марокко картина - женщины, сидящие в уличных кафе. В Ифране традиция и современность легко уживаются.

Марракеш. С первого взгляда становится очевидно, что темп жизни в Марракеше выше, чем в других уголках страны. Спешат пешеходы, постоянно мелькают мопеды и не следа расслабленности, типичной для жарких арабских городов.
Приезжие могут остановиться в одном из 500 риядов - домов, перестроенных в отели. Один из них «Рияд эль Кади» состоит из 8-ми зданий. Чтобы не потеряться в лабиринте его коридоров потребуется проводник. В стенах комплекса жизнь подобна сну из Тысячи и одной ночи. Ароматные цитрусовые деревья, цветущие орхидеи, плеск воды в фонтанах - все это превращает Рияд в филиал рая на земле. Несколько лет назад отель основал немецкий дипломат, его бизнес унаследовала дочь. Кто один раз останавливался в Рияде, тот перестанет восхищаться современными отелями с их безликой обстановкой. Вечерами Рияд настоящий центр спокойствия, хотя и расположен в центре.

По мере приближения к самой знаменитой площади Марракеша все больше автобусов, такси и мопедов в уличном трафике. После того, как площадь заасфальтировали, она утратила часть своего колорита, да и торговля здесь рассчитана на туристов и делает площадь похожей на супермаркет. У знаменитой площади Джема-эль-Фна богатейший выбор товаров - керамика, кожа, ковры, деревянные изделия, платки, косметика, травы, приправы и экзотические лекарства, словом все, что ассоциируется с восточным базаром. Недалеко кипит работа в кузнечных и ювелирных мастерских, отовсюду доносится звук молоточков и напильников.
Старый город просыпается в сумерки, когда спадает жара. На улицы выезжают мобильные кухни с восточными блюдами. На площади, где столетия назад султаны выставляли отрубленные головы, теперь царит атмосфера беззаботного веселья. Слава ларька № 14 выходит далеко за границы города. Кажется, жареная рыба здесь, не имеет себе равных по вкусу во всем мире. Перед стойкой выстраиваются длинные очереди. Официально движение на автомобиле по Медине запрещено, но марокканцы не воспринимают подобные запреты всерьез.

Владелец дворца Бахия был ярким и счастливым человеком. Чернокожий раб стал государственным деятелем и влиятельным человеком. В его гареме было 24 наложницы, одна прекраснее другой. По роскоши его дворец не имел себе равных.

Султан Али бен Юсеф, предполагаемый основатель города любил финики, он ел их пригоршнями, а косточки выплевывал на песчаную землю из них согласно легенде выросла густая роща у ворот Марракеша. Множество прекрасных зданий возникло благодаря огромным контрибуциям, которые португальцы заплатили султану Ахмад эль-Мансур после сражения под Эль-Ксар-Эль-Кибиром в 1578 году. Военной добычи хватило на строительство прекрасного садового комплекса Менара, любимого места отдыха жителей Марракеша.

Прекраснейшее здание города мечеть Кутубия, со сводчатым 70 метровым минаретом, возникло задолго до рождения легендарного султана. Минарет вырос в XII веке, а мечеть еще раньше, в царствование династии Альмохадов. После недавней реставрации она воссияла с прежним блеском.

К востоку от Марракеша, на краю Центрального Атласа, где среди плодородных полей изредка возникает какая-нибудь деревушка, городская суета быстро забывается. Множество поселений пустует, жители покинули их в поисках заработка полегче.
В этом пустынном краю путешественников ждет волнующее зрелище - водопад Узуд. От одного лишь вида замирает дыхание. Масса воды с грохотом срывается в 110 метровую пропасть. Этому зрелищу тысячи лет. Удивительно, что Узуд остается в стороне от популярных туристических маршрутов. Наверняка, скоро и здесь появятся организованные экскурсии. Окрестности водопадов прекрасное место для пеших прогулок. Протоптанные дорожки не дают сбиться с маршрута. Узуд был когда-то базой для работорговцев из так называемой Черной Африки. Здесь до сих пор нет асфальтовых дорог, и люди в этих местах живут словно на обочине цивилизации.
На плодородной равнине вокруг водопадов цветут маки, дикий папирус, красный перец. Природа богата, но это не означает, что берберы в маленьких деревушках богаты тоже. На полях работают целыми семьями, включая маленьких детей, и никто не думает о том, чтобы покинуть родину своих предков, чтобы переехать в город или эмигрировать. Взгляд притягивает неестественно большие оливковые деревья. Их рост обеспечивает плодородная и влажная почва.

Дорога вьется серпантином, вокруг суровый пейзаж Высокого Атласа. Убогая растительность отчаянно цепляется за скалистые расщелины. Поросшая финиковыми пальмами долина реки Драа, густая зелень сопровождает ее течение от Варзазата до Загоры. Животворный поток облегчает быт жителей окрестных деревень. Между деревнями стоят опустевшие касбы – крепости, когда-то заселенные берберскими племенами.
Касба Элус была построена в типичном для региона стиле, с геометрическими мотивами на внутреннем фасаде. То, что птицы свили на ее стенах гнездо считается хорошим знаком. Птенцы чувствуют себя в безопасности, они не бояться даже могучего драмадера по имени Паша.

Аисты свили гнездо в огромной Касбе Глави. Она принадлежала роду, который господствовал на этих землях. И амбиции рода Глави не ограничивались лишь этим клочком сухой земли. Однако, свергнуть короля Хасана II Глави оказалось не под силу. Отец нынешнего короля жестоко наказал заговорщиков и на долгие годы упрятал их в темницу.

Касба – Аит Бенхадду, самая красивая и наиболее сохранившееся здание подобного типа на юге Марокко. Сегодня через реку на спинах ослов переправляются туристы со всего мира, а раньше здесь из Тимбукту в Марракеш шли караваны груженные золотом, шелком, слоновой костью и живым товаром. На вершине крепости находятся руины могучего агадира укрепленного зернохранилища, в котором держали пшеницу на случай длительной осады. Стоит взобраться сюда ради незабываемого вида на Высокий Атлас.

На небольшом предприятии недалеко от Загоры делают прекрасные ковры из шерсти, они плетутся вручную узелок за узелком и скупаются на корню торговцами из Касабланки, Феса и Марракеша. скупщики платят половину того, что просят потом на рынках. И хотя узоры традиционные и передаются из поколения в поколение, от матери к дочери, каждый ковер уникален и двух одинаковых не бывает. Сотни ковров, десятки часов тяжкого труда ткачих.
На первый взгляд Загора в долине Драа выглядит невзрачно, но в этом городе есть свои прекрасные уголки. Лежащий на берегу оазис Амазру, со старой почти пустой еврейской касбой. Еврейская община в Загоре была знаменита производством великолепных серебряных украшений, после великого исхода ювелирную традицию продолжили берберы мусульмане. В мастерской на краю опустевшего еврейского местечка Меллаха кипит напряженная, требующая небывалой точности работа без участия машин. Так возникает настоящее ювелирное искусство, которое еще поискать на лотках Марракеша или Феса.
Загора всегда гордилась своей молодежью, которую здесь считают особенно талантливой и хорошо образованной. Однако, даже солидное образование не гарантирует перспективной работы и выпускники все чаще сбегают в крупные города или заграницу.

Традиционному каравану нужно 52 дня, чтобы добраться от Загоры до Тимбукту. Но туристам не предлагают столько экзотичных путешествий. Для неподготовленного путешественника подобный поход может закончиться плачевно. Это все равно, что участвовать в автогонках не имея даже водительских прав.
Сахара - подходящее место для размышлений. Ночью в пустыне царит пронизывающий холод, температура опускается ниже нуля, чтобы согреться кочевники разводят костры. Пустыня величественна в своей красоте. Таинственная, дикая и удивительная пустыня, как и ее немногочисленные жители, которые делают пески хоть немного гостеприимнее.

Однажды султан спросил придворного архитектора: «Сможешь ли ты построить что-либо более прекрасное, чем то, что построил для меня?». На свою беду верный слуга ответил утвердительно и спустя пару минут был уже в руках палача. Никто не имел права построить что-то более прекрасное, чем Баб эль Мансур, ворота королевского города Мекнес. С именем султана Мулая Исмаила ибн Шерифа, который превратил провинциальный городок в цветущую столицу, связано множество подобных историй.
В Мекнесе появилось необыкновенное строение, за которое архитектор поплатился жизнью. Мулай Исмаил прославился тем, что выставил на всеобщее обозрение 400 отрубленных голов настоящих или мнимых врагов. История умалчивает, сколько тел султан велел замуровать в 45 километровую городскую стену. Зато известны слова тирана: «мои поданные как крысы, запертые в корзине, если время от времени корзину не встряхивать они прогрызут ее».
Султан правил 55 лет, охваченный манией строительства, он превратил провинциальный городок в роскошную метрополию с 50 дворцами и 20 городскими воротами. Самым эффектным памятником его царствования остаются ворота Баб-аль-Мансур, окруженные мраморными колонами из Волюбилиса.

Каждый день после обеда на площади Эль Хедим начинается необычное представление. Площадь заполняют артисты, заклинатели змей, продавцы апельсинового сока. Восток из сказок. Ярко-красные костюмы, звуки флейты и колотушек, экзотический танец - абсолютная импровизация для души, а не для туристов, как в Марракеше, Рабате или Фесе.

В бывшей конюшне султана Мулая Исмаила Руа содержалось12 тысяч отборных скакунов. От величественного комплекса так мало. Первоначально он был 5 километров в длину и тянулся вдоль канала, наполняемого водой из искусственного водоема Акдал. Несколько лет назад огромные конюшни были частично отстроены, говорят, что их крышу выдумал и нарисовал сам султан, правивший в стране железной рукой с 1672 года. Его гигантоманию обуздала природа, землетрясение уничтожило легкий каркас здания из глины и известняка. Наследники Исмаила так и не закончили строительство.
После смерти султана статус столицы был возвращен Фесу, а затем она была перенесена в Марракеш. Легендарный султан был весьма самоуверенным. Говорят, он требовал для своего гарема французскую принцессу двора Людовика XIV. Несмотря на манию величия и жестокость этот султан до сих пор считается в Марокко национальным героем. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно он победил оттоманов, усмирил испанцев и объединил страну. В мавзолей, построенный еще при его жизни, регулярно совершаются паломничества.
Мулай Исмаил истинный мусульманин. Питал слабость к одному из предметов, родом из ненавистной Европы - настенные часы. Страсть коллекционера передалась его родственникам. Стильные часты украшают стены многих домов и отелей.

Резиденция нынешнего короля Марокко Мухаммед VI находится в Рабате, что на берегу Атлантики. В отличие от своего легендарного предшественника, султана Мулая, нынешний монарх вполне современный и просвещенный правитель. История Рабата берет начало во времена финикийцев. Город возник в устье реки Бу-Регрег как торговое место, после финикийцев и карфагенян сюда пришли римляне. В VII веке свое государство здесь основали берберы. Для арабских воителей из глубины континента это было равнозначно объявлению войны. Захватив город, они построили в крепости - Касба Рибат (Удайя), укрепленный монастырь, от которого и произошло нынешнее название. Касба в нынешнем виде напоминает сонную деревушку в центре метрополии, от края до края не более 150 метров. В палитре доминирует голубой цвет, входы во внутренние дворики искусно украшены.

Мечеть Хасана архитектурная визитная карточка города. К стенам так и незавершенной мечети Хасана прилегает Мавзолей Мохаммеда V, дедушки нынешнего короля. Солдаты королевской стражи терпеливо позируют фотографам. Мавзолей строился 6 лет. Помимо Мохаммеда, здесь покоятся его сыновья - Хасан II и Мулай Абдулла. Гробницу проектировал архитектор из далекого Вьетнама. Стоимость строительства - государственная тайна. Для марокканцев это одно из немногих священных зданий, вход в которое разрешен также немусульманам. Здесь можно даже фотографировать.

Мечеть Хасана с величественным минаретом была наиболее амбициозной постройкой в истории династии Аль Махата. Султан Якуб аль-Мансур запланировал ее как памятник в честь великой победы над армией Кастильского короля Альфонсо VIII под Аларкосом. Но в 1199 году султан умер и строительство было остановлено. Высота башни Хасана 44 метра, в законченном виде она была бы на 33 метра выше и вознеслась бы над всеми мечетями того времени. Самая торжественная минута в ежедневной церемонии - поднятие национального флага, символа независимости, обретенной лишь в 1956 году. Красный флаг с пятиконечной звездой сопровождает эскорт. Зрители впечатлены, патриотическое зрелище поставлено именно для них.

Перед «Городом мертвых» - Шеллах, где покоятся представители марокканских королевских династий звучит берберская музыка нава. Священный некрополь оказывается лабиринты руин, куфийские надписи повествуют о героических деяниях султанов и божественной красоте похороненных вместе с ними жен. Кладбище осеняет дикий сад с подсолнухами, георгинами и цитрусовыми деревьями. На верхушке минарета над Городом мертвых семья аистов устроила гнездо. Отовсюду раздаются крики этих птиц. В отдаленном уголке некрополя можно найти гробницы с латинскими надписями - финикийцы, римляне, португальцы, по этой земле прошло множество народов.

Когда в 1912 году в город вошли французы, Рабат состоял лишь из Медины обнесенной двумя средневековыми стенами. В этих путаных улочках с раннего утра и до позднего вечера кипела торговля. За 400 лет, прошедших с времен покинувших Андалузию мавров вид старого города не изменился. У каждого лотка идет торг. Туристы редко углубляются в этот лабиринт. Здесь не стоит искать сувениров или изделий ручной работы.

Самый знаменитый город Марокко - Касабланка с 3,5 миллионами жителей. В Каса, как ее называют марокканцы, кипит жизнь, здесь шумно и многолюдно. В сонный провинциальный городок вдохнули жизнь французы. В 1907 году они ввели свои войска в Касабланку и сделали ее административным центром региона. Отдых от повседневных трудов в уличной кофейне - это привилегия мужчин. Некоторые сидят здесь часами. Последняя твердыня на пути эмансипации, все шире распространяющейся даже в богатом традициями арабском обществе.
А Коране есть такие слова: «Божественный трон стоит, как на суше, так и на воде». Фразу принял близко к сердцу отец нынешнего короля Хасан II, начавший беспрецедентное строительство. На клочке земли выдающемся в море он велел построить вторую по высоте после Мекки мечеть в мире, она стала отличительным знаком города. В самой мечети помещается 25 тысяч правоверных, но ее внутренний двор в три раза больше по площади. Минарет вознесся более, чем на 200 метров и является самым высоким в мире. Строительство мечети стоило приблизительно 750 миллионов евро и осуществлялось в основном за счет пожертвований. Пожертвований не всегда добровольных, но кто откажется, если деньги собирает сам король, да еще на благородные цели. 2500 рабочих трудились 6 лет, чтобы воплотить в жизнь план французского архитектора. Лучшие мастера со всей страны день и ночь работали с агадирским мрамором, атласским кедром и тафраутским гранитом.

Французы спроектировали один из старейших маяков стоящих примерно в 40 километрах к северу от Агадира на мысе Рир. Сильный западный ветер мучение для моряков и подспорье для серферов.
До 1960 года, когда страшное землетрясение разрушило Агадир и унесло 15 тысяч жизней, это был спокойный портовый городок. Трагедия изменила его облик, 50 тысяч оставшихся в живых отчаянно нуждались в крыше над головой. Строительство развернулось ускоренными темпами, на руинах старого Агадира вырос новый современный город. Помимо жилых домов возникали отели, предусматривавшие наплыв туристов в живописные места. Несмотря на поспешность строительства, счастливым образом удалось избежать появления бетонных колоссов подобных тем, которые испортили виды южного побережья Испании. Любителем пляжей и пейзажей, Агадир понравится, – берег кажется бесконечным и загорать здесь можно круглый год. Вдоль набережной тянется длинный ряд кофейн и таверн. Средиземноморская идиллия создана искусственно, но весьма искусно. Все как в лучших каталогах турфирм. В рыбацком порту можно ощутить дивную атмосферу Востока.

Место еще неоткрытое любителями массового туризма и идеальное для пляжного отдыха. Эс-Сувейра – деревенский порт, о рыбном богатстве которого свидетельствуют кружащие над заливом стаи чаек. Холодное морское течение приносит к местному побережью массу планктона, которое и приманивает косяки рыб и все это в пределах марокканских территориальных вод, которые не могут опустошать иностранные траулеры.
Мощные укрепления Эс-Сувейры дело рук французского архитекторв XVIII века Теодор Корну, которого пригласил султан Сиди Мохаммед бен Абдаллах. Обращенные в сторону моря орудия не выстрелили ни разу. Пушки подарили султану благодарные европейские купцы. Сиди был единственным правителем к югу от Танжера кто не ограничивал их торговлю. Большие городские ворота Баб Маракеш тоже возникли по проекту французов. За ними открывается восхитительный восток, полный радушия и достатка, где кажется все друг друга знают.
Незастроенный по сей день пустырь остался на месте еврейского гетто – Меллаха. Его обитатели в 1956 году после провозглашения независимости Марокко эмигрировали в недавно возникшее государство Израиль. Искусство еврейских мастеров унаследовали и развили арабы. Местные ручные изделия особенно из серебра пользуются заслуженной славой по всей стране.
По улочкам Эс-Сувейры течет пестрая толпа. Иностранец будет удивлен здешней атмосферой и отсутствием навязчивых, самозваных проводников, от которых трудно избавиться в других городах Марокко.
Турецкая паровая баня - хамам есть в отеле «Лала Мира». Стены и кафель из XIX века. Пользование баней включено в стоимость пребывания в отеле. Лишь за массаж надо платить отдельно. Однако, цена поразительно низка по сравнению с ценой за аналогичную процедуру в Европе.

Времена, когда Танжер считался одним из самых опасных городов на Средиземном море давно отошли в прошлое. От Вавилона грешников, жадных до удовольствия артистов и эксцентричных миллионеров не осталось и следа. Танжер меняется на глазах. Растет порт, из которого отправляется все больше танкеров и грузовых судов. Торговые корабли занимают всю береговую линию, еще недавно принадлежавшую паромам, следующим в Испанию. Молодые марокканцы с тоской глядят в сторону Старого Света. Европа, лежащая всего в нескольких километрах, для них просто земля обетованная. Каждый мечтает когда-нибудь сойти на ее берег.
Элегантные фасады зданий в стиле модерн на площади Испании, напоминают о тех временах, когда испанцы, англичане и немцы открывали здесь свои первые торговые представительства. Во время II мировой войны Танжер был ареной действия сотен шпионов. В нем также происходили тайные переговоры между дипломатами враждующих сторон. Гранд Сокко - излюбленное место встреч жителей города. В середине прошлого века в Танжере проживало 60 тысяч иностранцев, почти столько же, сколько и марокканцев. После обретения независимости процент коренного населения решительно повысился. Сегодня здесь постоянно проживает всего 2 тысячи иностранцев. Скромно, по сравнению с 600 тысячами марокканцев.
Здание бывшего немецкого посольства, над которым сто лет назад развивался имперский флаг, находится вблизи Медины – исторического центра с десятками дешевых отелей и прокуренных кафе. Каждое утро в них собираются толпы наемных рабочих, терпеливо ожидающих возможности заработать.
Современные офисы сулят лучшее будущее, они вырастают главным образом вдоль побережья. Инвесторы, словно стремятся показать испанцам на другом берегу, что здесь тоже жизнь удалась. Марокканское правительство делает все возможное, чтобы поднять уровень жизни в Танжере и сделать его вторым по значимости после Касабланки портом. Футуристические башни стоят вдоль представительной аллеи, названной именем короля Мохаммеда. У инвесторов из Европы тоже есть своя набережная, пока скромная, но весьма перспективная.