Ирландия достопримечательности, интересные места отдыха

В месте, где река Лиффи впадает в Ирландское море, викинги в 841году заложили скромный торговый городок. Поселение они назвали Даб Лин, что означает «черная вода». Спустя годы Дублин, уже будучи крупным городом стал столицей Ирландской республики и местоположением правительственной резиденции. В городе и окрестностях проживает треть населения страны, более полутора миллионов человек. Таким образом, Дублин является единственной метрополией на зеленом острове. Однако, бессмысленно искать в нем идиллические образы Ирландии. У Дублина те же проблемы, что и у большинства европейских столиц - теснота, дефицит парковочных мест плюс экзотическое для большинства левостороннее движение. Все это склоняет к тому, чтобы осматривать Дублин на своих двоих.
О?Коннелл Бридж - главная переправа через Лиффи соединяет южнйю и северную части города. Уже в конце XVIII века мост сделала Гарднер Моллс самой престижной улицей Дублина. Позже аллея, в начале которой стоит памятник народному вождю Даниэлу О?Коннеллу была переименована в О?Коннелл Стрит. Правовед и политик, живший в XIX веке вошел в историю, как создатель ирландской католической ассоциации, которая поставила своей целью добиться политического и общественного равноправия для католического большинства страны. Помимо этого О?Коннелл пытался расторгнуть унию с Англией и добиться автономии для Ирландии. Сегодня в людной, представительной улице трудно обнаружить черты революционности.

Начало Графтон Стрит обозначено памятником Молли Мэлоун, на фоне которого фотографируются тысячи туристов со всего мира. Коренные дублинцы не особо уважают героиню знаменитой патриотической песни и называют ее девка с тачкой.
На главной торговой улице Дублина каждый день кипит жизнь. За фасадами из старого кирпича скрываются торговые дома, дизайнерские бутики, кофейни и шикарные рестораны. Поклонники ирландского виски оказываются здесь перед нелегким выбором. Для ирландцев виски это больше чем просто напиток. Они называют его «водой жизни», веря, что это лучшее лекарство от болезней тела и духа. В руководствах XVII века можно прочесть, что хороший виски лечит сыпь и меланхолию. Задерживает процесс старения и уничтожает вшей, в общем, является панацеей от всего на свете.
Графтон стрит и прилегающие к ней улицы с десятком дорогих магазинов стали символом экономического развития. Традиционно сельскохозяйственная Ирландия превратилась в промышленную страну современных технологий. Она привлекает инвесторов и представителей крупных концернов со всей Европы. Их деньги постепенно меняют внешний вид города.

В 1880 году семейство Гиннесс основало в конце нынешней Графтон Стрит прекрасный городской парк Сен-Стефанс Грин с озером, цветами и целыми гектарами газонов. Когда позволяет погода, парк заполняют толпы дублинцев. Летом здесь проходят концерты, в парке звучит разнообразная музыка - от традиционной ирландской и классической до тяжелого рока. Во время ланча сюда приходят студенты из ближайшего университетского городка и сотрудники многочисленных офисов, расположенных невдалеке от Графтон Стрит. В зеленом оазисе отдыхать намного приятней, чем в офисной столовой. Глядя на лица гуляющих, можно усомниться в том, что типичный ирландец это рыжий парень с веснушками. По статистике так выглядят лишь 4% населения.

Колледж Пресвятой Троицы. Учебное заведение было основано в конце XVI века королевой Елизаветой, которая хотела с его помощью приобщить ирландцев к цивилизации. Протестантский университет выпустил многие поколения студентов. В его стенах учились драматурги Самюэль Беккет и Оливер Голдсмит. Огромная библиотека, по образцу Кембриджской была создана в 1733 году по инициативе Томаса Бурга. Книгохранилище занимает два этажа вдоль длинного коридора, который зовется Лонг Рум. В библиотеке собрано 200 тысяч бесценных старинных изданий в кожаных переплетах и рукописей, в которых античная и средневековая история, произведения Шекспира, карты и ноты. Ценнейшее сокровище библиотеки - так называемая книга Искелса, созданная ирландскими монахами около 800-го года. Она считается самой красивой средневековой рукописью в мире. Латинский текст украшен чудесным образом разрисованными заглавными буквами - минускулами. Всего их более двух тысяч. Помимо этого рукопись содержит 40 страниц с эффектными иллюстрациями на библейские темы.

Величественное здание Фор Кортс на северной стороне Лиффи относится к началу XIX века. Разрушенное во время гражданской войны оно было отреставрировано в соответствии с оригинальными чертежами. С1932 года здесь располагается Верховный суд республики. Над главными воротами его эмблема - арфа Брайена Бору.

В 1757 году Уайт Стрит Комишн - первая в Европе комиссия по планированию городской застройки приняла решение об унификации внешнего вида улиц вокруг Мэрион Сквер. Жителям окрестных домов предоставлялась свобода лишь в выборе цвет двери, все остальное было приведено к единому образцу. Разгневанные дублинцы восприняли новый закон в штыки, раскрасили свои двери в самые неожиданные цвета, что не могло не шокировать консервативных урбанистов. В каменных здания вокруг Мэрион Сквер жили многие знаменитые ирландцы, такие как Уильям Йетс, Даниэл ОКоннелл и Оскар Уайльд.

Небольшой средневековый замок спрятался за другими зданиями так удачно, что найти к нему путь непросто. Раньше здесь был форт викингов, который норманны превратили в ключевой элемент городских укреплений. Во времена английского господства Дублинский замок был резиденцией наместника британской короны. Он также служил местом расположения полиции и тюрьмой. Замок считался неприступным вплоть до начала XX века, когда мошенники украли из него драгоценности английского короля Эдуарда VII.

Самая большая ирландская церковь - собор святого Патрика был построен на святой земле. Когда-то здесь находился колодец, рядом с которым святой Патрик в V веке крестил новообращенных. Деревянная часовня, построенная вскоре после этого, сохранилась до конца XII века, когда архиепископом стал, назначенный английским королем Джон Камен. Именно он начал постройку величественного каменного собора, ставшего национальной святыней Ирландии. Хоры украшены стандартами и отличительными знаками братства святого Патрика, созданного в 1783 году Георгом III. Интерьер выглядит величественно, что является заслугой сэра Бенджамина Гиннесса, который в XIX веке финансировал реставрацию собора, пострадавшего от пожаров и вандалов. Особенно во времена правления врага - Оливера Кромвеля. Прекрасные витражи в боковых нефах -творения местных художников братьев Кэзи.
Интерьер храма дополняют надгробия и бюсты знаменитых ирландцев. В северной части поперечного нефа находится памятник Джонатану Свифту. Автор «Путешествие Гулливера» и «Писем к Стелле» на протяжении 32 лет занимал должность декана собора святого Патрика. Он похоронен рядом со своей возлюбленной Эстер Джонсон, ставшей прототипом Стеллы.

Одно из важнейших ирландских предприятий. На другом берегу Лиффи, на территории более 25 гектаров пивоварня Гиннесс с 1759 года производит знаменитое темное пиво. Внутри старинного склада хмеля можно узнать тайну производства легендарного напитка. Мультимедийная презентация шаг за шагом показывает как из ячменя, хмеля, дрожжей и воды получается прекрасное пиво. Сегодня пивоварня Гиннесса производит 2,5 миллиона литров пива ежедневно. Это впечатляющее количество ставит Ирландию во главу мировых производителей. Гиннесс экспортирует свое пиво в более, чем 20 стран.
На нижнем этаже расположен магазин для фанатов марки. Они же охотно выступают в роли живой рекламы, нося логотип своего любимого производителя на майках, кепках и брелках. Как они сами говорят: «Гиннес - это жидкий хлеб ирландцев». В исторических стенах концерна деревянные бочки уже полвека назад были заменены стальными и стеклянными сосудами. Из бара, размещенного под крышей пивоварни можно увидеть Дублин во всем его великолепии. Разумеется, в мире есть и более красивые города, но как же хорошо сидеть с баночкой бесплатного пива и предаваться любимому национальному занятию, как выразился Бернард Шоу - «мечтать, мечтать и еще раз мечтать».

Эннискери расположен почти в 20 километрах к югу от Дублина. Со своими разноцветными фасадами и уютными магазинчиками, он представляет образец ирландского провинциального городка. Его главная площадь раскрашена, как кукольный домик, но она не привлекает сюда толпы отдыхающих. Главная цель туристов - сказочные сады Пауэрс Корт, созданные в XIX веке знаменитым ландшафтным архитектором из Пруссии Германом Пиклером. Заброшенные прежними обитателями, сады дождались в концеXIX века настоящего хозяина - графа, который украсил их скульптурами, привезенными из путешествий по континенту.
У подножия холма Большая Сахарная голова сады поражают изяществом, богатством красок и декораций. В центре парка, где сходятся все аллеи, раскинулось искусственное озеро с прекрасным фонтаном.
Суровая красота гор, окружающих Эннискери привлекает по выходным сотни дублинцев, которые хотят отдохнуть от работы и городского смога. Среди этих живописных пейзажей провел свое детство Сэмюэль Беккет. Волшебное очарование сохранилось в памяти навсегда. Будучи в эмиграции во Франции он в приступе депрессии писал об Эннискери: «Там я хотел бы отдохнуть, улечься в какой-нибудь яме, поросшей сухими вереском и заснуть навсегда».

Водопад Пауэрс Корт. Со 120-метрового, самого высокого на острове скалистого порога падает в долину вспененная струя воды. Ландшафт этой территории сложился во времена последнего ледникового периода, когда Ирландию соединял с европейским континентом ледовый мост. И только таяние ледников и последовавшее за ним повышение уровня моря превратило Ирландию в остров.

Горы Уиклоу с их крутыми склонами - один из самых диких уголков Ирландии сохранивший первоначальную красоту. С мыса Уиклоу Габ можно увидеть, что любители пеших прогулок все-таки ищут для себя маршруты попроще. Один из самых старых и наиболее популярных путей ведет с севера на юг на протяжении 100 километров. Темные торфяники вдоль дороги перемежаются с зелеными пастбищами. На этой высоте погода бывает капризной, но тут согласно известной поговорке: «Если тебе не нравится погода, нужно подождать 10 минут». На самом деле в горах Уиклоу погода меняется каждые 2 минуты. Ветер с северо-запада дует постоянно, он пригоняет с Атлантики черные дождевые тучи и разгоняет их, когда они задерживаются перед горным восточным побережьем.

Этот суровый горный край был заселен довольно рано, во времена христианизации Ирландии. В VI веке здесь укрылся благочестивый Кевин, прячась от искушений прекрасной Кетлин. Он поселился в гроте Глендалох, посвятив себя молитве. Со временем вокруг пустоши вырос монастырь, где жили и получали образование кельтские монахи. На протяжении нескольких столетий здесь была епископская резиденция.
Лучше всего сохранилась церковь святого Кевина и оборонительная башня под каменной крышей. Молва о святом старце быстро разошлась по острову. В Гленделохх устремились те, кто хотел быть учеником Кевина, а после его смерти почитатели его памяти. Во времена расцвета в монастырском комплексе проживало более трех тысяч монахов, паломников и студентов. В XIV веке монастырь был разрушен англичанами, а в 1539 году вообще запрещен. Но это не помешало верующим продолжать совершать паломничество в Глендалох.
После упадка монастыря его развалины стали кладбищем. Монастырь много раз подвергался грабительским набегам викингов. 33-метровая круглая башня служила для монахов последним оборонительным бастионом и местом хранения священных книг. В 1398 году монастырь сильно пострадал от пожара и уже не вернул себе былой славы.

Первый апостол и епископ Ирландии святой Патрик встретил на острове старинную кельтскую культуру, корни которой были, по меньшей мере, на 2000 лет древней христианской традиции. Важнейший религиозный и политический центр острова размещался в те времена на холме Тара, к северу от нынешнего Дублина. На протяжении сотен лет там встречались местные правители, чтобы на три года выбрать верховного короля. В те времена, когда еще никто не слышал о Риме, на холме Тара вовсю кипела жизнь.
В 200-метровом церемониальном зале барды, поэты, музыканты и волшебники развлекали обитателей замка. В 433 году сюда пожаловал святой Патрик и хотя ему не удалось склонить тогдашнего короля Лерье к принятию католичества, его деятельность привела к значительным переменам в политике и мировоззрениях. Распространение христианства лишило Тару значимости. От древней кельтской столицы остались лишь земляные валы и гробницы.

Таинственная гробница Нью-Грейндж. Вход внутрь обозначен искусно украшенным каменным порталом. Характерные спиралевидные узоры повторяются и в коридоре, ведущем в саму усыпальницу. Только в XX веке ученые обнаружили необыкновенное явление. В день зимнего солнцестояния лучи солнца в течение нескольких минут падают под таким углом, что проникают внутрь усыпальницы, расцвечивая ее стены. Открытие старейшей в мире солнечной обсерватории дает представление о том, какими глубокими астрономическими познаниями обладали ее строители за 3000 лет до н.э.
Таинственная гробница привлекает тысячи туристов. Несмотря на безупречную организацию, чтобы попасть в узкий коридор надо отстоять в очереди около получаса. А на пике сезона экскурсанты и вовсе могут обнаружить на дверях табличку «Все билеты проданы».

В глубине острова расположен один из старейших и красивейших городов Ирландии - Килкенни. Его визитная карточка, возвышающийся над рекой Нор замок влиятельного англо-норманнского рода Батлеров. Строительство крепости было начато в конце XII века. Величественная твердыня сохранила свой средневековый стиль, но ее суровый облик был немного смягчен во время перестройки в викторианскую эпоху. До 1935 года в замке проживало семейство Батлеров, а в 1960-е годы семья передала его во владение государству, которое провело основательную реставрацию.
На первом этаже показывают фильм об истории замка и его владельцах. В правом крыле размещена галерея Килкенни Дизайн Центр. Современное искусство неожиданно удачно сочетается здесь со средневековой архитектурой.

Средневековый Рот Хаус в стиле Тюдоров - одно из немногочисленных несакральных зданий дошедших до наших дней почти в неизменном состоянии. Его построил в подарок жене Розе и 12 детям зажиточный купец Джон Рот. Два крыла дома образуют два внутренних дворика. Взоры посетителей притягивает украшенный цветами эркер с характерными для архитектуры тех времен арками и витражами.

Подобно многим ирландским городам Килкенни вырос вокруг монастыря. Его основал в VI веке святой Канис. Собор его имени, построенный в XIII веке в центре старого кладбища, стал самым известным храмом в Килкенни. Он сохранился до наших дней, несмотря на опустошения, которые произвел в нем лорд Кромвель. Охваченный ненавистью ко всему католическому англичанин якобы устроил в церкви конюшню, а крестильную чашу превратил в поилку для лошадей. Внимания заслуживают и два других храма - Доминиканское черное аббатство XII века и собор девы Марии с 60-метровой колокольней.

Киллорглин на северном краю «кольца Керри» раз в году превращается в сцену самого курьезного фестиваля в Ирландии. Во время Пак Фейр - ярмарки домашних животных окрестные жители и любопытные из других стран приезжают, чтобы увидеть коронацию козла. Удостоенный этой чести он, на протяжении последующих трех дней с высокомерием монарха взирает на сумасшедшее веселье, щедро сдобренное Гиннессом и виски. Иногда случает так, что Пак Фейр совпадает с финалом местного чемпионата по гэльскому футболу. И это отличный повод для лишней кружечки в пабе.

Центр национального парка Килларни, одноименный городок. Окрестные горы и озера издавна привлекали сюда любителей дикой природы. Неудивительно, что в городке десятки отелей. Здесь их почти столько же, сколько и в столичном Дублине. На главных улицах Килларни жизнь кипит допоздна. Туристов повсюду поджидают двухколесные брички. На них можно добраться до наиболее интересных видов.

В 8 километрах от центра города Килларни, в глубине прекрасного парка с субтропическими растениями расположена одна из главных достопримечательностей региона Макрос Хаус. Прекрасный викторианский дворец-усадьба был построен в середине XIX века. Его изысканный интерьер свидетельствует о том, что аристократический род Макрос не страдал от излишней скромности. Строительство и обстановка резиденции обошлись бы сегодня в несколько десятков миллионов долларов. Но конечный результат стоил таких денег.

Горный перевал между Килларни и Кенмаром ведет к смотровой площадке Леди Вью. С нее открывается прекрасная панорама ледниковых озер, возникших десятки тысяч лет назад. Свое название смотровая площадка получила после того, как в 1861 году в Килларни побывала королева Виктория со своими придворными дамами, и все они пришли в восторг от прекрасных видов. С 1932 года озерный край находится под охраной, как часть старейшего в Ирландии национального парка. В 1982 году при содействии ЮНЕСКО на его территории создан заповедник.

Замок Росс на маленьком полуострове на озере Лох-Лин был построен в XV веке. Это последняя твердыня ирландцев перед войсками Кромвеля. Защитники сдали замок, об этом свидетельствует отличное состояние крепости.

На берегу реки Шанон высятся гигантские стены замка короля Иоанна 1200-го года. Это норманнская твердыня - одно из старейших сооружений в Лимерике. Средневековый город дал название малому литературному жанру - пятистрочному рифмованному стихотворению, которое ввел в обиход в XIX веке английский поэт Эдвард Лир. В контрасте с легким жанром трагическая и бурная история города, омраченная вечным конфликтом с англичанами. В 1651 году под массивными стенами крепости встала армия Кромвеля. После долгой осады голод и болезни вынудили защитников капитулировать. Спустя 40 лет в Лимерике нашли убежище остатки армии Якова II, потерпевшей поражение на реке Бойн. Ирландцы отчаянно защищались, стремясь заключить выгодный им мир. Однако, гарантированная свобода вероисповедания осталась только на бумаге, а английский парламент счел документ недействительным.
Вероломство англичан уничтожило остатки доверия к ним. Ирландские солдаты были вынуждены покинуть страну. В последующие столетия они примыкали к различным армиям, руководствуясь принципом: «Все равно с кем, лишь бы против англичан».

Недалеко от Лимерика действует музей под открытым небом, знакомящий с историей острова. Краггауновен - амбициозный проект Джона Хунта, археолога и историка искусств из аукционного дома Сотбис. Выкупив клочок земли с развалинами замка он в 60-е годы XX века открыл здесь кельтское поселение, где собрал прекрасную коллекцию предметов железного и бронзового века.

Необыкновенные утесы Мохер, изрезанные волнами Атлантики тянутся отвесной 200-метровой кручей на протяжении почти 8 километров. Встреча с дикой природой может выглядеть романтичнее, но только не в выходные дни, когда к смотровой площадке на самом верху движутся толпы туристов.

Необыкновенное впечатление производит серый, почти лунный пейзаж Буррен, известняковой возвышенности, название которой означает «бурая земля». Первое впечатление ошибочно, на скалах цветет довольно много растений. Что интересно, условия для роста находят здесь как нетребовательные альпийские виды, так и капризные средиземноморские. Каменные плиты тянутся на 250 кв.километров. Глядя на этот суровый пейзаж, трудно представить, что столетие назад Буррен был покрыт густыми лесами.
То, что с ним стало - результат деятельности человека. Когда леса были выкорчеваны, ветер и дождь молниеносно опустошили почву, превратив местность в каменистую пустыню. Монотонность пейзажа нарушают песчаные пляжи - идеальное место для долгих прогулок. Плоскогорье Буррен служило в древние времена сценой для таинственных ритуалов. В память о них остался дольмен Поулнеброн, гробница, возникновение которой историки относят к 3000-му году до н.э.

Центральная точка Голуэй, столицы одноименного региона - Эйр- Сквер. В этом университетском городе нет особых достопримечательностей, однако здесь все равно стоит побывать. Атмосфера городка очаровывает приезжих. Английский журналист и писатель, знаток Ирландии Джон Арда весьма удачно определил космополитический характер города: «В Голуэй одинаково хорошо чувствует себя и немецкий турист с рюкзаком а плечами и шотландский поэт и японский инженер и французская официантка и постаревший английский хиппи».
Особо отмечен в Голуэй визит президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда он был удостоен титула почетного гражданина города. О приезде знаменитого гостя напоминает мемориальная доска на Эйр-Сквер. Вряд ли какой-то из европейских городов пережил за последние десятилетия столь разительные перемены, как Голуэй. Все кругом перестроено к лучшему и к счастью не разрушает знаменитого космополитического духа. В пестрой толпе каждый чувствует себя свободно.
Но даже столь приятный и открытый город, как Голуэй имеет в своей истории пару мрачных и трагических страниц, таких например, как история Джона Линча в XV веке исполнявшего функции верховного судьи. Его сын в схватке за женщину убил испанского аристократа. Смертная казнь была неминуема, но не нашлось палача, который решился бы повесить приговоренного. Судья Линч был последователен во всем, он сам затянул веревку на шее сына.
Летом художники и студенты превращают Голуэй в магнит, притягивающий тысячи приезжих. Улицы заполнены, отели, пабы и рестораны с трудом вмещают всех желающих. Цены повышаются, но все равно остаются на вполне приемлемом уровне. Ведь пятую часть жителей составляют студенты. Именно им Голуэй обязан своей радушной атмосферой. Ночью, третий по величине город Ирландии становится центром веселья и развлечений. Местные пабы отличаются безукоризненным порядком и элегантной атмосферой. Приятную атмосферу поддерживают уличные музыканты, которых здесь называют баскерс.
Кингс Хед - тоже паб с давними традициями. Его аристократические стены украшены прекрасными 400-летними гобеленами. Королевское наименование связано с королем английским Карлом I, который, как говорят, имел несчастье потерять голову в прямом смысле слова при помощи воина из Голуэй. Благодарный магистрат подарил отличившемуся солдату это здание. Сегодня оно ломится от посетителей, особенно в выходные, когда на сцене выступают разные ансамбли.

Коннемара. Дикий горный край погружен в тишину, слышен лишь шум ветра и дождя. «Коннемара самая дикая часть этих диких мест» - написал в 1881 году француз Поль Бурже. С тех пор ничего не изменилось - горы, торфяники, озера и маленькие островки, соединенные плотинами образуют чарующую мозаику.
В самом цене дикого края за горной цепью Туэлв Пинс на берегу озера расположено аббатство XIX века Кайлемор. Сказочное, полное фантастических элементов здание в стиле Тюдор построил в подарок супруге богатый ирландский предприниматель, а позднее депутат, Генри Митчелл. Сегодня этот замок, слегка похожий на баварский Нойшванштайн, с чудесными зубчатыми стенами и эффектными башенками притягивает тысячи туристов.
Со времен I мировой здесь живут монахини - бенедектинки. Они открыли школу-интернат для девочек и магазин церковных товаров. В последнем можно найти булочки с толстым слоем апельсинового джема, испеченные на монастырской кухне, настоящее лакомство.

В поселении МонастерБойс, основанном в шестом столетии анонимным учеником святого Патрика хранится знаменитый каменный крест, святейший символ ирландского христианства. Крест Муирдоха насчитывает 5,5 метров в высоту и сделан из трех идеально подогнанных блоков песчаника. Неизвестные мастера вырезали на нем сцены из Библии. При помощи подобных каменных проповедей миссионеры распространяли учение Иисуса.

Победа Вильгельма III Оранского над ирландцами привела к господству протестантства в последующие триста лет. Стратегическое значение реки оценили еще норманны. Один из их вождей Хью де Лейси построил в Триме замок, который после перестройки стал самой большой крепостью Ирландии. Средневековая твердыня стал известна во всем мире благодаря фильму «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли. События фильма разворачиваются на ее фоне. Ключевым моментом в укреплении был массивный бастион со стенами, толщиной в 3,5 метра. В нем находились склады оружия и продовольствия, что делало возможной длительную оборону. Продуманная система водоснабжения обеспечивала потребности в питьевой воде.
Замок сильно пострадал во время нашествия армии Кромвеля в 1649 году и в последующие века постепенно превратился в руины. Лишь недавно были отреставрированы и воссозданы в своем первозданном виде основные фрагменты крепости. С того момента как Ирландия пережила экономический подъем, правительство не жалеет средств на реставрацию памятников старины. Для ирландцев долгая и бурная история их страны повод для гордости, свидетельство национальной чести и важнейший момент, объединяющий людей. Им вдвойне приятно, когда их историческое наследие восхищает иностранцев.

Старый город Килкенни привлекает множество туристов. Их ждут бесчисленные сувенирные лавки, бутики, кафе и рестораны. Средневековые переулки очаровывают своей необычайно красотой. Гуляя по ним, туристы не задумываются о том, что именно средние века были для города наиболее мрачной эпохой. 700 лет назад англо-норманнские захватчики установили в городе свод законов, жестко ограничивший права ирландцев. Это был первый в истории человечества письменный кодекс, дающий привилегии в зависимости от происхождения.
Старейший постоялый двор в Килкенни принадлежал в XIV веке некой Элис Кайтелер. Она имел одновременно счастье и несчастье пережить четырех мужей, что навлекло на нее подозрение в связи с нечистой силой. Говорят, осужденной за колдовство Элис в последнюю минуту удалось бежать из города, а на костре вместо нее сгорела ее верная служанка.

Таинственные руины аббатства Джерпойнт. Оно возникло примерно в тоже время, что и замок в Килкенни. Скромную жизнь в молитве и трудах вели в его стенах монахи - цестерианцы. Вокруг монастыря возник одноименный городок, который прекратил свое существование вскоре после запрета монашеских орденов. В наше время реконструирована самая красивая часть аббатства с великолепной галереей. Арки поддерживают купол над хорами, барельефы на колоннах и под аркадами изображают епископов, монахов, рыцарей, аристократов и придворных. Несмотря на свою древность фигуры весьма реалистичны и полны экспрессии.
Аббатство Джерпойнт построено в соответствии с традициями ордена цестерианцев. Внутренняя галерея расположена в южной части и ведет к кельям. Восточная часть с алтарем была построена раньше других. Над центральным нефом в XV веке была возведена башня с бойницами в виде креста. В северной части нефа можно увидеть галерею святых. Как и многие другие скульптуры в Джерпойнт это творение мастеров из знаменитого рода скульпторов Отани из Колана. Необычный барельеф в южном нефе представляет двух рыцарей в кольчугах, а с противоположной стороны смотрит епископ с посохом-пасторалом в поднятых руках. Это изображение XIV века. Есть здесь и надгробные скульптуры. Одна из них изображает Феликса О?Даннели, первого настоятеля монастыря, умершего в 1202 году.
Более 350 лет аббатство было главным духовным центром графства Килкенни, но с течением времени пришло в упадок. В середине XVI столетия его населяли 6 монахов. Монастырская собственность перешла в руки государства.

Замок Кэйр, построенный на небольшом островке на реке Шур нелегко отнести к типу ирландских крепостей. Он гораздо более мощный и сложнее по интерьеру. Такой тип постройки был обусловлен самой формой скалистого острова, на котором в XII веке и был основан замок. Над входом в камне вырезан герб рода Батлеров, владельцев замка. Площадь и форма острова позволили построить крепость, состоящую из трех частей - внешних стен, центрального замка и внутреннего замка. Тройное кольцо укреплений вынуждало захватчиков к многократным атакам и долгой осаде. Последним убежищем для осажденных служил массивный, трехуровневый бастион.
Большой зал внутри был устроен лишь 1840-м году. На протяжении многих лет крепость считалась неприступной при условии, что внутри находился довольно большой гарнизон для защиты оборонительных валов. С развитием артиллерии и открытием черного пороха это перестало быть очевидным. В 1599 году хватило нескольких дней обстрела из двух орудий, чтобы вынудить крепость сдаться.

Кашел - бывшая столица королей Манстера с IV века был важным политическим и религиозным центром острова. Символом его могущества служила основательная крепость на 60-метровой скале Рок оф Кашел. Старейший из сохранившихся фрагментов крепости относится к XII веку. Собор с двумя поперечными нефами на протяжении шести столетий был епископской резиденцией. Задолго до его возникновения в Кашел пришел с апостольской миссией святой Патрик. В 450 году ему удалось обратить в христианство короля Энгуса. По преданию, во время обряда крещения Патрик нечаянно опустил на ногу короля тяжелый пасторал. Правитель ничем не выдал боли. Он решил, что это является частью ритуала.
С этим волшебным местом связано множество легенд. Рассказывают о живших здесь давным-давно феях. Считалось, что если встретишь одну из них и окажешь ей почтение, можешь рассчитывать на исполнение самых заветных желаний. И даже сегодня ощутить волшебную атмосферу несложно, особенно когда за древними руинами садится солнце.

Ирландское название Корк от cork - болото возникло из-за болотистой местности вокруг реки Ли, на берегу которой построен город. Парадоксальным образом в этом втором по величине городе Ирландии типично ирландского совсем немного. Нет ни средневекового старого города, ни норманнского замка, ни даже руин сколько-нибудь достойного монастыря. Однако скромное архитектурное наследие вовсе не означает скудной истории. Наоборот Ребл Сити, город восставших, всегда считался активным политическим центром. Дважды за свою историю он был полностью разрушен, именно поэтому в нем осталось так мало памятников истории.
XIX век был для Корка временем особых испытаний. Голод, нужда и болезни косили его жителей. Благородную роль в этот период сыграли баптисты и другие добрые самаритяне. Они раздавали продукты и лечили, а также подобно апостолу умеренности и проповеднику Теобальду Мэтью боролись с пьянством, бичом Ирландии. Сегодня Корк утратил свою репутацию города бунтовщиков и ассоциируется скорее с коммерцией и многочисленными праздниками. В торговом центре с более, чем 200-летней традицией в рядах Инглиш Маркет на Прицесс Стрит можно купить продукты почти со всего мира. За углом продавцы предлагают устриц, лосося и другие свежепойманные в Атлантике дары моря. Вокруг витает портовый запах.
Находясь в Корке необходимо увидеть его главную достопримечательность. Трижды в неделю жители отправляются в Курахи Парк в Бишоп Стоун, где находится современный стадион. Гонки борзых - это любимый национальный спорт ирландцев, после гэльского футбола, смесь футбола и регби и хёрлинга - хоккея на траве. На беговой дорожке, длиной 480 метров проводится 10 забегов. Борзые, а точнее грейхаунды гоняются за механическим зайцем. Быстрейшие развивают скорость более 70км/ч. Перед стартом проходит смотр. Сделавшие ставки в букмекерских конторах последний раз оглядывают своих фаворитов.
Ставками заведут электронная система. Их принимают через терминалы самообслуживания. Компьютер пересчитывает выигрыш по ходу забега и передает в режиме реального времени. Сторонники традиций могут делать ставки по старинке, на краю поля к их услугам букмекеры, офисы которых состоят обычно из старого кожаного чемодана и таблички, на которой мелом пишут ставки. Каким образом, они вычисляют выигрыш, непостижимо, однако, никто не жалуется на отсутствие клиентов.

Порт Кобх. Годы расцвета он пережил более 100 лет назад. На пике эпохи огромных трансатлантических судов, которые причаливали рядом с красочной Миддлтон Стрит. Именно здесь последний раз стоял легендарный Титаник перед тем, как отправиться в свой последний рейс. Во времена великой депрессии из порта в Кобхе на поиски лучшей жизни за океан отправилось более полумиллиона эмигрантов. Для большинства и них Викторианская набережная была последним видом родного края.
Над крышами старого города возвышается неоготический собор святого Колмана. Собор является епископской кафедрой епархии Клойн. Его строительство в XIX веке финансировали ирландские эмигранты из Америки. В 1720-м году в Кобхе возник первый в мире яхт-клуб.

У городских ворот посреди обширного парка видны руины замка Бларни. Это одна из главных достопримечательностей острова, которую фотографируют чаще всего. Приезжих со всего мира притягивает волшебный камень Бларни. Старинная легенда приписывает ему необычную силу. Говорят, если его поцеловать, обретешь дар красноречия и убеждения. Древние британцы должно быть весьма скептически относились к волшебной силе камня, если участь, что по-английски Бларни означает «подлизываться». Это не отпугивает толпы туристов, которые терпеливо стоят в длинной очереди и жаждут с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни перевеситься через перила и дотронуться до чудесного камня. Очередь вьется по узким, крутым ступенькам до самой высокой балюстрады в башне.
Вера в магические свойства камня Бларни берет свое начало в XVIII веке. В те времена владельцу замка, которому королева поручила колонизацию окрестных земель, приписывали исключительный талант красноречия. Герой легенды палец о палец не ударил, чтобы выполнить поручение, однако был настолько красноречив, что успешно избежал наказания за свое безделье.

Вест-Корк со своими купальнями и отличными пляжами дождался статуса ирландского лазурного берега. Но здесь вовсе не так жарко, как на Средиземноморье. Однако, восхищаться красотой окрестных пейзажей можно без всякой иронии. Кинсейл, который называют ирландским Сент-Тропе красив, как на открытке. На узких, украшенных цветами улочках стоят бок о бок бесчисленные кафе и ресторанчики. 11 из них образуют, так называемый округ вкусной еды Кинсейла. Здесь принято возводить традиционную простоту национальной кухни в ранг искусства. За разноцветными фасадами скрывается множество галерей, выставляющих и продающих творения местных и приезжих художников.
Особенно много в Кинсейле приезжих американцев, и вовсе необязательно ирландского происхождения. Видимо отличная репутация Ирландии за океаном сложилась во многом благодаря проповеднику Уильяму Пенну, который вошел в историю, как основатель штата Пенсильвания.

Умеренный, достаточно теплый, благодаря северо-атлантическому течению климат еще в начале XVIII века привлекал на юго-западное побережье Ирландии английскую аристократию. Один из самых красивых особняков Бантри Хаус высящийся над одноименным заливом вписан в пейзаж итальянского сада в стиле барокко. В особняке, принадлежавшем семье Уайт сегодня размещается богатая коллекция мебели и произведения искусства из разных уголков мира. Для нынешних владельцев столь ценное имущество парадоксальным образом представляет большую проблему. Держание дворца и сада в порядке требует огромных денег. В подобных обстоятельствах многие, загнанные в долги владельцы передавали свою хлопотную недвижимость государству.
Однако семейство Уайт нашло способ не сдаться. С 1946 года оно зарабатывает на билетах в частный музей, а также сдает комнаты. От желающих переночевать в старинном особняке, нет отбоя. В помещении бывшей конюшни собраны экспонаты, связанные с историей Бантри. В 1689 году в залив прибыла флотилия из 43 французских судов. Французы с энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи, с которым обратился к ним молодой дублинский адвокат, предводитель католического восстания Теобальд Вольф Тоун. Но шторм и туман помешали помощи, до берега добралось всего 16 судов. Спустя 2 года Вольф Тоун умер в английской тюрьме. Сегодня он увековечен в памятнике на площади в Бантри и смотрит в сторону моря, откуда с надеждой ожидал спасения для своей измученной страны.

Юго-западная оконечность Ирландии характерна пятью полуостровами. На карте они напоминают растопыренные пальцы. На берегах залива, закрытые от ветра и волн растут растения, которые редко встретишь на этой географической широте. Кусты рододендронов и пальмы придают суровому пейзажу экзотические оттенки. Чуть глубже обширные луга, пересекаемые потоками, каменистые пляжи и рыбацкие деревушки.
Недалеко от места, где узкая дорога уходит вглубь полуострова Беара, спит вечным сном замок Данбой. 400 лет назад он был почти разрушен британской армией. С той поры природа мало помалу берет свое, отделяя от замка камень за камнем.

Каслтаунбер самый крупный порт на полуострове Бера и в тоже время один из главных рыбацких портов во всей Ирландии. Вид разноцветных парусов наполняет приезжих духом романтического приключения. Однако повседневная жизнь рыбаков не имеет с этим ничего общего. Это тяжелая и опасная работа. Когда жизненная необходимость требует выйти в море, а здравый смысл велит остаться дома. А стресс и усталость многие снимают за стаканчиком в пабе.

Узкие улочки ведут к самому западному уголку Ирландии. Между отвесными скалами протянулась полоса песчаного пляжа. Над высокими горами сгущаются темные тучи, пригоняемые западным ветром с Атлантики. Большую часть года они окружают полуостров не скупясь на осадки. Это самый дождливый район Ирландии.
Дингл - самый северный из пяти полуостровов. Лишь архипелаг Бласкет - последний клочок суши отделяет от океана и американского континента. И далее уже ничто не препятствует атлантическим волнам. Надо обладать горячим ирландским темпераментом и немалой отвагой, чтобы решиться на купание в ледяной воде. Кто плохо переносит дождь и холод, тот может погреться в одном из местных магазинов-мастерских. Ремесленники демонстрируют свое искусство клиентам.

Полуостров Айверах окружен дорогой, которая зовется «кольцо Керри». На пике сезона здесь безлюдно только рано утром. С каждым часом на маршруте становится все теснее. С него трудно свернуть, так как дорожки в глубине полуострова чересчур узки для автобусов и машин с прицепами. Зато пешая прогулка гарантирует массу впечатлений. В этом месте Айверах показывает свой восхитительный облик.