Эстония достопримечательности, интересные места отдыха

Таллинн столица Эстонии.
На башне замка Тоомпеа поднимается сине-черно-белый флаг. Звучит национальный гимн. Смысл ритуала не так прост, как может показаться. Чей флаг развевался на башне, называемой длинным Германом, тот и правил страной. В феврале 1989 года депутаты, заседающего в замке парламента подняли вместо советского, эстонский флаг. Москва бурно протестовала, на улицах появились танки. Однако, таллиннцы были настроены решительно. Выстроившись многокилометровой цепью, они распевали песни и демонстрировали готовность отстаивать свою независимость. Перестройка освободила маленькую республику, коммунистические идолы были снесены с постаментов. В 1991 году Эстония обрела независимость. Напротив резиденции правительства и парламента возвышается собор Александра Невского, великолепный пример архитектуры эпохи царизма. Отреставрированная городская стена, заложенная еще в XIII веке датским королем Вальдемаром II одна из самых длинных в средневековой Европе. Название Таллинн означает Датский град, позднее скандинавы и немцы назвали город Реваль.

Старый город Таллинна закрыт для автомобильного движения, в тесных переулках толпы туристов со всего света. Слышаться слова на десятке языков, почти как в XVI веке. Тогда здесь заключали сделки продавцы фландрских тканей, норвежского тунца, люнебургской соли, российских соболей и лифляндского рыбьего жира. Купцы и поставщики торговались и ругались каждый на своем языке, а если у них не получалось договориться переходили на язык более или менее понятный всем – платтдойч, нижнесаксонский, он был в средневековой Европе чем то вроде сегодняшнего английского. Диалект не сохранился в современной Эстонии, зато не забыто средневековое травяное пиво, которым угощались купцы и работники. Это пиво и сегодня варится по старинной рецептуре и радует жителей Таллинна и его гостей.
Географическое расположение города между Западной Европой и Россией способствовало развитию торговли, достигшей своего апогея при вступлении Таллинна в Ганзейский союз. Склады купеческих домов ломились, портовые краны не поспевали с погрузкой, главным товаром было зерно, которое скупали летом, складировали и позднее перепродавали с огромной прибылью. В окруженном стенами городе свободной земли не хватало настолько, что товары хранили даже в церквях. В конце концов, на мессу стали пускать только представителей дворянства. Искусно вырезанные деревянные гербы богатых рыцарских родов и сегодня украшают стены многих домов.

Старый город в Таллинне разделен на две части – верхний и нижний город. В прежние времена они постоянно боролись за влияние. Для Нижнего города важнейшим было любекское право, защищавшее интересы купцов. Верхним городом владели епископ, наместник и дворяне. Чтобы попасть из одного города в другой, необходимо было пройти ворота, запиравшиеся на ключ.
Богатство города искушало захватчиков, для защиты от возможных посягательств со стороны соседей систематически отстраивались внешние укрепления. Их самой впечатляющей частью была башня Кик-ин-де-Кек, это название означает «Загляни на кухню», караульный несущий службу на вершине башни мог заглянуть фактически в окна любого дома. Удобным наблюдательным пунктом была и башня церкви Святого Николая. Зажиточные горожане понимали, что богатство и слава это вещи приходящие, поскольку заказали у Любекского магистра «Танец смерти». В бренности всего земного Таллинн убедился сначала в 1561 году, когда на него напали шведы, а затем в 1721, когда в город вошла армия Петра I.
Прилегающая к городской стене деревянная постройка - Девичья башня. В названии заключена пикантность. Башня служила тюрьмой для девиц легкого поведения. Толстая Маргарита – башня диаметром 24 метра, она была оборудована 155 бойницами, направленными в основном в сторону моря, откуда исходила самая вероятная угроза.

Коренные эстонцы были в своей стране дешевой рабочей силой, весьма ограниченной в правах. Прибыль от торговли имели право получать только иностранцы, главным образом немецкие господа. Чтобы достичь привилегированного статуса, предприниматель должен был получить членства в какой-нибудь гильдии, т. е. в товариществе ремесленников или купцов. Гильдия Святого Канута объединяла богатых и успешных, а в братство Черноголовых, чьим покровителем был Святой Маврикий вступали беднейшие и неженатые. Цеховые товарищества даже служили с оружием в руках. Чтобы сохранить боевую готовность на случай войны, организовывались турниры на подобие рыцарских.
Местом обитания ремесленников и купцов был так называемый Нижний город, в его центре стоит позднеготическая Ратуша, которая к счастью пережила все бурные события истории. На башне вращается фигурка старого Томаса, покровителя города. Морякам она в свое время служила флюгером. Под арками ратуши шла торговля, работали мастерские. Места были жестко регламентированы гильдией Ганзейского Ревеля, приезжим было нелегко заполучить место, и они вынуждены были торговать через посредников. На первом этаже ратуши заседал городской совет. В витринах выставлены правительственные регалии. На Ратушной площади проходили торжественные процессии и пиры, также объявлялись судебные приговоры и приводили их в исполнение. На площади был казнен некий знатный помещик, осужденный за то, что пытал слугу. Перед суровым лицом Ганзейского суда все были равны. Сегодня на площади пульсирует жизнь. Летом кафе и пивные бары выставляют на площади свои столики, в выходные здесь проходят концерты и народные гулянья.

«Каждая дорога ведет к дворянской усадьбе» - гласит старая Эстонская поговорка. Плодородный край, тянущийся вдоль побережья, испокон веков притягивал дворянство, особенно немецкое. Однако, до сегодняшнего дня сохранилась лишь пятая часть прежних усадеб. Октябрьская революция лишила владельцев имущества. Поместья оказались бесхозными и многие из них были разрушены во время последовавших войн.
Бурные события пережила резиденция графского рода Фондерпален в Палмсе. История рода весьма колоритна. Палены сражались с Наполеоном, организовывали строительства железной дороги между Таллинном и Санкт-Петербургом. В роду были министры, генералы и ученые. Гостям предлагается арендовать комнаты в оригинальной гостинице. Прежде в этих помещениях изготавливали водку.

Если Таллинн является сердцем Эстонии, то Лахемааский национальный парк его душой. Дикий край не испорченный цивилизацией был населен уже в III тысячелетии до н. э. Природные богатства привлекли сюда и сделали оседлыми кочевые племена охотников севера. Леса и озера, ручьи и торфяники - дикое побережье. Эти пейзажи никого не оставят равнодушным. Красоту этого края славят сотни песен и стихотворений. Необычные валуны, принесенные сюда ледниками, пробуждали вдохновение. Один из мифов гласит, что валуны разбросал, целясь во врагов великий Калевипоэг, герой национального эпоса. Тот же миф сообщает, что озера наполнены слезами матери великана, которая оплакивала умершего мужа, богатыря Калева. Геологи, как обычно, подпортили романтичный флер. Не великан, а ледник, двигавшийся из Скандинавии, принес камни на Балтийское побережье и он же оставил после себя озера.
К торфяникам Лахемаа ведет деревянный мостик в несколько километров. В этом девственном краю ученые насчитали 50 видов млекопитающих и более 800 видов растений. Красочный ковер из мхов и лишайников лежащих между бесчисленных озер меняет оттенки в зависимости от времени года и освещения.
Край четырех заливов, как еще называют Лахемаа, стал заповедником в 1971 году. На его территории более 700 квадратных километров лесов и болот. По другой легенде этих мест, остров Курадисаар был отделен от суши чертом. Для любителей солнечных ванн - раздолье, пляж тянется на многие километры.

В деревне Вийнисту недалеко от финского побережья время течет медленно. В 20 – 30 годах прошлого века местные рыбаки наживались на сухом законе, принятом в Финляндии. За Вийнисту закрепилось звание «столицы контрабандистов». Конец налаженным связям положил железный занавес, возведенный Советским Союзом и отделивший республики от внешнего мира. Все, что напоминает о советских временах, собрано в музее в соседнем Кесму.

После обретения независимости приграничным городом на северо-востоке вновь стала Нарва, здесь теперь проходят границы между Европейским союзом и Россией. По берегам Нарвского залива тянутся средневековые стены. На одной стороне они заканчиваются массивной крепостью Германа, на другой в Ивангороде замком московского князя Ивана III. В XIV веке Нарву выкупил у шведов Тевтонский орден. Бомбардировки II мировой войны превратили средневековый город в руины. Реставрация памятников архитектуры продолжается и по сей день. Крепости Германа удалось вернуть былой блеск. В Советском Союзе Ивангород и Нарва связанные мостом стали единым целым, сегодня города вновь разделяет граница, которую охраняют солдаты в разной форме.
Нарва - город, имеющий ключевое значение для эстонской экономики, прежде всего для ее энергетики. Но 95% работников здешних офисов русские. На улицах не слышно эстонского языка, а в киосках не найти эстонских газет. В 1990-м году жители Нарвы стали людьми без гражданства. Однако, большинство из них осталось здесь, ведь на другом берегу с работой и зарплатой было еще труднее. Городской рынок - альтернатива супермаркетам. В Ивангороде товары еще дешевле, но по иронии судьбы русским сложно получить визу в родную страну, находящуюся на другом берегу.

В центре страны расположен второй по величине город Эстонии - Тарту. Его визитной карточкой стали фестивали народной музыки. Тарту - город молодых. В старейшем, основанном в 1602 году Университете учится более 10 тысяч студентов. Вплоть до начала XX века преподавание велось на немецком языке. Он доминировал во всем Тарту - в правительственных учреждениях, магазинах и на улицах. Лишь спустя 200 лет с момента своего основания Тартуская Альма Матер приняла в свои стены первого эстонца. Некий Яаак Петерсонс, сын крестьянина, прошел пешком 250 километров, чтобы стать студентом.

Первое поселение племени эстов возникло здесь уже в V веке. Из древнерусских хроник известно, что в 1030 году территорией завладел киевский князь Ярослав Мудрый построивший здесь город Юрьев. Спустя 300 лет поселение досталось рыцарям-меченосцам. Впоследствии городом Тарту владели русские, поляки и шведы.
Поцелуй студентов – так жители Тарту окрестили скульптуру перед Ратушей. В период, когда Эстония была социалистической республикой, Ратушная площадь носила название Советской. Площадь стояла на болоте и фундаменты строений начали проседать. Один из домов накренился настолько, что стал похож на Пизанскую башню.

Одним из немногих памятников средневековья в городе Тарту является готический собор Иоанна Крестителя. Самое интересное в нем, единственный в своем роде ансамбль из двухсот терракотовых барельефов, которые на протяжений многих веков считались безвозвратно утраченными. Спрятанные под слоем штукатурки они были обнаружены лишь во время бомбардировок II мировой войны.

Соомаа один из 5 национальных парков, где так много зелени. Леса занимают почти половину территории Эстонии, болота приблизительно 1/5 часть. Еще одна типичная для Эстонии картина - это традиционная деревянная сауна без трубы. Это одно из лучших мест для приключенческого туризма в мире.
В Соомаа находится одна из самых обширных заболоченных областей Эстонии. Во время весеннего половодья уровень воды поднимается в некоторых местах на 4 метра, затапливается территория в 30 квадратных километров. Для передвижения по заболоченной местности идеально подходят лодки, вытесанные из цельных древесных стволов, совсем как те которыми пользовались эсты. Для изготовления лодок обычно использовался тополь. Такие лодки придумали наши предки, чтобы перемещаться с места на места в течение, как мы это называем, пятого времени года, то есть во время разливов. Другого способа передвижения просто невозможно было представить. Осмотр диких болот парка Соомаа с борта традиционной лодки особое развлечение. Поначалу крен может напугать, но к нему быстро привыкаешь. Множество здешних растений принадлежит к исчезающим видам. Если повезет, можно увидеть и редких зверей - белку-летунью или рысь. По народным преданиям, живут здесь и тролли.

После падения железного занавеса туристам отрыли также и острова, где дислоцировала свои войска советская армия. Сааремаа самый крупный из полутора тысяч островков. На него можно попасть паромом из порта Виртсу. Изоляция островов в период социализма пошла им на пользу, сюда не добралась ни промышленность, ни автомобили. Не нанесли островам заметного ущерба и размещенные на них воинские части. Несколько десятилетий природа островов находилась в покое, но в накладе остались рыбаки, которых лишили традиционных мест лова, потеряли свои поместья на островах и шведские землевладельцы.
Остров Сааремаа был важным плацдармом для советской империи, в нескольких десятках километрах начинался западный мир, с которым Советский Союз привык враждовать, несмотря даже на то, что многие граждане мечтали оказаться на западе.
В средневековье на сюда простиралось влияние рыцарей меченосцев. Напоминанием о тех временах являются маленькие церкви, где путники всегда могли найти укрытие. Средневековая символика сохранилась на рельефах и фресках. Ветряные мельницы и маяки это наиболее характерные для острова строения. Новейший маяк Серве был поставлен для обозначения северного входа в Рижский залив. Этот маяк заменил собой старый, построенный еще во времена Российской империи и уничтоженный II мировой войны. Руины прежних укреплений напоминают о кошмарах войны. Напоминанием о мрачных годах холодной войны служат подземные бункеры, предупредительные буи и ржавеющие караульные вышки Красной Армии.
3000 лет назад на остров упал метеорит, его кратер позднее заполнился водой озера Каали. Память об этом событии сохранилась в скандинавских сагах.
Войсковая дислокация принесла пользу не только природе, но и населенным пунктам. Местные деревни сохранились в своем первозданном виде и без какого-либо вмешательства этнографов превратились в скансены, музеи под открытым небом. Жители были выселены в 1959 году, с тех пор в домах хранятся оставленные им фотографии.
Мягкий климат и дикая природа острова Сааремаа сначала были открыты эстонцами с континента, а сразу после них финнами. В посткоммунистический период на остров стали приезжать туристы из самых разных уголков Европы.
Многие эстонцы считают остров Сааремаа самым прекрасным местом в стране. На 2500 квадратных километров можно найти все типичные для Эстонии пейзажи.

Башни Тевтонского замка в Курессааре, на средневековых картах обозначенного как Аренсбург. Изначальная резиденция немецких эпископов постепенно утрачивала свое значение. Шведы использовали замок в качестве зернохранилища, а царское правительство исключило его из списка стратегических укреплений.
Вокруг замка вырос городок Курессааре, в нем проживает около 15 тысяч жителей. Местный рынок изменил свой ассортимент под новую клиентуру. Рядом с овощами, фруктами и грибами на лотках появились футболки и сувениры для туристов. Наибольшей популярностью пользуются местный мед и разделочные доски из можжевельника, которые при определенной температуру источают приятный аромат.
Расположение на окраине цивилизации оказалось выгодным. Сонная летняя идиллия притягивает горожан, жаждущих тишины и спокойствия на лоне природы. Полезные свойства лечебной грязи были еще известны в XIX веке. Грязевые ванны в Курессааре принимали аристократы и купцы из России, Скандинавии и Германии. В структуре старинного курорта появляются SPA-центры. Основное благо, которое используется - это лечебная вода. Для процедур также берется полезная грязь. Отдыхающие пользуются ей уже 180 лет. Традиционные процедуры, главным образом на основе лечебной грязи, дополняют модные виды терапии и косметического ухода. Начиная от массажа шиа-цу и заканчивая шоколадным обертыванием.