Италия достопримечательности, интересные места отдыха

К самым красивым уголкам Венеции лучше всего добираться по воде. Наиболее популярный и недорогой транспорт - водный трамвай, называемый «вапоретто». На Большом канале и других важных водных артериях города почти круглосуточно действует несколько пассажирских маршрутов. Некоторые из них соединяют Венецию с островками лагуны и с материком. Проезд под мостом Риальто - один из самых волшебных моментов путешествия по Венеции. В средневековье существовало несколько деревянных мостов через Большой канал, но они гнили и рано или поздно приходили в негодность. В XVI веке власти города запланировали строительство настоящего моста. Свои проекты среди прочих предложили Микеланджело Андрео Палладио, но городская казна была пуста. Лишь 80 лет спустя нашлись средства на воздвижение каменного моста. К реализации был принят проект архитектора Антонио де Понте. Мост был гениален не только с художественной, но и с инженерной точки зрения. Понте отказался от классических быков, которые мешали бы продвижению гандол и при этом пролеты в форме арок без труда выдерживали большие нагрузки. Вапоретто передвигаются со скоростью всего лишь 20км/час, но все равно складывается впечатление, что кварталы проносятся мимо слишком быстро.

Улица 22 марта попала в исторические хроники из-за событий 1848 года, когда Венеция была провозглашена независимой республикой. В этом торговом ряду можно найти бутики почти всех законодателей моды. Небогатые путешественники вряд ли могут заняться в Венеции шопингом, город в лагуне дешевым не назовешь. В южном конце улицы находится церковь Сан- Моизе - классический пример венецианского барокко середины XVII века. Попасть внутрь храма - настоящая удача. Большинство венецианских храмов открываются лишь на час - другой и весьма нерегулярно. 

На окраине Сан Марко находится небольшой, но весьма интересный музей, посвященный испанскому живописцу Мариано Фортуни. На первом этаже готического дворца можно полюбоваться произведениями талантливого испанца. В глубине двора спрятался очаровательный дворец Кантарини дель Боволо. Извилистая лестница, соединяющая пять расположенных друг над другом лоджий еще один пример творческого мышления венецианских архитекторов. Палаццо стоит на этот месте уже более 500 лет. В прошлом это было родовое гнездо семейства Кантарини, давших Венеции 8-рых дожей. 

Площадь Санто Стефано - одна из самых элегантных площадей Венеции. На ее готическом краю возвышается готическая церковь XIV века. Достопримечательностью этого храма является деревянный потолок в форме перевернутого остова корабля. Алтарь тоже поражает воображение. И еще одна забавная деталь - во время реставрационных работ выяснилось, что фундамент церкви Санто Стефано лежит на двух островках. Главный алтарь высится над подземным каналом. Самые красивые и самые ценные картины находятся в ризнице, вход в нее справа от балкона хора. Бронзовые мемориальные доски с изображением пап и бесценные произведения искусства. Створки алтаря работы Бартоломео Виварини и картина Тинторрето, изобразившего Христа на Елеонской горе. Венецианские церкви - это не только храмы, но и настоящие музеи.

Площадка за храмом на набережной канала Сан Видаль является идеальным местом для короткого отдыха. Когда солнце прячется за горизонтом, каналы заполняют гондолы. В этих изящных лодках произошло множество помолвок и столько же признаний в любви прозвучало под аккомпанемент романтических песен. Пыл влюбленного кавалера, однако, может остудить цена прогулки на лодке. После заката мост Риальто притягивает толпы зрителей и взволнованно бьются сердца под небом Венеции. Музыка маэстро Вивальди в такой момент, как нельзя кстати. Магия этого места распаляет даже чувства тех влюбленных, которые прожили вместе несколько десятков лет. Здесь не мешало бы побывать тем супругам, чьи отношения все холоднее. Один романтический вечер в Венеции и кризиса как не бывало. Лекарством для остывших чувств может стать и венецианская кухня. Из-за обилия восточных приправ ее издавна называют кухней афродизиаков, может это и преувеличение, но изысканности венецианской кухне не занимать. Венеция всегда была богата свежими дарами моря, а вот туристам, которые хотят сэкономить на питании лучше не входить в ресторан. Счет за ужин может испортить настроенье на вечер. Но если вы не стеснены в средствах, то сполна насладитесь и вкусом Венеции.

Владельцы магазинов на Руа дей ли Арифичи начинают свой трудовой день с первыми лучами солнца. Уже в 8 утра магазины готовы принять туристов. Для торговцев этого рынка 8 часов утра почти середина дня. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника под неоготическими арками они продают свежую рыбу и дары моря. Каждый найдет здесь что-нибудь для себя, чем раньше вы пришли, тем выбор больше - от карпаччо из тунца до свежепойманных креветок. Когда-то на прилавки попадала рыба из ближайших вод, сейчас рыбаки вынуждены выплывать далеко в лагуну. Часть морепродуктов привозят из специальных рыбоводческих хозяйств. Рыбный рынок соседствует с фруктово - овощным, здесь также огромный выбор продуктов, без которых немыслима средиземноморская кухня. Большинство овощей и фруктов доставлены сюда из континентальной Италии, но и близлежащие острова, например Сан Эразмо поставляют на рынок плоды своих садов и огородов. Для жителей Венеции посещение рынка - хороший предлог повстречаться с соседями.

На многолюдной Руа дей ли Арифичи. Испокон веков над высокой водой бурлила венецианская торговля. Именно здесь и возникло множество банков и магазинов. Традиция осталась неизменной, только сейчас здесь уже торгуют вовсе не восточными приправами и драгоценным шелком. Южный конец Руа дей ли Арифичи доходит до моста Риальто. Неподалеку от известного моста расположились ювелирные бутики. Заинтересованного покупателя здесь всегда ждет большой ассортимент обручальных колец. По традиции у моста находились представительства заграничных купеческих компаний, например, немецкого торгового дома «Фон дако Тедески». Фасад в стиле ренессанс украшают как когда-то и Ка дОро разноцветные фрески с золотыми элементами.

Тут видно как был устроен средневековый торговый центр. На первом этаже находились склады товаров, на втором этаже размещались офисы, а на верхних этажах жилые комнаты, кухня и столовая. С1939 года в здании находится главный Почтамп Венеции.

Напротив большого канала возвышается один из самых великолепных дворцов Венеции - Ка' д’Оро, «Золотой дом». Готическое здание получило свое название из-за богатой позолоты, которая в прошлом украшала фасад дома. Позолота исчезла в середине XIX века по вине реставратора - обманщика. Он снял золотую облицовку под предлогом подготовки к ремонту и скрылся.

Сан Джакомо ди Риальто - церковь VII века, старейшая в Венеции. Эти часы уже давно остановились, но кто в Венеции обращает внимание на время. Современный вид церкви Сан Джакомо ди Риальто придала реконструкция, проведенная после пожара, разрушившая большую часть храма. И здесь нас ждет встреча с замечательными образцами живописи. По левую сторону за алтарем Святой Антоний из Падуи, а по правую - Стигматы Святого Франциска.

На площади Сан Поло - самой большой в городе, венецианцы устраивали в прошлом гонки быков и маскарады. Сегодня, после заката площадь превращается в гигантский кинозал. Стены Палаццо Корне Мочениго и Палаццо Серанцо помнят известнейшего ловеласа Венеции экстравагантного соблазнителя Джакомо Казанову. Прежде чем стать любимцем прекрасных аристократок он был скромным скрипачем в местном театре. После одного из спектаклей Казанова помог одному богатому венецианцу, у которого случился сердечный приступ. Благодарный аристократ усыновил своего спасителя и распахнул для него двери в высшей свет.

Собор Санта Мария Глариозо деи фрари - итальянцы зовут его просто Фрари. Помимо своих внушительных размеров снаружи храм особо не выделяется, но тем более впечатляет его внутреннее убранство и восхитительные произведения искусства. Картины Тициана и Беллини, скульптуры Донателло. И только изнутри возможно оценить размеры церкви. По францисканским меркам, а эти монахи ведут весьма аскетичный образ жизни, храм просто огромен. Похоже его основатели грешили завистью, на возведение храма из вдохновила церковь доминиканцев Сан Джованни э Паоло. Этот храм в прошлом резиденция одной из скуол, т.е. благотворительного общества. Венецианские скуолы объединяли людей по происхождению или профессии. Целью таких обществ было оказание помощи нуждающимся. Со временем эти братства стали меценатами для художников, у которых заказывали работы, не чурались общества и политики. Деятельность скуол прекратилась с падением республики, когда Наполеон конфисковал и продал с торгов всю их недвижимость и произведения искусства.

Необыкновенно красивые уголки мы найдем в тихом квартале города - Каннареджо, где раньше находилось еврейское гетто. Мало кто знает, что слово гетто появилось именно здесь. В марте 1516 года городские власти издали указ, в соответствии с которым все жители еврейского происхождения должны были переселиться в специально отведенную для этого зону. В зоне находился литейный завод - гетто на венецианском диалекте, отсюда и возникло название квартала. Сначала евреев тут было немного, но постепенно гетто разрасталось за счет беглецов от жестоких погромов. В гетто появилась сложная общественная организация с зачатками самоуправления. Квартал вскоре стал неофициальным научным центром города. Было время, когда в Венеции считалось престижным слушать проповеди ученых раввинов. С тех времен тут распространены богослужения, доклады и дискуссии, связанные с еврейской культурой. Молодые последователи иудаизма могут здесь изучать тору и другие священные книги. Библиотека хранит огромное количество книг, она пользуется большой популярностью среди молодых евреев, жаждущих лучше узнать историю своего народа.
Во время Второй мировой войны 200 жителей венецианского гетто погибли в концлагерях. Об этой трагедии напоминает музей. На железных скрижалях, размещенных на внешней стене, запечатлены самые страшные моменты из истории местной еврейской общины. Верность традициям определяет менталитет еврейского народа, неудивительно, что это место сохранило уникальную, полную глубокой религиозности атмосферу. Синагоги, кошерные рестораны и еврейские магазины не дают нам спутать это место с каким - либо другим.

На Островоке Сан - Микеле находится венецианское кладбище. Прогулка между старыми могилами навевает эллегическое настроение. Сан - Микеле получил название «остров умерших» в XIX веке, когда Наполеон запретил хоронить покойников в границах города. Теперь их, как в античной мифологии перевозят в вечность на лодке. До того, как Сан - Микеле превратился в кладбище, здесь существовал монастырь, от которого осталась лишь арка. Одним из монахов был некто Мауро, вошедший в историю, как автор самых точных географических карт средневековья. Кладбище разделятся на три части - римско - католическую, православную и протестантскую. Есть здесь и могилы знаменитостей. В православной части кладбища похоронен Игорь Стравинский. Известный российский композитор пожелал быть погребенным в Венеции, а скончался в Нью-Йорке. На кладбищенской стене фамилия знаменитого ювелира Жана Шлюмбергера.

Мурано. Пять соединенных мостами островов и 700 жителей на них. В XIII веке сюда из Венеции были перенесены стеклодувные заводы, тому были разные причины: во-первых, опасность пожара, во-вторых, надоевший всем дым. В течение нескольких веков Мурано слыл самым крупным производителем стекла в Европе. В Мурано невозможно заблудиться, все дороги выходят на главную улицу или к главному каналу Ди Витрае, у которых сосредоточена вся общественная жизнь, все магазины, бары и рестораны. Витрины искушают красивыми стеклянными изделиями на любой вкус и на любой кошелек. Были у Мурано и нелегкие времена, но сегодня из - за наплыва туристов, традиционное производство переживает возрождение. Стеклянные лошадки, лампы и подсвечники - типичные изделия местных мастеров. Сегодня стеклодувы уже не таят своих секретов, в своих мастерских рады гостям. Формирование и шлифовка стеклянной поверхности требует точности и терпения, одно неудачное движение и многочасовой труд насмарку, нужно начинать все сначала. Тот, кто хочет узнать больше об истории и техниках получения стекла должен посетить внушительный дворец, в котором расположился Музей стекла. Замечательным примером мастерства стеклодувов из Мурано являются подсвечники в соборе Санта-Мария э Донато. Храм был построен в XII веке и в основных чертах сохранил свой первоначальный вид.

Кораблики курсируют регулярно с интервалом не более 15 минут. Рейс на север, на остров Бурано длится меньше часа. Уже из лодки виден характерный наклон колокольни церкви Сан - Мартино. Вход в порт здесь особенный, его не сравнить с обычными станциями вапоррето. Рыбаки из Бурано всегда рады публике, готовой послушать их выступление. Бурано с его маленькими разноцветными домиками выглядит творением художника - шутника, словно кто-то ночью раскрасил остров в яркие цвета лишь для того, чтобы утром увидите удивление на лицах жителей. Остров не может похвастаться ни драматической историей, ни ценными памятниками архитектуры, зато он весь лучится радостью жизни. Это не значит, что жизнь здесь была всегда легкой и приятной. На протяжении веков единственным средством существования местных жителей была рыбная ловля, да еще кружевоплетение. Это женское ремесло до сих пор является визитной карточкой Бурано. Посередине острова - пешеходная аллея, кружевные скатерти и салфетки можно купить в любом магазине сувениров.

Остров Торчелло - замечательное место для поклонников средиземноморской романтики. Дома от маленькой пристани отделяют 15 минут ходьбы. Прогулка по Торчелло позволит немного отдохнуть от шума людной Венеции. Кухня здесь великолепная, познакомиться с ней, например, можно в Локандо Киприани, что рядом с главным каналом. На первый взгляд этот ресторан ничем не примечателен - обычная траттория с садиком, но повара здесь настоящие мастера своего дела. Прогулка по мосту Диаволо заканчивается на главной площади, справа возвышается два храма - две главные достопримечательности острова Санта - Фоска и Санта - Мария Асунта. Слева расположен музей Торчелло, перед которым выставлены на обозрение античные редкости. В музее можно познакомиться с религиозной живописью, ценными рукописями и разнообразными изделиями из золота и серебра.
Санта - Фоска особый храм, он был основан в 642 году и строился целых 350 лет. Церковь находится на исторической и археологической границе двух культур - римской и византийской. В XII и XIII веках нефы были украшены мозаикой в византийско - венецианском стиле. На Торчелло поселение существовало еще в древние времена, когда в V веке н.э. здесь появились беглецы с материка, для городка на острове начался «золотой век». Болезни и наводнения, и в первую очередь, соседство с сильной процветающей Венецией стали причинами последующего упадка Торчелло. Подъем на колокольню кафедрального собора Санта - Мария Асунта завершает нашу прогулку.

Венеция - город влюбленных, отчасти это звание он приобрел благодаря Джакомо Казанова. Известному соблазнителю обязан своим названием и венецианский мост Вздохов, но посвящен он не вздохам влюбленных дам, а вздохам узников. Через этот мост на допросы водили заключенных. В свое время с этим скорбным путем познакомился и Казанова. Камеры под крышей дворца дожей считались в XVIII веке одной из самых строгих тюрем Европы. Казанова больше года провел в тюрьме без явст, вина и самое страшное для него, без женского общества. Официальным поводом для его ареста послужило публичное чтение неприличного стихотворения. А фактически инквизицию шокировало соблазнение двух монашек. Казанове удалось бежать из тщательно охраняемой тюрьмы. Сенсационный побег добавил ему славы, мемуары, опубликованные уже после смерти Джакомо, стали ценным источником знаний для эпохи, в которую жил знаменитый любовник.

Башни - близнецы из красного кирпича - опознавательный знак Арсенала. В свое время он был крупнейшей в мире судоверфью. Главные ворота на сушу, возможно, первые творения архитектуры Ренессанс в городе были чем-то вроде Триумфальной арки в Венеции. Арсенал был городом в городе, таинственным и недоступным для чужаков. На протяжении 8 веков здесь строили галеры и торговые корабли, а сегодня здесь встречаются лишь патрульные катера. Верфь, уже более 30 лет как замерла и превратилась в еще один памятник прошлого. Конструкция цехов судоверфи напоминает архитектуру Дворца дожей. Огромную крышу поддерживают деревянные балки, соединенные между собой железными скобами. Арсенал находится под охраной итальянской армии. Первый корабль был построен здесь в XII веке. С тех пор на воду сошли сотни пушечных кораблей. Со временем судоверфь стала специализироваться на строительстве галер из заранее подготовленных модулей. Благодаря такой технологии можно было за один рабочий день изготовить целый корабль. Так что, конвейерное производство, изобретение которого приписывается Генри Форду, несколькими веками раньше успешно применялось в Венеции. Сухари также были изобретены в Арсенале.
В одном из цехов судоверфи в прекрасном состоянии находится остов галеры. Производили здесь снасти, канаты и веревочные лестницы. Городские власти уже определились с будущим Арсенала, в нем откроют самый большой в Италии, а может и во всем мире Морской музей. В настоящее время экспонаты, имеющие отношение к истории итальянского флота собраны в военно-морском музее, занимающим с 1919 года бывшее зернохранилище. Мы можем проследить историю мореплавания со времен расцвета Венеции и до настоящего момента. Венецианские кораблестроители были признанными мастерами своего дела, без них Венеция не стала бы великой морской державой. Венецианские мореплаватели ходили на своих кораблях вдоль Пиренейского, прежде и Берийского полуострова и достигали Британских островов, но никогда не отважились отправиться на запад, непредсказуемая Атлантика их пугала.
Средневековые галеры строились по образцу древних, они имели неглубокую посадку, благодаря чему идеально подходили для плавания у средиземноморского побережья. Гребцами были рабы и заключенные. Одной из лучших галер в Венеции была бученторо и буцентавр. Каждый год в день вознесения на ней в море выходил дож, чтобы согласно обычаю бросить в воду перстень. Эта церемония называлась «Праздником обручения с морем».

Кварталы Кастелло населяют главным образом православные. Восточное христианство пришло сюда из Греции, которая долгое время была главной венецианской колонией. Миграция православных греков началась в XV веке после взятия турками Константинополя. Церковь Сан-Джорджо деи Гречи является одной из двух православных церквей в городе. Венеция с распростертыми объятиями приняла беженцев. Республика всегда славилась толерантным отношением к иным культурам и религиям. Между церковью и близлежащими домами находится маленькое кладбище, на котором можно найти могилы, относящиеся к XVI столетию. Поблизости расположен музей, где находятся византийские иконы и другие произведения православного искусства.

Площадь Санта-Мария Формоза - одна из самых больших и красивых площадей Венеции. Когда-то и этих окон можно было наблюдать уличные театральные представления и бои быков. Посреди площади возвышается церковь Санта - Мария Формоза. Отличительной чертой храма являются два фасада, один выходит на площадь, а другой - на канал.

 Тому, кто хочет отдохнуть от толпы и проникнуться исторической атмосферой города на воде стоит прийти на площадь Миракали, т.е. на площадь Чудес. Упомянутые чудеса происходили со святым образом Богоматери, хранившемся в храме Санта-Мария деи Мираколи, построенном в XV веке. Многие сравнивают эту церковь со шкатулкой для драгоценностей. На такие ассоциации наводят разноцветные мраморные стены и элементы отделки в виде серпантина.

Самым большим и эффектным зданием квартала Кастелло является храм Санти Джованни э Паоло, построенные в XIII веке и позже расширенный доминиканцами, храм издавна соперничает с Фрари за звание самой крупной святыни Венеции. Неподалеку находится меньший, но не менее достойный посещения храм - Сан Закария, посвященный святому Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Архитектура этого храма, сооруженного в XV веке удачный союз готики и ренессанса.

Сан Джорджио Маджоре - остров с Бенедектинским монастырем обязательный пункт программы знакомства с Венецией. Монастырь принадлежит к числу величайших произведений Андрео Палладио, известного венецианского архитектора. Открывающийся при входе в монастырь вид заставляет восхищенно застыть на месте. Идеальные пропорции внутренних помещений напоминают об античной архитектуре. Взгляд здесь привлекают даже лавки для духовенства работы Гаспаро Гатти и Альберто де Булли. Андрео Палладио создал совершенное творение, в своей работе великий зодчий не только использовал принципы античной архитектуры, но и дополнял их собственными гениальными решениями.

В восточной части квартала Дорсодуро находится собор Санта-Мария делла Салюте. Его создатель Бальтазар Лонгена считал Палладио своим учителем. Лонгена работал над храмом всю свою жизнь, но так и не дождался окончания строительства. Восьмигранное здание является самым крупным барочным храмом в Венеции. Боковые алтари украшены сценами из Ветхого завета кисти Тициана, одного из знаменитейших творцов эпохи Возрождения. Великий Тициан умер в Венеции в 1576 году.
Церковь Санта - Мария делла Салюте была построена по заказу венецианской республики. Средства на ее строительство были выделены в благодарность Господу за спасение города от чумы. Со своим монументальным порталом, огромным куполом и колоннами, восьмигранная базилика может вызвать ассоциации с отшлифованной водами скалой, возвышающейся над морем.

За базиликой начинается аллея с многочисленными кафе, каппучино здесь имеет особенный вкус. Задерживает на себе взгляд - Джизуати, барочная церковь, о которой редко упоминают путеводители. А между тем она хранит великолепные фрески Тьеполо и живопись Тинторрето. Реставраторы бьют тревогу, проплывающие мимо торговые суда поднимают волны, которые вредят храму.

Посреди Пьяцца Дуомо в Катании, втором по величине городе Сицилии стоит фонтан со статуей слона из черного вулканического камня. Восточное побережье находится в радиусе действия непредсказуемого вулкана Этна. В новейшей истории потоки лавы и землетрясения уже семикратно поражали Катанию. Однако, удивительным образом самые удивительные постройки не пострадали. А вот землетрясение 1693 года произвело ужасающие опустошения. Восстанавливал Катанию Джованни Батиста Ваккарини, архитектор дал волю своему творческому мышлению над развалинами греческого города. Сегодня Катания - это изящные площади, роскошные дворцы и монументальные храмы.
Постройки Ваккарини благополучно простояли два с половиной столетия. Ратуша, расположенная в отдалении от старого города тоже проект Ваккарини. Кафедральную площадь соединяет с портом элегантная торговая улица Виа Витторио Эммануэле Секондо. Если бы не силуэт Этна на горизонте с подозрительным облачком над вершиной, ничто не омрачало бы беззаботной атмосферы этого города. Однако, местных жителей вид вулкана похоже ничуть не смущает.
Пьяцца Стесикора - наверное, самое шумное место в Катании. По вечерам тут проходят концерты и различные, культурные мероприятия. На противоположной стороне площади видны руины бывшего римского амфитеатра, от него осталось немногое, но материал постройки легко определить. Уже во времена римской империи в регионе все строилось из черного базальта. Во времена своего расцвета театр в Катании был в империи третьим по величине после сцен Рима и Вероны. еще одна древняя сцена, большая по размеру, хорошо сохранившаяся, она и сейчас при случае используется для театральных представлений. Полукруглый зрительный зал, разумеется, из черного вулканического камня мог вместить 7 тысяч зрителей. Со временем, театр плотно обступили жилые дома. Небольшой музей проводит нас по миру античной архитектуры, скульптуры и сценического искусства. Некоторые экспонаты просто удивительны.
Горячая лава, которая вылилась на улицы города в 1669 году, не навредила, стоящему на холме замку Кастелло Урсино. Его построил в XIII веке император Фридрих II. Массивный замок очень редко принимал в своих стенах правителя, но со своей ролью могущественного символа власти справлялся безупречно. В XIX веке замок обрел новое значение, из него сделали тюрьму.
Красота Катании не только в монументальных памятниках, но и в очаровательных местечках, таких как маленькая площадь со Святым Франциском Ассизким или в романтических проулках, каких не сыскать нигде за пределами Сицилии. Лабиринт односторонних узких улочек проклятие для водителей и рай для пешеходов, жаждущих неповторимой средземноморской атмосферы. Виа Кричифери знаменита богато декорированными фасадами домов XVIII века. Величественные барочные церкви притягивают взор.

Сиракузы состоят из двух частей. Центр в классическом стиле расположен на самой Сицилии. Античный греческий, старый город на острове Артигия, обе части соединяет мост Понте Нуово. На высоте моста находятся руины самого старого на Сицилии дорического храма, посвященного Аполлону. Археологи обнаружили его в 30-х годах прошлого века. Через несколько шагов, в центре площади Архимеда, посреди фонтана обнажила плечи богиня охоты - Артемида. В прекрасном часовом дворце напротив, разместился один из банков, его местоположению наверняка, завидуют конкуренты. Средневековый центр Артигии пересекают узкие улочки, сходящиеся на Пьяцца Дуомо. Каменные апостолы опекают собор Санта - Мария делла Колонне. Храм соединяет в себе элементы греческого, арабского, нормандского искусства, а также стиля барокко. С барочным, богато украшенным фасадом контрастирует сумрачный аскетичный интерьер. В соборе сокрыты останки афинского храма V века до н.э. Среди них старинные колонны, поддерживающие неф базилики.
Прежде Сиракузы были главным городом Сицилии и одним из важнейших городов всего древнего мира. Цицерон, исполнявший обязанности консула считал Сиракузы самым красивым городом. Зловещий силуэт Этны не портит городского вида. Набережная Ортигии, вдоль нее плотно стоят кафе и рестораны, словно выбирая самый лучший вид на прекрасный залив. Посреди знаменитого источника Аретуза растет папирус, а в бассейне плавают рыбы. Если верить античным писателям, текущая здесь вода - воплощение нифмы Аретузы, которая убегая от нежеланного ухажера, попросила Артемиду превратить ее в источник.
Отправимся на противоположный берег островка. В XIII веке на острове вырос замок Маньяче. Несмотря на раннее время, у входа в археологический парк в районе Неаполис собралась довольно большая толпа. В каменоломнях Латомия греческие тираны заставляли работать карфагенских пленников. Скорее всего, трудились здесь и солдаты из Афин, попавшие сюда после неудачного похода 413 года. Очевидно, солдаты и выбили в скале грот с необыкновенной акустикой, которую охотно испытывают участники каждой школьной экскурсии. Самый известный из гротов «Ухо Диониса», служивший, по одной версии, для подслушивания узников, а по другой, для воспроизведения громких звуков во время театральных представлений. Рядом находится выбитый в скале огромный амфитеатр, построенный в III веке. На его каменных скамьях могло поместиться целых 15 тысяч зрителей, и античные драматурги весьма охотно ставили тут свои пьесы. Примерно 500 лет спустя свой театр построили римляне. В отличие от греческого, он замыкал пространство и на его арене чаще, чем актеры появлялись гладиаторы, сражавшиеся с дикими животными.

Среди массы построек Кальтаджироне, в глаза бросаются только разные оттенки серого. Зато внизу ожидает сюрприз. Богатство форм и цветов керамической плитки изумительно. Искусств обжига и покрытия глазурью привезли с собой на Сицилию арабы. Свою лепту в технологию несколько веков спустя внесли поселенцы из Швабии. Некоторые мотивы остаются неизменными на протяжении столетий. То, что сверху выглядит невзрачно, вблизи поражает воображение. Вот знаменитая лестница Санта - Мария дель Монте 1608 года. В ней 42 ступени и каждая украшена чудесной майоликой. По обе стороны великолепной лестницы теснятся магазины сувениров и небольшие керамические мастерские. Можно понаблюдать за работой местных мастеров и конечно приобрести их творения. Небольшие произведения искусства возникают прямо на глазах, сертификат подлинности вряд ли кому-нибудь понадобится. Еще пара движений кисточкой и очередное маленькое чудо отправляется в путешествие по миру в багаже туриста. 

Горный центр Сицилии впечатляет своей суровой красотой. Пейзажи столь же удивительны, сколь и не гостеприимны для человека. Этот край хорош для путешествий, но не для жизни обывателя. Однако, суровые условия не мешали богатым римлянами ставить здесь свои виллы. Большинство построек было уничтожено в XII веке, меньше всего пострадала вилла Романа дель Казале, главная достопримечательность региона. Обитателям вилл не страшны были холодные зимы, их дома были оснащены отопительной системой. То, что напоминает огромную теплицу, на самом деле искусственной преградой дождю и ветру. Со специальных площадок на остатках древних стен можно полюбоваться прекрасными мозаиками. Скорее всего, эта резиденция принадлежала римскому императору Максимилиану Гераклу, правившего около 20 лет на рубеже III - IV веков. Многочисленные охотничьи сцены мозаик выдают нам любимое занятие императора.
Еще более неожиданные картины изображены на стенах перистиля - внутреннего дворика, это римские женщины в купальных костюмах. Фасон костюмов странным образом напоминает современные бикини. Удивительное повторение с разрывом в 1700 лет. Похоже римлянки того времени заботились о своей внешности и физической форме примерно также, как и современные женщины.Лучше всего осматривать виллу Романа дель Казале ранним утром, позже, под стеклянной крышей делается невыносимо жарко, да и наплыв туристов может помешать. Даже в межсезонье это место каждый день посещают тысячи гостей.

На южном побережье острова Сицилия находятся великолепные памятники греческой культуры. На обширной возвышенности гордо стоят античные колоннады Агридженто, города, основанного греками в 582 году до н.э. по именем Акрагос. Греческие поселенцы прибыли, вероятно, с острова Родос. Колония расцвела после победы над карфагенянами при правлении Терона. Это он превратил Агридженто в строительную площадку. Величественные храмы должны были быть видны издалека, чтобы вселять почтение в иноземных моряков. Но гигантомания сыграла с местными жителями злую шутку, выставив свое богатство на показ, город сделался еще более желанным для захватчиков. В 406 году до н.э. карфагеняне пытались отомстить за унизительное поражение, которое потерпели их отцы. Но спустя 60 лет грекам удалось вернуть свою колонию. Новый расцвет наступил лишь в римскую эпоху, тогда в город вернулись торговцы и художники.
После упадка римской империи Агридженто погрузился в летаргический сон, теперь уже на долгие века. Древнее наследие города было оценено лишь во второй половине XX века. Сегодня, северные народы пребывают сюда с мирными намерениями, чтобы полюбоваться красотами далекого прошлого. Старое оливковое дерево идеальным образом вписывается в пейзаж. Дорога ведет к храму Геры. Древний город был окружен стеною, толщиной в метр и длиной в 12 километров. На внутренней территории жило почти 800 тысяч человек. Храм Геры возвышается на краю каменной пропасти, в прошлом он был традиционным местом паломничества молодоженов, которые рассчитывая на благосклонность богини, приносили ей в жертву овец. Глядя на раскопки, понимаешь, что это место не зря названо «храмовой долиной».
Время не пощадило храм Зевса Олимпийского, но даже то, что от него осталось, дает представление о масштабах постройки. Свод храма поддерживали огромные каменные титаны, их копии лежат сегодня, словно мумии между руинами. К истории можно прикоснуться. Здесь, среди произведений древних мастеров, которым 2 500 тысячи лет, не нужно много фантазии, чтобы живо почувствовать атмосферу прошлого.
На краю археологического музея под открытым небом находится здание, которое можно назвать визитной карточкой Агридженто. На 4-х ступенчатом основании возвышается храм с великолепной колоннадой. Настоящая находка для любителей древности.

Сказочный залив Ираклиа Миноа на южном побережье. На мысе Капа Бьянка руины очередного греческого города. Археологи обнаружили здесь остатки амфитеатра, построенного в VII веке до н.э. на руинах минойского поселения. Здесь мы может любоваться древней виллой в непосредственной близости. В море впадает река Платани, в древности Галикус. Вдоль нее проходила граница между греческими и финикийскими землями. Окинем прощальным взглядом ослепительную белизну Ираклиа Миноа. Единственная достопримечательность, которая может составить конкуренцию памятникам старины - приморский пляж. Его красоту воспевал известный итальянский шансонье Джино Паули. Привкус соли, привкус моря. На пляже работают два ресторана, полный комплект для счастья. Красоты Ираклиа Миноа воспевает в своих стихах почтенный писатель Компези, сицилиец до мозга костей, он пишет и говорит на местном диалекте, которого не понимают за пределами острова. В мае и июне километровые пляжи пустынны, но уже через месяц они будут переполнены.

Кальтабеллотта. В труднодоступном горном краю в древности был город Триокала. В 103 году до н.э. здесь вспыхнуло восстание рабов, безжалостно подавленное римским консулом. На развалинах бастиона повстанцев арабы построили новый город, они назвали его Каллад Альбилуд - дубовая скала. В конце XI века нормандский вождь и завоеватель Сицилии Рожер I построил тут мощную крепость. В ее стенах спустя 200 лет было подписано перемирие, положившее конец восстанию против анжуйской династии. Сигналом к восстанию, названному «сицилийская вечерня» послужил колокольный звон, собирающий на молитву. После окончания войны власть досталась королеве Арагонии. Вид отсюда простирается до самого побережья. Сегодня Кальта Белотта насчитывает около 8 тысяч жителей. Несмотря на обилие туристов, здесь царит безработица. Немногое изменилось за последние 100 лет, не считая работы, вынуждали к эмиграции, в основном в Соединенные Штаты сотни тысяч сицилийцев.

Сам по себе городок не слишком интересен для туристов, в нем лишь пара зданий в стиле барокко, однако название городка известно во всем мире. Добро пожаловать в Марсалу! Именно отсюда происходит одно из самых знаменитых итальянских вин. Оно называется также, как город - Марсала, а появилось благодаря Джону Вудхаусу, англичанину и большому любителю средиземноморских, крепленных вин. В поисках рецепта, который мог бы свергнуть с пьедестала столь любимый на британских островах португальский портвейн Вудхаус и придумал знаменитое вино, покорившее сердца англичан, да и не только их. Экскурсия по винодельне Флорио представляет историю возникновения знаменитого напитка. Его состав в течение веков оставался неизменным, менялись лишь методы производства. Сегодня в окрестных винодельнях ежегодно производится около 5 миллионов бутылок Марсалы.

Поселок Моция, основанный в VIII веке до н.э. финикийцами. Большая часть острова была выкуплена виноторговцами, английским семейством Уитакер. Зажиточные англичане оказались и меценатами, они основали фонд по охране ценных находок из Моции. Во временя финикийцев остров был важным торговым портом, в 398 году до н.э. город разрушили греки, а позднее карфагеняне довершили разорение. Несмотря на это до наших дней сохранилось много ценных предметов. Самые лучшие находки выставлены на вилле Уитакеров.Раскопки на острове были начаты по инициативе Уитакера старшего - Джозефа, орнитолога по профессии и археолога по призванию. Эту страсть разбудил в нем его друг Генрих Шлиман, знаменитый археолог открывший Трою. Уитакер нашел десятки артефактов, но оставил кое-что и для потомков. В 2006 году археологи обнаружили финикийское кладбище с 40 каменными саркофагами. Но никаких сокровищ в гробницах найдено не было, похоже они были разграблены.

Сегеста - одно из самых старых поселений Сицилии. До греческой колонизации на острове обитали племена элимов. Этот незавершенный дорический храм один из немногих переживший почти без потерь войны и землетрясения. Вероятнее всего его построили элимы, происходившие, как утверждает легенда от троянцев. Они построили храм по образцу греческого, но не увенчали его крышей. Не хватает также некоторых сакральных объектов. Скорей всего, храм вообще не был культовым сооружением. Возможно, элимы хотели обрести симпатии греков и сделать их союзниками в борьбе против Селинунта. Похоже, что строители заботились только о представительном внешнем виде постройки, может им не хватило вдохновения, а может средств. Вокруг храма продолжаются раскопки, которые помогут ответить на многие вопросы.
Неподалеку, на склоне холма Монте Барбару, находится великолепный амфитеатр III века до н.э. Летом здесь проходят спектакли и концерты. Самый лучший вид открывается в верхних рядов - живописный горный пейзаж идеально дополняет античные декорации.

На высокой скале, выдающейся в Тиренское море расположен город Чефалу, одно из популярнейших у туристов мест на Сицилии. Своей славой город обязан как сказочному пейзажу и климату, так и великолепным памятникам. Вдоль песчаного пляжа выстроилась длинная вереница отелей и центров отдыха, удачно вписанных в пейзаж портового города. Своей красотой Чефалу обязан и таким местам, как художественная мастерская маэстро Винченцо Спада. Художник несколько десятилетий неутомимо и вдохновенно увековечивает красоту родного города. С галереей синьора Спада соседствуют уютные кафе и магазинчики сувениров.
Все дороги ведут на Пьяцца Дуомо, на площади возвышается норманнский собор с элементами арабского декора. По легенде собор в честь спасителя Рожер II построил после того, как чудом уцелел во время шторма. В срединной абсиде трехнефной базилики открывается великолепные мозаики XII века. В центре, разумеется, Христос Вседержитель. Деревянные окошки, цветы в горшках, узкие мощенные улочки, в подлинную Сицилию невозможно не влюбиться.

Сказочный пляж Маре Секко раскинулся у подножия отвесной 250-метровой скалы. Около 400-го года до н.э. здесь возник один из последних греческих городов на Сицилии - Тиндари. После греков и римлян остались лишь городские стены. Несмотря на это в городок ежегодно приезжают тысячи туристов, они направляются в святилище знаменитой «Черной Мадонны». Ее культ возник в VIII веке, когда здесь появилась первая часовня. Этот величественный храм построен недавно, в 70-х годах XX столетия. По традиции 8 и 9 сентября у стоп Черной Мадонны собираются тысячи паломников, славящих ее и просящих благодати для себя и своих близких. Землетрясение полностью разрушило греческий Тиндари. На его руинах римляне воздвигли свои жилые дома, базилику и театр. Вулканический пейзаж добавлял причудливые декорации для трагедий, шедших на сцене амфитеатра, тоже можно видеть и сегодня. Летом сцена принимает различные театральные труппы.

Здесь, в баре Вителли, в сердце Сицилии снимался большой фрагмент киносаги «Крестный отец». Экранизация романа Марио Пьюзо стала классикой, а неизвестная прежде деревушка Савока - целью паломничества фанатов фильма. Но у жителей селения нет поводов жаловаться.

Река Алькантара пробила на своем пути глубокий каньон. За 15 километров до устья он сужается, образуя базальтовое ущелье Алькантара, интересное для туристов. Вход в ущелье напоминает пещеру. Над головой, усиливая ощущение нереальности, кружат цветочные лепестки, и непонятно откуда и куда течет вода. Базальтовые стены - результат усилий двух стихий, огня и воды. Постоянная температура воды 140С, даже когда снаружи +40. Базальтовая стена удивительно выглядит и вблизи. В некоторых местах глубину оценить трудно, здесь опытный путешественник обычно пропускает вперед жену. В ущелье Алькантара великолепная акустика, самые маленькие экскурсанты находят уважительный повод, как следует покричать. 

Этна, пожалуй, самый знаменитый вулкан в мире. Проще подъехать к нему с южной стороны. Этажи растений изменяются каждые сотен метров, виноград и плодовые деревья уступают место дубовым и каштановым лесам, а те, в свою очередь мхам и лишайникам. Повсюду на дороге лежит черная пыль, а по сторонам дороги дымятся свежие трещины - самый высокий вулкан Европы все еще активен. На этой высоте растительность сходит на нет, перед нами зловещий, черный конус. Так выглядела Этна около несколько лет назад после 80 сильных извержений. Раскаленная масса остановилась буквально в нескольких метрах от этого горного пристанища, случайность или чудо. Лава словно пощадила хижину и залила дорогу, будто дав какой-то намек людям. Когда-то здесь работала канатная дорога, станции и вагончики пережили последнее извержение, а залитые лавой столбы с проводами расплавились мгновенно. Эта выставка документирует буйство стихии с 17 июля 2001 года, в тот день потоки лавы пролились не из главного конуса, а сбоку, образовав гигантскую расщелину и изменив форму горы. К небу поднялись клубы дыма и пара, склон буквально горел огнем, вечернее небо озарили яркие вспышки. Конус скрылся в туче пыли, как после взрыва мощной бомбы. Но, как только вулкан утих в его сторону вновь отправились автобусы с туристами. Сейсмическая активность Этны постоянно отслеживается специальными службами, поэтому мы можем чувствовать себя в безопасности. Риск конечно есть, но какие приключения без риска. На высоте 1850 метров холод дает о себе знать, одиночные походы здесь запрещены, сопровождают опытные проводники. Под ногами чувствуются острые каменные выступы. Здесь нельзя ни на шаг отклоняться от маршрута, обозначенного проводником. Несколько лет назад здесь была лыжная трасса, но теперь снег быстро исчезает на теплой почве. Прогулка по свежему вулканическому гравию ни с чем несравнимое ощущение.На южном склоне земля уже остыла и кое-где можно увидеть снег. В последние годы ученые зафиксировали изменения в положении континентальных плит, на стыке которых стоит Этна и теперь вулкан стал менее предсказуемым. Самая высокая гора Сицилии время от времени меняет свою высоту, это происходит из-за осыпания склонов и деформации кратера. Сегодняшняя высота Этны 3323 метра над уровнем моря.

Это место более вероятной высадки первых греческих поселенцев. Джардини Наксос. В наше время городок превратился в популярный курорт. Больше всего народу конечно на набережной, она завершается скалистым мысом, с которого открывается великолепный вид на море и остров Изола Белло. В Джардини Наксос постоянно проживает около 8 тысяч жителей, но в разгар сезона на одном только пляже собирается в несколько раз больше народу. Несмотря на десятки отелей места на этом модном курорте надо резервировать заранее, также как и лежаки и пляжные зонты.

Городок Таормина. Величественная Этна с белыми лоскутами снега, голубое море, изумрудные от растительности холмы, руины античного амфитеатра - все в одном кадре. Когда в середине XIX века пейзаж запечатлел немецкий художник Отто Гелинг, никто в Северной Европе не хотел верить, что такое место может существовать. Но, как только картина подтвердилась, сицилийское побережье заполнилось северянами. Остров сделался модным курортом, но из-за дальности на нем отдыхали лишь состоятельные европейцы. Именно на них рассчитаны элегантные виллы, отели и рестораны в Таормине. В 30-х года минувшего века статусным считался отдых в Сан Доминике Палаче - самом эксклюзивном отеле курорта. В те времена, в Таормину приезжали только зимой, нынче сезон длится почти круглый год. Палаццо Карвайя на тенистой площади Витторио Эмануэле - одно из самых великолепных строений, рядом начинается Корсо Думберто, пересекающая Таормину пешеходная улица с магазинами и кафе. На протяжении веков городок несколько раз менял хозяев, им владели греки, арабы, испанцы и французы. С появлением новых хозяев в городке появлялись новые восхитительные здания. Площадь 4 апреля напоминает смотровую площадку, это излюбленное место для туристов. После обеда узкие улочки заполнены людьми. Белла Сицилия радует и взор и вкус, рестораторы не жалуются на нехватку посетителей, единственная проблема найти каждому столик.

Полмиллиона туристов, ежегодно посещающих Сардинию, попадают сюда через портовый город Ольбия на северо-западе острова. Ежедневно здесь причаливает полтора десятка гигантских автомобильных и пассажирских паромов из континентальной Европы. Гордым жителям Сардинии не просто признать тот факт, что если бы не субсидии Рима и Брюсселя их родина давно бы обанкротилась. Несмотря на реформы и огромные инвестиции Сардиния все еще остается самым слаборазвитым регионом Италии, с самым низким доходом на душу населения. Даже крупные прибыли от туризма не в состоянии залатать дыры в бюджете. В последние десятилетия в поисках работы и денег остров покинуло несколько сотен тысяч коренных жителей.
Ольбия находится далеко не в худшем положении, каждый день сюда прибывают сотни туристов, которые оставляют здесь несколько евро, прежде чем разъехаться по острову. Если при выезде из города повернуть налево, то уже через несколько километров можно оказаться на песчаных пляжах восточного побережья со сказочным видом на остров Таволара.
В нескольких десятках километров южнее над живописным поселением высится замок Фава. С сарацинской башни можно увидеть фрагмент 250-километрового восточного побережья. Песчаные пляжи перемежаются здесь со скалистыми заливами, поросшими пиньями. Иногда Сардинию называют ветреным островом, благодаря дующему почти круглый год северо - западному ветру.

Район, расположенный к северу от Ольбии сегодня просто изумляет, а в былые времена владельцы этого сухого, заброшенного, безнадежного в хозяйственном плане клочка суши распродавали его без тени сомнений, отдавали куски земли в приданное дочерям. Плодородные же участки, лежавшие дальше от моря, получали наследники по мужской линии. В 1962 году бесплодные земли купил арабский шейх Ага-хан, он отдал смехотворную по нынешним временам сумму 25 тысяч долларов, намереваясь построить здесь шикарный курорт. Сегодня Коста Смеральда - изумрудное побережье выглядит земным раем и оценивается в миллиарды.
Ага - хан и его друзья объединились и выработали точный и перспективный бизнес-план. На чертежных досках специально нанятых архитекторов возник современный, но отвечающий средиземноморским традициям курортный комплекс. В то время экология была весьма абстрактным понятием, но инвесторы позаботились о строительстве очистных сооружений, спрятали под землей все энергетические линии, ограничили высоту домов высотой деревьев и отказались даже от неоновой рекламы. Со временем владельцы сменились, Хан продал свою собственность, но к счастью, намеченные им строительные стандарты сохранились и при новых хозяевах. Все, изначально заложенные принципы заметны в бурлящем жизнью Порто Черво - главном городе изумрудного побережья. Его неслучайно облюбовали миллионеры, кинозвезды и даже коронованные особы. Цена чашки кофе в заведении вполне соответствует элитному статусу города.
В Порто Черво наверное уже и забыли как выглядит обычная рыбацкая лодка. Шикарные яхты - основное транспортное средство обитателей не менее шикарных вилл, прячущихся в небольших заливах и недоступных суше. Жизнь богатых и знаменитых эксклюзивна, в подобных местах они встречаются довольно узким кругом. Спроектированные отличными архитекторами, удачно встроенные в пейзаж резиденции - идеальное место для летнего отдыха, но лишь для избранных. Окрестные отели тоже предназначены для элиты.

Залив Кала ди Вольпе - излюбленное место голливудских звезд и аристократов. Это один из нескольких 6-ти звездных отелей на изумрудном побережье. Изысканная архитектура не оставляет сомнения в состоятельности его обитателей. Выбор места для этого комплекса был особенно удачен. В лазурном заливчике перед отелем покачиваются шикарные яхты - воплощение богатства. Внимания миллионеров ищут сотни тех, кто еще стремится попасть в высшее общество. Отель Кала ди Вольпе был открыт в 1962 году, классическую элегантность он сохраняет и по сей день. Самый простой номер из 125 прочих стоит около 400 евро в сутки. Сказочный вид на море входит в стоимость, но за напитки платят отдельно. Знатные гости не представляют себе отдыха без игры в гольф, в расчете на это и обустроено поле для гольфа Певеро. Главный козырь этой площадки - великолепные виды.

Один из первых отелей шикарного комплекса Рамацини, он был открыт в 1965 году и стал флагманом империи Ага-хана. Белоснежное величественное здание высится на фоне голубого неба. Надо заметить, что современные правила строительства не допустили бы возникновение такого гиганта. Уже несколько лет отель входит в состав международной сети Старвуд. Для избалованных гостей Коста Смеральда - главное не фешенебельные отели, а прекрасное побережье с кристально - чистой водой и песчаными пляжами.
Коста Смеральда расположена к западу от Порто Черво и растянулась на 50 километров от Гольфо ди Куньяно ло Лишиа ди Вакка. Необычный зеленый оттенок моря у северных берегов Сардинии полностью оправдывает название, придуманное для этого уголка специалистами по туристическому маркетингу в начале 60-х годов прошлого века. С той поры изумрудное побережье обросло новыми застройками, но цвет морской воды к счастью не изменился. В таком сказочном окружении природы найти леттино - это лежак с зонтиком, это нужно постараться.