Куба достопримечательности, интересные места отдыха

На Пласа де Армас, рядом с Кастильо де Ла Реаль Фуэрца кирпича уже меньше, а зелени больше. Бывшую площадь для военных парадов многие считают самой большой площадью Гаваны. Как говорят летописи, именно здесь находилось селение, которое со временем разрослось до размеров метрополии. В XVIII и XIX веках эта элегантная площадь была любимым местом для прогулок обеспеченных горожан, аристократов и правителей. Сегодня здесь царит полная демократия. Горожан и туристов зазывают очаровательные рестораны под открытым небом. Кроме отличной кухни они предлагают, конечно же музыку, а в качестве десерта великолепные сигары.

Неповторимую атмосферу создает Сементерио Колон, исторический погост в 800-ми тысячами могил, один из самых крупных в Латинской Америке. В настоящем лесу мраморных колонн покой обрели останки многих известных кубинцев, таких как писатель Алехо Карпентьер и отец народа Карлос Мануэль Сеспедос. Революционные власти не посмели нарушить покоя этого кладбища. Одно из самых красивых надгробий посвящено гаванским пожарным, погибшим при исполнении своего долга. Могила некой Амелии, прозванной Лами Лагроса - Чудесная. В 1901 году Амелия умерла при родах вместе с ребенком. Согласно легенде новорожденного похоронили у ног матери, но когда позже могилу вскрыли, тело ребенка оказалось в объятьях женщины. Супруг Амелии каждый день приходил проведать могилу, говорят, что уходя, он никогда не поворачивался к надгробию спиной. Вскоре люди заметили, что бедный вдовец постепенно превращается в богача. Все признали это чудом, с тех пор к могиле Амелии в надежде на ее заступничество приходят обездоленные. Надгробие всегда украшено цветами и маленькими табличками, которые приносят те, кому Амелия помогла.

В марте 1957 года группа студентов пошла на штурм президентского дворца, чтобы низвергнуть президента Батисту. Штурм провалился, все восставшие погибли, однако партизанская война под предводительством Фиделя Кастро набирала силу. И 2 года спустя революция таки восторжествовала. Сегодня, бывший президентский дворец выполняет функции Музея Революции, где хранятся документы, закрепившие появление коммунистической Кубы. Джип Фиделя Кастро изрешеченный пулями, советские танки и бронетранспортеры выставлены в саду музея.
Стеклянный саркофаг с яхты Гранма. На ней в декабре 1956 года приплыли из Мексики Фидель и Рауль Кастро, Че Гевара и 80 верных им солдат. С тех прошло более полувека, революция не принесла кубинцам процветания, скорее наоборот. И все же в глазах обычных граждан Фидель Кастро остается героем, который сделал Кубу независимой. Кастро ликвидировал неграмотность, ввел бесплатную медицину, выгнал мафию, олигархов и коррумпированных политиков, неформальной резиденцией которых был отель «Насиональ».

Малекон - легендарный семикилометровый прибрежный бульвар Гаваны. Его строительство начали американские военные, планируя создать нечто вроде волнореза. Однако, со временем бетонная плита соединила кварталы Вьехо, Сентро, Ведадо и Мирамар. В наши дни Малекон стал излюбленным местом встреч для молодых и пожилых, знакомых и родных, влюбленных пар и просто одиноких людей. Об этом месте Рейналдо Эскобар высказался так: «В послеобеденное время я часто выхожу на Малекон, ноги сами несут меня сюда, прочь из тесной квартиры и от многолюдных улиц. Морской бриз освежает тело и разум, позволяет забыть от трудностях дня, о постоянной и безнадежной борьбе, об очередях за молоком и хлебом или об изнуряющей дороге на работу. Какое счастье встретиться после такого дня с друзьями и хоть ненадолго избавиться от повседневных хлопот. Посидеть за стаканом рома или за чашкой кофе, поболтать, пожаловаться на горькую судьбу, посмеяться. Грустные слова заглушает приятый шум волн, а море таинственно блестит в лучах заката. Куда поплывет моя Куба? К следующему шторму или золотому солнцу. Кто знает?».

Ночной клуб «Тропикана» работает с небольшими перерывами с 1939 года. Каждую ночь под открытым небом здесь проходят представления, которые смело можно поставить в один ряд с шоу парижского варьете «Фоли Бержер». Изысканные костюмы, горячие карибские ритмы и очаровательные танцовщицы. Это настоящая гремучая смесь музыки, фольклора и эротики. Конечно ночная жизнь Гаваны одни клубом «Тропикана» не ограничивается, выбор развлечений здесь также богат и красочен, как костюмы танцовщиц.

Моготе - отвесные холмы с плоскими вершинами, возраст которых 150 миллионов лет, это визитная карточка долины Виньялес в провинции Пинар дель Рио на западе острова. Этот регион считается идеальным местом для выращивания табака. Говорят, что нет в мире другого места, более подходящего для этого растения. Дело, прежде всего в плодородной почве, а также в оптимальных температуре и влажности. Христофор Колумб, описывая своей покровительнице королеве Изабелле путешествие на Кубу, не забыл упомянуть о привычке туземцев затягиваться дымом из скрученных листьев растения коиба. По всей вероятности, Колумб попробовал табак, его описание было исполнено восхищения. А поскольку мореплаватель пользовался большим авторитетом, многие возжелали испробовать табаку. Прошло совсем немного времени и табак вошел в моду при дворах многих европейских стран. Выращивание и продажа табака приносили огромную прибыль, поэтому вскоре королева ввела монополию на торговлю листьями этого растения. Долгое время Куба была для Испании просто поставщиком сырья, сигары скручивали уже после доставки табака в Европу. Испания разрешила Кубе самостоятельное производство сигар лишь в 1821 году.
Для плантаторов сезон начинается в начале июля, это традиционное время посева. С октября по январь 15-20-ти метровую рассаду высаживают на поля. Карохос - это саженцы, листья которых предназначаются для верхней обмотки. Их заслоняют марлей, чтобы они сохранили эластичность. Корильос же выставляют на солнце, их просушенные листья составляют начинку сигары. Они должны быть вызревшими и ароматными. У вегуэрос - крестьян, растящих табак, очень много работы. Чтобы получить растения, пригодные для производства высококачественных сигар, нужно ежедневно вручную удалять с поля сорняки и насекомых. Несмотря на все старания, здесь, как в виноделии, то урожай, то не урожай. Лучшим считается сезон, когда во время вегетации мало осадков, а ночи относительно холодные.
Снятие урожая начинается в январе и длится до марта. Как только нижние листья приобретают нужный зеленый оттенок можно начинать еженедельное подрезание побегов, всегда снизу вверх. От одного растения, таким образом, получают от 18 до 20 листьев. Обрезанные листья развешивают в связках для просушки. Слегка желтые листья попадают в Каса дель Тобакко - шалаши - сушилки, которые стоят на окраинах полей. Двери в них находятся с восточной и с западной стороны. Обычно их оставляют открытыми, чтобы обеспечить хороший прогрев и циркуляцию воздуха. В зависимости от уровня ферментации и погоды связки листьев перевешивают выше или ниже, подбирая, таким образом, оптимальную температуру и влажность. Все это конечно требует немалых знаний и опыта. Спустя три месяца концентрация вкуса достигает максимума и фазу сушки можно считать завершенной.
Мелкие плантаторы обычно ведут скромный образ жизни. За 50 килограммов листьев на любой государственной фабрике крестьянину дают от 6 до 9 долларов, в зависимости от качества табака. В общей сложности годовой доход мелкого плантатора достигает примерно 70 долларов.
Просушенный табак скручивают в огромные тюки. Следующий этап - брожение. Табак укладывают плотно, слой за слоем и под влиянием содержащихся в нем термогенных бактерий при температуре около 50 градусов начинается разложение органических веществ. Процесс брожения имеет решающее значение для вкуса и аромата. После первой, длящейся месяц, ферментации листья сортируют, увлажняют и подвергают второму, на этот раз двухмесячному процессу брожения.
Деспалильо - это помещение, в котором работницы сортируют листья по величине и текстуре. У начиночных и связующих листьев удаляется нижняя часть центральной жилки. Так называемая лектора читает вслух газеты, а по полудни романы. Это делается для того, чтобы женщины не засыпали за однообразной работой. После второй ферментации табак упаковывают в листья королевской пальмы. Сырье пройдет долгую выдержку и попадет на фабрику Де Табакос лишь спустя 5 лет.
Один из самых крупных табачных заводов на Кубе находится в районе Пинар дель Рио. На фабрике производство сигар завершается. Лектор де табакера также читает газеты и книги для крутильщиков торседорос. Главным лицом на фабрике считается мастер сортировщик, который подбирает состав смеси - начинки из табака трех сортов. Торседорос начинают скручивание с формирования начинки, а потом берут связующие листья. Начинку со связующими листьями называют куколкой, на нее идет обмотка из наиболее тонких покровных листьев. Сигара обретает конечную форму. Последний штрих - запечатывание кончика круглым кусочком табака благородного сорта. Лучшие торседорос могут скрутить до 120 сигар в день. У торседорос есть одна привилегия - во время работы они могут курить сколько душе угодно. Готовые сигары, отсортированные по цветам и размерам, попадают в подвал, обшитый кедровым деревом, где лежат несколько недель. Лишь после этого на них ставят клеймо и упаковывают в ящики, в которых они отправятся в путешествие по миру.
В Пинар дель Рио все крутится вокруг производства табака, но и некурящие найдут здесь для себя что-то интересное. В городе не так много памятников архитектуры, но здесь есть на что посмотреть, нужно лишь присмотреться. Тренировка боксеров в самом центре города. Почему бы и нет, ведь бокс, как и бейсбол, считается у островитян национальным видом спорта. Об этом свидетельствует количество медалей, завоеванных кубинскими боксерами на различных Олимпийских играх.

В нескольких километрах от Пинар дель Рио расположился маленький городок Виньялес. Своим названием он обязан поселенцам, которые основали здесь в XIX веке виноградную плантацию. В обычные дни Виньялес кажется сонным, скучным местом, но здесь бывают нешуточные политические митинги. Из-за большого количества колониальных построек власти наделили город статусом национального памятника архитектуры. В старейшем из сохранившихся зданий Каса де Дон Томас 1822 года расположен лучший в городе ресторан. Городская площадь и церковь.
За городскими окраинами, в одном из самых живописных мест на Кубе находится отель «Лос Хасминес». Долину Виньялес с ее необыкновенными известковыми скалами Моготе можно увидеть не только с терассы отеля, но и из любого номера. Кажется, что низко плывущие дождевые тучи вот-вот зацепятся за отвесные скалы. Некоторые пещеры и по сей день остаются недоступными, но такие как, например, Куэво дель Индио, еще в давние времена давали убежище индейцам и беглым рабам. Сегодня в них живут летучие мыши. Некоторые участки пещер можно преодолеть не иначе, как на лодке по подземной реке.

Горячий жемчужно - белый песок и бирюзовое море, что еще нужно туристам из северных краев. До некоторых кубинских пляжей массовый туризм еще не добрался. Куба занимает территорию, равную примерно 110 квадратных километров, мизер по сравнению с Россией. Но протяженность теплого побережья здесь завидная - 5 700 километров вместе с берегами маленьких островов. Любители солнца и водных видов спорта ждут 300 великолепных пляжей. Самые знаменитые и многолюдные берега - это Варадеро, Кайо Коко, Санта Лусия и Гуарда Лавака на севере, и те, что на южных островах - Исла де Хувентуд и Кайо Ларго.
Некоторые курорты, как например, Гуарда Лавака отлично вписались в идиллические пейзажи на страницах каталогов турфирм. Эти великолепные пляжи вполне можно назвать райским местом. Здесь все сделано для того, чтобы туристы могли ничего не делать. Когда в 1991 году распался Советский Союз, Куба потеряла не только идеологическую поддержку, прекратились субсидии, которые долгое время были основой стабильности экономики. Панацеей для государства стал туризм. Нынче остров посещает около 2 миллионов гостей в год, что приносит казне около 2 миллиардов долларов. Для среднестатистического кубинца занятость в туристическом бизнесе наиболее желанна, ведь официант в гостинице одних чаевых получает больше, чем оклад признанного врача специалиста. Зарплата последнего эквивалентна 20-30 долларам в месяц. Естественно, многие студенты, если подвернется случай, без колебаний меняют студенческую форму на униформу официанта или лакея.
Некий демократизм можно обнаружить на семи пляжах Плайя дель Эстер, недалеко от Гаваны. Здесь отдыхают местные жители. Образование, общественный статус и разница в зарплате для них значение не имеют. Да, песок здесь не такой белый, как на пляжах для иностранцев, но это никого не волнует.
Иностранцы чаще всего не испытывают желание открывать для себя глубинку острова. Их вполне устраивают первоклассный песок, море и солнце.

Тринидад, его называют Кубой в миниатюре. Один из самых старых городов на острове основал в 1514 году Диего Веласкес де Куэльяр. Время наиболее бурного развития города - XVIII и XIX века. В свое время Тринидад был самым крупным в мире центром по производству сахара. Город богател не только за счет экспорта, но и за счет контрабанды и работорговли. Улицы мостили булыжниками, служившими балластом для парусников. На обратном пути в Европу и Америку корабли уже были загружены сахаром. После упразднения рабства окрестные плантации сахарного тростника лишились дешевой рабочей силы, и город постепенно потерял свое значение. К тому же единственным путем общения с окружающим миром были море и городской порт. Лишь в 1919 году сюда протянули железнодорожную ветку, а в 1950-е годы построили дорогу для автомобилей. Эта необыкновенно долгая изоляция имела одну положительную сторону, колониальная архитектура старого города сохранилась в неизменном виде до наших времен. В 1988 году Тринидад был занесен в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Характерной чертой Тринидада являются чугунные и деревянные решетки на высоких окнах домов. Другие отличительные особенности города спорны. Например, здешние мужчины считают, что Тринидад славен весьма болтливыми женщинами. На углах улиц из мостовой торчат столбики, их ставили, чтобы защитить пешеходов и фасады от повозок. Возможно, здешние кучера были первыми в истории лихачами. Тринидад ошеломляет подлинной колониальной атмосферой, как будто время в городе остановилось. Спешка здесь выглядит бессмысленной. Мы жадно впитываем эту атмосферу, чтобы хоть часть ее забрать с собой.
Кубинцы не отказывают себе в сигарах и кофе, но, несмотря на это они нация долгожителей. Островитяне принимают жизнь такой, какая она есть, не жалуются, не горюют по пустякам, не стремятся разбогатеть любой ценой. Этому внутреннему покою можно только позавидовать, у нас другой менталитет.

Вокруг Тринидада раскинулся край, называемый Валле де Лос Ингениос, т.е. долина сахарных заводов. Место названо так в честь 50 сахарных заводов, которым Тринидад был обязан своим развитием в XIX веке. Одно из последних напоминаний о былом благополучии - башня Торре де Иснага над самой большой плантацией сахарного тростника XIX века. Похожие сооружения играли роль сторожевых вышек, с которых велось наблюдение за рабами. С 50-метровой высоты надзиратели видели всю плантацию и могли предупредить стражников о пожаре, бунте или побеге рабов. Невольники не могли рассчитывать на милость, их труд был фундаментом благополучия прежней Кубы. До отмены рабства в 1880 году на остров было привезено около полутора миллионов африканцев, в основном с территории современных Конго и Анголы. Рабы трудились в нечеловеческих условиях, любое неповиновение жестоко каралось. Этим людям кубинский сахар вовсе не казался сладким.
Куба до сих пор остается сахарным островом. После революции власти пытались заменить монокультуру другими растениями. Однако, сахар так и остался одним из главных предметов экспорта. Площади, на которых выращивают сахарный тростник, занимают более миллиона гектаров. При уборке тростника используются специальные машины, но не везде это возможно. Там, где нельзя проехать, единственным орудием остается мачете, а уборка происходит в точности так, как и в XIX веке. Для производства одного килограмма сахара необходимо около трех килограммов тростника. Производительность зависит от многих факторов: времени уборки, погоды, влажности. Тростник надо убрать сразу, как только растение созреет и достигнет соответствующих размеров. Чем позднее снимают урожай, тем позднее в тростнике сахара. Из-за недостатка машин у плантаторов возникают проблемы не только с уборкой урожая, но и с его транспортировкой. В 1990 году, когда Куба получала субсидии от Советского Союза, было произведено почти 8 миллионов тонн сахара. В настоящее время производится всего 2 с лишним миллиона тонн. Однако, экспорт сахара и произведенного из тростника рома, все еще обеспечивает солидное поступление валюты в гос.бюджет.

В колониальные времена весь доход от продажи сладкого сырья получали сахарные бароны. Об их огромном богатстве свидетельствуют роскошные неоклассические дворцы в Сьенфуэгосе, на южном побережье. В 1985 году на центральной площади города под названием Парк Марти был построен театр Томаса Терри. Инициатором проекта был сын одного из местных сахарных магнатов и работорговцев. В стенах этого театра срывали аплодисменты такие мировые звезды, как Энрике Карузо и Сара Бернар. Сегодня здание рушится от старости.
Идеологи революции никогда не страдали сентиментальностью. Они не видели в старых памятниках ничего полезного для будущих поколений. Зато в новой Кубе у всех была крыша над головой, бесплатное образование и медицина. Лозунги кричат об этом на каждом шагу. В 60-е годы XX столетия Че Гевара и Фидель Кастро верили, что разожженное ими пламя революции распространится на весь мир. И хотя Кастро, вплоть до самой своей отставки в 2008 году заверял, что революция вечна, похоже, что пламя ее медленно угасает. Никто не может предсказать каким путем пойдет Куба после смерти Фиделя.

Сьерра Маэстра на востоке острова. Именно здесь все и началось. Сюда в декабре 1956 года причалила яхта Гранма с Фиделем и Раулем Кастро, Че Геварой и 80-ю мятежниками на палубе. Первый десант оказался преждевременным, войска Батисты молниеносно разгромили повстанцев. В живых осталось всего 12 человек, среди них Че Гевара и братья Кастро. Они бежали от погони и укрылись в непроходимых горах Сьерра Маэстра. Батиста не стал искать революционеров, решив, что те больше не представляют для него угрозы. Однако, Фидель и Че были не их тех, кто сдается без боя. Многие нищие и обездоленные вскоре встали на сторону бунтовщиков. Основывая школы и больницы в горных деревнях, мятежники завоевали симпатии простого народа. В 1957 году недовольство правительством Батисты было уже всеобщим. К партизанам Кастро присоединялись даже солдаты президентской гвардии. Год спустя, когда Батиста приказал расстрелять демонстрацию, чаша горечи оказалась переполненной. Пришло время революции. Сформированные наспех отряды становились с каждым днем все сильнее и стремительно продвигались на запад. Целью марша была Гавана. Кубинцы устали терпеть самоуправство, нищету и террор, им нечего было терять. Люди поверили в светлые идеалы и встретили революцию с восторгом.
Решающая битва произошла в декабре 1958 года в городе Санта Клара. Бой закончился победой революционеров под предводительством команданте Че Геваре. Путь на Гавану был открыт. 8 января 1959 года жители столицы громко приветствовали освободителей. Даже сегодня Сьерра Маэстра остается трудно доступным регионом. Асфальтированные дороги здесь можно пересчитать по пальцам одной руки, а путешествие по немощеным дорогам горного серпантина требует стальных нервов. Указателей тут мало, поэтому доехать до цели непросто. Сьерра Маэстра тянется вдоль южного побережья острова. Массив разделяется на две части, западная - Кордильера дель Туркино вознеслась на 1974 метра над уровнем моря. Кордильера де ла Гран Пьедро лежит к востоку от Сантьяго де Куба. Пышная субтропическая растительность и горные ручьи, как Велльсантони делает Сьерру Маэстру привлекательной для многих любителей природы.

Гранхита Сибоней - знаменитая ферма, на которой перед решающим штурмом прятались Фидель Кастро и его сподвижники. Дерзкая атака казарм Монкада произошла 26 июля 1953 года, этот день позже был принят за дату начала революции. Плохо вооруженные и необученные солдаты Фиделя не имели ни малейшего шанса в схватке с регулярными войсками. Большинство смельчаков погибло, многие попали в тюрьму, где их ждали пытки и смерть. Вдоль дороги, по которой мятежники шли на Сантьяго, сегодня стоит 26 надгробий, память об отчаянных храбрецах.

В казармах Монкада на окраине Сантьяго де Куба позднее был основан музей истории Кубы. В здании также помещается начальная школа.
Автовокзал в Сантьяго. Нелегко, но как-нибудь справимся. Грузовики вместо автобусов, постоянные гудки и гул дизельных двигателей, кошмарная жара. Чтобы попасть внутрь, надо отстоять в очереди, а затем еще одно испытание - поездка в ужасной давке. Для нас это похоже на фильм ужасов, но местные жители привыкли и выглядят спокойными.
Второй по величине город Кубы - колыбель революции. Кто хоть раз прошел по лабиринту его узких крутых улиц, тот проникнется любовью к нему. Горящий, кипящий жизнью Сантьяго - это квинтэссенция Кубы. На каждом шагу слышится ритмичная музыка, настоящий эликсир молодости для жителей города и его гостей. В известной Каса дела Трова музыканты играют с 10 утра до поздней ночи. Здесь выступают лучшие. По субботам это место превращается в сцену для огромного собрания, которое подобно карнавалу выходит на ближайшие улицы. Гуантанамера - рассказ про девушку из Гуантанамо основан на первом стихе поэмы известного борца за свободу Хосе Марти. После его смерти Гуантанамера стала неофициальным гимном Кубы.
Сантьяго лежит на холмах. На особенно крутых улицах построены лестницы, как на Падре Пико, которая ведет в старый город. Центр Сантьяго - это парк Сеспедос, который окружают кафедральный собор, здание ратуши и отель «Каса Гранда». Из отеля открываются лучшие виды на город, залив и массив Сьерра Маэстра. С балкона ратуши 1 января 1959 года Фидель Кастро произнес свою первую речь после бегства Батисты. Именно здесь перед восторженной толпой он провозгласил победу революции. А еще раньше в 1898 году на этой площади испанцы подали американцам официальный акт капитуляции и простились со своей последней колонией в Латинской Америке. Площадь, которая была свидетельницей главных событий в истории Кубы, сегодня является местом всевозможных встреч. Не исключено, что в истории площади еще будут переломные события, но главное, чтобы они были бескровными.
Крутые повороты истории пережила и крепость Эль Моро у входа в залив Сантьяго де Куба. Разводные мосты, массивные зубцы и тяжелые пушки придают этой крепости XVII века внушительный вид. Еще один взгляд на Бахио де Сантьяго или лесистые холмы Сьерра Маэстра, спускающиеся к морскому берегу.
Солнце давно ушло за горизонт. В Каса дела Трова как обычно звучат карибские мелодии. Развлекайтесь, радуйтесь жизни, забудьте о хлопотах, ибо никто не знает, что принесет завтрашний день. Некое предсказание, сделанное в XIX веке, гласит, что после ухода дерзкого вождя с густой бородой Кубу ждут великие перемены.

В 1538 году испанцы начали строительство Кастильо де Ла Реаль Фуэрца - Замка Королевской Силы. Это была первая крепость на острове и вторая на американском континенте. Еще ранее в 1511 году конкистадор Диего Веласкес де Куэльяр, получил от короля приказ исследовать остров. Отряд Веласкеса насчитывал лишь 300 человек, но вооружены его люди были значительно лучше туземцев. За несколько лет испанцы истребили почти полмиллиона островитян. В начале XVII столетия главным плацдармом испанцев на острове, центром снабжения и крупнейшим портом стала Гавана. Напротив замка выросла Форталеза дель Моро - Новая крепость, оплот испанцев в этой стратегической точке Карибского побережья.
Во второй половине XVII века испанское правление на острове на короткий период было прервано англичанами. А среди кубинцев зрел бунт против иностранного господства. Восстание разгорелось во второй половине XIX века. Предводители бунтовщиков, а среди них были Карлос Мануэль де Сеспедос и Хосе Марти мечтали обрести полную независимость, однако республика, провозглашенная в 1902 году, на самом деле полностью зависела от могучего соседа - Соединенных Штатов Америки. Старинные, ярких цветов лимузины помнят времена марионеточного государства. Тогда группка коррумпированных чиновников жила в неописуемой роскоши на фоне столько же неописуемой нищеты народных масс.

Капитолий был построен в 1929 году по образцу здания американского Конгресса в Вашингтоне. Мнения кубинцев на его счет расходятся. Одни считают Капитолий визитной карточкой Гаваны, для других это символ диктаторского правления Херардо Мачадо и Моралеса и Фульгенцио Батиста и Зальдивара, которые были покорны Соединенным Штатам. Несмотря на то, что с Капитолио были связаны негативные ассоциации для туристов и приезжих из глубинки он остается одной из любимых достопримечательностей. Без фотографии на лестнице Капитолий никак нельзя возвращаться домой, никто не поверит, что ты был в Гаване.

Революция изменила лицо Кубы. У Фиделя Кастро была идея, идея свободы, равенства и братства. Эти три понятия иллюстрируют цвета национального флага. Многие сегодня сходятся на том, что лучше всего Кастро удалось воплотить идеи красного цвета. Во время гражданской войны страна была обильно полита кровью. Памятник одному из известнейших борцов за независимость Хосе Марти стоит в центральном парке Гаваны. Мало кто знает, что этот народный герой оставил будущим поколениям не только политические трактаты, но и текст известной песни Гуантанамера, основанной на первом стихе целой поэмы.

Внушительное здание отеля «Инглатерра», на террасе играет карибская музыка, а в кафе и ресторанах слышны мелодии из фильма «Унесенные ветром». К счастью романтика первых шикарных отелей Гаваны, построенных в XIX веке, сохранилось и поныне, она ощущается и в фасадах и в интерьерах.

Рядом с отелем «Инглотерра» расположился роскошный, неоклассический Gran Teatro de La Habana, построенный в 1838 году. Театр может вместить 2 тысячи зрителей. Сегодня это резиденция национальной оперы и знаменитого кубинского национального балета.

Примета столицы Кубы - лимузины, крейсеры дорог прошедшей эпохи. Больше всего респектабельных авто водится на огромной площади у Капитолио. Красные Шевроле, Студебеккеры, Крайслеры и Форды блестят хромированными бамперами и кузовами всех цветоврадуги. Большинство из них такси. Эти металлические динозавры уже давно лишись своих 8-и и 12-ти цилиндровых двигателей, сейчас у них под капотами ворчат дизели. Что поделать, нищета стимулирует изобретательность. Кубинцы справляются с недостатком запчастей, находя их качественные аналоги, а уж внешне эти полированные авто просто шедевры. Таксисты не ждут часа пик, чтобы начать работу, они подрабатывают, предлагая туристам прогулки по самым колоритным переулкам Гаваны. За экскурсию платим несколько долларов. Валюта здесь запрещена и в случае встречи с полицией, должны притвориться знакомыми водителя.

Чайна - таун. После упразднения рабства в 1880 году власти справились с дефицитом рабочей силы, пригласив на Кубу 200 тысяч рабочих из Азии, в основном из Китая и Филиппин. Последующие поколения эмигрантов ассимилировались, однако есть и те, кто остался в рамках национальных диаспор. На этом месте, в последний week-end каждого месяца проходит ярмарка. После распада СССР, который десятилетиями субсидировал слабую централизованную экономику Кубы, такого рода рынки стали продовольственной базой для населения. Сегодня крестьяне могут продать здесь излишек своего урожая: фрукты, овощи, хлеб и мясо. Для горожан рынок отличная возможность с помощью нескольких песо пополнить домашнюю кладовую, ведь в магазинах продукты достать трудно, за ними стоят длинные очереди. На черном рынке или за доллары можно приобрести все, что душе угодно и достаточно быстро, но такие покупки могут позволить себе не многие. Улицу заполняет пестрая толпа и грузовики, доверху наполненные разным добром.
Живописная картинка плохо отражает кубинские реалии. Но хотя местная жизнь далека от идиллии, островитяне переносят лишения с типичным для Карибов оптимизмом. Настоящая жизнь Кубы описана в книгах эмигрантов, таких как Зое Вальдес. Писательница, родившаяся в 1959 году и живущая в Париже, разоблачает мифы своей родины. В романе «Я отдала тебе всю жизнь» Зое рисует образ измученной и ожидающей светлого будущего Кубы. Женщины в книгах Вальдес смеются на улице, но плачут в тиши собственного дома, подавленные нищетой и безнадежностью.
Помимо недостатка продовольствия кубинцы испытывают и проблемы с транспортом. Собственные авто - привилегия немногих, а ездить на такси дорого. Остаются лишь дряхлые автобусы, в которых всегда страшная давка.

Одной из самых очаровательных улиц старого города считается Калле Обиспо. Вдоль нее расположились десятки магазинчиков, кафе и ресторанов, а также галереи и мастерские художников. Эту улицу любят не только туристы, но и сами горожане. Одна из мастерских принадлежит Раулю Поигелаго, ученику самого Пикассо. Его картины изумительно передают ностальгию по старой Гаване. Гавана - это город тоски. Тоска повсюду, она звучит в музыке и историях, которые рассказывают старики. Можно найти ее и в сюжетах картин, которые пишет Лаго.
Напротив мастерской кафетерио Ла Лувия де Оро, что означает Золотой дождь. Может в этом названии тоже кроется тоска по старым добрым временам. Ностальгия по - кубински лишена слащавости, в ней нет мелодрамы. На Карибских островах слишком красиво, чтобы печалиться, желание жить побеждает вопреки всему. На Кубе музыка звучит повсюду и в любое время суток, она в кафе, клубах, на улице и на работе весь день. Кубинцы с музыкой просыпаются и под музыку засыпают, музыка для них, как вод и пища, дает жизненную энергию. При этом музыка является не фоном для повседневных дел, а служит их двигателем. Когда надо возбуждает, когда надо успокаивает или позволяет забыть о проблемах.

На протяжении 20 с лишним лет Кубинскую музыку слушал Эрнест Хемингуэй, завсегдатай Гаванских баров. Немало вечеров он скоротал в кафе Бодегита дель Медио и Флорида, потягивая мохито и дайкири. Стены бывшего бара просто сокровищница для поклонников Хемингуэя. Здесь повсюду развешены предметы, которые помнят американского классика. На стенах же нацарапаны посвящение и тосты завсегдатаев заведения. Сам Хемингуэй оставил незатейливую подпись: «Мой мохито в Бодегите, а мой дайкири во Флориде». Хемингуэй и Кастро, писатель и революционер встретились в 1960-м году в ходе неформального состязания: кто поймает самого крупного марлина. Прославленный мохито - смесь рома, сиропа и мяты с добавлением мелкоколотого льда. Напиток дарил вдохновение Хемингуэю, работавшему над повестью «Старик и море».

В центральной точке площади расположен кафедральный собор XVIII века. Какое-то время здесь покоились останки Христофора Колумба до того момента, как их перевезли в Испанию. Наш взор притягивают 2 ассиметричные башни, в глаза бросаются пустые ниши в стене. Во время революции католическая церковь отдала на хранение в Ватикан самые ценные украшения собора и предметы утвари. Старый кафедральный собор все сильнее ветшает от времени. Однако, есть здания на помощь которым приходят реставраторы. Недавно восстановлен фасад морского терминала Сьерра Маэстро на площади святого Франциска, соединяющий старый город с портом. Площадь обязана своим названием покровителю храма святому Франциску Ассизскому. Храм был построен в XVI веке, а сегодня в нем находятся государственные учреждения.