Индонезия достопримечательности, интересные места отдыха

Отличительный знак художественной деревушки Убуд - пруд, заросший лотосами и возвышающийся за ним храм Пура Сарасвати. В Убуде часто бывают обзорные экскурсии. С того времени, как здесь поселилась община европейских художников, деревушка считается культурным центром.
Храм Сарасвати, как и в древние времена служит для обрядов. С тех пор, как на Бали стали риезжать туристы здесь также устраивают и коммерческие представления с танцем легонг. Рядом с Пура Сарасвати стоит дворец Пура Сарен, резиденция раджей. Потомки рода хранят память о временах, когда султанат Убуд претендовал на ведущую политическую роль на острове. Интерьер дворцового комплекса украшают ухоженные сады и, разумеется, позолоченные деревянные скульптуры и средневековые фигуры демонов, которые призваны отгонять злых духов.

Обезьянья роща, режит к югу от центра. По дороге минуем могучее дерево, которое почитается, как святое. Лучше не сходить с протоптанной дорожки, в зарослях могут таиться ядовитые змеи. Обычно они уползают при виде человека, но от неожиданности могут и атаковать. Но наличие змей не беспокоит хозяев рощи, обезьян. Туристы кормят их фруктами, хлебом и орехами. Животные доверчивы и совершенно не боятся людей. К сожаленью зачастую это выливается в навязчивость и даже агрессию.
На краю обезьяньей рощи мы находим небольшое святилище Пура Далем. Его охраняют не только обезьяны, но и устрашающие статуи идурги. Храм типичный пример южно - балийской сакральной архитектуры. Самая старинная часть комплекса - колокольня, что покоится на ступенчатом цоколе. Рисовые плантации на террасах занимают всю долину, плодородный край пересекает священная река Пакрисан.

Посреди зеленого рая мы находим царские гробницы Гунунг Кави. Они относятся к старейшим сохранившимся сооружениям на Бали, их возникновение датируют XI веком. В мавзолее покоился царь Анак Вунгсу, две его жены и сыновья. Он правил островом 26 лет.

Вдоль реки, близ небольшого водопада, который служит ванной для местных монахов. Легенда приписывает падающей реке омолаживающий эффект. Ученые на эту тему молчат.
Слоновья пещера XI века Гоа Годжах, вторая по посещаемости после Гунунг Кави достопримечательность региона. Археологи обнаружили ее в 1923 году, вход в грот обрамляет вырезанная в камне голова демона. Внутри находится статуэтка божества Ганеши. Звуки гомелана сопутствуют медитации, западным туристам трудно понять, как можно сосредоточиться при такой какофонии. В 1954 году в ходе археологических раскопок напротив пещеры был обнаружен бассейн для ритуальных омовений. Воду в него вливают 6 каменных нимф.

На побережье Гунунг Агунг находится могучий вулкан Батур, гигантский кратер которого занимает около 140 кв. километров. Посреди кальдеры расположилось озеро Батур, глубиной до 100 метров. Лунный пейзаж - память об извержениях Гунунг Абанг и Гунунг Батур в 1917 и 1926 годах.

Горные источники Банджар. Лечебная вода с большим содержанием серы наполняет два бассейна. Ее температура около 36 градусов. После купания всех ждет ресторан. Может вода в источнике и способствует релаксации, но не на 30-градусной жаре.

На холме возвышается единственный на Бали буддийский монастырь Брахма Вихара. Вход охраняют вытесанные из камня стражники, двор украшен прудом с лотосами. Идеальные условия для медитации, об этом заботятся монахи. В маленькой часовне нас приветствует улыбающийся Будда.

Замком из «Тысячи и одной ночи» представляется водный храм Таман Аюн, расположенный посередине небольшого озера. Пура Аюн нечто вроде национального святилища. Балийцы совершают сюда паломничество. Подобно сказочным органам тянутся к небу меру, пагоды с несколькими крышами, посвященные Брахме, Шиве и Вишну.

Мощные ворота комплекса Нуса Дуа на полуострове Букит Бадунг на юге Бали. Здесь вырос своеобразный анклав роскоши, изолированный от основного острова с пальмовой рощей, стрижеными газонами, полем для гольфа и аллеями для прогулок. Ну и конечно с отелями международных сетей, которые выкупили тут огромные участки земли. Главной целью инвестиций было привлечение как можно большего количества туристов в определенную точку, это выгодно с точки зрения логистики, экономики и помогает сохранить своеобразие оставшейся части острова. Позже выяснилось, что у подобных планов есть и свои минусы. При таких затратах воды происходит понижение уровня грунтовых вод и полуостров в скором будущем может превратиться в пустыню.
Километровые пляжи получили негативное прозвище «гетто бич». Туристический рай огорожен сеткой и находится под наблюдением охранников. Торговцы со своими лотками не могут попасть внутрь. Гостей комфортного искусственного мира приветствует ансамбль Гомелан.
Одно из первых зданий, возникших в этой части острова - двухэтажный отель Мелиа Бали Соль. Он был построен в 1983 году и окружен великолепным тропическим садом. Самый большой бассейн с пресной водой, которая здесь в дефиците, заполнен до краев. К отелю прилегает пляж, находящийся в распоряжении гостей. С него виден коралловый риф, до которого во время отлива можно добраться пешком. Однако, это не значит, что дорога будет простой, под ногами полно колючих морских ежей.

Чаще всего туристы фотографируют 100-метровую, почти отвесную скалу на юго-западной оконечности полуострова. На ней возвышается храм XI века Пура Лухур Улувату, он посвящен Богине воды Девидану и является одним из шести важнейших святилищ на острове. У входа разместилась своеобразная таможенная бригада, стая обезьян, которая выпрашивает у прохожих орехи и фрукты, особенно внимательно нужно следить за очками и украшениями, макаки питают слабость к блестящим предметам. Невзрачный интерьер не передает красоту и силу стихии богини, покровительницы храма. А ведь ей приходится быть сильной, в балийских суевериях большинство демонов выходит именно из моря.

С тихой атмосферой Улувату контрастирует шумная столица Денпасар, расположенная к северу от полуострова Букит. Страж четырех сторон света, стоящий на площади Пупутан в центре города, может быть и присматривает за миром, но у его ног сплошной хаос. Пешую прогулку по полумиллионному городу, который стоит в пробках и задыхается от выхлопных газов нельзя назвать приятной, вдобавок достопримечательности расположены далеко друг от друга. Лучше всего осматривать город на такси.
Памятник на площади Пупутан увековечивает один из самых трагических эпизодов в истории острова. Массовое самоубийство в ответ на голландское вторжение в 1906 году. Без малейших шансов на победу защитники убивали себя, один за другим вонзая нож в грудь на глазах потрясенных голландских солдат.

Национальный музей Бали размещается в старинном дворце Раджей. Кажется, самую многочисленную группу туристов составляют японцы, фотографирующие все вокруг. Отдыхающих сопровождают бесчисленные экскурсоводы, как профессионалы, так и самозванцы, предлагающие свои услуги за пару долларов. Музей занимает три дворцовых здания, реконструированных после разрушений, нанесенных европейскими захватчиками. Экспонаты относятся к разным эпохам, от доисторических находок до современных образцов традиционного рукоделия. В одном из залов собраны древние статуи символов добра и зла - рангды и баронга, запечатленных в аллегорическом танце - схватке.

Самый большой рынок в городе Пазар Бадунг расположен в трехуровневом зале, даже он не может обойтись без небольшого храма. Каждое утро торговцы, прежде чем начать работу приходят сюда, чтобы принести жертву и попросить богов об удачной торговле. Счет идет на секунды, но продавцы всегда найдут возможность поболтать с клиентом. Кажется им действительно интересно, кто откуда прибыл и куда направляется, есть ли у приезжего дети, если да, то какого возраста.

В получасе езды от столицы на юго-восток находится чудесный пляж Санур - белый песок, голубое море, а на нем разноцветные паруса балийских лодок, чудный фон для отпуска. Смелость вознаграждается удивительным видом с высоты птичьего полета. С каждым удачным приземлением растет число желающих взмыть над пляжем. Бали Бич - самый старший из престижных отелей на пляже Санур и в тоже время вопиющий архитектурный кошмар. Вскоре после появления этой бетонной глыбы местные власти издали приказ, запрещающий строить здания выше самой высокой пальмы в округе. На набережной нет толчеи, громче всего здесь слышны звонки продавцов мороженого и напитков. Ролекс, Картье или Гуччи за 10 евро - это акция или распродажа минувшего сезона, ни то, ни другое. Предлагаемые экземпляры подделки, которые на самом деле стоят меньше, чем батарейка к оригиналу. Торговцы, обвешанные килограммами товара, чудом удерживают равновесие на своих тарахтящих скутерах. На каждом углу лотки прогибаются под тяжестью сувениров сомнительного качества.

К западу от Денпасара расстилается пляж Кута, оккупированный серфингистами. Длинные крутые волны создают идеальные условия для катания на доске, просто поплавать здесь вряд ли получится. Кута один из самых популярных пляжей на острове, во всяком случае, самый модный. На людей посмотреть и себя показать - этот девиз здесь весьма популярен. Солнце, песок и волны способствуют общественной активности, нередко отдыхающие приходят сюда поодиночке, а уходят парами. Кута, некогда спокойная рыбацкая деревушка, сегодня заполонена туристами и напоминает Пальма де Майорка или Плайся дель Инглес. Кута почитает новых божеств и демонов, доллары и евро, торговые тротуары тянутся километрами. Местные галереи далеки от изысков. На витринах преобладает кич, не имеющий ничего общего с балийской культурой.

Обширные рисовые поля на уступах, которым сотни лет отделяют динамичную метрополию от соседнего Легиана. Однако, крестьяне хорошо понимают, что рано или поздно массовый туризм доберется и сюда. В замкнутом эксклюзивном анклаве за пляжем Легиан стоит отель «Оберой». Самая гостиница, как и виды с ее террас уже достопримечательность. В «Оберое» останавливаются многочисленные экскурсии, хотя бы на чай, который подается ровно по-английски, ровно в 5 вечера. Вечером в окрестных отелях гремит музыка, начинаются шоу традиционных балийских танцев, такие, как вгоняющих в транс Кичак или танец обезьян, которые следует начинать только после захода солнца. В танцевальном ритуале принимают участие около полусотни мужчин, стоящих вокруг лампады. Под монотонное пение они раскачиваются то в одну, то в другую сторону круга, подражая волнам, которые разбиваются о берег. Танец обезьян призван отпугивать злых духов.
Самый знаменитый индонезийский танец - Легонг. Изначально его могли исполнять только принцессы. Легонг живописует историю похищения принцессы королем. После долгих приключений ее освобождает брат, убивая похитителя в поединке. Музыкальный фон для ритуальных танцев создает гомелан - ансамбль, играющий на традиционных индонезийских инструментах: гонгах, ксилофоне, флейте - сулинг. В гомеланы попадают лишь самые способные представители музыкальных школ.

Каждое утро около 10 часов в Батубулане, деревушке каменщиков, неподалеку от Денпасара начинается чудовищный шум. Мастера вырезают скульптуры в вулканическом туфе. Результаты их работы можно увидеть в окрестных лавочках. Большие каменные фигуры местные жители покупают для охраны от злых духов. Талисманы и амулеты имеют большое значение в балийских религиозных ритуалах. Многие деревни специализируются на производстве своих предметов культа. Немалым искушением для заграничных гостей, особенно для женщин, являются замечательные украшения из целука - кольца, броши, колье и браслеты выглядят как настоящие произведения искусства.
Джаньяр знаменит своей текстильной продукцией. Из под ловких рук художника выходят узоры, которые будут нанесены на футболки, платки и саронги. Материал для них готовят девушки в прибрежных мастерских.
Несколькими километрами далее, в Масе находится ремесленный кружок резчиков. Древние мастера занимались почти исключительно созданием украшений для храмов и дворцов. Нынешние резчики даже не пытаются конкурировать с современными лавками, из экзотических деревянных произведений остались маски, фигурки животных, цветы и фрукты.

Прославленная святыня в скале над морем Танах Лот. Но, чтобы увидеть это чудо,надо перебраться через широкую полосу сувенирных лотков. А вот и достопримечательность номер один, гордость туристических гидов Пура Танах Лот. Каждый вечер перед ней собираются сотни человек. Эффектно выглядят и окрестные скалы, о которые разбиваются бурные волны.

Желающие совершить небольшую экскурсию во времени и узнать, каким был Бали 20 лет назад должны сесть на паром и отправиться на соседний остров Ломбок. Чтобы преодолеть 40 километров по морю придется потратить целых 4 часа, альтернативой может быть только дорогостоящий перелет на местном самолете. Однако 4 часа по морю не пройдут напрасно, на верхней палубе быстро заводятся новые знакомства.
Главная цель туристов - обширный залив Сенджиджи на западном побережье. Спокойствие и уединение, не сравниться с шумными пляжами Куты. Немногочисленным туристам есть где расположиться. Владельцы отелей и ресторанов еще не чувствуют себя здесь главными. Полновластными хозяевами побережья были и остаются рыбаки. Свой участок есть и у ловцов крабов. Милостью богов им удается сводить концы с концами, все необходимое для жизни дают море и земля. Доходы от туризма незначительны.
Однако даже здесь можно найти оазис роскоши. Отель «Сенджиджи» исполняет все капризы гостей. Расположенный в прекрасном саду, отель очаровывает своей экзотической атмосферой. Комфортные номера и бунгало тоже не позволяют желать лучшего.
Не столь шикарные жилища у окруженных культом богов. Их дом - скалистый храм Бату Болонг. Как гласит легенда, в жертву богам приносили юных девушек, бросая их на съедение акулам. Может так оно и было, ведь в окрестных водах акул не счесть. Закат погружает Бату Болонг в мягкие сумерки, настроенье почти мистическое.
Лазурные дикие заливы к северу от Сенджиджи с шеренгами пальм на фоне пологих холмов напоминают картины Гогена. Влажный тропический лес покрывает значительные территории северной части острова. Через густые джунгли пробираются грузовики, единственное средство передвижения, соединяющие столицу Матарам с северными деревушками. Бензин продается на обочине в стеклянных бутылках. Преимуществом на дорогах Ламбока пользуются конные повозки. В сборе арахиса участвует вся деревня. Сельскохозяйственные продукты, единственный источник существования, все излишки продаются на ярмарке. Орехи арахиса созревают в земле, их очищают от скорлупы и складывают в корзины.

Главный храм на Ломбоке Пура Меру. У входа положено оставить пожертвование, что непременно будет зафиксировано охранником в книге даров. На острове всего несколько индуистских храмов. Как и на всей Индонезии, на Бали преобладает ислам. Однако, истинное верование островитян - смесь индуизма, ислама и старинных анимистических культов. В нескольких сотнях метров от храма высится дворец Маюра, а точнее то, что осталось от него после вторжения голландцев в 1896 году. Ныне его центром является пруд с открытым залом заседаний. Здесь собирались раджи, чтобы посоветоваться о государственных делах и разрешить судебные вопросы.

Летний дворец Нармада. Его велел построить наместник Матарама в 1805 году. Здание должно было символизировать священную гору Риджани и озеро у ее подножия. Во-первых, потому что раджа был достаточно стар, чтобы подняться на настоящую вершину и принести жертвы. Во-вторых, постаревший правитель имел якобы обычай приглашать к совместному купанию молодых девушек. Самые красивые и смелые становились потом его возлюбленными. Сегодня в озере с температурой воды 18 градусов местные жители спасаются от жары.
90% населения Ломбока это сосакии, коренные жители острова. Их предки прибыли сюда из Индии и Бирмы в XIV веке. Типичное хозяйство сосаков - глиняный домик и деревянный амбар с соломенной крышей для хранения риса. Деревня выглядит как музей под открытым небом, жизнь здесь течет неторопливо в согласии с природой и обычаями.