Коста-Рика достопримечательности, интересные места отдыха

Костариканцы или «тикос», как они привыкли себя называют, очень спокойная нация. Жители соседних стран даже завидуют спокойствию тикос. 4 миллионная Коста-Рика стабильная и сплоченная страна, у которой нет даже собственной армии. Здесь царит образцовая демократия и относительный достаток, отчего государство получило прозвище Американская Швейцария.
На Авенида Сентраль бурлит жизнь. Машинам въезд сюда запрещен. На этой улице жители столицы наслаждаются шоппингом.
Рынок Меркадо Сентраль действует с 1880 год. Кажется на нем можно купить все, – от инструментов и посуды до одежды и еды. Торговля идет ежедневно с 6:30 утра и длится до самого вечера и так шесть дней в неделю. В теплом и влажном климате земля дарит множество злаков, фруктов и овощей, а плодородные пастбища дают обильную пищу тучным стадам скота. В местном меню хватает и даров моря. На Меркадо Сентраль закупаются как коренные жители столицы, так и тысячи эмигрантов из Панамы, Никарагуа и Карибского региона. Благополучный Сан-Хосе вот уже несколько десятилетий привлекает приезжих из охваченных нищетой соседних стран. Многим эмигрантам живет здесь гораздо лучше. Аромат свежесваренного кофе выплывает из многочисленных курительных комнат.

Центральный парк к югу от Авенида Сентраль был разбит еще в колониальную эпоху. Павильон был заложен диктатором из Никарагуа Анастасио Самосой. Двусмысленный подарок все же был принят, в Латинской Америке, где даже футбольный матч стал поводом для войны, лучше не искать проблем с соседями.

Собор Метрополитана к востоку от городского парка, восхищает своей скромной архитектурой. Он был построен в 1871 году на месте предыдущего храма разрушенного землетрясением. Несколько лет назад собор был капитально отреставрирован, и все надеются, что не напрасно, ведь тектоническая активность на этих территориях заметно усилилась. Почти 80% населения страны Коста-Рики католики. К этой конфессии причисляет себя и большинство коренных индейцев. При этом Коста-Рика терпима к религиозным меньшинствам. Здесь действует протестантская церковь и еврейская община.

Роскошное здание главпочтамта в столице Коста-Рики построили в 1914 году англичане. Но истинная архитектурная гордость тикос возвышается в нескольких кварталах от него. Масштабное строительство Национального театра было для муниципалитета вопросом чести. Когда-то в 1890 году Коста-Рика не смогла принять знаменитую оперную певицу Аделину Патти, совершавшую турне по Южной Америке. Ни одна из имеющихся тогда сцен не подходила для организации большого представления, и это стало позором для властей. После такого происшествия кофейные магнаты обложили себя добровольным налогом на экспорт, чтобы финансировать строительство настоящего театра. В 1897 году здание, построенное по образцу Парижской оперы, было готово. Расписные своды забавляют обилием несуразностей, например, работники на плантациях не носили столь элегантных платьев. Такие одеяния были предназначены лишь для воскресного богослужения и других торжественных случаев. Кофейные деревья не приживаются на побережье, а бананы растут соцветиями вверх, а не вниз. Не иначе фрески вышли из-под руки европейца, не знавшего местных реалий. Элегантная сцена требует регулярного обновления. Она должна выглядеть безупречно, хотя давно уже не принимала звезд мирового масштаба. Обивка кресел изрядно потерта, но в целом зрительный зал выглядит потрясающе, как в лучшие времена. Президентскую ложу непременно должен украшать государственный герб, на нем испанские корабли и три вулкана.

Сан-Хосе расположен на обширном плато, втиснутом между массивами Центральных Кордильер и Кордильер де Таламанка. Он является экономическим центром страны, в городе проживает половина населения Коста-Рики.
Вулканическая почва обеспечивает хорошие условия для роста кофейных деревьев, ароматные зерна и сегодня являются главным экспортным товаром страны. Кофейное дерево очень прихотливо, оно требует плодородной почвы, большого числа осадков и высоты не менее 800 метров над уровнем моря. На Центральном плато все эти условия есть. Первые плантации кофе основали испанские поселенцы 400 лет назад. Способы выращивания не меняются с давних пор. Сбор плодов и их очистка от толстой кожицы, как и раньше, происходит вручную. Зерна раскладывают для просушки, после чего снимают тонкую серебристую шелуху. Оставшиеся зерна сортируют, раскладывают в мешки и оправляют на оптовые базы в Северной Америке и Европе. Именно спрос на местный кофе сделало Коста-Рику одной из богатейших стран региона. Но распределение доходов от экспорта кофе никогда не было народным. Лишь горстка землевладельцев, кофейная аристократия, которая в свое время фактически управляла государством, сколотило на этом состояние.

Поас – один из четырех действующих вулканов Коста-Рики. Самое сильное извержение произошло в 1910 году. Облако дыма поднялось тогда на 4 километра, и оно было видно почти во всей Центральной Америке. С тех пор вулкан Поас пугает лишь ядовитые испарения, которые превращают окрестности в лунный пейзаж. Кратер 2700 метров над уровнем моря. Обычно над ним тучи, но несмотря на это ежегодно сюда приезжает четверть миллиона туристов. Удивительно рискованное любопытство, теоретически Поас может начать извергаться в любую минуту. Продавцы открыток и буклетов не жалуются на погоду. Чем хуже вид, тем больше желающих купить фотографическое изображение вулкана.

Территорию плато занимают плантации сахарного тростника. Его стебли достигают 10 метров в высоту. Выращивание сахарного тростника началось только в 60-х годах прошлого столетия под нажимом США. США потеряли тогда своего главного поставщика сахара - Кубу, которую возглавил Фидель Кастро.
Толстые стволы срезают с помощью мачете. Побочный продукт при производстве сахара это меласса, из которой делают превосходный ром. Срезанные стебли забирают с поля повозки запряженные волами. Некоторые возы выглядят настоящими произведениями искусства.
Сарчи - это анклав художников-ремесленников. Здесь могут не только изготовить повозку, но все равно самую большую группу мастеров составляют столяры. Старейшая и известнейшая мануфактура по изготовлению повозок это мастерская Хоакина. Яркая и разнообразная коста-риканская природа обеспечивает местных художников идеями для творчества. Повозки и мебель рассчитаны обычно на местных покупателей, но самая привлекательная клиентура все же, иностранные туристы, главным образом из США. Многие из них, заказав красочную повозку для сада, без колебаний оставляют здесь по 1000 долларов и предоплату транспортировки. Предоплату масштабом поменьше мануфактура соблазняет изделиями, которые умещаются в ручную кладь и стоят на порядок дешевле.

Национальный парк Тортугеро на северо-востоке страны один из самых дождливых регионов Центральной Америки. Внезапные сильные ливни здесь обычное дело. По парку протекает река Тортугеро (Черепаховая река), цель Самоа Лодж. До отелей расположенных в джунглях можно добраться исключительно по воде, река привозит туристов и провизию. Парк огромен, даже на моторной лодке от одной пристани до другой несколько часов.
После проливного дождя местная природа еще красивее. Тропический лес и поразительное разнообразие растений и животных это главные сокровища Коста-Рики. Тикос вполне сознательно и прагматично озабочены охраной дикой природы, ведь экотуризм приносит стране приличный доход, больший, чем сельскохозяйственное производство. Ежегодно Коста-Рику посещают более 2 миллионов иностранцев. В туризме занят каждый десятый костариканец.
В дождевых лесах обитает гриф урубу, санитар джунглей. По деревьям карабкаются карликовые красные лягушки, которые не квакают, а издают звук напоминающий погремушку. Яркая окраска отпугивает потенциальных врагов. Для особо настойчивых неприятелей у лягушки есть яд.
На протяжении нескольких десятилетии области Тортугеро грозила опасность. Деревообрабатывающая промышленность пожирала один за другим гектары леса и наносила вред реке, используя ее для сплава древесины. К счастью, в 1975 году на этой территории был создан национальный парк. Парк является местом обитания очень редких зеленых черепах. Парк прибежище многих растений и животных. Здесь живут ягуары, тапиры, три вида обезьян из которых особого внимания заслуживают паукообразные обезьяны. Парк буквально спасает их от вымирания, поскольку естественная среда их обитания сильно сократилась. В местных водах живут ламантины, а у реки и кронах деревьях множество птиц. В национальном парке представлена половина всех пернатых обитающих на территории Коста-Рики, кроме этого 100 видов земноводных и пресмыкающихся.
В северной части национального парка расположено одноименное поселение Тортугеро. История поселка начинается с 1870 года, тогда в нем поселились эмигранты из Никарагуа и Ямайки, работавшие на вырубках каучука. Сегодня поселок насчитывает тысяча жителей, которые живут за счет туристов. Кстати сказать, просто так в Тортугеро не приедешь. Из-за землетрясения 1991 года по каналам уже не могут пройти большие паромы как прежде. Тортугеро не утратил былой атмосферы, жизнь здесь течет размеренно. Работа сменяется отдыхом, отдых работой на все хватает времени.

Город Лимон – важнейший порт страны. В 1502 году здесь высадился Христофор Колумб, это была его последняя и самая неудачная экспедиция в Новый Свет. Он прибыл сюда героем, а вернулся в Европу закованным в кандалы и был до конца жизни уверен в том, что открыл морской путь в Индию. Название Коста-Рика «богатое побережье» было его идеей. Колумб придумал его, надеясь, как оказалось напрасно, что откроет здесь залежи золота. Драгоценный металл нашли конкистадоры, но не здесь, а у майя и ацтеков. Коста-риканская земля оказалась бедной, ее стоимость выросла лишь несколько веков спустя.
Лимон начал развиваться в середине XVIII века как порт, специализирующий на перевозке бананов. Землетрясения сократили возможности развития, следы разрушений заметны и сегодня. Акватория порта пришла в негодность, когда на два метра над водой из недр земли поднялся коралловый риф. Новый временный причал построили за городом но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
Кроме экзотического колорита городок мало что может предложить туристам. В статистических отчетах по уровню жизни Коста-Рика занимает не последнее место, однако в Лимоне это не очевидно. Карибское побережье к югу от порта производит гораздо более благоприятное впечатление, но высокие волны и капризная погода отпугивают любителей купания. Зато для прогулок этот участок побережья подходит идеально. Дороги, в том числе и главная, сплошь усеяны выбоинами. Опытные водители берут в дальний путь, по крайней мере, два запасных колеса. Подмытая дорога, вышедшие из берегов ручьи, дорожные работы поводов для незапланированных остановок тьма. Костариканцы воспринимают все это стоически.

Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка традиционный рыбацкий поселок. В сентябре и октябре сети прячут, потому что в это время сюда съезжаются сотни любители серфинга, в основном из США. Нет смысла выходить в море, поскольку на размещение спортсменов можно заработать куда больше чем на рыбной ловле.

В небольшой поселок Мансанильо, что к востоку от Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка прямо на границе с Панамой, серфингистам вход запрещен. Здесь расположился природный заповедник с коралловыми рифами и колониями гнездящихся на берегу черепах. Не стоит искать в этом месте отель, переночевать можно только в кемпинге. Прекрасные пляжи наверняка привлекли бы тысячи туристов, но власти непреклонны. Здесь приоритетность заботы о природе непререкаема.
Часть национального парка Ла-Амистад, 4000 квадратных километров, лежит на территории Панамы. Парк Ла-Амистад является самой большой в Центральной Америке охраняемой территорией и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В национальном парке стоят могучие дубы. Многим из них несколько сотен лет. Элегантная база Дантико Лодж предлагает замечательный вид на тропический лес. На такой высоте уже весьма прохладно. К счастью владелец базы оборудовал ее нагревателями и созерцать прекрасные окрестности можно сидя в ванне с горячей водой.

Заповедник Банонита раскинулся у подножья массива Таламанка, в устье реки Паранидо, рядом национальный парк Ла-Амистад. Эти заповедные территории один из трех в Южной Америке естественных коридоров для миграции перелетных птиц. Здесь удивительно разнообразна флора и фауна и что особенно важно тут находится один из самых больших в мире источников пресной воды.
В Коста-риканских джунглях ученые открыли и классифицировали 12 000 видов растений. Это около 4% всей мировой флоры.
Хлопковое дерево вырастает до 60 метров, древние обитатели джунглей считали его священным. Муравейники в лесах организованы подобно фермам, на листьях муравьи выращивают грибы, которые затем употребляют в пищу. Одна колония муравьев листорезов ежегодно собирает около 35 тонн листьев. Их самые опасные враги мухи семейства горбаток, которые откладывают в муравейнике яйца. Личинки мухи наносят огромный вред рабочим муравьям. Красная лягушка, маленький, но опасный древолаз. Она питается среди прочего панцирными клещами, от которых получает алкалоиды, входящие в состав ее кожного яда. В лесу сосредоточено 300 видов деревьев на одном квадратном километре. Что любопытно, слой почвы не отличается ни толщиной, ни богатством питательных элементов. Парадокс, но именно дефицит заставляет растения бороться за выживание, влагу и солнечные лучи, дела их сильнее из поколения в поколение. Здесь обитает около 850 видов пернатых.
Пало де Сангре - кровавое дерево. Если поцарапать ствол, появится темно-красная смола. Красное дерево особенно ценится в производстве мебели. В жарком влажном климате зелень растет круглый год. Секрет его колец кроется в постоянной влажности и определенной температуре. Эскальераде Моно - обезьянья лестница, вид лиан, который помогает обитателям джунглей добраться до кроны дерева. Ноги в джунглях постоянно вязнут во влажном слое почвы, именно он является основой активной вегетации. А к растениям тянутся и животные. В Коста-Рике ученые выделили 220 видов млекопитающих и среди них 6 хищные кошки, 16 медведей и 100 летучие мыши. Здесь мать природа развернулась широко, в жарком, влажном климате зелень растет круглый год.

Вулкан Ареналь прячется за облаками. На протяжении многих веков он считался обычной горой, но неожиданное извержение в 1968 году открыло ее истинную суть. Но неожиданность пошла на пользу скромному городку Ла Фортуна. Он стал отправной точкой многочисленных экскурсий в окрестности кратера. Бюро путешествий предлагают пешие, конные походы или поездки на внедорожнике. Городок расположен на спокойной стороне вулкана, одних это успокаивает, других - разочаровывает.
Дорога до Ареналь проходит вдоль одноименного искусственного озера. Озеро Ареналь это самый большой водоем Коста-Рики. Генераторы, установленные в плотине главный источник электроэнергии, ее излишки продают Гондурасу и Никарагуа. Поверхность озера 85 кв.километров, оно было создано в 1978 году.
Дремлющие силы природы выдают себя на западном склоне. Ареналь, один из самых активных вулканов в мире, несколько раз в день происходит огненный выплеск размером с приличный дом. Температура потоков лавы, стекающей в долину со скоростью до 90 километров в час, достигает 500 С. Еще недавно туристы могли подходить ближе к кратеру, но несколько смертельных случаев заставило власти расширить закрытую зону. Раскаленный поток, стекающий с вулкана, особенно эффектно выглядит ночью, даже с большого расстояния это впечатляющее зрелище

Крепкие нервы понадобятся для прогулки по национальному парку Вулкан Ареналь. Висячие переправы, длиной 60 метров соединяют ущелья глубиной более 100 метров. Подвесные мосты образуют маршрут, проложенный через ареал в 250 гектаров. Вид на джунгли почти с высоты птичьего полета.
Коста-Рика настоящее чудо природы, но сюда не допускается массовый туризм. Четверть территории страны находится под охраной и туристические потоки жестко регламентированы.
Приезжие могут остановиться в экологическом отеле «Seiba Tree Lodge» на северном берегу озера Ареналь. Хлопковому дереву, произрастающему вблизи отеля 500 лет, вероятно, это самое старое дерево в Коста-Рике. Оно достигает в высоту 60 метров, приблизительно столько же составляет ширина кроны. Оплетенное орхидеями и папоротниками дерево дает пристанище колониям пернатых. Древние жители региона окружали это дерево особым почитанием. Индейцы устраивали свое кладбище в одной линии с тенью дерева в дни летнего солнцестояния, что свидетельствует об астрономических познаниях.

Провинция Гуанакасте на северо-западе Коста-Рики это житница страны. Здесь выращивают, в том числе и на экспорт, рис, пшеницу, сахарный тростник и различные овощи. Влажная почва благоприятствует росту пищевых культур. На периферии тропического леса земля не столь плодородна. Там слой почвы тонкий и нестабильный и приживаются лишь виды с крепкой корневой системой.

Ни один другой регион Центральной Америки не может похвастаться таким количеством пернатых обитателей как национальный парк Пало-Верде. В заповеднике зимуют сотни тысяч птиц. В Пало-Верде живут и более грозные обитатели, местные крокодилы достигают 6 метров в длину и пользуются славой жестоких убийц, готовых отправиться за добычей до самого моря. Игуаны привыкли к людям, они знают, что здесь им ничего не угрожает.

В месте, ведущем в столицу провинции Гуанакасте город Либерия, легендарное Панамериканское шоссе напоминает обычную проселочную дорогу. На главной улице города стоит памятник неизвестному ковбою. Внешний вид новой церкви в центральном парке остается спорным, но главное, что в ней умещаются все верующие. В павильоне напротив каждое воскресенье проходят концерты. Городок производит впечатление зажиточного. Климат в городке благоприятен, дожди здесь идут реже, чем в других регионах. Здание муниципалитета полностью выполнено из дерева, самого важного сырья в провинции.
Сухие области вокруг Либерии богаты древесными ресурсами. Есть территории и для выпаса скота. Спроси на древесины растет год от года, лесопилки работают во всю мощь, но на удивление не портят окружающей среды. Параллельно с вырубкой проводятся крупномасштабные компании по посадке деревьев. Древесины от молодых деревьев естественно меньше, чем можно получить от растущих в джунглях гигантов без развесистой кроны. Тем более, больше уважения испытываешь к властям страны, в которой не позволяют выкорчевывать тропические леса. Однако экологический имидж Коста-Рики не идеален. Деревообрабатывающей промышленности не позволяют лоббировать свои интересы, а вот скотоводы чувствуют себя свободнее. Законы по использованию лесов для них не столь суровы, поэтому пастбищ становится больше, чем лесных питомников. Мясо с ферм идет главным образом на экспорт, к оптовым покупателям, к крупным сетям фаст-фудов США. Да и Коста-риканская кухня не обходится без пикантных стейков.

Полуостров Никоя, на северо-западе Коста-Рики, является одним из самых популярных туристических мест. В данном случае благодаря морю и пляжам, вроде Плайя Астиональ, а не джунглям. Но и здесь есть пышный растительный покров. На фоне пейзажей живется лучше и дольше - так утверждает статистика. В Никое средняя продолжительность жизни самая высокая в стране. Плайя Насара, омываемая высокими волнами, притягивает серфингистов, чаще всего из Штатов. К счастью побережье еще не обросло железобетонными молохами, но дороги к пляжу не заасфальтированы. Полноприводных автомобилей большинство в местных пунктах проката. Другие машины практически не пригодны для езды по окрестностям. Сан-Хуаниьо еще один пляж-картинка с живописными дюнами и пальмами, почти пустой в отличие от оккупированных туристами пляжей вокруг Насары. Местные жители ревностно берегут свой кусочек побережья от покушений хотельеров, который с удовольствием застроили бы его 10-этажными бетонными бункерами. Ни с чем уходят отсюда представители дешевых транспортных компаний и организаторы массового отдыха. Гигантским круизным лайнерам ход закрыт.
Рыбаки Сан-Хуаниьо и не думаю менять профессию. Они специализируются на ловле вкуснейшего красного люциана. Рыба слишком хитра, чтобы попадаться на искусственную приманку.

Висячий мост соединяет берега Рио Темписке, второй по величине реки страны отделяющей полуостров Никоя от материка. В гористом регионе Кордельеры де Тиларан почти все местные дороги выводят на Панамериканское шоссе. Здешние леса напоминают европейские, они выглядят гораздо скромнее, чем многоэтажные тропические джунгли.
Кому надоело в Коста-Рике греться на солнышке, на пляже, и хочет развеется может отправиться в заповедник. В частный заповедник Монтеверде вход ограничен 120 туристами в день. Число желающих ограничивается и естественным образом, благодаря здешним дорогам, а точнее их отсутствию. В заповеднике 50 лет назад поселились группа квакеров, миролюбиво настроенная протестантская община из США. В лесу они основали деревню и занялись разведением скота. Они специализируются на изготовлении превосходных сыров, которые ценятся по всей стране. Калинос Вердес - небольшая экологическая турбаза, строительство которой в значительной мере профинансировало правительство. Теперь посетители Монтеверде смогут переночевать и подкрепиться в 5 бунгало на опушке леса. База также обеспечит работой нескольких местных жителей.
Кордильера де Тиларан край дикой природы, которая знаменита своими обширными кофейными плантациями. Хотя доля кофе в экспортной торговле уже не так велика, как раньше. Плантации раскинулись на высоте 1500 метров, добраться до нее можно по крутому склону, справиться с которым под силу только опытному водителю хорошего внедорожника. Плантаторы последовательно применяют экологические методы земледелия. Вместо того, чтобы удобрять землю пестицидами, они сажают между кофейными кустами другие виды растений, например банановые пальмы. Это не дает земле оскудеть и привлекает птиц, которые вьют гнезда и эффективно уничтожают вредителей. Благодаря этому здесь появляется много других видов растений. Некоторые напасти не устранить естественным способом, однако нет нужды прибегать к сильнодействующим средствам. В борьбе с грибками, как правило, достаточно раствора медного купороса. Цены на кофе на мировых биржах растут. За последние десятилетия они выросли в 4 раза.

Необычный вид спорта - спуск по стальному тросу называется канопи. Он не только обеспечивает довольно приличную дозу адреналина, но и является удобным способом перемещения по гористой местности. Adventure Park Hotel «Vista Golfо» недалеко от Мирамар привлекает энтузиастов канопи. 25 стальных тросов протянулись между кронами деревьев, некоторые повисли над живописными водопадами. С тройной страховкой участникам ничего не угрожает. Безумная гонка длится всего несколько минут. Один минус, на такой скорости, когда сердце уходит в пятки, нелегко сосредоточиться на пейзажах.

Сказочные пляжи на побережье вокруг Матапало манят искупаться, но нужно сохранять бдительность, сильное прибрежное течение не безопасно. Соседние участки недавно были проданы американскому инвестору. Самое большее через несколько лет здесь вырастет курортный комплекс и тихая идиллия станет воспоминанием. Пляж широкий, почти пустой и с очень мелким песком - вот три веские причины задержаться здесь подольше. Сразу же за Плайя Матапало море буйной зелени. Зеленая стена, как ширма отгораживает дикий пляж от курортной зоны. Гости живут в бунгало, оборудованных порой лучше, чем отель. Если уж бездельничать, то в гамаке под пальмами, но катание на лошадях заманчивая альтернатива. Местные лошади хорошо приспособлены к неровной почве, спокойной и послушной. Даже неопытные наездники смотрятся в седле романтично. Маршрут конных экскурсий очень интересен и еще не заезжен туристами.

Маленький порт в Сьерпе очень важен для окрестных жителей. Во многие деревни в мангровых джунглях на юго-западе страны можно попасть только на лодке. По Рио Сьерпе курсируют люди и грузы. Мангровые заросли - плотные, погруженные в оду корни дают убежище многочисленным видам рыб, моллюскам и ракообразным. Гибель мангровых лесов нанесла бы невосполнимый урон многим организмам. С наступлением цивилизации редко бывает иначе. Но только не в окрестностях Сьерпы.
У входа на туристическую базу Пунко Маренко Лодж можно увидеть обезьяний комитет. Туристическая база в джунглях принадлежит местной семье, которая уже много лет обращается к правительству с просьбой организовать здесь национальный парк. Десятки заявлений, интервью и статьи в газетах наконец дали результат. Ара принадлежит к семейству попугаевых и находится на грани вымирания. Уже сейчас больше попугаев живет в клетках, чем в естественной среде обитания. В джунглях вокруг Сьерпы птицы могут наслаждаться свободой.

Национальный парк Корковадо был основан в 1975 году. Одним из самых интересных представителей местной флоры является равинала - дерево путешественников, с веерообразными 3-метровыми листьями, растущими в одной плоскости. Между листьями скапливается вода и это не раз спасало жизнь заблудившимся путникам. Фиговое дерево укоренилось в песчаной почве благодаря сильном разветвленному корневищу. Чудесный дикий пляж в недосягаемости поклонников массового туризма. Никем не потревоженные черепахи могут откладывать яйца прямо в песок. Пруд с пресной водой в центре национального парка служит водопоем для бесчисленного множества двухногих и четвероногих. В кронах деревьев поселились ревуны. Крики ревунов способ продемонстрировать другим стадам свое присутствие, чтобы избежать конфликта.

Сера-де-ла-Муэрте, вершина смерти. Почти 3500 метров над уровнем моря - самая высокая точка Панамериканского шоссе. Пока сюда не провели дорогу крестьяне, передвигались на повозках, запряженных волами. Для некоторых путников это путешествие стало последним. Пусть Паса-де-ла-Муэрте, где внезапные бури, град или метели явление обычное, полностью заслужил свое прозвище.

Картаго переводится с испанского, как Карфаген. Могли ли такое название принести счастье древней столице Коста-Рики. Увы, Картаго тоже был разрушен, но только не захватчиками, а землетрясениями. Резиденцию правительства пришлось несколько раз восстанавливать. В 1821 году здесь был подписан договор о независимости. Испанское правительство без сожаления избавилось от колонии, не имевшей ценных ископаемых. Хоть Картаго и основан 500 лет назад, а памятников архитектуры в нем не найти. Землетрясения не оставили древним постройкам ни малейшего шанса.

Базилика Нуэстра де Синьора де Лос-Анхелес - главное святилище Коста-Рики. Выглядит довольно неординарно. Перед церковью идет бойкая торговля сувенирами и предметами культа. Как гласит легенда, 400 лет назад индейская девушка нашла здесь каменную фигурку Божьей Матери. Это было воспринято знаком свыше и призывом к строительству храма. К алтарю с фигурой Черной Мадонны приходят верующие не только Коста-Рики, но и Панамы и Никарагуа. Вода из колодца у церкви оказывает животворное действие. Паломники наполняют ею бутылки и другие емкости, чтобы врачевать своих родных, оставшихся дома.
Монастырская церковь Ороси самая старая священная постройка Коста-Рики, ее заложили еще в колониальную эпоху францисканские монахи-миссионеры.

Затерянный город Гуаябо был открыт во второй половине XIX века поселенцами, которые выкорчевывали лес под кофейные плантации. Город процветал 2500 лет назад. На его 20 гектарах археологи обнаружили акведуки, ритуальные курганы, каменные стены, ирригационные каналы и мощеные улицы. Однако до ученых первыми сюда добрались расхитители, унесшие с собой самые ценные свидетельства вымершей цивилизации.

Конус вулкана Ирасу поднимается на высоту 3000 метров. От Картаго до Ирасу около 30 километров, немного, но зато разница высот 2000 метров. Наверху прекрасные виды зеленых холмов, на вулканической почве природа расцветает в полную силу. Диаметр кратера превышает километр, а его глубина 300 метров. Это второй по величине кратер в мире. Название Ирасу происходит из индейского языка и означает «дрожащая гора». Последнее извержение произошло в 1994 году и с тех пор вулкан ведет себя довольно спокойно, не считая зловещего урчанья и небольших мини-извержений.